神马文学网设计师发展方向
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 11:53:55
服装设计师2010年产品设计发展方向预测 北京优替服装顾问有限公司
(北京优替)2010年的服装市场风云变化，预测即在，服装圈人到了年末大家坐在一起讨论的众多话题中最吸引人的无外乎是未来的服装发展趋势是什么。刚刚结束的北京2009年品牌发布会上，很多设计师拿出了今年新的作品在发布会上为2010年畅想了一个服装设计风格的大集锦，我只看了其中的五场，就这五场而言，有感而发来写这篇文稿。我不知道是组委会的原因，还是今年参赛的设计师所处的年代、年龄的问题，看了五场发布会让我感觉到过于保守，过于中规中矩，没有性格、没有流畅的造型和设计要点、没有设计师气宇轩昂的精神世界在服装肢体语言上的表达，没有那种激动，也没有那种畅想，我不知道中国的服装设计师怎么了？2010年中国服装发展的未来是什么？中国消费者到底要什么样的衣服？中国自有品牌持有商要在2010年呈现给大家的到底是怎样的产品？
京优替)2009年我们度过了多事之秋的一年，在后配额结束的两年中，我们服装行业可以说经历了很多。从2008年WTO的后配额结束，到2009年的经济危机，这一路走来的失落，使服装企业不管是外贸还是内贸都在经历一场惊心动魂的变革。这场变革不是一个名词，是有内容的，是附带着多少服装企业的倒闭，附带着多少品牌持有商的离去，不管是一线、二线、三线市场(北，大剂量的品牌公司和生产加工型企业都濒临结束的状态。国内改革开放30年的进程和外汇储备在这30年中的收入都是由轻工产业创造的，服装产业结构、纺织产业结构曾经占据着中国在国际市场重要的生产加工和出口地位，而在30年后的今天我们却如临大敌，没有反手之功，如同砧板上待宰的羔羊。在这样的一个窘境中，服装产业结构将如何自救，如何走出困境的希望自然而然的就寄托在了设计师身上，中国没有品牌，中国没有任何国际的品牌，中国没有设计师，中国没有能够让世界折服的设计师。中国改革开放时间太短，没有设计师品牌，但是中国有着13亿的人口，有着世界上最大的消费集群。面对这样的消费集群，我们的服装产业结构要怎样调整，我们的服装设计师应该怎样站位于13亿人的需求之上，来为自己的品牌和设计辟出新路，是我们服装专业人士所想、所盼的。2010年主体市场到底在哪里？产品结构到底在哪里？产品风格、零售价格、消费者所对应的需求在什么地方？是我们服装设计师需要认真讨论、重新细化分析的着眼点。
从北京优替服装顾问有限公司多年来与企业合作和品牌操作的经验来说，我们归结为如下几大类需求供设计师们参考。
(北京优替)服装品牌零售价格从398元起步到1500元平均零售价格结束的产品，已经定位于国内市场中高端产品结构。在这个产品结构中的年龄段划分是从18岁到26岁为少淑品牌主体，从28岁到38岁为职业白领的中高档产品结构需求，从38岁到48岁为高端产品消费主体结构。在这三个结构中，18－26岁依然是以快速消费型产品构成，采用颜色鲜明、价格低廉、产品变化快、图型花型多、设计结构繁复等特点构成，以布衣类、棉麻类的低附加值产品结构所构成的产品主体，依然占据着未来市场的少淑和休闲空间。这类产品在2010年的产品结构将越来严谨，产品的粘合度、互搭性、面料在波段之间的克重变化，使得产品在连带性和功能性上有逐步的体现。产品转型由单品转向品牌化的力度会越来越大，但是在色彩上依然采用色块式的设计习惯，很难调整成为颜色互搭、串接的技术含量中来。在28岁－38岁中高档职业白领定位的产品结构中，2010年将发挥更大的色彩组合、面料花型组合、产品互搭结构在色彩和花型中的延续，使得产品向品牌化延伸和功能化延伸的更加紧密和深入，品牌产品设计进一步升级，使得消费者在产品完整型消费上更推进一步，形成自己的品牌客户群体，形成相对一段时间的品牌消费群体是这类产品在2010年的核心发展方向，聚集更多的VIP客户和品牌忠诚客户，是这类品牌在2010年的发展状况。这样就需要设计师在色彩上、在面料上、在花型上、在款式结构控制上，尤其在针织、梭织、棉T、皮装、裘皮、PC、TC等不同面料结构上的交织，而形成了立体化的产品构成和多元化的产品功能性构成，为服装品牌的消费者创造更多空间。在38岁到48岁的产品构成形成于国内高端金领的强势价格产品类别中，高品质、高附加值含量的设计将大行其道，同时针织的高品质化的大剂量植入，阿尔巴卡、羊绒、高细植绒等一系列高档原毛、原绒产品将充其高品质产品结构，形成新锐消费主体。同时在这类产品中，以技术工艺著称的板型和制作特点，也将为这类产品提供无限的升值空间和提价空间，高级成衣在制板、工艺、设计等系列方面将体现着足够的吸引力，为消费主体创造一个彰显自己社会地位和彰显品牌血统并在零售价格得以充分还原的主流消费产品，这一主流消费产品将与国外二三线品牌，甚至与国外奢侈品牌形成博弈和对冲的状态，争取以自己特有的民族优势、时间控制优势、地域生产优势来争取在量化上、售后服务上扩大自己的消费群体和利润回款。
(北京优替)作为设计人员面对这三大主体在产品设计上应该以时尚流行作为依托，以个性和独特的设计要点来充实客户需求，产品的混搭、产品色彩的混搭、穿着组合搭配的混搭，将为这三类的产品构成在色彩上提供无限的设计创意空间。图案、产品功能性、板型设计将为中高端产品提供无限大的发展空间。这是2010年产品设计的变化主体。设计师应该更注重于色彩的使用，更注重款式互搭的使用，更注重产品制板、工艺的使用，才能满足高端消费者对产品设计在2010年的市场需求。
(北京优替)服装设计师年轻化已经是近十年来的一个大趋势，很多80后、90后的新锐服装设计师带着自己对服装设计的理解和基本功进入到服装市场的设计团队中来。这些年轻的设计力量对色彩、技术、工艺、面料的控制能力都相对较弱，因此我们想提出的是设计师要对面料和工艺有足够的了解，才能够做好设计。单一的从图纸来深入浅出，只能表现局部，所以我们呼吁2010年的设计是面料的设计、是产品功能性的设计、是产品技术的设计、更是产品组合搭配和色彩搭配的设计。只有掌控了这些设计，才是一名真正的工业生产商的设计师，才能面对一年几十万件的大货生产，不然就是单品设计师或个性设计师。单品设计师和个性设计师无法面对大货生产。我们在多年的工作经验积累中，与设计师的接触经验告诉我们，一个成功的工业型设计师的工作重点在于设计的还原构成，而非是设计的神话还原构成。这一点我们需要设计师保持清醒和理智的头脑。很多人认为设计师的工作很感性，实际上作为工业型设计师是十分理性的，市场是理性的，想在市场上获得利润是没有感性设计空间的。
(北京优替)2010年给设计师提出的新要求就是我刚才提到的整合型设计、面料型设计、色彩组合混搭设计，来满足各个消费群体的购买空间。设计师要学会站在市场上去进行设计，要学会使用技术、专业在面料上、在工艺上、在还原上下功夫，而非在设计图纸上下功夫。优秀的设计师首先是一位工匠，才能作一名优秀的操作型设计师。2010年的主体设计方向为设计群体提供了一个学习专业、掌控专业、还原专业的发展空间，期待着2010年有更多优秀设计师的出现，也期待2010年有更多优秀的品牌和产品的出现，为中国市场、为中国的消费群体、为与国外二三线品牌进入中国市场的博弈创造条件、创造机会。
服装女装企业产前技术准备PK企划流行方案还原
现实与理想的撞击----理想是唯美的，现实是残酷的
服装品牌型企业设计师一年一度最集中精力的工作就是产品企划案的制作与完成。由此产品企划案成为服装品牌型企业首席设计师们天天、日日、时时希望学习和了解的工作重点。这几年，我们在杭州、温州二地接触的服装品牌型企业较多，服装品牌首席设计师们对于企划和流行趋势的学习欲望日趋强烈，但在强烈的需求过程中，我们发现了一个重要现象问题的存在。就是企划案的构成与实际的设计还原存在着非常大的差别。很多首席设计师做的企划非常的完美、非常的时尚、非常的流行，但在还原企划案的时候就会出现巨大的还原偏差，有的甚至因为还原不了而干脆把完美企划案全部扔掉，形成企划是企划，产品是产品的现象十分普遍。还有一些服装品牌型企业的设计师，企划工作做的很好，但是在面辅料的选择和传样采购调用及制作还原上会出现较大的问题，没有考虑产品传样调用的时间是否充足，原辅料的工业成本核算是否在标准之内，因而造成在产品设计和样衣制作上无法按期完成或者因成本太高而不得不更换用料的问题也较为普遍。同时，在原辅料的选购上，经常会出现样衣所采用的原辅料和大货生产在原辅料产品的品质和成本上是不一样的。因为，设计师不考虑成本而调传样打样衣，但到生产大货时企业投资人将考虑产品工业成本控制问题，寻找低价格的类似产品做替代大货原辅料。这样，样衣和生产大货产品形成较大的技术支持反差，给服装的零售商带来巨大的痛苦。还有一些设计师因为在前期选料过程中没有考虑到面料的时间控制和面料的料性及经纬纱结构，而造成以代用面料打样衣的现象也很普遍，结果代用面料打出来的样衣什么也看不出来，确认不了，影响设计研发的时间和成本的浪费。还有，设计人员不懂面料，选择了许多新的或原本面料就有缺陷的做生产大货原辅料。结果，掉色、并丝、因料性不熟而引发各种问题现象给终端带来大量的产品退货和返修。这些都反映出服装企业的首席设计师们在专业、操作、设计企划和设计还原上技术专业欠缺。形成在产品企划上过于表面化、过于完美化、过于色彩化、过于理想化，可这些理想化在还原现实的时候就会出现问题而造成失误。
很多从事教学派与设计企划教学的人员，在推广设计企划的制作上也起到了反面帮助作用。他们单一的强调理论和教学上的设计企划案构思，过于强调设计师在个人创意上的个性和独立，在色彩运用上的僵化使用全套色方法，而忽略了真实的服装设计产品色系与结构之间和创利经营在成份上占比与分配。许多教学老师一辈子没在服装企业工作过，让老师去面对经营是一个错误的对位要求，而企业本身是经营主体，以盈利为先，这一个较大的不对位在企划的讲解上存在性质的差异而非方法的差异。从而对设计师在企划上造成了较大的引导误区，使设计师成为产品专业研究人员，而不是一个专业创利设计人员，走上了非常单一的、无法还原操作而又无法自拔的怪圈，给设计师带来了巨大的精神压力和操作理解误区压力。
