安达卢西亚（四）科多瓦 -- 昔日欧洲文明的中心（完）

Salmorejo 是科多瓦特色菜，将西红柿和干面包打成糊，再加上蒜，醋，橄榄油和火腿，夏日里来上一碗，味道醇厚而又清爽。我们这里买不到西班牙火腿，我用 COSTCO 的意大利火腿代替。晚饭喝了汤， LD和我都嫌味道不够正宗，觉得里面少了点什么。是什么呢？是西班牙火腿，还是安达卢西亚那火一般的天气？

吃过晚饭，继续写我的安达卢西亚游记，这是最后一站，科多瓦。

科多瓦 -- 昔日欧洲文明的中心

去安达卢西亚，主要是冲着阿尔罕布拉的名头。动身之前，除了著名的大清真寺 Mezquita ，我对科多瓦一无所知，导游书都是后来在路上看的 ，有点对不起这座历史名城。其实科多瓦，塞维利亚和格兰纳达，一直并为安达卢西亚三重镇，在摩尔人统治期间，科多瓦作为伊斯兰西班牙的首都，欧洲文明的中心，是三个城市里最重要的一个。

科多瓦位于安达卢西亚中部，自古为交通要道。如今的高速公路和高速火车，将其同西面的塞维利亚，东面的格兰纳达，南面的马拉加，北面的马德里连在一起。

简要介绍一下历史：罗马人于公元前 169 年建城于此。 711 年摩尔人攻克科多瓦，后立其为首都。 1236 年，费尔南多三世收复失地，科多瓦重回基督教怀抱。

我们从格兰纳达开车过来，一路上又是无边无际的橄榄树。预订的是个商务旅馆，网上看过 review ，说是早餐很丰盛，一晚才不到 90 欧元，不过停车和早餐不包括。旅馆修得很气派，同样的住处在马德里市中心，至少要 150 欧元吧。一进大堂，闻到强烈的香烟味。看到我皱眉头，前台解释说，‘酒吧就在那边’。这两年欧洲大部分地区追随美国，禁止在酒吧内吸烟，西班牙南部仍保留了这个传统。好在房间很干净，里面的装饰非常现代，没有一点烟味。

到科多瓦那天，气温又是 38 度，还有点闷，街上没什么行人。从旅馆去清真寺要穿过白色的犹太老城，步行大约 20 分钟。看到明晃晃的太阳高挂在那里，我决定撑伞。 LD 拗不过我，一路上跟我保持两米距离。

科多瓦是手工艺品的家乡。前几天在塞维利亚，碰到一个来自多伦多的游客。她刚从科多瓦过来，特意叮嘱我，旅游纪念品，尤其是首饰，银器一定要留到这里买，便宜很多。我在路过的每家店前都停下细看，却始终没看到钟爱的样子。最后只买了根和路雪的冰激凌，赶在融化前吃掉了。

科多瓦以摩尔式庭院出名，每年春天有 Patio Festival 。现在虽然是夏天，庭院也值得一看。

弯曲幽深的小巷尽头，忽然出现了高高的院墙。这，就是那个昔日的大清真寺 Mezquita了。

我们从清真寺背面过来，穿过宣礼塔旁的拱门，进入一个种满橘子树的院子。这个格局，和塞维利亚大教堂有点象。院子里很安静，游人三三两两。一家讲西班牙文的游客看到我们，高兴的递过相机，请 LD 帮他们合影。

Patio de los Naranjos

‘这么著名的景点，门前怎如此冷清？难道很多游客只去格兰纳达？’我心里纳着闷，一边买了票，进了 Mezquita 。

大清真寺内很暗，也很凉爽。从耀眼的日光下走进，眼睛还来不及适应，就看到那一排排柱林扑面而来。玉石，玛瑙，大理石，花岗岩雕成的 856 根石柱，配着红白相间的双拱；砖墙上满是繁复的雕花；天花板上垂下数百盏油灯，在柱子间闪烁着微弱的光。。。那神秘的气息，我的相机无法捕捉。

10 世纪的科尔多瓦，是西方最繁盛的城市，人口超过四十万，清真寺多达 300 座。作为欧洲第一大城市，经济商业发达，政治宗教环境宽松，吸引了世界各地的学者，诗人，音乐家，艺术家。。。当时基督教世界最大的图书馆，巴黎的索邦藏书不到两千册，而这里已超过四百万册，光目录就有 48 卷。从巴格达，大马士革，开罗远道而来的伊斯兰学者，在煤油灯下，和犹太拉比，基督教士一起研习，将中世纪欧洲的伊斯兰文明，推向顶峰。

大清真寺 Mezquita ，就是在这样的时代里建造的。

Mezquita 的前身，是西哥特人的‘圣文森特’教堂。摩尔人占领科多瓦后，将教堂扩大翻新，建成大清真寺。

在塞维利亚听导游讲过，安达卢西亚缺乏石材，很多建筑材料是 recycled ，所以混合的建筑风格随处可见。在这里，罗马式的科林斯柱子和摩尔式的双拱，一起支撑起高大沉重的屋顶。天花板上垂下的铜质油灯，前身则是另一处教堂钟楼上的铜钟。

