给德国葡萄酒打分

最受欢迎的2005年波尔多红葡萄酒价格之高，让一些葡萄酒收藏家惊骇不已，为此，他们平生第一次开始考虑投资2005年的德国葡萄酒。
顶级德国葡萄酒受关注
我对此则感到没有把握。全球越来越多的人开始重视顶级品质的德国葡萄酒，这当然是件好事，但如果价格达到可观水平、所有那些可爱的廉价货都消失了的话，可就没那么好了。事实上，德国去年葡萄酒出口总额增长了9%——反映出姗姗来迟的低端甜酒市场的萎缩。
不过，最重要的是，我感到，为了信誉，我有必要说一下自己对2005葡萄酒的另一半印象。和两个月前我对果味更浓郁的魔泽尔-萨尔-鲁维(Mosel-Saar-Ruwer)和纳埃(Nahe)葡萄酒的报道相比，这一半印象没有那么乐观。
品尝225种顶级德国葡萄酒
上周在威斯巴登“疗养之家”(Kurhaus)对225种顶级品质葡萄酒的集中品尝，正如VDP协会所承认的那样，差异很大。VDP协会由德国主要的葡萄酒庄组成，成员大多来自靠南的葡萄酒产区。所有这些“优质产区”(即Grosses Gewachs)的葡萄酒几乎都是干葡萄酒，这符合目前德国人的观点，即干葡萄酒天生就比甜酒好。这些葡萄酒在美国一瓶的售价要45美元以上（在英国看不到），显然比其它大多数德国甜葡萄酒要昂贵得多。
与英国和美国大多数长期痴迷于德国葡萄酒的爱好者相比，我爱好的是德国雷司令(Rieslings)干葡萄酒，尤其是德国较温暖地区产的这种酒。不过，尽管德国葡萄酒商在酿制各个年份的干葡萄酒时技艺都更为娴熟，我还是不能推荐2005年的干葡萄酒，毫不客气，就像不推荐靠北的葡萄酒产区酿造的那种果味更浓的传统类型一样，尤其是这个年份的魔泽尔-萨尔-鲁维葡萄酒。
例如，在威斯巴登展出的标明Grosses Gewachs的56普法兹(Pfalz)雷司令味道不稳定，这令人颇为担忧。它也许反映了众所周知的2005年普法兹地区雨水不调，但这丝毫不能增强我对Grosses Gewachs的信心。
大约有150个地方被正式认定为“一级葡萄园”（即Erste Lagen），能够成为“优质产区”。这些地方都由VDP成员拥有或部分拥有，非常方便。
酒庄酿制的葡萄酒来自这些符合Grosses Gewachs规定的顶级葡萄园：获准的葡萄品种、产量低于5000公升/公顷、具有晚采酒的成熟水平但要酿造干葡萄酒。然后，一个专家小组（每个地区都不一样）对这些酒进行品尝，看看它们是否达标。
至少在莱因高(Rheingau)地区的失败率显然在30%，这点让我觉得很是鼓舞人心。在莱因高地区，由于复杂的官僚原因，Grosses Gewachs目前被叫做Erstes Gewachs。
失望与惊喜
在普法兹，品酒人也许不那么挑剔，至少在2005年是这样。我曾听说，普法兹的部分地区秋雨成灾，影响了葡萄的品质，而其它地区则由于干旱，葡萄没有完全成熟。
不管原因是什么，对我来说，这是2005年度Grosses Gewachs中最让人失望的一组，只有Bassermann-Jordan、von Buhl和Biffar这三个酒庄酿造出了真正口感清晰的葡萄酒。（另一个普法兹B类酒庄Burklin Wolf则选择了用自己的生物动力学方式。）我认为普法兹葡萄酒不够顶级。
同样，毗邻的莱因黑森(Rheinhessen)北部经典的中心区在这次赏酒会上也远远不是最亮的明星。这个地区在尼尔斯泰恩(Nierstein)村庄附近。也许，最惊人的飞跃是莱因黑森南部两个地方产的葡萄酒，Kirchspiel和Morstein。就在几年以前，它们在自己的产区以外还寂寂无闻，但现在，两位并驾齐驱的年轻天才菲利普•威特曼(Philipp Wittmann)和克劳斯-彼得•凯勒(Klaus-Peter Keller)，已经明确把它们标在了地图上。