在服装设计行业中，自始至终存在着三大学派的专业技术交锋。第一为学院派；第二为T台秀台派；第三为实用装工业生产派。从这三大派别在20－30年的争论、洗礼交锋过程中，我们基本上已经介定出了这三大学派的各自专业特点。学院派本着以教学、严谨、公式化、结构化的形式来彰显自己的技术支持，为学生们服务；T台派以时尚、夸张、特点的个性化设计和大写意的形式烘托产品个性气氛，而彰显自己的独特风格，这一独特风格只是T台的、局部的、个性的，为产品知名度服务；实用装派主要以工业生产商、工业设计、工业生产制造量化还原为创利主体，他们忽略产品的个性化设计，强调产品的市场、功能性需求适用性和普遍性的消费需求还原，他们所形成创利主体是为利润服务。
设计企划案的操作还原是理性的，在江浙二地的服装品牌型企业中，我们认为应该以实用派工业生产为主体复制，因为江浙二地的服装品牌型企业基本属于工业生产型与品牌型相兼容的企业结构模式。选择学院派过于单纯，选择T台派无法进行工业生产和工业利润的还原。因此，实用装派应该是大家学习和借鉴的主体操作模式。既然确定了以实用装派模式来借鉴和操作企划案在形成与还原上的创意过程，我们就将服装品牌型企业产前技术准备PK企划流行这一主题做一细化介绍，方便江浙二地的服装品牌设计师们去思考和借鉴我们分析的内容，并将这种借鉴应用于自己的实际设计工作还原中去，它完全是理性的、有各种限制的、不随意的。它是在彰显中的提纯，是在范围中的溶合。如何解决这个不随意才是我们今天要学习和想起到的现实与理想撞击后的思考结果。这个结果将非常鲜明的标定了它是为工业型品牌制作企业创利的过程与结果，是品牌型企业在终端通过产品形成盈利操作的最终表现和结果。
务实操作，扬长避短
服装品牌型企业江浙二地女装的特点，是以设计师为主体的投资人构成的生产型品牌企业。新一代的设计师以投资人身份为主体的服装公司结构，大剂量的企业投资人都是设计师专业出身，都会从设计角度出发，非常重视产品企划的制作与还原。他们对企划设计研究情有独钟，投入了极高的工作热情。可他们忽略了一个重要的还原主体，就是“不可还原的企划是神话”的简单道理。这是一个既现实，又残酷的问题。尽管有很多的设计师强调自己是“设计师品牌”，但不管是设计品牌还是市场品牌，它都要以盈利和生存为基本主体模式，违背这一基本主体模式，任何的企划案将没有存活的实用价值。事实上，从设计企划操作还原结果上来看，江浙女装在设计结构主体上会形成的是企划构思方案，而非企划设计案，强调流行的多，强调产品结构的少。强调概念的多，考虑上市产品结构配制的少。因此操作后就形成了企划是企划，产品是产品，二者互不相干的尴尬局面。企划故事做的再好，版图做的再漂亮，可在面料寻找后的还原，后期的设计组合、搭配上的还原构成中却无法设计出组合型互搭产品来，但为了设计产品终要上市，才又将会形成完全与企划背道而驰这种不能在企划案中进行产品的设计还原的问题，这是困扰江浙女装在设计专业方面突破的较严重技术支持问题。多年来，我们在与江浙女装企业进行项目合作的过程中，逐渐总结出一套实用装或创利型产品企划的制作流程、方式与方法，以及如何把时间控制和原辅料成本核算放入企划案中的经验。现在提出来供大家参考。
产品结构定位逐浙取代商品企划
服装品牌产前技术准备对于服装企业产业构成来说是核心发动机状态的部门，像汽车一样，发动机品质好汽车的品质就好，性能就好，状态就好。产前技术准备出现问题，会给企业带来一系列连锁的整体经营负面效应，这些负面效应可能在产前技术准备工作企划开始还原过程中并没有显现，但是都在终端待产品上市之后一定会显现出来，而且无法弥补和修正。可企业投资人恰恰认为这些问题是终端的问题，而非产前技术准备的问题，形成了一直在终端动脑筋想解决这一问题而始终解决不了的奇怪现象。其实，终端在店铺中所反映的货品问题完全发生在产前技术准备中，也就是发生在企划的设计还原中。在实用装派派别操作里，我们经常听到的一句话就是“产前技术准备的时间控制和产前技术准备产品结构控制构成了企划案的基本利润要素结构”。优秀的服装品牌企业还会再添加一个产前技术准备的产品三级成本控制，来形成企业发展在产前上的三点定一平面的特点，形成稳定性，并从而转化感性设计操作为理性设计操作，才能完成真正的品牌型企业在产品设置上具备发动机配置的合理性和平稳性的保障。这就是实用装派在企业设计经营、公司产品化运作、产品工业化生产取得一系列利润生物链的流程环节。想要解决产前技术准备的问题，就是先要解决企划还原问题。那么，如何做企划，怎样还原形成我们今天所推广和传递的主题。
操作商品企划案的方法讨论
产品企划在产前技术准备中我们称之为设计师的设计灵感构成，在设计灵感构成中设计师不是虚无飘渺的自我幻想产品构成，而是有产品成本、有面料、有色彩、有纱织、有款式、有上下搭配、有薄厚区别、有波段设置、有季节、有产品延续性、连接性和粘合性的，还要有在店铺中的产品表现方式。它不单单是设计师以“我喜欢”或“不喜欢”来制作产品企划的形成，而且在制作企划过程中首先要考虑的是设计附加值在产品上是否具备增值部分成本和时间控制上能够达到的问题。举个简单的例子：设计师在制作企划过程中，首先应该面对的是面料选择，这一个季节应该选择多少块面料作为研发的数据依据是核心。在这里面料的货期，面料的幅宽与价格，面料的成本、料性都是设计师必须关注的。女装企业产前技术准备90－120天里完成，这样的企业在单季节面料选择上不能超过40－50块面料结构为最高使用极限，中高档女装在产前技术准备120－150天里的企业单季节面料不可以超过30－40块为最高使用极限，高档女装在产前技术准备180－280天的企业单季节面料不可以超过27块为最高使用极限。这些数字标准是由多少年的企业营运经验构成中提取的，而非随意设定的。因为在90－180天的时间段里，我们只有这个能力控制这些数量的面料，只能够完成这个数字的面料研发和面料在款式设计上的还原，如果超过了这个极限数字我们的设计师就会出现如下几个问题。第一，款式在套色上会混乱不堪，无法进入波段色系排列。第二，大货生产会出现面料晚货期、面料质量出问题，给生产大货带来晚上市的决定性失败因素。第三，设计师、板师、工艺师会非常辛苦的重新制作基础板，重新熟悉面料的料性与预缩，给我们生产大货添加了较大的工作量和风险性。第四，由于面料的种类太多，在生产下单的时候不能集中一次性生产以波段落单，而面料多、款式多、单款生产数量少的怪圈给生产带来解决不了的问题。这样的怪圈则给公司的生产成本和产品库存带来压力。如果遇到企业在终端没有使用零售ERP系统或信息传递不畅和不准确的情况下，问题会更加严重，再如拥有总代、加盟商居多的服务企业，就更难把控产品在上市后的时间与销售动态情况分析，最后形成的产品库存不管是在企业中还是在终端代理商的店铺中都会给双方带来致命的投资压力与回款风险。这种压力是形成供货方和销售方双方风险转稼和风险推诿的核心问题。由此可见，一个产前技术准备在面料结构上的使用就会带来如此之大的后续整体负面效应。
服装行业俗话说：“上边有病，下边吃药”就是这样总结出来的。
再例如：江浙的服装企业在做设计企划案的时候非常重视单款与款式风格，在面料选择上不去考虑产品成本、价格、货期控制，也不去考虑供应商是生产供应商还是贸易零售商，只要是设计师自己喜欢的面料就马上放到企划案中去，结果在样衣制作过程中调传样的时候面料就出各种各样的问题。要不晚货期，要不调不到。调不到的情况下设计师依然坚持自己的喜欢，用代用面料打样衣，期望在生产该生产成品的时候能够用到真正的原面料。这种专业错误误区给服装品牌型企业带来巨大的研发损失，是一个较低级的技术错误。首先，我们讲在原则上产品研发过程中是不可以以代用面料打样衣的，因为代用面料是打不出效果的。其次，在使用面料做企划的时候必须要考虑到面料的幅宽、成本、价格、时间，这决定是不是你可以使用这块面料的依据。如果不是你产品零售价格可以承受的面料成本再喜欢也不能使用，可设计师们恰恰违背了这一原则性的价值规律，不管成本只要我喜欢，总能找到替代品，这是很幼稚的想法。第三，因为江浙区域的设计师相对年轻，他们在对面料的工艺、染整、制作、包括技术，基础板的制作上没有很多的经验，不了解一块面料的料性能够对服装、款式产生多大的影响，所以他们付出了非常大的面料风险和代价。事实上，是去替面料生产商承担市场的营运风险的例案比比皆是。这样，给服装企业投资人在投资与经营上带来的影响是破坏性的。作为产品企划中的原来来说，选择的面料、选择的成本、选择的供应商一定要切合公司自己的实际情况，而且必须是有限制的、理性的，这个限制就是我们的产品结构，这个理性就是我们说的成本和时间。同时对生产供应商的选择上江浙企业大剂量使用柯桥地区的零售商合作，零售商本身对面料在技术支持了解的还不如企业设计师，所以他们根本无法提供或保证面料的品质和时间问题，他们只是一个零售二传手，从面料生产商手里拿到面料再传递给设计师。在后期一旦开始生产大货落单，他们第一不能够保证订料的时间在规定内如期到位，第二不能保证订料在产品的经纬纱构成与面料构成上与提供的样衣大样相一致。第三多数不能提供工业生产的增值进项税票，第四大货面料无法改色。这样，就给服装生产商带来了空前的成本损耗，逼着投资人做用与不用问题面料的决定，要不退料、要不使用有问题的面料，因为没有时间了还是要用。最终产品出现问题，终端大量退货，造成企业工业成本的损失。这样的现象在江浙片区的服装企业中每个季节都会发生许多，屡禁不止。
产品结构设置的核心环节在哪里？