Mezquita 可同时容纳 2 万多信徒。在柱林的尽头是壁龛 (Mihrab) ，供信徒膜拜。

科多瓦被基督教收复后，大清真寺正中的穹顶被拆除，换成了一个基督教式样的新屋顶，穹顶、浮雕、管风琴……混合了文艺复兴和巴洛克等不同的建筑式样。当时的西班牙国王，罗马帝国国王查理五世听到这个消息，震惊的说，‘你们用一个渺小的东西，毁掉了世上独一无二的珍宝！’在他的制止下，改建没有继续， Mezquita 得以幸存。这个清真寺加天主教堂的奇特混合，一直维持至今，现为这一地区的罗马天主教堂。

从皇宫 Alcazar de los Reyes Cristianos 的塔上俯瞰 Mezquita

罗马式老桥，瓜达尔基维尔河, 河对岸的大清真寺 Mezquita

阿尔罕布拉和Mezquita清真寺，一个是奢华的宫殿，一个是庄严的信仰殿堂。当年由于不同原因得以幸存，如今两者遥遥相望，向世人展示着安达卢西亚摩尔文化的魅力。

西班牙著名诗人，死于内战的加西亚•洛卡，曾经写下这样的诗句：‘你在塞维利亚受伤；在科多瓦死去。’ 

Sevilla es una torre, llena de arqueros finos.  Sevilla para herir, Cordoba para morir

塞维利亚是一个美丽而充满激情的城市，人们在那里相爱，爱可以让人受伤。但是，我不太懂为何要在科多瓦死去？是不是说，如果可以选择，人会挑个神圣的地方作为人生的终点。而科多瓦正是这个理想之地呢？

科多瓦是我们在安达卢西亚的最后一站，明天，就要前往托莱多 / 马德里，准备回家了。傍晚时分，在通往犹太老城宽阔的步行街上，我们找了家饭馆，坐在喷泉边，准备吃晚餐。

7 点钟，还不到饭点。我们先要了啤酒，坐在那里，看过往行人，熙熙攘攘。夕阳西下，白天的暑气开始散去，很多本地人不知从什么地方冒了出来，手里拎着各式 SHOPPING BAGS ，白天安静的城市，一下热闹起来。几个穿着脏衣服的吉普赛女人，怀里抱着小孩，一边和餐馆侍应捉迷藏，一边挨桌要钱。

好不容易熬到开饭，侍者把一块写着菜式的大牌子竖起来。我们依顺序，把喜欢的 TAPAS 全点了一遍，加上科多瓦的特产：牛尾和 Salmorejo 凉汤。

9 点一过，周围的桌子渐渐满起来，很多是本地人。不同于游客，他们更喜欢围站在高桌边，一人一杯啤酒或葡萄酒，桌面上几盘小吃。一群朋友一站好几个小时，边打手式边聊天，语速很快。我听不懂他们的对话，但朋友间的亲密深深的感染着我。

‘活着是为了吃’，此言描述西班牙人最恰当不过。回来一个多月了，我仍想念着西班牙的种种美食：海鲜饭， TAPAS 。。。我本来不喜猪肉，谁知最想的却是各式火腿。

西班牙全民对火腿有着无限的热爱。饭馆酒吧前，都悬挂着一排排的火腿。火腿的品种繁多，其中最出名的是 Iberico ham，里面有一种味道象极了我们的‘京华火腿’。本想带一大块回来烧阉多鲜，可又怕过海关的大狗闻出来罚款。

Iberico ham用精选的伊比利亚黑猪，经自然放养和严格的饮食控制，肌肉里存有大量脂肪。宰杀后经过严格的工序，和 1-3 年的腌制才可上市。薄如蝉翼的Jamón ibérico，红肉和白色脂肪相间，质地劲道，味道鲜美，我最喜欢在喝酒时慢慢品尝。

西班牙人都是夜猫子，标准的晚饭时间是 10 点。我们吃过晚饭时间还早，就一家家酒吧挨个喝过去。喝葡萄酒会给一小盘奶酪，啤酒是配橄榄，只要一个多欧元，价格异常便宜。碰到欺生的侍者不主动提供，要厚起脸皮去要。西班牙的葡萄酒名气不如法国，但是出乎意料的好喝。想想这里气候干燥温暖，应该适合葡萄生长。

因为气候原因，西班牙人一般会午休，下午 2 点很多商店关门，到 5 点重新开业。夜幕降临天气变凉后，大家纷纷走出家门，和亲朋好友相聚，一直聊到半夜 2 ， 3 点。这个传统，越往南越明显。第二天一早上班的年青人，难免仍是睡眼朦胧。

和勤勉的英国人，德国人，甚至西班牙北部地区的人相比，安达卢西亚人天性懒散，却更懂得享受生活。著名的斗牛和弗拉明戈，皆源于这个地区。历史上的文学家和诗人，也深受安达卢西亚文化熏陶。代价嘛，是这里相对落后的工业和高失业率。如果让我选，我愿意做个快乐的安达卢西亚人，天天享受美酒美食，和那火热的天气。。。