[大杂烩]» 踏进印度神庙 我被这毛骨悚然的一幕惊呆了(图) 2(0MP)

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是好莱坞KB片的经典场景。从阴沟中翻涌出无数老鼠，个个目露凶光，仿佛千万颗寒星。像蝗虫一样踩过那倒霉的女受害者（通常是长得漂亮死得早的花瓶）。她的凄厉惨叫，让银幕前观众感同身受毛骨悚然。突然，一只毛发坚硬的老鼠正好钻进她张成“O”型的嘴里，还调皮地扭一下屁股。裹着老鼠肥硕躯干的嘴，肿胀得像颗欲爆的手雷，随时随刻血肉模糊。不一会儿嘴边只剩一截长长的尾巴。是女演员抽搐狰狞的面部肌肉的特写。 <BR>导演将画面隐黑。画外音仍旧不依不饶。倏地一声，已然连根没入。 <BR><BR>电影中万鼠攒动的场面是由电脑合成。导演应该不知这个世界会有一个地方可以让他的电影拍得更真实KB。 <BR>是印度北部的老鼠神庙（Karni Mata Temple）。 <BR>相传十四世纪时，湿婆派遣女神多迦（Durga）到人间救助贫疾。女神化身法力强大的女祭司，有点类似《封神榜》中下山给人看病的姜子牙。一天，一个说书人抱着死去的儿子找到女祭司，说，我深爱我的儿子，求求你，把他救活。女祭司找到死神雅玛（Yama）帮忙。冷漠的死神只用一个白眼就拒绝了女祭司的请求。女祭司为了抗议雅玛对亡灵的控制，把所有说书人死后的灵魂都寄存于老鼠体内，老鼠死后，那些附体的灵魂依旧可以转世做人。如此，那些逝者的灵魂就不用到阴间被死神折磨。 <BR>为了不让亲人们的灵魂东躲西藏，四处游荡。说书人的后代就为这些老鼠专门修建这座神庙。他们相信寺院内奔跑的老鼠即是他们逝去的亲人。他们也相信自己死后会化身老鼠到这座神庙报道。 是从比卡涅尔到老鼠神庙的长途汽车。几十公里路途，开行半个多小时。车上坐满朝圣信徒，也有几个像我一样的背包客，以猎奇为目的。 <BR>车票多少钱？我问售票员。 <BR>他看了我一眼。零点几秒之后说，20卢比。 <BR>汽车终点是一个普通印度村庄。几个杂货铺几个油炸店构成村中主要街道。跟着人流不多久就到达老鼠神庙。 <BR><BR>从外面看庙宇异常洁净，也无异味。银色大门刻满动物植物图案。其中一张是鸽鼠争食的合影。不收门票。但是必须脱鞋进入。国外游客大多把鞋脱在庙外，而当地人把鞋放在门里。 <BR><BR>进入正门。门后是一块篮球场大小的空地，铺黑白相间的大理石方砖。头顶有张密网，除了阳光，什么都透不进来。正前方是主庙，进堂很深，能隐约看到里面的神像闪耀着金光。左边空地上摆着几个搪瓷盆，盛满水或者牛奶。饮水区后是食堂，一个小工正用一鼎大锅熬煮着什么。几个穿鲜艳纱丽的妇女在一边闲聊。穿白衣的教士光脚躺在庙前台阶上睡觉。一个男孩站在墙边，像是在追打着什么。而我的位置是空地正中有阳光直射的地方。 <BR><BR>上面的描述中，我有意忽略它们，那些神庙的真正主人。目的是要做个比较。没它们时我所见只是普通印度神庙。添上它们之后（对印度教信徒来说，也仍旧是普通神庙），那一份视觉和听觉上的感官冲击绝对要比坐在影院看KB大片来得真实刺激的多。 <BR><BR>天空的密网是不让嗜鼠的飞禽伤害它们。失去天敌的老鼠们再也不用畏首畏尾，而是甩着——不是夹着——长长的尾巴，呲溜溜地窜来窜去。那句用来形容人鼠关系的著名成语到了这里就不得不稍微改动，老鼠过街，人人让路。 <BR><BR>环顾四周，能看到的老鼠至少也有四五百只。现在是白天，在外面逡巡的毕竟还是少数。有的在水盆奶盆边贪婪吸吮。有的挂在铁门雕花上悠然睡觉。