如何规避上述的企业还原风险，怎样能以实用的企划方案保证还原整体季节的产品构成，是实用装派多年来引以骄傲和自豪的技术支持专业操作方法。这个专业方法能够规避上述我们提到的很多企划还原问题，它的操作方法实际上非常简单，只要掌控了这几个环节，产前企划的还原就会变得非常简单了。这个环节有三个原则是必须要尊重的：第一，做企划案前应该定位季节的产品面料为多少块、什么经纬纱结构、克重与成份、为多少钱M、为多少幅宽、是否为面料生产供应商？这些事实上是由企业的投资人与首席设计师在提前做企划案的时候就规定好的。细化说明：比如，秋冬季节在企划过程中我们选择粗纺结构多少块面料，精纺结构多少块面料，副产品结构多少块面料，花型有几个，面料的幅宽和面料的零售价格在多少为上限，多少为下限，同时面料的供应商在主产品结构上都要以生产一手商作为供货主体，不可以选择零售商。零售供应商的面料供应可以作为副产品结构小剂量的订货接触与使用。只有这样，企划案在面料设计上的选择是还原于企划案和使企划案能否如期达到设计师要求的最重要主体。第二，面料的选择是薄厚相间、克重不同、成份不同、色彩不同，现在的设计师大剂量选择重新打色的面料，这又犯了一个时间控制错误。面料生产商通过一百次一千次的研发对面料的经纬纱在颜色上做了设计和还原定位是准确的，因此我们一直在呼吁服装企业的设计师尽可能少的修正面料的颜色重新打色，以规避所浪费的时间和打出来的颜色达不到设计师要求这一问题的回避。如果该面料的色彩并不在你季节设计定位之内，要尽量避免使用该颜色面料。只有产前技术准备有180天以上，才有可能考虑少部分打色操作。第三，在面料的货期上应该注意二点，首先是样衣面料在调取传样的时间是否可以达到3天、7天、15天，最长不能超过15天，大货生产的面料可以选择25天、35天、55天，最长不能超过65天，这是为产前技术准备研发在90－120天的企业设定的时间，如果超过了该时间这块面料也无法使用。上述三个原则是在企划案的操作过程中必须想到和照顾到的具体问题，因此我们说设计师在设计研发过程中是一个感性思维者，但是在具体操作企划还原上一定是个理性思维者才可以完成企划设计的真正还原。设计企划是理性的还原，而非感性的还原。反映了一个核心问题，直指什么叫设计？这个问题我希望所有的服装设计人员都要认真思考的问题。设计师不是艺术家，设计师是要让自己的产品去“创利”的。用自己的设计才能“创利”才叫设计，如果设计不“创利”就不叫设计，那叫艺术。艺术家可以不用“创利”，可以展示自己的思想，只要自己能有其它空间维持自己的生存就够了。所以要理解设计的真正含意，要去为“创利”创造所有的还原条件，才是一个工业生产的设计师或说才是一个真正的设计师，这就是我们说的“现实与理想的撞击”在服装行业里最现实的表现形式和操作形式。
这篇文章的题目我用了时髦的一个名词“PK”，为什么选择PK这个名词作为今天讨论的主体，关键是想说明“现实与理想撞击”后的结果。即：务实操作与幻想构成之间的天壤差距。呼吁这种结果和我们的工作、我们的利润息息相关。要解决这种现实撞击，就要务实操作，来不得半点虚假，才能够使一个行业健康良性的发展、一个专业素质水平的提高、一个专业技术支持在价值上的还原与显现。江浙女装太需要服装技术支持了，太需要这种务实精神了。2008年后配额时代已经接近尾声，5年前的告诫在今天已经成为危机的现实，如果5年前就以调整为核心，转向务实专业操作，应对今天的竞争压力应该是少些风险，可这样的企业又有多少呢？面对2008年的竞争将是更加残酷的，现在大家已经感受到如果服装企业再不为自己产品的技术支持上做投资，将会被残酷的市场价格竞争和终端品牌品质竞争所淘汰。现在的企业投资人工作重点并不像从前以倡导发展壮大企业为核心，而是要以保护企业的生存根基为核心展开工作。一个企业投资人以保护企业生存为核心的工作展开对于服装行业来说就是产品技术支持产前技术准备在实际操作中的还原植入。它是企业利润还原的主体，这个还原是非常真实的真金和白银，是货真价实的，而不是虚拟的，用任何虚的东西是换不来的。因此，在实用装技术派别里一直彰显自豪和强势的就是它的真实性和利润性。这种真实性听起来不激励、不兴奋、不精致、不色彩、不神秘，但是它只有一点是掷地有声的，就是它赚钱。“赚钱”这二个字在2008年服装企业中开始变得非常真实。回顾服装发展30年的历程，我们是在躁动和膨胀中给我们带来了许多血的教训，5年前热衷投资大的工业园现在已经基本上濒临末路，二三个亿流水的服装企业利润又有多少？利润从何而来已经到了该深入思考的时候了。靠服装设计、靠服装设计附加值含量、靠服装设计附加值含量在产品上的操作，靠产品在消费者中的热爱与信誉中才能反映与显现产品设计在终端的桥梁与连接体，已经日益被赚钱二个字凝结到最核心的地带。企业投资人在2008年所面对的是生存问题和赚钱问题，也就是我们会变得越来越真实的道理，所以选择二个英文字母其实是把现实和理想做一次真正的撞击，让我们服装的产前技术准备在服装人痛定思痛的今天，让实际操作能够在今天得以真实的显现与还原，是我们多年的梦想，今天梦想就在身边。
二十年 “品牌定位论”争议今天终成正果
二十年内贸服装行业“品牌定位论”争议今天浮出水面修成正果
服装行业讨论品牌定位由来已久，从1991年开始就读解什么是品牌这个话题开始就像常青树一样经久不衰。让许多服装行业人士为之付出了巨大的精力来讨论它。二十年的变迁与积累让这一话题由泛泛的理解上升到争论，由争论再上升到实践和付出代价之后的总结，由付出代价和总结繁衍到今天的成熟。在我们付出了巨大的代价后对“品牌定位”的具体内容形成了真正的定位评述。
服装品牌定位在大结构上应该分为：投资定位、产品形成结构定位、零售终端渠道模式定位。这三个定位决定了服装品牌从经营、设置、形成、推广获利的全方位勾画。是国内目前服装企业惯用的操作方式和流程方式。什么是投资和利润定位？什么是品牌形成的结构定位？什么是零售终端渠道模式定位？这三方面的具体内容是什么？如何清晰他们之间的界定和关联？是我们今天要展开讨论的重点。
话说品牌投资和利润定位
任何品牌的投资，作为投资人都是为了获取利益，获取品牌附加值和传播附加值而做的投资。在这一点上就标定出品牌投资是为了获利而获利，它将贯穿于品牌定位的起点和终点。不管是品牌投资人还是操作者，都将为这一起点和终点付出代价。这一贯穿会渗透到服装企业的每个工作细节中，起着重要的核心传递作用和指导推广作用。因此，谈到品牌定位第一件事所想的就是我要投多少钱？投了这么多钱我要做怎样的产品？要做怎样风格的衣服？用什么样的原辅料成本做衣服？又用怎样的利润设置来获取这一投资的回报和付出。在多长时间里回收？用什么终端渠道方式回收？谁来完成这一系列的创利工作过程，而搭建成了品牌投资和品牌定位的全部环节和渠道环节。从概念上说这是投资人的一份商业计划书，从细节上说这是一份投资立项的操作计划书，从专业上说这是一份品牌定位和品牌启动的战略与战术策划书，即品牌定位。
回顾1991年的品牌定位讨论，是以“名师驮着品牌走”为核心展开的一场大辩论。因为有名师，所以才有名牌的品牌定位论，充其全服装行业独立上峰。设计师们一夜之间被“神话”成为名师，品牌在设计师在“神话”里突然诞生了，如横空出世般的高大。一下子中国出了设多“名设计师”，也出现了很多“名牌”，服装企业投资人也不惜重金打造名师和名牌。那时，没有人去分析和追寻品牌是如何构成的，只是热衷于名师是谁就足够了，设计师一分钟变成了观世音菩萨，能点石成金，呼风唤雨，神采奕奕的踏着投资人的资金杀出一条名牌血路，成名成就，名牌就名正言顺的在神话中诞生了。那是一个可笑和荒谬的时代，更是一个无知的时代。第一代内贸服装行业的人们每个人都会记得那个时代，我们今天回忆那个时代中的自我，如同照镜子一样，审视我们曾经的轻狂与无知，为了这种轻狂我们付出了巨大的代价……
1997年开始的品牌定位是第一次划时代的修正，在狂热和躁动的品牌定位论之后，并没有带来名师的效果和名牌的利润，我们第一次饱尝代价回赠。在我们痛定思痛之后，才真正开始思考什么是品牌定位，什么是品牌定位核心主题，什么是品牌投资定位，什么是投资附加值，什么……什么……？太多的什么让我们思考，让我们静下心来学习服装专业应用，结束膨胀，回归现实。那个时候我们才知道，激情与躁动和专业与理智是如此之不同。聪明的人是会总结的人。我们的总结是从1997年衰落和低谷开始的，我们开始用理智去总结过去激情之下的躁动失败，我们收敛无知者的“无畏状态”，我们开始用专业来武装自己，以前赴后继的沉重，重新开始。从那个时候开始，我们才走向正确，走向今天真实的品牌定位讨论。让品牌定位讨论在20年后真正的浮出水面，有血有肉和坚定不移的呈现在行业的最前端，成为不可撼动的一座专业丰碑，取代了“名师驮着品牌走”的虚幻。无可争议的挺胸抬头的用20年血的经历与代价，掷地有声的来告诉后来的服装人，什么是品牌真正的定位。
总结品牌定位在20年后的完整概念，就是品牌投资额度和品牌投资周期利润回报，品牌产品技术，产品设计附加值的最大化获利，品牌销售渠道占有率的最大化利润回收与传播，企业品牌文化附加值的综合效益的利润转化，用一句俗话说就是“拥有众多的消费者享受、消费该产品，并在消费过程中逐渐里认可，在认可里不断的扩大销售，让生产者获益，让消费者获益的产品经营定位，才是真正的形成品牌定位和品牌操作定位。产品与利润取代“名师”，产品销量和产品实用性取代“名牌”，名师驮着品牌走的时代早已结束了。真正的市场博弈，利润博弈越来越真实的展现在我们面前，让服装人有变得越来越真实，越来越理智，越来越实操，越来越专业。
话说产品形成结构定位
服装品牌都有产品，任何产品都有风格，任何风格都会形成一种品牌文化和品牌市场消费附加值文化基础。这种附加值文化无形中就是企业无限大的利润扩大化的表现，是最大化的利润回收主体。服装品牌在推出的时候不管是投资人还是设计师，所苦思冥想的就是产品结构和产品风格的设置是怎样的。过去大家对产品结构与风格设置只停留在产品的年龄段与产品的款式形状、基础身型形状、色彩结构这些粗略的概念上。从1997年以后服装企业通过多年的失败总结出的产品结构已不再是粗线条的，它是由上市时间、销售周期、上市波段、产品粘合度、针、梭、棉、饰品所组合形成的片状结构、完整的色系结构、完整的季与季之间，年度与年度之间的产品延续结构所构成的一系列细化设置部分。每个品牌都有其不同的结构设置特点，正是因为这种不同的特点才把品牌非常清晰的划分开来。就如同我们吃饭是选择四川菜、广东菜还是上海菜的道理是一样的，菜系决定味道。同样服装产品结构决定服装产品的味道、风格、利润回收。在服装产品的技术定位上，比如说：基础身型的设定、基础板的研发、产品规格的设定、产品设计结构在基础身型上的应用等等，这些内容都是专业技术在品牌公司中最核心的操作点和思考与研发的核心问题。在非品牌公司里技术支持被弱化，不重视产品结构也不重视产品技术支持标准在产品上的还原。所以，产品在设计附加值和生产附加值上几乎倾向于零回收，不具备产品的技术含量，也不具备产品附加值利润回收。只能以数量取胜于利润，也只能以批发进行终端渠道广泛站位。
