神马文学网日本成美食之都 米其林餐馆指南引质疑
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 00:37:30
日本成美食之都 米其林餐馆指南引质疑 米其林(Michelin)最新的就餐指导对日本西部的众多餐厅给出了三星评价，这引发了西方厨师的不满，日本厨师也同样表示了反对，还令人质疑这些评级是否名副其实。
这家法国米其林下属的餐厅评价机构上周五发布了长达511页的书册，其中对关西地区的12家餐厅授予了最高评级，该地区是日本烹饪艺术的发源地，涵盖了大阪、京都和神户。如此一来，由这三座城市组成的地区所拥有的三星餐厅数量就位居全球之首，超过了东京的11家、巴黎的10家以及纽约的五家。获得这一殊荣相当于捧得了餐厅界的奥斯卡。
Zuma Press米其林最新的就餐指导对日本西部的众多餐厅给出了三星评价虽然法国整体上仍拥有大部分米其林评级最高的餐厅──26个，但一位知情者说，当米其林下月发布其2011年东京就餐指导后这一情况可能会发生变化。很快，它就会得到正式认可：日本成为了新的世界美食之都。
真是这样吗？星级评价的慷慨授予在一些西方批评人士和知名大厨中引发了强烈不满，这些名厨的自尊心加起来比一座泡芙塔还要高。有人说米其林给予日本餐厅大量星级评价，目的是为了博取这个有着品牌意识、喜爱法国的国家的好感，它不仅仅是为了在这里兜售餐厅指南，也是为了兜售汽车轮胎。
纽约五家三星级餐厅之一Daniel的厨师布拉德(Daniel Boulud)质问道，这难道是这套餐厅指南的公平营销吗？还是别的什么？
许多日本厨师，尤其是关西地区的厨师说他们从没追求过这种评级。即便是米其林一星在日本人看来也不是什么好事：他们的餐厅是为他们的顾客服务的。为什么要为一屋子的陌生人做饭呢？更糟的是：一帮外国大老粗。
一名和蔼的大阪年轻厨师Minoru Harada说，当然，入选米其林指南是一项莫大的荣幸，但我们曾要求他们不要把我们包括进去。他的餐厅Sakanadokoro Koetsu是一家吃鱼的地方，这家有一个柜台、十个座位的餐馆刚刚获得了一颗星，这也是它首次获此评价。他说，这几年来老主顾们帮助这家馆子维持了下来，而如果来了许多新顾客，就很难了。
在Harada充满家庭范围的餐馆里，甚至都无法找到一把菲力普•斯塔克(Philippe Starck)设计的椅子。在上周晚些时候的一次午餐时间段内，餐馆里的柜台上摆放着顾客们的便当盒、一大捧新鲜的舞茸菌，还有一个超大特百惠容器内等着放凉的煮好的蔬菜和一条被报纸包着的鱼。
对一家获得米其林星级评价的法国餐馆来说，这将被看成是不卫生而引发感官上的不适。可是这里的顾客毫不介意，一边与Harada轻声闲聊，一边慢条斯理地将烤焦的鲣鱼片喂进嘴里。
一位身着西装的中年管理人士、也是这里的老主顾说，这里真是太棒了。
它也许的确很棒，但一些对此不以为然的人却说这家全球轮胎业巨头在授予评级时如此慷慨是为了促进自己的主营业务。
前米其林检查员瑞米(Pascal Remy)说，道理很简单：你通过说日本人的好话来赢得他们的好感，你能够让他们打开钱包，你也可以销售轮胎。瑞米还是2004年出版的《检查员大曝光》(L'Inspecteur se Met a Table)一书的作者。
瑞米在一次采访中声称，从2002年开始，这套指南就越来越多的被用作提升米其林在外国市场形象的工具，它的标准已经降低了。瑞米与米其林的合约在2003年时就已到期。
米其林说，瑞米并不了解其战略计划，还说在2007年首次推出日本餐厅指南之前瑞米的表现一直很好。一名发言人说，这很可笑，纯属无稽之谈。她拒绝提供瑞米的离职原因。
米其林指南的负责人纳瑞特(Jean-Luc Naret)说，米其林的兴趣完全在美食上。他本周在东京接受采访时说，我们从来不会仅仅为了卖掉一本书而授予一家餐厅星级评级。
西方顶级厨师对日本食物的品质以及日本厨师无与伦比的热情与投入几乎是毫无异议地表示赞赏。但他们说虽然许多日本厨师都富有创新精神，但他们最为人所知的却是对他们自身古老传统的再创造，或是对精致可口的国际菜肴进行模仿。许多美国和欧洲的厨师指出，他们面临的挑战往往是日本厨师不曾面对的：人们希望他们的餐厅能做出新颍的美食，并能服务于相对大量的顾客。
