嬉皮果阿：嬉皮士们的海滩派对(图) 来源: 乐途旅游　作者：驴妈妈

疾速猛烈的鼓点和破坏性的重低音

馆一下子空无一人，而通往夜店Paradiso的泥泞小路上都是租来的摩托车和踏板车（旅馆老板都可以通过电话帮你租借）。当穿过海边公路两旁昏暗的海鲜排档和咖喱料理店时，这些车的前灯就像沿着公路曲线伸向黑暗处的一群萤火虫。

天上的满月揭开了交通拥堵的原因。几十年前，定居在果阿的嬉皮士们会在满月的晚上举行海滩派对。当锐舞一代来到这儿后，他们通过选定一个像Disco Valley这样更大的地方，整晚的DJ演奏等方式让派对的规模更加庞大。虽然现在满月的户外派对依然举行，但是这项传统多少已经式微了，多半集中在12月到来年1月这段时间。同时，像Para diso和Nine Bar等俱乐部也主要在这段时光经营。

无数条手臂随着它宇宙之舞的动作而往外延伸。在月亮和湿婆的光芒下，一伙参加摇滚音乐会模样的人群对着震耳欲聋的果阿迷幻音乐狂舞，背后是疾速猛烈的鼓点和破坏性的重低音。偶尔也会传来一些演讲的小片段，但都被激烈的混音所消解而无法听清。

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这个家伙已经顽强地跟着我们3个小时了”

西方人画的反映果阿风情的漫画，
图中的英文为：快！告诉我“你的大象踩到了我的脚”用印地语怎么说？

面的和三轮摩托把大量游客运往果阿最著名的游乐场——Anjuna跳蚤市场。成千上万紧密排列的小货摊，多由披着纱丽的印度女人所经营，狂欢的气氛也被她们升级。“看看我这儿! 看看我这儿!”她们带着微笑招揽顾客，“先生!先生!先生!”

货摊上摆满了各色印度神像、五颜六色的纺织品、气味刺鼻的藏红花与芫荽。路边站满了提供指甲花及纹身彩绘的印度女人和用细棍掏耳屎的当地男人。一个白胡子的澳大利亚人正在接受所谓“灵疗”，他认为这是和神交流的一条捷径。

诗人叶芝曾经说过:“在拜占庭，没有老者的容身之处。”而在这个小贩们推荐各种可以想象的货物和服务的市场上，则没有弱者的容身之处。“这个家伙已经顽强地跟着我们3个小时了。”20来岁带纹身的英国人琼说。虽然这是他第五次造访果阿，但当他为20个木镯子讨价还价时，还是被这个印度男孩死死缠住了。最终他还是无可奈何地付了50卢比，不过事后他说：“一开始的价格是500卢比。”

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如果在印度选择一个最不像印度的地方，那肯定非果阿莫属。这个位于印度西海岸的美丽海滨城市，1565年被定为葡属印度的都城，留存着浓郁的葡萄牙殖民地色彩。事实上，果阿自己也认为不像印度，这个印度面积最小的一个邦，有约450年的漫长殖民历史，这造就了它截然不同的个性。 在我看来，果阿是个美妙的矛盾统一体——城区和教堂区是一派肃穆安静的气息，穿着严整的修女和教徒低头走过；海滩边却是嬉皮士天堂，众多西方人在这里衣着不整，吊儿郎当地打发着时光。 在这里吸食大麻是合法的，有政府经营的大麻饮料店。很多西方人，在此租个房子，就这么待了下来，有的还在此生了孩子，似乎要待上一辈子。海滩边的街道上，到处是骑摩托车的西方年轻人呼啸而过，嘴里大声叫喊着，看上去有些疯狂，却自得其乐。或者，他们在海滩上晒太阳，一晒就是一整天，就这么悠闲而无所事事地躺在那里。能够以极低的成本烂在果阿，这，就是果阿的魅力。

灵魂净化者、派对动物、主流文化反对人士和现实世界逃离者乐园

事实上，我很难找到什么词语来描述这儿的印度西海岸生活。作为一个天主教和印度教并存的飞地，果阿在 1960年代被美国嬉皮士所发现，迅速成为全球漫游的灵魂净化者、派对动物、主流文化反对人士和现实世界逃离者的乐园。

果阿整个邦的人口只有位于它北部300英里处孟买的1/10，但外国人涌向这儿的历史可以追溯到15世纪葡萄牙人来到这个港口开始。这个港口也因为他们而变身为亚洲当时最具魅力的殖民都城。

1961年，印度军队从葡萄牙手里夺回了果阿的主权，没有游客聚集的海滩、绿色的丛林和极具戏剧化的悬崖，这些几个世纪前出现在葡萄牙殖民者望远镜里的迷人风景，一下子向全世界敞开了怀抱，吸引了成千上万的嬉皮士蜂拥而至。

战后第一代婴儿潮造就的旅行者们，乘坐横贯欧亚大陆的“魔法巴士”来到这儿，并且在果阿的当地居民生活中建立起一个生活费低廉的自由主义新世界。Anjuna村成了这个王国疯狂的中心，而更为安静的Arambol和Vagator则是它两个种满大麻的附属郊区。

从那时起，每一代的全球流浪者都找到了他们的大本营，包括1980年代的偶像崇拜者、1990年代的全球锐舞和电子乐先锋，以及现在的瑜伽拥护者和行为艺术者。果阿于是成了最持久的全球多样生活方式汇集处的一个热带标本。每当夏天的季风过去，全世界的边缘人物便在此集合。

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果阿的灵魂深处

但是这些显然都不是果阿的灵魂，如果要探寻果阿真正的灵魂，还是需要追溯到它的过去。 作为葡萄牙人曾经的印度贸易殖民地，果阿老城被称为充满巴洛克建筑风格的鬼城，每个到这儿的人都会不由自主地把头低下。在这儿一个华丽的银制棺材里，安眠着西方历史上到达果阿海滩最有名的探险家——圣·弗朗西斯。1542年，出生于西班牙的耶稣会会士圣·弗朗西斯走下航船时发现，自己正身处比伦敦大得多的“国际大都市”。当时果阿的林荫道上，遍地都是金首饰商、银行家、最有钱的商人和最好的工匠。

圣·弗朗西斯的足迹遍布整个东方，但其间他不断返回果阿，直到1552年在中国去世，他的遗体两年后被带到果阿。现在，巴洛克教堂、女修道院和天主教堂都在为这位先驱的光荣事迹作证。这些绿草地上鬼怪似的白色遗址和丛林相互交错，如同一个天主教版本的吴哥窟。信仰的灵魂和冒险家的血液已经融进了果阿的血管。

让我根据一个传说来结束我们的果阿之旅吧：

印度教至高无上的创造和破坏之神湿婆，卸掉一身的重担后做了很多人曾经做过的事情：来到果阿，然后熄掉了自己的杀机，与世无争地在这里隐居。湿婆，你或许也会说:“来果阿吧，改变你的思想，改变你的人生。”

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(责任编辑：驴妈妈)