产品定位、产品风格定位都要在固定的视觉传达店铺中进行展示和传播的。这种店铺的格局设计视觉在空间的表现形式我们称之为商业渠道。国内自1997年以后，后配额时期真正在国内终端形成，才使专业渠道管理浮出水面，形成人们经营操作的主题。这和零售商业的外势进入及中国真正进入WTO，人民币升值，外贸顺差狂增等一系列社会主体经济关系发生变化而代之的变化，推动了服装零售渠道的成熟和发展。从2000年以后市场终端的反映是巨大的，代理商从市场、品牌的后台走到前台，自己面对市场经营主体，在今天说来已不是一件新鲜事。那么，视觉传达在渠道中的作用里就显得非常重要。把自己设计出来的产品放在怎样的店铺中会产生好的销售利润，可能是这些年在零售终端里讨论最多的话题之一。设计人员不再像过去一样单一的画小人和出设计图，而是拼命的想把设计出的产品如何放置在合理的视觉传达终端店铺中，让它多产生销售回款。从产品的结构设计的进步上来说，这是国内服装业内一次划时代的革命、是一个行业的技术革命、是一个行业技术支持的进步。是拉动设计人员进入市场终端操作利润回收的真正源动力。这一个进步是飞跃式的，不可估量的收益。
话说零售终端渠道模式定位
内贸市场在终端零售渠道定位上一直处于模糊的操作状态中，如果不是后配额和社会经济主体结构在2000年后的变化，我想内贸市场终端现在还处于这种模糊的状态之中。现在的终端要求是推动服装生产商、服装零售商共同面对和不得不去面对专业终端渠道中的不同配置、不同操作、不同供货、不同销售的不同操作方法的分离。开始去学习这些“不同”和试着操作这种分离，这就是我们说的专业零售终端在国内服装企业渠道与零售形成的开始。
专业零售终端目前在国内的渠道设置主要有商业渠道设置、路边店渠道设置、代理加盟渠道设置、专业店铺批发渠道设置、档口零批渠道设置。这些商业渠道构成了内贸市场服装零售与服装分销的主体。其中品牌型企业多以商业渠道、路边店渠道为主体。批发型企业多以档口渠道、代理加盟的渠道为主体，在逐步的细化分离当中。这个细化和分离不单单是在店铺经营的设置问题上，还包括店铺经营设置问题反作用来直接指向企业产品结构和产品研发的技术支持上的改变。形成固定的服装设计连接销售的生物链进行循环体系。也就是说什么样的产品定位决定什么样的终端渠道与之相配，或者说有什么样的终端渠道决定什么样的产品定位和产品技术支持定位。这样的连接就给服装行业形成未来十年的新发展课题。我做什么产品、在哪儿卖这样的产品、如何卖的更多这一个非常简单的形成模式工作，我们把它称之为服装企业的“整合与细化”。
我在十年前就已经提出了服装企业必须经历“整合与细化”的思想和概念。提醒服装企业的投资人们抓紧时间、提前应对终端零售市场格局变化。内贸一级市场服装产业结构的调整是从1997年开始的，但江浙片区的服装企业从2004年后才刚刚开始，二者之间相差七年之久，形成严重滞后状态。“整合与细化”工作，没有3－5年是不可能调整完毕的。对于企业来说到底定位在怎样的产品结构中、到底定位在怎样的终端渠道模式建设中，是企业投资人必须要决定或者说是马上要决定的核心要点。从你决定开始到完成它，至少需要5年的转型时间。我们认为现在正处于服装行业进入真正的大浪淘沙和重新洗牌的第二次整合过程之中。如同美国十八世纪末的第一次、第二次、第三次的工业革命和工业浪潮，服装行业正在面临第二次的整合浪潮。因为渠道整合、因为产品整合，会随之带起大剂量的企业收购与并购的出现，逐渐形成垄断企业、形成上市公司、形成服装品牌高级成衣化在市场上的推广。也就是说，过去眉毛胡子一把抓的企业都要重新细化分离为品牌型企业、批发型企业、消费型品牌企业、生产型品牌企业、加工型品牌企业，为第三次服装行业的工业革命扫清障碍。
我已经把品牌定位的最粗线条概念陈述清楚了，那么如何还原品牌定位、如何操作这未来十年的整合与细化工作，是服装企业投资人在操作还原上所考虑最多的问题。我们操作企业系统定位多年，深知企业投资人对这方面的困惑和需求。所以，我们整理了服装企业还原品牌定位的七大操作系统，根据各企业在不同时段的发展需求选择七大系统的不同顺序进行启动是最便捷的方式。这七大系统包括：品牌型企业投资立项系统的形成方式与方法；产品设计定位和技术支持系统；产品生产管理技术支持系统；销售终端技术支持系统；财务投资周期控制、利润回收控制、成本核算的操作系统；人力资源系统支持（包括KPI绩效考核）；终端视觉传达与视觉定位在店铺上的还原，来指导投资人和辅佐投资人进行企业转型与升级。
在这七大系统操作过程经验积累中，我们发现每个企业都有自己不同的特点和优劣势，企业应该根据自己的优势来选择这七大系统先后不同的启动时间，不可以全盘同时启动，应以顺序来启动为最佳。有的企业可以选择从投资定位和产品定位开始，有的企业则会因为利润回收不良、终端渠道不稳，应该选择以销售系统进入启动为先，先要考虑生存下来再考虑发展。已经冲破亿元回收以上的企业应该考虑到产品的主体细化，也就是品牌切割，让品牌在切割完成后分别再对应于自己的终端渠道设置。分割后的品牌有商业渠道的不同供货方法，也有终端代理批发的供货方法。用这种切割来准确细化定位在终端渠道上的表现形式，我们认为是对企业在渠道设置调整和升级创利上最小的调整损耗，应该借鉴该方法。
在品牌定位与品牌定位还原操作方法上，我们还将继续讨论下去。还会用未来的十年去构造这一还原的实践、失败、总结、经验来打造真正的内贸品牌企业的形成与发展。处于一个社会经济变革、处于一个行业格局变革的时代是一个非常拥有激情的，我们恰恰在这个时代中。我们今天所经历的、今天所付出的、今天所得到的都是在过程中最活鲜的部分和最具专业价值的部分，不管是成功还是失败的收益，对于我们来说都是获益非浅的、都是刻骨铭心的、都是在无穷尽成本支撑下创造的真正行业资源。同时，也作为这个行业创造真正的顶尖专业操作群体的实践者们。在过去的二十年里，能够完成五十年的经济积累，这本身就是一个可歌可泣的创业过程，我们在这个过程中，我们在这个最前沿的主体里，我们深知自己的责任与义务，也深知自己的担当。
服装2010年陈列流行趋势——混搭
(北京优替)2010年服装博览会刚刚落幕，有关2011年的服装市场定位已经形成。针对2010年秋冬和2011年春夏，服装品牌型企业产品陈列已经到了一个初级专业化形成的水平。混搭成为这个时间段呼风唤雨的重量级角色浮出水面，登场亮相。
(北京优替)所谓混搭源于香港，主要是满足于80后和90后新潮酷派一族的视觉需求和服装结构需求，形成于2006年。在形成过程中是以香港和新加坡的新锐设计师所组成的两大阵营作为推崇对象。这两大阵营基本出生于75年以后，他们以低质的面料结构、高浓度色彩的撞击与夸张图案中颜色的变化作为应用的基调，来展示他们的与众不同，以及他们想区别于70年设计师的一个新派利益方向。在粉饰登场后，初期经历过挫折，之后又再次调整，以提高产品品质和产品色系纯度的方式方法获得了成功，并得到了整体市场年轻消费群体的认可。截止到2009年已经成为消费者疯狂热爱的一种流行趋势，形成了为80后和90后提供的新服装派别的一种需求。随之而起的是2008年和2009年涌入广州、深圳直至内地，整体北方市场在2009年已经较为初级的接收到了混搭、撞色在零售终端店铺陈列的表现形式。尽管这种表现形式尚属于3％－5％的服装群体，但其势头非常强劲，大有星星之火可以燎原之势。很多专业服装设计师、陈列师在关注、在尝试这种混搭在零售终端视觉传达上的应用，以至于在产品研发上都非常留意这一变化趋势在设计方面的形成。这样一挥而就的操作定会引起整体行业对于色彩混搭的一个新需求在零售终端的还原，形成之势已经初具规模。
(北京优替)在大家关注这种新搭配方式的同时，对于服装产品在整体结构中的变化需求和调整起了一个反作用的推动。很多年轻设计师为了让自己脱颖而出或一鸣惊人，以一个快捷的方式方法和同等模式复制混搭在产品的设计结构中，这样某种程度上起到了一个非常利好的作用，就是服装设计师在产品组合搭配上由颜色而引发的产品设计连带变得日益重视。这样就一改了以往服装设计师对于单品设计的强项，而忽视产品连带的效果，起到了推进的作用。用歪打正着来解释这个作用很贴切。我们多少年一直呼吁，希望设计师解决的问题，能在产品结构的变化中得以推广，这是让人很欣慰和期待的结果。
那么，混搭到底是怎样的，具体终端的表现形式和产品设计的表现形式是什么？
(北京优替)在过去成熟产品的色彩和服装搭配结构上来讲，都是以基本色加流行趋势颜色所形成的操作习惯。也就是我们通常说的黑、白、灰托色彩，米咖、米驼托色彩的二种春夏和秋冬结构。但如果使用混搭，基础色的颜色会被设计师淡化掉，色彩的撞击形成产品主体结构的推广内容，用撞色来产生的视觉冲击力大行其道，而把黑、白、灰作底和米咖、米驼作底忽略掉，用简单的形式解释，好像米咖、米驼和黑、白、灰成为附色结构，彩色成为主色结构。在利用彩色作为主色结构上，主要是以撞色为主体。比如明蓝撞姜黄、明桔撞藏青、粉撞灰、绿撞咖、紫撞蓝等一系列高浓度、高色彩亮度的产品在撞击后形成了非常好的色彩融合，使得整体产品进入了一个新的色彩控制状态和表现状态。这种色彩是可以极度满足年轻人的肤色和整体社会速度，以及公共场所所需要的着装在色彩上的补充。同时，添加了大剂量的亮金、亮银加以烘托，形成了更强势的撞击点，产品变得非常锐利，产品颜色变得非常壮观。混搭在色彩的应用上是可以产生记忆并严重夸张的，提供给产品的设计师和终端陈列师的张力是非常大的。因此，它的视觉冲击力是十分让人产生记忆的，这种冲击将与一线和二线传统品牌形成严重的对垒状态，使得产品结构在年龄段的划分上更加清晰和具备层次。
(北京优替)混搭作为新派服装设计人员、新派品牌形成的主体，将在未来三年大行其道。不管是在日本、新加坡、香港等地，年轻的混搭将是街道上未来的风景线。越来越多的18－28岁的消费者将独享混搭这一产品结构在生活状态中的还原，进行大肆的烘托和渲染，形成未来服装发展市场的主流趋势