有的和飞进神庙的鸽子争夺地上米食——一个是不太凶猛的飞禽，一个是小了N号的走兽，各占胜场，互有胜负。 <BR><BR>我和另外几个背包客只敢站在太阳底下，鼠兄鼠弟们显然不高兴在这鬼地方出没。兴许它们还会小声议论，看太阳下那几个人，胆小如鼠。 <BR><BR>跟我们这些背包客对比，印度人显然是真心把老鼠当成亲人看待。食堂里的小工在给老鼠熬粥。另一个工人搬来一颗千疮百孔的树根，小老鼠们快乐地从树洞里钻来钻去，是名副其实的迪斯尼乐园。妇人们一边聊天一边往地上抛撒今年刚丰收的稻谷。白衣教士脚边的两只老鼠打架打得站了起来。墙边的男孩正在和一只老鼠捉迷藏，还不时用小手去摸那个毫无惧色的宠物。 <BR><BR>感谢我的相机，它有足够长的镜头，可以从很远地方对准那些灰色聚焦。感谢从沙漠归来后就一直没换的袜子，走出这里后就可以直接脱掉扔掉。还要感谢比卡涅尔的银行比瑜伽呼吸还要慢的工作效率，把我吃早点的时间生生挤掉。否则又给老鼠们提供了一顿新鲜食物。 <BR><BR>在当地流传这样的说法。如果在老鼠神庙中不小心被老鼠踩到，会带来一天好运。如果能看到白色鼠王，更是鸿运齐天。 <BR><BR>我把镜头拉到最远，仔仔细细搜索，却始终没见鼠王的庐山真面。不过这事容易想通。既然是鼠王，肯定架子大，哪肯轻易出洞。或者按照习性，只在黑夜出宫微服私访一下。当然，我是没胆半夜故地重游，如果真在惨白的月光下看到它老人家那一身傲然坚挺的白毛，即使不死也得吓成残废。 <BR><BR>既然来了，神庙的正殿总是要进的。 <BR>终于鼓足勇气走进通往正殿的走廊。走廊又窄又黑，双目近乎失明，耳朵却灵敏起来，像蝙蝠的触角指挥着身体小心地不去触碰黑暗中那些睡着喝着吃着的老鼠。这是一场地道战里的地雷战，每一步都惊心动魄。向前走了十来步，眼睛终于适应于微弱光线，看清正中有一尊象鼻神神像（不知为什么是他而不是女神多迦）。神像旁摆满信徒供奉的绫罗绸缎鲜花黍米。看到几只硕大黑毛老鼠正蹲在贡品篮中咀嚼鲜花。其中一只用寒星一样的凛冽目光瞟了我一眼。就在此时，我感觉脚面上正有什么东西悄然爬过…… <BR>回忆就此中断。我的画面于是不得不隐黑。 <BR><BR>这座神庙对我触动实在太大，必须说点什么来总结自己的感受。 <BR><BR>我的结论有关信仰。 <BR>老鼠，在世界绝大多数地方的绝大多数人看来，那都是一种传播疾病制造KB的生物，可偏偏在印度，在老鼠神庙，它们却被当成家人看待。这是信仰的力量。人们根据不同信仰（大而化之也包括不同世界观人生观认识论）对这个世界产生出不同读解。就像小孩手中的画笔，无知无畏地把世界涂抹出许多种颜色。这无关对错，美丑，善恶。这就像有时黄金是屎，当穿越沙漠只需一瓶水时；有时屎又是黄金，当农夫急需用它灌溉田园。 <BR>多元意识造就多元世界，多元世界又反向影响多元生活。而旅行，正是提供了进入另外一种生活方式的可能。 <br><DIV><br><TABLE class=black128 cellSpacing=0 cellPadding=8 width="92%" border=0><br><TBODY><br><TR align=left><br><TD></TD></TR><br><TR align=middle><br><TD><IMG src="http://image4.360doc.com/DownloadImg/2009/4/24/79685_3246123_3"></TD></TR></TBODY></TABLE><IMG 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相传十四世纪时，湿婆派遣女神多迦（Durga）到人间救助贫疾。