这家法国米其林下属的餐厅评价机构上周五发布了长达511页的书册，其中对关西地区的12家餐厅授予了最高评级，该地区是日本烹饪艺术的发源地，涵盖了大阪、京都和神户。如此一来，由这三座城市组成的地区所拥有的三星餐厅数量就位居全球之首，超过了东京的11家、巴黎的10家以及纽约的五家。获得这一殊荣相当于捧得了餐厅界的奥斯卡。
Zuma Press米其林最新的就餐指导对日本西部的众多餐厅给出了三星评价虽然法国整体上仍拥有大部分米其林评级最高的餐厅──26个，但一位知情者说，当米其林下月发布其2011年东京就餐指导后这一情况可能会发生变化。很快，它就会得到正式认可：日本成为了新的世界美食之都。真是这样吗？星级评价的慷慨授予在一些西方批评人士和知名大厨中引发了强烈不满，这些名厨的自尊心加起来比一座泡芙塔还要高。有人说米其林给予日本餐厅大量星级评价，目的是为了博取这个有着品牌意识、喜爱法国的国家的好感，它不仅仅是为了在这里兜售餐厅指南，也是为了兜售汽车轮胎。
纽约五家三星级餐厅之一Daniel的厨师布拉德(Daniel Boulud)质问道，这难道是这套餐厅指南的公平营销吗？还是别的什么？
许多日本厨师，尤其是关西地区的厨师说他们从没追求过这种评级。即便是米其林一星在日本人看来也不是什么好事：他们的餐厅是为他们的顾客服务的。为什么要为一屋子的陌生人做饭呢？更糟的是：一帮外国大老粗。
一名和蔼的大阪年轻厨师Minoru Harada说，当然，入选米其林指南是一项莫大的荣幸，但我们曾要求他们不要把我们包括进去。他的餐厅Sakanadokoro Koetsu是一家吃鱼的地方，这家有一个柜台、十个座位的餐馆刚刚获得了一颗星，这也是它首次获此评价。他说，这几年来老主顾们帮助这家馆子维持了下来，而如果来了许多新顾客，就很难了。
在Harada充满家庭范围的餐馆里，甚至都无法找到一把菲力普•斯塔克(Philippe Starck)设计的椅子。在上周晚些时候的一次午餐时间段内，餐馆里的柜台上摆放着顾客们的便当盒、一大捧新鲜的舞茸菌，还有一个超大特百惠容器内等着放凉的煮好的蔬菜和一条被报纸包着的鱼。
对一家获得米其林星级评价的法国餐馆来说，这将被看成是不卫生而引发感官上的不适。可是这里的顾客毫不介意，一边与Harada轻声闲聊，一边慢条斯理地将烤焦的鲣鱼片喂进嘴里。
一位身着西装的中年管理人士、也是这里的老主顾说，这里真是太棒了。
它也许的确很棒，但一些对此不以为然的人却说这家全球轮胎业巨头在授予评级时如此慷慨是为了促进自己的主营业务。
前米其林检查员瑞米(Pascal Remy)说，道理很简单：你通过说日本人的好话来赢得他们的好感，你能够让他们打开钱包，你也可以销售轮胎。瑞米还是2004年出版的《检查员大曝光》(L'Inspecteur se Met a Table)一书的作者。
瑞米在一次采访中声称，从2002年开始，这套指南就越来越多的被用作提升米其林在外国市场形象的工具，它的标准已经降低了。瑞米与米其林的合约在2003年时就已到期。
米其林说，瑞米并不了解其战略计划，还说在2007年首次推出日本餐厅指南之前瑞米的表现一直很好。一名发言人说，这很可笑，纯属无稽之谈。她拒绝提供瑞米的离职原因。
米其林指南的负责人纳瑞特(Jean-Luc Naret)说，米其林的兴趣完全在美食上。他本周在东京接受采访时说，我们从来不会仅仅为了卖掉一本书而授予一家餐厅星级评级。
西方顶级厨师对日本食物的品质以及日本厨师无与伦比的热情与投入几乎是毫无异议地表示赞赏。但他们说虽然许多日本厨师都富有创新精神，但他们最为人所知的却是对他们自身古老传统的再创造，或是对精致可口的国际菜肴进行模仿。许多美国和欧洲的厨师指出，他们面临的挑战往往是日本厨师不曾面对的：人们希望他们的餐厅能做出新颍的美食，并能服务于相对大量的顾客。
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