(北京优替)2010年的服装市场风云变化，预测即在，服装圈人到了年末大家坐在一起讨论的众多话题中最吸引人的无外乎是未来的服装发展趋势是什么。刚刚结束的北京2009年品牌发布会上，很多设计师拿出了今年新的作品在发布会上为2010年畅想了一个服装设计风格的大集锦，我只看了其中的五场，就这五场而言，有感而发来写这篇文稿。我不知道是组委会的原因，还是今年参赛的设计师所处的年代、年龄的问题，看了五场发布会让我感觉到过于保守，过于中规中矩，没有性格、没有流畅的造型和设计要点、没有设计师气宇轩昂的精神世界在服装肢体语言上的表达，没有那种激动，也没有那种畅想，我不知道中国的服装设计师怎么了？2010年中国服装发展的未来是什么？中国消费者到底要什么样的衣服？中国自有品牌持有商要在2010年呈现给大家的到底是怎样的产品？
京优替)2009年我们度过了多事之秋的一年，在后配额结束的两年中，我们服装行业可以说经历了很多。从2008年WTO的后配额结束，到2009年的经济危机，这一路走来的失落，使服装企业不管是外贸还是内贸都在经历一场惊心动魂的变革。这场变革不是一个名词，是有内容的，是附带着多少服装企业的倒闭，附带着多少品牌持有商的离去，不管是一线、二线、三线市场(北，大剂量的品牌公司和生产加工型企业都濒临结束的状态。国内改革开放30年的进程和外汇储备在这30年中的收入都是由轻工产业创造的，服装产业结构、纺织产业结构曾经占据着中国在国际市场重要的生产加工和出口地位，而在30年后的今天我们却如临大敌，没有反手之功，如同砧板上待宰的羔羊。在这样的一个窘境中，服装产业结构将如何自救，如何走出困境的希望自然而然的就寄托在了设计师身上，中国没有品牌，中国没有任何国际的品牌，中国没有设计师，中国没有能够让世界折服的设计师。中国改革开放时间太短，没有设计师品牌，但是中国有着13亿的人口，有着世界上最大的消费集群。面对这样的消费集群，我们的服装产业结构要怎样调整，我们的服装设计师应该怎样站位于13亿人的需求之上，来为自己的品牌和设计辟出新路，是我们服装专业人士所想、所盼的。2010年主体市场到底在哪里？产品结构到底在哪里？产品风格、零售价格、消费者所对应的需求在什么地方？是我们服装设计师需要认真讨论、重新细化分析的着眼点。
从北京优替服装顾问有限公司多年来与企业合作和品牌操作的经验来说，我们归结为如下几大类需求供设计师们参考。
(北京优替)服装品牌零售价格从398元起步到1500元平均零售价格结束的产品，已经定位于国内市场中高端产品结构。在这个产品结构中的年龄段划分是从18岁到26岁为少淑品牌主体，从28岁到38岁为职业白领的中高档产品结构需求，从38岁到48岁为高端产品消费主体结构。在这三个结构中，18－26岁依然是以快速消费型产品构成，采用颜色鲜明、价格低廉、产品变化快、图型花型多、设计结构繁复等特点构成，以布衣类、棉麻类的低附加值产品结构所构成的产品主体，依然占据着未来市场的少淑和休闲空间。这类产品在2010年的产品结构将越来严谨，产品的粘合度、互搭性、面料在波段之间的克重变化，使得产品在连带性和功能性上有逐步的体现。产品转型由单品转向品牌化的力度会越来越大，但是在色彩上依然采用色块式的设计习惯，很难调整成为颜色互搭、串接的技术含量中来。在28岁－38岁中高档职业白领定位的产品结构中，2010年将发挥更大的色彩组合、面料花型组合、产品互搭结构在色彩和花型中的延续，使得产品向品牌化延伸和功能化延伸的更加紧密和深入，品牌产品设计进一步升级，使得消费者在产品完整型消费上更推进一步，形成自己的品牌客户群体，形成相对一段时间的品牌消费群体是这类产品在2010年的核心发展方向，聚集更多的VIP客户和品牌忠诚客户，是这类品牌在2010年的发展状况。这样就需要设计师在色彩上、在面料上、在花型上、在款式结构控制上，尤其在针织、梭织、棉T、皮装、裘皮、PC、TC等不同面料结构上的交织，而形成了立体化的产品构成和多元化的产品功能性构成，为服装品牌的消费者创造更多空间。在38岁到48岁的产品构成形成于国内高端金领的强势价格产品类别中，高品质、高附加值含量的设计将大行其道，同时针织的高品质化的大剂量植入，阿尔巴卡、羊绒、高细植绒等一系列高档原毛、原绒产品将充其高品质产品结构，形成新锐消费主体。同时在这类产品中，以技术工艺著称的板型和制作特点，也将为这类产品提供无限的升值空间和提价空间，高级成衣在制板、工艺、设计等系列方面将体现着足够的吸引力，为消费主体创造一个彰显自己社会地位和彰显品牌血统并在零售价格得以充分还原的主流消费产品，这一主流消费产品将与国外二三线品牌，甚至与国外奢侈品牌形成博弈和对冲的状态，争取以自己特有的民族优势、时间控制优势、地域生产优势来争取在量化上、售后服务上扩大自己的消费群体和利润回款。
(北京优替)作为设计人员面对这三大主体在产品设计上应该以时尚流行作为依托，以个性和独特的设计要点来充实客户需求，产品的混搭、产品色彩的混搭、穿着组合搭配的混搭，将为这三类的产品构成在色彩上提供无限的设计创意空间。图案、产品功能性、板型设计将为中高端产品提供无限大的发展空间。这是2010年产品设计的变化主体。设计师应该更注重于色彩的使用，更注重款式互搭的使用，更注重产品制板、工艺的使用，才能满足高端消费者对产品设计在2010年的市场需求。
(北京优替)服装设计师年轻化已经是近十年来的一个大趋势，很多80后、90后的新锐服装设计师带着自己对服装设计的理解和基本功进入到服装市场的设计团队中来。这些年轻的设计力量对色彩、技术、工艺、面料的控制能力都相对较弱，因此我们想提出的是设计师要对面料和工艺有足够的了解，才能够做好设计。单一的从图纸来深入浅出，只能表现局部，所以我们呼吁2010年的设计是面料的设计、是产品功能性的设计、是产品技术的设计、更是产品组合搭配和色彩搭配的设计。只有掌控了这些设计，才是一名真正的工业生产商的设计师，才能面对一年几十万件的大货生产，不然就是单品设计师或个性设计师。单品设计师和个性设计师无法面对大货生产。我们在多年的工作经验积累中，与设计师的接触经验告诉我们，一个成功的工业型设计师的工作重点在于设计的还原构成，而非是设计的神话还原构成。这一点我们需要设计师保持清醒和理智的头脑。很多人认为设计师的工作很感性，实际上作为工业型设计师是十分理性的，市场是理性的，想在市场上获得利润是没有感性设计空间的。
(北京优替)2010年给设计师提出的新要求就是我刚才提到的整合型设计、面料型设计、色彩组合混搭设计，来满足各个消费群体的购买空间。设计师要学会站在市场上去进行设计，要学会使用技术、专业在面料上、在工艺上、在还原上下功夫，而非在设计图纸上下功夫。优秀的设计师首先是一位工匠，才能作一名优秀的操作型设计师。2010年的主体设计方向为设计群体提供了一个学习专业、掌控专业、还原专业的发展空间，期待着2010年有更多优秀设计师的出现，也期待2010年有更多优秀的品牌和产品的出现，为中国市场、为中国的消费群体、为与国外二三线品牌进入中国市场的博弈创造条件、创造机会。
服装女装企业产前技术准备PK企划流行方案还原
现实与理想的撞击----理想是唯美的，现实是残酷的
服装品牌型企业设计师一年一度最集中精力的工作就是产品企划案的制作与完成。由此产品企划案成为服装品牌型企业首席设计师们天天、日日、时时希望学习和了解的工作重点。这几年，我们在杭州、温州二地接触的服装品牌型企业较多，服装品牌首席设计师们对于企划和流行趋势的学习欲望日趋强烈，但在强烈的需求过程中，我们发现了一个重要现象问题的存在。就是企划案的构成与实际的设计还原存在着非常大的差别。很多首席设计师做的企划非常的完美、非常的时尚、非常的流行，但在还原企划案的时候就会出现巨大的还原偏差，有的甚至因为还原不了而干脆把完美企划案全部扔掉，形成企划是企划，产品是产品的现象十分普遍。还有一些服装品牌型企业的设计师，企划工作做的很好，但是在面辅料的选择和传样采购调用及制作还原上会出现较大的问题，没有考虑产品传样调用的时间是否充足，原辅料的工业成本核算是否在标准之内，因而造成在产品设计和样衣制作上无法按期完成或者因成本太高而不得不更换用料的问题也较为普遍。同时，在原辅料的选购上，经常会出现样衣所采用的原辅料和大货生产在原辅料产品的品质和成本上是不一样的。因为，设计师不考虑成本而调传样打样衣，但到生产大货时企业投资人将考虑产品工业成本控制问题，寻找低价格的类似产品做替代大货原辅料。这样，样衣和生产大货产品形成较大的技术支持反差，给服装的零售商带来巨大的痛苦。还有一些设计师因为在前期选料过程中没有考虑到面料的时间控制和面料的料性及经纬纱结构，而造成以代用面料打样衣的现象也很普遍，结果代用面料打出来的样衣什么也看不出来，确认不了，影响设计研发的时间和成本的浪费。还有，设计人员不懂面料，选择了许多新的或原本面料就有缺陷的做生产大货原辅料。结果，掉色、并丝、因料性不熟而引发各种问题现象给终端带来大量的产品退货和返修。这些都反映出服装企业的首席设计师们在专业、操作、设计企划和设计还原上技术专业欠缺。形成在产品企划上过于表面化、过于完美化、过于色彩化、过于理想化，可这些理想化在还原现实的时候就会出现问题而造成失误。
很多从事教学派与设计企划教学的人员，在推广设计企划的制作上也起到了反面帮助作用。他们单一的强调理论和教学上的设计企划案构思，过于强调设计师在个人创意上的个性和独立，在色彩运用上的僵化使用全套色方法，而忽略了真实的服装设计产品色系与结构之间和创利经营在成份上占比与分配。许多教学老师一辈子没在服装企业工作过，让老师去面对经营是一个错误的对位要求，而企业本身是经营主体，以盈利为先，这一个较大的不对位在企划的讲解上存在性质的差异而非方法的差异。从而对设计师在企划上造成了较大的引导误区，使设计师成为产品专业研究人员，而不是一个专业创利设计人员，走上了非常单一的、无法还原操作而又无法自拔的怪圈，给设计师带来了巨大的精神压力和操作理解误区压力。
