神马文学网恒温问题的讨论
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 12:31:18
天气逐渐冷了，接下来马上就要开始上恒温设备了，对于恒温的问题做个专题讨论，^_^。
决定温度的因素：
1。生长温度，所谓生长温度就是在不影响孔雀鱼生长及繁殖的温度范围，因个人饲养习惯及条件不同会有很大差异，经验温度是24－28度。
2。发病温度，低温真菌，高温细菌，这个是孔雀鱼饲养中最常见的发病情况，28度以上易诱发细菌类疾病，24度以下易诱发真菌类疾病（还有白点）。
3。跑缸周期，对于多年生鱼缸来说，经过鱼友的静心饲养，鱼缸自身的硝化菌群落稳定且强大，在这样的饲养条件下，即使温度偏高点或者偏低点也不会大规模发病，其主要原因是即使存在细菌或者真菌繁殖的条件了，但病原菌无法与强大的硝化菌群竞争，进而无法大量繁殖（病原菌菌要达到一定的密度才会导致鱼生病）。在第二点中我们提到低温诱发的一个疾病是白点，但有些鱼友的饲养温度可以低到24度，18度，或者更低，但白点病也不发作，其主要功劳是杀绝了白点疾病病原菌，无病原自然就不会发病。
综合以上3点来看，发病要具备几个条件：
1。病原要存在
2。温度要合适
3。病原存在大量繁殖的可能
4。鱼不适应现有的水温从而导致不能正常生长（体质降低）
高危发病鱼缸的类型：
1。当年鱼缸，这些只经历了自然高温的鱼缸，到了冬季后抗病能力还有待考验，弄不好就要大规模爆发疾病，这类发病灰常灰常的常见，而刚刚好是这类饲养情况的鱼友最好提前做做功课，多爬爬楼，老帖子翻出来看看吧，对发病的季节，温度，发病特征，预防及治疗都下掌握起来，这样即使真的发病了也不至于手忙脚乱，念经百佛了，吼吼吼～～～。
2。多年发病鱼缸，如果是年年发病年年治的类型，那经验一定很丰富了，适当的造些开恒温就好了，即使发病也不会造成什么大的损失，要做的工作也不在饲养本身了，从鱼自身的体质强化入手进行改善吧，无更好的办法了。
3。多年无病鱼缸，这种饲养类型的主要注意下突发性发病的情况，每天的检查工作做好基本就可以做到预防了，另外要做的就是购鱼来要做独立饲养，要进行杂交最好也长期独立饲养，不要让来鱼的带病传染到你的系统中，这点当然也使用前面2种饲养情况。
冬季常见疾病的预防及治疗：
1。白点，温度过低，有病原存在就会发病，白点发病未必真的要温度很低，有的时候25度，26度也会发病，属于寄生类，只要温度高了，就停止繁殖，成虫7天（一周）左右死亡脱落，但卵及幼虫可长期存活，温度降低后还会重新发病，碰到发病的鱼，差鱼的就直接扔吧，鱼缸彻底的进行下消毒（高锰酸钾浸泡2天，50度水浸泡回冷，75％浓度酒精擦拭），好鱼的话，升高温度饲养吧，上限到28度就可以了，整个冬季都要持续在这个温度上，母鱼生产也要保持在这个温度上，后续的杀菌工作也要进行，病不厉害，也容易治疗，但根除的确很麻烦，是要长期处理才能处理干净的疾病。
2。真菌，有很多种类型及发病情况，但发病原理一样，体表类的治疗简单，升温就哦了，直接腮发病的比较难治疗（鱼停止进食，还有可能会窒息死亡），不需要病原（空气中到处都是），预防主要靠强大的生化系统及一定的饲养温度（24度以上基本可以预防了），治疗很简单，升温并投放抗生素药水饲养就可以了，可选用黄粉进行治疗（万不得已不要用药），一般病情轻，直接升温就好了，病情重的，就直接扔吧，后续麻烦少。
3。针尾，缩微，打摆子，常见的导致原因是快速降温，有可能是环境降温导致的，也有可能是换水导致的，发病速度快，死亡率高，基本没什么好的治疗效果，大肥鹅同志的微造流治疗方案可以参考下，治愈成功率较高，预防核心就是不要快速降低水温，极限温度是3度，宝宝鱼宁可不换水也不要因为换水而导致发针尾，如果发了基本就废了，这点切记切记切记啊～～ 补充下：
不要为了预防冬季疾病而过高的设置饲养温度，极限高温28度，温度再高不仅要做冬季疾病预防了，很可能还会诱发夏季类型的疾病（高温疾病），这样就不划算了，也有很多鱼友有这样的教训，无论是发病了，还是进行治疗，极限温度上限就是28度，再高没有任何意义了，切记这点。如果深温后3天病情还无还转，很多鱼友选择继续升温，这样操作是没有意义的，碰到这个情况能做的事情就是抛物线了，^_^。