莱因高有一些最著名、最富有的经典产区，这里产出的葡萄酒味道也不稳定。但许多的产酒商给我留下了深刻印象，他们同样也不一定是历史上最德高望重的人物（详见名单）。
就像多年来明显体现出的那样，纳埃地区是竞争性酿酒风气的故乡，多款美酒展示着对酿造这种更干冽、更醇厚风格的雷司令酒的强大自信和技巧。
从传统上而言，位于德国最北部的葡萄酒产区魔泽尔更容易与带有清甜果香余味、酒精浓度低、口味柔和的葡萄酒联系起来，而非Grosses Gewachs所必需的更生硬更干冽的风格。就像前文中提到的，品酒会上展示的魔泽尔干白葡萄酒相对较少（例如，与来自莱因高地区的39种相比，这种酒仅展出了8种），其中一半给我留下了极为深刻的印象。与多数地区相比，如此高的命中率可能表明，魔泽尔地区在2005年是多么的成功。
然而在最上乘的高品质干白葡萄酒产地中，最让我吃惊的是法兰肯(Franken)。该地区位于德国多数葡萄酒产区以东，因其低矮的绿色大肚酒瓶而与众不同。总共有16种法兰肯雷司令和16种法兰肯西万尼(Silvaner)符合Grosses Gewachs标准，其中许多都非常可爱，都是用真正口感纯净、原汁原味的水果酿造，带有宜人的泥土芳香，味道十分均衡。这种酒很少走出德国，进入国外的酒单，这的确是一件憾事，因为它们和食物一同享用味道非常棒。
葡萄酒名声远远超过他人的法兰肯产酒商是Juliusspital。我偶然发现，在107个杰出产地中，使用螺丝帽而非软木塞的少之又少，而Juliusspital就是其中之一。这绝对并非偶然。
德国人引以为傲的红白皮诺(Pinot)，包括Spatburgunders、Weissburgunders和Grauburgunders，产区基本上位于南部，它们的味道没有我期望中的那么令人兴奋。不经意间，德国红葡萄酒已经比20年前好了，但绝大多数德国厂商可能对国内市场比对国外更感兴趣。在国外，我们可以在种类繁多的黑皮诺(Pinots Noir)、Blanc和Gris/Grigio等佳酿中选择。
有一点让我担心。在我钟爱的那些口感似乎非常均衡的葡萄酒中，虽然不是所有，但是也有很多都存在可以感觉到的糖分残留。它们是干葡萄酒，而非甜酒，甜度不比许多New World Chardonnay高。然而，Grosses Gewachs标准最近变得更严格了，它规定，从2006年起，酿造葡萄酒的糖分残留量不得超过每升9克。我不确定这种酒能否符合要求。
2005年，每个葡萄酒产区都可选择自己的糖分标准，魔泽尔-萨尔-鲁维最高为每升18克，莱因高为13克，纳埃为12克。当然，没有规则的德国葡萄酒是不可想象的，但在我看来，这些规则实在是太僵化了。
欲了解2005年德国400多种葡萄酒的品尝记录和评分，请参看www.jancisrobinson.com
更多专栏参见www.ft.com/robinson
2005年德国一些顶级干白葡萄酒厂商
■魔泽尔– Reinhold Haart, von Othegraven
■纳埃 – Tesch, Diel, D?nnhoff, Emrich-Sch?nleber
■莱因高 – Querbach, Johannishof, Josef Spreitzer, Robert Weil
■莱因黑森 – Keller, Kühling-Gillot, Wittmann
■法兰肯 – Juliusspital Würzburg