在服装设计行业中，自始至终存在着三大学派的专业技术交锋。第一为学院派；第二为T台秀台派；第三为实用装工业生产派。从这三大派别在20－30年的争论、洗礼交锋过程中，我们基本上已经介定出了这三大学派的各自专业特点。学院派本着以教学、严谨、公式化、结构化的形式来彰显自己的技术支持，为学生们服务；T台派以时尚、夸张、特点的个性化设计和大写意的形式烘托产品个性气氛，而彰显自己的独特风格，这一独特风格只是T台的、局部的、个性的，为产品知名度服务；实用装派主要以工业生产商、工业设计、工业生产制造量化还原为创利主体，他们忽略产品的个性化设计，强调产品的市场、功能性需求适用性和普遍性的消费需求还原，他们所形成创利主体是为利润服务。
设计企划案的操作还原是理性的，在江浙二地的服装品牌型企业中，我们认为应该以实用派工业生产为主体复制，因为江浙二地的服装品牌型企业基本属于工业生产型与品牌型相兼容的企业结构模式。选择学院派过于单纯，选择T台派无法进行工业生产和工业利润的还原。因此，实用装派应该是大家学习和借鉴的主体操作模式。既然确定了以实用装派模式来借鉴和操作企划案在形成与还原上的创意过程，我们就将服装品牌型企业产前技术准备PK企划流行这一主题做一细化介绍，方便江浙二地的服装品牌设计师们去思考和借鉴我们分析的内容，并将这种借鉴应用于自己的实际设计工作还原中去，它完全是理性的、有各种限制的、不随意的。它是在彰显中的提纯，是在范围中的溶合。如何解决这个不随意才是我们今天要学习和想起到的现实与理想撞击后的思考结果。这个结果将非常鲜明的标定了它是为工业型品牌制作企业创利的过程与结果，是品牌型企业在终端通过产品形成盈利操作的最终表现和结果。
务实操作，扬长避短
服装品牌型企业江浙二地女装的特点，是以设计师为主体的投资人构成的生产型品牌企业。新一代的设计师以投资人身份为主体的服装公司结构，大剂量的企业投资人都是设计师专业出身，都会从设计角度出发，非常重视产品企划的制作与还原。他们对企划设计研究情有独钟，投入了极高的工作热情。可他们忽略了一个重要的还原主体，就是“不可还原的企划是神话”的简单道理。这是一个既现实，又残酷的问题。尽管有很多的设计师强调自己是“设计师品牌”，但不管是设计品牌还是市场品牌，它都要以盈利和生存为基本主体模式，违背这一基本主体模式，任何的企划案将没有存活的实用价值。事实上，从设计企划操作还原结果上来看，江浙女装在设计结构主体上会形成的是企划构思方案，而非企划设计案，强调流行的多，强调产品结构的少。强调概念的多，考虑上市产品结构配制的少。因此操作后就形成了企划是企划，产品是产品，二者互不相干的尴尬局面。企划故事做的再好，版图做的再漂亮，可在面料寻找后的还原，后期的设计组合、搭配上的还原构成中却无法设计出组合型互搭产品来，但为了设计产品终要上市，才又将会形成完全与企划背道而驰这种不能在企划案中进行产品的设计还原的问题，这是困扰江浙女装在设计专业方面突破的较严重技术支持问题。多年来，我们在与江浙女装企业进行项目合作的过程中，逐渐总结出一套实用装或创利型产品企划的制作流程、方式与方法，以及如何把时间控制和原辅料成本核算放入企划案中的经验。现在提出来供大家参考。
产品结构定位逐浙取代商品企划
服装品牌产前技术准备对于服装企业产业构成来说是核心发动机状态的部门，像汽车一样，发动机品质好汽车的品质就好，性能就好，状态就好。产前技术准备出现问题，会给企业带来一系列连锁的整体经营负面效应，这些负面效应可能在产前技术准备工作企划开始还原过程中并没有显现，但是都在终端待产品上市之后一定会显现出来，而且无法弥补和修正。可企业投资人恰恰认为这些问题是终端的问题，而非产前技术准备的问题，形成了一直在终端动脑筋想解决这一问题而始终解决不了的奇怪现象。其实，终端在店铺中所反映的货品问题完全发生在产前技术准备中，也就是发生在企划的设计还原中。在实用装派派别操作里，我们经常听到的一句话就是“产前技术准备的时间控制和产前技术准备产品结构控制构成了企划案的基本利润要素结构”。优秀的服装品牌企业还会再添加一个产前技术准备的产品三级成本控制，来形成企业发展在产前上的三点定一平面的特点，形成稳定性，并从而转化感性设计操作为理性设计操作，才能完成真正的品牌型企业在产品设置上具备发动机配置的合理性和平稳性的保障。这就是实用装派在企业设计经营、公司产品化运作、产品工业化生产取得一系列利润生物链的流程环节。想要解决产前技术准备的问题，就是先要解决企划还原问题。那么，如何做企划，怎样还原形成我们今天所推广和传递的主题。
操作商品企划案的方法讨论
产品企划在产前技术准备中我们称之为设计师的设计灵感构成，在设计灵感构成中设计师不是虚无飘渺的自我幻想产品构成，而是有产品成本、有面料、有色彩、有纱织、有款式、有上下搭配、有薄厚区别、有波段设置、有季节、有产品延续性、连接性和粘合性的，还要有在店铺中的产品表现方式。它不单单是设计师以“我喜欢”或“不喜欢”来制作产品企划的形成，而且在制作企划过程中首先要考虑的是设计附加值在产品上是否具备增值部分成本和时间控制上能够达到的问题。举个简单的例子：设计师在制作企划过程中，首先应该面对的是面料选择，这一个季节应该选择多少块面料作为研发的数据依据是核心。在这里面料的货期，面料的幅宽与价格，面料的成本、料性都是设计师必须关注的。女装企业产前技术准备90－120天里完成，这样的企业在单季节面料选择上不能超过40－50块面料结构为最高使用极限，中高档女装在产前技术准备120－150天里的企业单季节面料不可以超过30－40块为最高使用极限，高档女装在产前技术准备180－280天的企业单季节面料不可以超过27块为最高使用极限。这些数字标准是由多少年的企业营运经验构成中提取的，而非随意设定的。因为在90－180天的时间段里，我们只有这个能力控制这些数量的面料，只能够完成这个数字的面料研发和面料在款式设计上的还原，如果超过了这个极限数字我们的设计师就会出现如下几个问题。第一，款式在套色上会混乱不堪，无法进入波段色系排列。第二，大货生产会出现面料晚货期、面料质量出问题，给生产大货带来晚上市的决定性失败因素。第三，设计师、板师、工艺师会非常辛苦的重新制作基础板，重新熟悉面料的料性与预缩，给我们生产大货添加了较大的工作量和风险性。第四，由于面料的种类太多，在生产下单的时候不能集中一次性生产以波段落单，而面料多、款式多、单款生产数量少的怪圈给生产带来解决不了的问题。这样的怪圈则给公司的生产成本和产品库存带来压力。如果遇到企业在终端没有使用零售ERP系统或信息传递不畅和不准确的情况下，问题会更加严重，再如拥有总代、加盟商居多的服务企业，就更难把控产品在上市后的时间与销售动态情况分析，最后形成的产品库存不管是在企业中还是在终端代理商的店铺中都会给双方带来致命的投资压力与回款风险。这种压力是形成供货方和销售方双方风险转稼和风险推诿的核心问题。由此可见，一个产前技术准备在面料结构上的使用就会带来如此之大的后续整体负面效应。
服装行业俗话说：“上边有病，下边吃药”就是这样总结出来的。
再例如：江浙的服装企业在做设计企划案的时候非常重视单款与款式风格，在面料选择上不去考虑产品成本、价格、货期控制，也不去考虑供应商是生产供应商还是贸易零售商，只要是设计师自己喜欢的面料就马上放到企划案中去，结果在样衣制作过程中调传样的时候面料就出各种各样的问题。要不晚货期，要不调不到。调不到的情况下设计师依然坚持自己的喜欢，用代用面料打样衣，期望在生产该生产成品的时候能够用到真正的原面料。这种专业错误误区给服装品牌型企业带来巨大的研发损失，是一个较低级的技术错误。首先，我们讲在原则上产品研发过程中是不可以以代用面料打样衣的，因为代用面料是打不出效果的。其次，在使用面料做企划的时候必须要考虑到面料的幅宽、成本、价格、时间，这决定是不是你可以使用这块面料的依据。如果不是你产品零售价格可以承受的面料成本再喜欢也不能使用，可设计师们恰恰违背了这一原则性的价值规律，不管成本只要我喜欢，总能找到替代品，这是很幼稚的想法。第三，因为江浙区域的设计师相对年轻，他们在对面料的工艺、染整、制作、包括技术，基础板的制作上没有很多的经验，不了解一块面料的料性能够对服装、款式产生多大的影响，所以他们付出了非常大的面料风险和代价。事实上，是去替面料生产商承担市场的营运风险的例案比比皆是。这样，给服装企业投资人在投资与经营上带来的影响是破坏性的。作为产品企划中的原来来说，选择的面料、选择的成本、选择的供应商一定要切合公司自己的实际情况，而且必须是有限制的、理性的，这个限制就是我们的产品结构，这个理性就是我们说的成本和时间。同时对生产供应商的选择上江浙企业大剂量使用柯桥地区的零售商合作，零售商本身对面料在技术支持了解的还不如企业设计师，所以他们根本无法提供或保证面料的品质和时间问题，他们只是一个零售二传手，从面料生产商手里拿到面料再传递给设计师。在后期一旦开始生产大货落单，他们第一不能够保证订料的时间在规定内如期到位，第二不能保证订料在产品的经纬纱构成与面料构成上与提供的样衣大样相一致。第三多数不能提供工业生产的增值进项税票，第四大货面料无法改色。这样，就给服装生产商带来了空前的成本损耗，逼着投资人做用与不用问题面料的决定，要不退料、要不使用有问题的面料，因为没有时间了还是要用。最终产品出现问题，终端大量退货，造成企业工业成本的损失。这样的现象在江浙片区的服装企业中每个季节都会发生许多，屡禁不止。
产品结构设置的核心环节在哪里？