希望大家的鱼儿能平平安安的度过冬季，吼吼吼～～～
决定温度的因素：
1。生长温度，所谓生长温度就是在不影响孔雀鱼生长及繁殖的温度范围，因个人饲养习惯及条件不同会有很大差异，经验温度是24－28度。
2。发病温度，低温真菌，高温细菌，这个是孔雀鱼饲养中最常见的发病情况，28度以上易诱发细菌类疾病，24度以下易诱发真菌类疾病（还有白点）。
3。跑缸周期，对于多年生鱼缸来说，经过鱼友的静心饲养，鱼缸自身的硝化菌群落稳定且强大，在这样的饲养条件下，即使温度偏高点或者偏低点也不会大规模发病，其主要原因是即使存在细菌或者真菌繁殖的条件了，但病原菌无法与强大的硝化菌群竞争，进而无法大量繁殖（病原菌菌要达到一定的密度才会导致鱼生病）。在第二点中我们提到低温诱发的一个疾病是白点，但有些鱼友的饲养温度可以低到24度，18度，或者更低，但白点病也不发作，其主要功劳是杀绝了白点疾病病原菌，无病原自然就不会发病。
综合以上3点来看，发病要具备几个条件：
1。病原要存在
2。温度要合适
3。病原存在大量繁殖的可能
4。鱼不适应现有的水温从而导致不能正常生长（体质降低）
高危发病鱼缸的类型：
1。当年鱼缸，这些只经历了自然高温的鱼缸，到了冬季后抗病能力还有待考验，弄不好就要大规模爆发疾病，这类发病灰常灰常的常见，而刚刚好是这类饲养情况的鱼友最好提前做做功课，多爬爬楼，老帖子翻出来看看吧，对发病的季节，温度，发病特征，预防及治疗都下掌握起来，这样即使真的发病了也不至于手忙脚乱，念经百佛了，吼吼吼～～～。
2。多年发病鱼缸，如果是年年发病年年治的类型，那经验一定很丰富了，适当的造些开恒温就好了，即使发病也不会造成什么大的损失，要做的工作也不在饲养本身了，从鱼自身的体质强化入手进行改善吧，无更好的办法了。
3。多年无病鱼缸，这种饲养类型的主要注意下突发性发病的情况，每天的检查工作做好基本就可以做到预防了，另外要做的就是购鱼来要做独立饲养，要进行杂交最好也长期独立饲养，不要让来鱼的带病传染到你的系统中，这点当然也使用前面2种饲养情况。
冬季常见疾病的预防及治疗：
1。白点，温度过低，有病原存在就会发病，白点发病未必真的要温度很低，有的时候25度，26度也会发病，属于寄生类，只要温度高了，就停止繁殖，成虫7天（一周）左右死亡脱落，但卵及幼虫可长期存活，温度降低后还会重新发病，碰到发病的鱼，差鱼的就直接扔吧，鱼缸彻底的进行下消毒（高锰酸钾浸泡2天，50度水浸泡回冷，75％浓度酒精擦拭），好鱼的话，升高温度饲养吧，上限到28度就可以了，整个冬季都要持续在这个温度上，母鱼生产也要保持在这个温度上，后续的杀菌工作也要进行，病不厉害，也容易治疗，但根除的确很麻烦，是要长期处理才能处理干净的疾病。
2。真菌，有很多种类型及发病情况，但发病原理一样，体表类的治疗简单，升温就哦了，直接腮发病的比较难治疗（鱼停止进食，还有可能会窒息死亡），不需要病原（空气中到处都是），预防主要靠强大的生化系统及一定的饲养温度（24度以上基本可以预防了），治疗很简单，升温并投放抗生素药水饲养就可以了，可选用黄粉进行治疗（万不得已不要用药），一般病情轻，直接升温就好了，病情重的，就直接扔吧，后续麻烦少。
3。针尾，缩微，打摆子，常见的导致原因是快速降温，有可能是环境降温导致的，也有可能是换水导致的，发病速度快，死亡率高，基本没什么好的治疗效果，大肥鹅同志的微造流治疗方案可以参考下，治愈成功率较高，预防核心就是不要快速降低水温，极限温度是3度，宝宝鱼宁可不换水也不要因为换水而导致发针尾，如果发了基本就废了，这点切记切记切记啊～～ 补充下：
不要为了预防冬季疾病而过高的设置饲养温度，极限高温28度，温度再高不仅要做冬季疾病预防了，很可能还会诱发夏季类型的疾病（高温疾病），这样就不划算了，也有很多鱼友有这样的教训，无论是发病了，还是进行治疗，极限温度上限就是28度，再高没有任何意义了，切记这点。如果深温后3天病情还无还转，很多鱼友选择继续升温，这样操作是没有意义的，碰到这个情况能做的事情就是抛物线了，^_^。
希望大家的鱼儿能平平安安的度过冬季，吼吼吼～～～
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