如何规避上述的企业还原风险，怎样能以实用的企划方案保证还原整体季节的产品构成，是实用装派多年来引以骄傲和自豪的技术支持专业操作方法。这个专业方法能够规避上述我们提到的很多企划还原问题，它的操作方法实际上非常简单，只要掌控了这几个环节，产前企划的还原就会变得非常简单了。这个环节有三个原则是必须要尊重的：第一，做企划案前应该定位季节的产品面料为多少块、什么经纬纱结构、克重与成份、为多少钱M、为多少幅宽、是否为面料生产供应商？这些事实上是由企业的投资人与首席设计师在提前做企划案的时候就规定好的。细化说明：比如，秋冬季节在企划过程中我们选择粗纺结构多少块面料，精纺结构多少块面料，副产品结构多少块面料，花型有几个，面料的幅宽和面料的零售价格在多少为上限，多少为下限，同时面料的供应商在主产品结构上都要以生产一手商作为供货主体，不可以选择零售商。零售供应商的面料供应可以作为副产品结构小剂量的订货接触与使用。只有这样，企划案在面料设计上的选择是还原于企划案和使企划案能否如期达到设计师要求的最重要主体。第二，面料的选择是薄厚相间、克重不同、成份不同、色彩不同，现在的设计师大剂量选择重新打色的面料，这又犯了一个时间控制错误。面料生产商通过一百次一千次的研发对面料的经纬纱在颜色上做了设计和还原定位是准确的，因此我们一直在呼吁服装企业的设计师尽可能少的修正面料的颜色重新打色，以规避所浪费的时间和打出来的颜色达不到设计师要求这一问题的回避。如果该面料的色彩并不在你季节设计定位之内，要尽量避免使用该颜色面料。只有产前技术准备有180天以上，才有可能考虑少部分打色操作。第三，在面料的货期上应该注意二点，首先是样衣面料在调取传样的时间是否可以达到3天、7天、15天，最长不能超过15天，大货生产的面料可以选择25天、35天、55天，最长不能超过65天，这是为产前技术准备研发在90－120天的企业设定的时间，如果超过了该时间这块面料也无法使用。上述三个原则是在企划案的操作过程中必须想到和照顾到的具体问题，因此我们说设计师在设计研发过程中是一个感性思维者，但是在具体操作企划还原上一定是个理性思维者才可以完成企划设计的真正还原。设计企划是理性的还原，而非感性的还原。反映了一个核心问题，直指什么叫设计？这个问题我希望所有的服装设计人员都要认真思考的问题。设计师不是艺术家，设计师是要让自己的产品去“创利”的。用自己的设计才能“创利”才叫设计，如果设计不“创利”就不叫设计，那叫艺术。艺术家可以不用“创利”，可以展示自己的思想，只要自己能有其它空间维持自己的生存就够了。所以要理解设计的真正含意，要去为“创利”创造所有的还原条件，才是一个工业生产的设计师或说才是一个真正的设计师，这就是我们说的“现实与理想的撞击”在服装行业里最现实的表现形式和操作形式。
这篇文章的题目我用了时髦的一个名词“PK”，为什么选择PK这个名词作为今天讨论的主体，关键是想说明“现实与理想撞击”后的结果。即：务实操作与幻想构成之间的天壤差距。呼吁这种结果和我们的工作、我们的利润息息相关。要解决这种现实撞击，就要务实操作，来不得半点虚假，才能够使一个行业健康良性的发展、一个专业素质水平的提高、一个专业技术支持在价值上的还原与显现。江浙女装太需要服装技术支持了，太需要这种务实精神了。2008年后配额时代已经接近尾声，5年前的告诫在今天已经成为危机的现实，如果5年前就以调整为核心，转向务实专业操作，应对今天的竞争压力应该是少些风险，可这样的企业又有多少呢？面对2008年的竞争将是更加残酷的，现在大家已经感受到如果服装企业再不为自己产品的技术支持上做投资，将会被残酷的市场价格竞争和终端品牌品质竞争所淘汰。现在的企业投资人工作重点并不像从前以倡导发展壮大企业为核心，而是要以保护企业的生存根基为核心展开工作。一个企业投资人以保护企业生存为核心的工作展开对于服装行业来说就是产品技术支持产前技术准备在实际操作中的还原植入。它是企业利润还原的主体，这个还原是非常真实的真金和白银，是货真价实的，而不是虚拟的，用任何虚的东西是换不来的。因此，在实用装技术派别里一直彰显自豪和强势的就是它的真实性和利润性。这种真实性听起来不激励、不兴奋、不精致、不色彩、不神秘，但是它只有一点是掷地有声的，就是它赚钱。“赚钱”这二个字在2008年服装企业中开始变得非常真实。回顾服装发展30年的历程，我们是在躁动和膨胀中给我们带来了许多血的教训，5年前热衷投资大的工业园现在已经基本上濒临末路，二三个亿流水的服装企业利润又有多少？利润从何而来已经到了该深入思考的时候了。靠服装设计、靠服装设计附加值含量、靠服装设计附加值含量在产品上的操作，靠产品在消费者中的热爱与信誉中才能反映与显现产品设计在终端的桥梁与连接体，已经日益被赚钱二个字凝结到最核心的地带。企业投资人在2008年所面对的是生存问题和赚钱问题，也就是我们会变得越来越真实的道理，所以选择二个英文字母其实是把现实和理想做一次真正的撞击，让我们服装的产前技术准备在服装人痛定思痛的今天，让实际操作能够在今天得以真实的显现与还原，是我们多年的梦想，今天梦想就在身边。
二十年 “品牌定位论”争议今天终成正果
二十年内贸服装行业“品牌定位论”争议今天浮出水面修成正果
服装行业讨论品牌定位由来已久，从1991年开始就读解什么是品牌这个话题开始就像常青树一样经久不衰。让许多服装行业人士为之付出了巨大的精力来讨论它。二十年的变迁与积累让这一话题由泛泛的理解上升到争论，由争论再上升到实践和付出代价之后的总结，由付出代价和总结繁衍到今天的成熟。在我们付出了巨大的代价后对“品牌定位”的具体内容形成了真正的定位评述。
服装品牌定位在大结构上应该分为：投资定位、产品形成结构定位、零售终端渠道模式定位。这三个定位决定了服装品牌从经营、设置、形成、推广获利的全方位勾画。是国内目前服装企业惯用的操作方式和流程方式。什么是投资和利润定位？什么是品牌形成的结构定位？什么是零售终端渠道模式定位？这三方面的具体内容是什么？如何清晰他们之间的界定和关联？是我们今天要展开讨论的重点。
话说品牌投资和利润定位
任何品牌的投资，作为投资人都是为了获取利益，获取品牌附加值和传播附加值而做的投资。在这一点上就标定出品牌投资是为了获利而获利，它将贯穿于品牌定位的起点和终点。不管是品牌投资人还是操作者，都将为这一起点和终点付出代价。这一贯穿会渗透到服装企业的每个工作细节中，起着重要的核心传递作用和指导推广作用。因此，谈到品牌定位第一件事所想的就是我要投多少钱？投了这么多钱我要做怎样的产品？要做怎样风格的衣服？用什么样的原辅料成本做衣服？又用怎样的利润设置来获取这一投资的回报和付出。在多长时间里回收？用什么终端渠道方式回收？谁来完成这一系列的创利工作过程，而搭建成了品牌投资和品牌定位的全部环节和渠道环节。从概念上说这是投资人的一份商业计划书，从细节上说这是一份投资立项的操作计划书，从专业上说这是一份品牌定位和品牌启动的战略与战术策划书，即品牌定位。
回顾1991年的品牌定位讨论，是以“名师驮着品牌走”为核心展开的一场大辩论。因为有名师，所以才有名牌的品牌定位论，充其全服装行业独立上峰。设计师们一夜之间被“神话”成为名师，品牌在设计师在“神话”里突然诞生了，如横空出世般的高大。一下子中国出了设多“名设计师”，也出现了很多“名牌”，服装企业投资人也不惜重金打造名师和名牌。那时，没有人去分析和追寻品牌是如何构成的，只是热衷于名师是谁就足够了，设计师一分钟变成了观世音菩萨，能点石成金，呼风唤雨，神采奕奕的踏着投资人的资金杀出一条名牌血路，成名成就，名牌就名正言顺的在神话中诞生了。那是一个可笑和荒谬的时代，更是一个无知的时代。第一代内贸服装行业的人们每个人都会记得那个时代，我们今天回忆那个时代中的自我，如同照镜子一样，审视我们曾经的轻狂与无知，为了这种轻狂我们付出了巨大的代价……
1997年开始的品牌定位是第一次划时代的修正，在狂热和躁动的品牌定位论之后，并没有带来名师的效果和名牌的利润，我们第一次饱尝代价回赠。在我们痛定思痛之后，才真正开始思考什么是品牌定位，什么是品牌定位核心主题，什么是品牌投资定位，什么是投资附加值，什么……什么……？太多的什么让我们思考，让我们静下心来学习服装专业应用，结束膨胀，回归现实。那个时候我们才知道，激情与躁动和专业与理智是如此之不同。聪明的人是会总结的人。我们的总结是从1997年衰落和低谷开始的，我们开始用理智去总结过去激情之下的躁动失败，我们收敛无知者的“无畏状态”，我们开始用专业来武装自己，以前赴后继的沉重，重新开始。从那个时候开始，我们才走向正确，走向今天真实的品牌定位讨论。让品牌定位讨论在20年后真正的浮出水面，有血有肉和坚定不移的呈现在行业的最前端，成为不可撼动的一座专业丰碑，取代了“名师驮着品牌走”的虚幻。无可争议的挺胸抬头的用20年血的经历与代价，掷地有声的来告诉后来的服装人，什么是品牌真正的定位。
总结品牌定位在20年后的完整概念，就是品牌投资额度和品牌投资周期利润回报，品牌产品技术，产品设计附加值的最大化获利，品牌销售渠道占有率的最大化利润回收与传播，企业品牌文化附加值的综合效益的利润转化，用一句俗话说就是“拥有众多的消费者享受、消费该产品，并在消费过程中逐渐里认可，在认可里不断的扩大销售，让生产者获益，让消费者获益的产品经营定位，才是真正的形成品牌定位和品牌操作定位。产品与利润取代“名师”，产品销量和产品实用性取代“名牌”，名师驮着品牌走的时代早已结束了。真正的市场博弈，利润博弈越来越真实的展现在我们面前，让服装人有变得越来越真实，越来越理智，越来越实操，越来越专业。
话说产品形成结构定位
服装品牌都有产品，任何产品都有风格，任何风格都会形成一种品牌文化和品牌市场消费附加值文化基础。这种附加值文化无形中就是企业无限大的利润扩大化的表现，是最大化的利润回收主体。服装品牌在推出的时候不管是投资人还是设计师，所苦思冥想的就是产品结构和产品风格的设置是怎样的。过去大家对产品结构与风格设置只停留在产品的年龄段与产品的款式形状、基础身型形状、色彩结构这些粗略的概念上。从1997年以后服装企业通过多年的失败总结出的产品结构已不再是粗线条的，它是由上市时间、销售周期、上市波段、产品粘合度、针、梭、棉、饰品所组合形成的片状结构、完整的色系结构、完整的季与季之间，年度与年度之间的产品延续结构所构成的一系列细化设置部分。每个品牌都有其不同的结构设置特点，正是因为这种不同的特点才把品牌非常清晰的划分开来。就如同我们吃饭是选择四川菜、广东菜还是上海菜的道理是一样的，菜系决定味道。同样服装产品结构决定服装产品的味道、风格、利润回收。在服装产品的技术定位上，比如说：基础身型的设定、基础板的研发、产品规格的设定、产品设计结构在基础身型上的应用等等，这些内容都是专业技术在品牌公司中最核心的操作点和思考与研发的核心问题。在非品牌公司里技术支持被弱化，不重视产品结构也不重视产品技术支持标准在产品上的还原。所以，产品在设计附加值和生产附加值上几乎倾向于零回收，不具备产品的技术含量，也不具备产品附加值利润回收。只能以数量取胜于利润，也只能以批发进行终端渠道广泛站位。
产品定位、产品风格定位都要在固定的视觉传达店铺中进行展示和传播的。这种店铺的格局设计视觉在空间的表现形式我们称之为商业渠道。国内自1997年以后，后配额时期真正在国内终端形成，才使专业渠道管理浮出水面，形成人们经营操作的主题。这和零售商业的外势进入及中国真正进入WTO，人民币升值，外贸顺差狂增等一系列社会主体经济关系发生变化而代之的变化，推动了服装零售渠道的成熟和发展。从2000年以后市场终端的反映是巨大的，代理商从市场、品牌的后台走到前台，自己面对市场经营主体，在今天说来已不是一件新鲜事。那么，视觉传达在渠道中的作用里就显得非常重要。把自己设计出来的产品放在怎样的店铺中会产生好的销售利润，可能是这些年在零售终端里讨论最多的话题之一。设计人员不再像过去一样单一的画小人和出设计图，而是拼命的想把设计出的产品如何放置在合理的视觉传达终端店铺中，让它多产生销售回款。从产品的结构设计的进步上来说，这是国内服装业内一次划时代的革命、是一个行业的技术革命、是一个行业技术支持的进步。是拉动设计人员进入市场终端操作利润回收的真正源动力。这一个进步是飞跃式的，不可估量的收益。
话说零售终端渠道模式定位
内贸市场在终端零售渠道定位上一直处于模糊的操作状态中，如果不是后配额和社会经济主体结构在2000年后的变化，我想内贸市场终端现在还处于这种模糊的状态之中。现在的终端要求是推动服装生产商、服装零售商共同面对和不得不去面对专业终端渠道中的不同配置、不同操作、不同供货、不同销售的不同操作方法的分离。开始去学习这些“不同”和试着操作这种分离，这就是我们说的专业零售终端在国内服装企业渠道与零售形成的开始。
专业零售终端目前在国内的渠道设置主要有商业渠道设置、路边店渠道设置、代理加盟渠道设置、专业店铺批发渠道设置、档口零批渠道设置。这些商业渠道构成了内贸市场服装零售与服装分销的主体。其中品牌型企业多以商业渠道、路边店渠道为主体。批发型企业多以档口渠道、代理加盟的渠道为主体，在逐步的细化分离当中。这个细化和分离不单单是在店铺经营的设置问题上，还包括店铺经营设置问题反作用来直接指向企业产品结构和产品研发的技术支持上的改变。形成固定的服装设计连接销售的生物链进行循环体系。也就是说什么样的产品定位决定什么样的终端渠道与之相配，或者说有什么样的终端渠道决定什么样的产品定位和产品技术支持定位。这样的连接就给服装行业形成未来十年的新发展课题。我做什么产品、在哪儿卖这样的产品、如何卖的更多这一个非常简单的形成模式工作，我们把它称之为服装企业的“整合与细化”。
我在十年前就已经提出了服装企业必须经历“整合与细化”的思想和概念。提醒服装企业的投资人们抓紧时间、提前应对终端零售市场格局变化。内贸一级市场服装产业结构的调整是从1997年开始的，但江浙片区的服装企业从2004年后才刚刚开始，二者之间相差七年之久，形成严重滞后状态。“整合与细化”工作，没有3－5年是不可能调整完毕的。对于企业来说到底定位在怎样的产品结构中、到底定位在怎样的终端渠道模式建设中，是企业投资人必须要决定或者说是马上要决定的核心要点。从你决定开始到完成它，至少需要5年的转型时间。我们认为现在正处于服装行业进入真正的大浪淘沙和重新洗牌的第二次整合过程之中。如同美国十八世纪末的第一次、第二次、第三次的工业革命和工业浪潮，服装行业正在面临第二次的整合浪潮。因为渠道整合、因为产品整合，会随之带起大剂量的企业收购与并购的出现，逐渐形成垄断企业、形成上市公司、形成服装品牌高级成衣化在市场上的推广。也就是说，过去眉毛胡子一把抓的企业都要重新细化分离为品牌型企业、批发型企业、消费型品牌企业、生产型品牌企业、加工型品牌企业，为第三次服装行业的工业革命扫清障碍。
我已经把品牌定位的最粗线条概念陈述清楚了，那么如何还原品牌定位、如何操作这未来十年的整合与细化工作，是服装企业投资人在操作还原上所考虑最多的问题。我们操作企业系统定位多年，深知企业投资人对这方面的困惑和需求。所以，我们整理了服装企业还原品牌定位的七大操作系统，根据各企业在不同时段的发展需求选择七大系统的不同顺序进行启动是最便捷的方式。这七大系统包括：品牌型企业投资立项系统的形成方式与方法；产品设计定位和技术支持系统；产品生产管理技术支持系统；销售终端技术支持系统；财务投资周期控制、利润回收控制、成本核算的操作系统；人力资源系统支持（包括KPI绩效考核）；终端视觉传达与视觉定位在店铺上的还原，来指导投资人和辅佐投资人进行企业转型与升级。
在这七大系统操作过程经验积累中，我们发现每个企业都有自己不同的特点和优劣势，企业应该根据自己的优势来选择这七大系统先后不同的启动时间，不可以全盘同时启动，应以顺序来启动为最佳。有的企业可以选择从投资定位和产品定位开始，有的企业则会因为利润回收不良、终端渠道不稳，应该选择以销售系统进入启动为先，先要考虑生存下来再考虑发展。已经冲破亿元回收以上的企业应该考虑到产品的主体细化，也就是品牌切割，让品牌在切割完成后分别再对应于自己的终端渠道设置。分割后的品牌有商业渠道的不同供货方法，也有终端代理批发的供货方法。用这种切割来准确细化定位在终端渠道上的表现形式，我们认为是对企业在渠道设置调整和升级创利上最小的调整损耗，应该借鉴该方法。
在品牌定位与品牌定位还原操作方法上，我们还将继续讨论下去。还会用未来的十年去构造这一还原的实践、失败、总结、经验来打造真正的内贸品牌企业的形成与发展。处于一个社会经济变革、处于一个行业格局变革的时代是一个非常拥有激情的，我们恰恰在这个时代中。我们今天所经历的、今天所付出的、今天所得到的都是在过程中最活鲜的部分和最具专业价值的部分，不管是成功还是失败的收益，对于我们来说都是获益非浅的、都是刻骨铭心的、都是在无穷尽成本支撑下创造的真正行业资源。同时，也作为这个行业创造真正的顶尖专业操作群体的实践者们。在过去的二十年里，能够完成五十年的经济积累，这本身就是一个可歌可泣的创业过程，我们在这个过程中，我们在这个最前沿的主体里，我们深知自己的责任与义务，也深知自己的担当。
服装2010年陈列流行趋势——混搭
(北京优替)2010年服装博览会刚刚落幕，有关2011年的服装市场定位已经形成。针对2010年秋冬和2011年春夏，服装品牌型企业产品陈列已经到了一个初级专业化形成的水平。混搭成为这个时间段呼风唤雨的重量级角色浮出水面，登场亮相。
(北京优替)所谓混搭源于香港，主要是满足于80后和90后新潮酷派一族的视觉需求和服装结构需求，形成于2006年。在形成过程中是以香港和新加坡的新锐设计师所组成的两大阵营作为推崇对象。这两大阵营基本出生于75年以后，他们以低质的面料结构、高浓度色彩的撞击与夸张图案中颜色的变化作为应用的基调，来展示他们的与众不同，以及他们想区别于70年设计师的一个新派利益方向。在粉饰登场后，初期经历过挫折，之后又再次调整，以提高产品品质和产品色系纯度的方式方法获得了成功，并得到了整体市场年轻消费群体的认可。截止到2009年已经成为消费者疯狂热爱的一种流行趋势，形成了为80后和90后提供的新服装派别的一种需求。随之而起的是2008年和2009年涌入广州、深圳直至内地，整体北方市场在2009年已经较为初级的接收到了混搭、撞色在零售终端店铺陈列的表现形式。尽管这种表现形式尚属于3％－5％的服装群体，但其势头非常强劲，大有星星之火可以燎原之势。很多专业服装设计师、陈列师在关注、在尝试这种混搭在零售终端视觉传达上的应用，以至于在产品研发上都非常留意这一变化趋势在设计方面的形成。这样一挥而就的操作定会引起整体行业对于色彩混搭的一个新需求在零售终端的还原，形成之势已经初具规模。
(北京优替)在大家关注这种新搭配方式的同时，对于服装产品在整体结构中的变化需求和调整起了一个反作用的推动。很多年轻设计师为了让自己脱颖而出或一鸣惊人，以一个快捷的方式方法和同等模式复制混搭在产品的设计结构中，这样某种程度上起到了一个非常利好的作用，就是服装设计师在产品组合搭配上由颜色而引发的产品设计连带变得日益重视。这样就一改了以往服装设计师对于单品设计的强项，而忽视产品连带的效果，起到了推进的作用。用歪打正着来解释这个作用很贴切。我们多少年一直呼吁，希望设计师解决的问题，能在产品结构的变化中得以推广，这是让人很欣慰和期待的结果。
那么，混搭到底是怎样的，具体终端的表现形式和产品设计的表现形式是什么？
(北京优替)在过去成熟产品的色彩和服装搭配结构上来讲，都是以基本色加流行趋势颜色所形成的操作习惯。也就是我们通常说的黑、白、灰托色彩，米咖、米驼托色彩的二种春夏和秋冬结构。但如果使用混搭，基础色的颜色会被设计师淡化掉，色彩的撞击形成产品主体结构的推广内容，用撞色来产生的视觉冲击力大行其道，而把黑、白、灰作底和米咖、米驼作底忽略掉，用简单的形式解释，好像米咖、米驼和黑、白、灰成为附色结构，彩色成为主色结构。在利用彩色作为主色结构上，主要是以撞色为主体。比如明蓝撞姜黄、明桔撞藏青、粉撞灰、绿撞咖、紫撞蓝等一系列高浓度、高色彩亮度的产品在撞击后形成了非常好的色彩融合，使得整体产品进入了一个新的色彩控制状态和表现状态。这种色彩是可以极度满足年轻人的肤色和整体社会速度，以及公共场所所需要的着装在色彩上的补充。同时，添加了大剂量的亮金、亮银加以烘托，形成了更强势的撞击点，产品变得非常锐利，产品颜色变得非常壮观。混搭在色彩的应用上是可以产生记忆并严重夸张的，提供给产品的设计师和终端陈列师的张力是非常大的。因此，它的视觉冲击力是十分让人产生记忆的，这种冲击将与一线和二线传统品牌形成严重的对垒状态，使得产品结构在年龄段的划分上更加清晰和具备层次。
(北京优替)混搭作为新派服装设计人员、新派品牌形成的主体，将在未来三年大行其道。不管是在日本、新加坡、香港等地，年轻的混搭将是街道上未来的风景线。越来越多的18－28岁的消费者将独享混搭这一产品结构在生活状态中的还原，进行大肆的烘托和渲染，形成未来服装发展市场的主流趋势