女神化身法力强大的女祭司，有点类似《封神榜》中下山给人看病的姜子牙。一天，一个说书人抱着死去的儿子找到女祭司，说，我深爱我的儿子，求求你，把他救活。女祭司找到死神雅玛（Yama）帮忙。冷漠的死神只用一个白眼就拒绝了女祭司的请求。女祭司为了抗议雅玛对亡灵的控制，把所有说书人死后的灵魂都寄存于老鼠体内，老鼠死后，那些附体的灵魂依旧可以转世做人。如此，那些逝者的灵魂就不用到阴间被死神折磨。 为了不让亲人们的灵魂东躲西藏，四处游荡。说书人的后代就为这些老鼠专门修建这座神庙。他们相信寺院内奔跑的老鼠即是他们逝去的亲人。他们也相信自己死后会化身老鼠到这座神庙报道。 是从比卡涅尔到老鼠神庙的长途汽车。几十公里路途，开行半个多小时。车上坐满朝圣信徒，也有几个像我一样的背包客，以猎奇为目的。 车票多少钱？我问售票员。 他看了我一眼。零点几秒之后说，20卢比。 汽车终点是一个普通印度村庄。几个杂货铺几个油炸店构成村中主要街道。跟着人流不多久就到达老鼠神庙。 从外面看庙宇异常洁净，也无异味。银色大门刻满动物植物图案。其中一张是鸽鼠争食的合影。不收门票。但是必须脱鞋进入。国外游客大多把鞋脱在庙外，而当地人把鞋放在门里。 进入正门。门后是一块篮球场大小的空地，铺黑白相间的大理石方砖。头顶有张密网，除了阳光，什么都透不进来。正前方是主庙，进堂很深，能隐约看到里面的神像闪耀着金光。左边空地上摆着几个搪瓷盆，盛满水或者牛奶。饮水区后是食堂，一个小工正用一鼎大锅熬煮着什么。几个穿鲜艳纱丽的妇女在一边闲聊。穿白衣的教士光脚躺在庙前台阶上睡觉。一个男孩站在墙边，像是在追打着什么。而我的位置是空地正中有阳光直射的地方。 上面的描述中，我有意忽略它们，那些神庙的真正主人。目的是要做个比较。没它们时我所见只是普通印度神庙。添上它们之后（对印度教信徒来说，也仍旧是普通神庙），那一份视觉和听觉上的感官冲击绝对要比坐在影院看KB大片来得真实刺激的多。 天空的密网是不让嗜鼠的飞禽伤害它们。失去天敌的老鼠们再也不用畏首畏尾，而是甩着——不是夹着——长长的尾巴，呲溜溜地窜来窜去。那句用来形容人鼠关系的著名成语到了这里就不得不稍微改动，老鼠过街，人人让路。 环顾四周，能看到的老鼠至少也有四五百只。现在是白天，在外面逡巡的毕竟还是少数。有的在水盆奶盆边贪婪吸吮。有的挂在铁门雕花上悠然睡觉。有的和飞进神庙的鸽子争夺地上米食——一个是不太凶猛的飞禽，一个是小了N号的走兽，各占胜场，互有胜负。 我和另外几个背包客只敢站在太阳底下，鼠兄鼠弟们显然不高兴在这鬼地方出没。兴许它们还会小声议论，看太阳下那几个人，胆小如鼠。 跟我们这些背包客对比，印度人显然是真心把老鼠当成亲人看待。食堂里的小工在给老鼠熬粥。另一个工人搬来一颗千疮百孔的树根，小老鼠们快乐地从树洞里钻来钻去，是名副其实的迪斯尼乐园。妇人们一边聊天一边往地上抛撒今年刚丰收的稻谷。白衣教士脚边的两只老鼠打架打得站了起来。墙边的男孩正在和一只老鼠捉迷藏，还不时用小手去摸那个毫无惧色的宠物。 感谢我的相机，它有足够长的镜头，可以从很远地方对准那些灰色聚焦。感谢从沙漠归来后就一直没换的袜子，走出这里后就可以直接脱掉扔掉。还要感谢比卡涅尔的银行比瑜伽呼吸还要慢的工作效率，把我吃早点的时间生生挤掉。否则又给老鼠们提供了一顿新鲜食物。 在当地流传这样的说法。如果在老鼠神庙中不小心被老鼠踩到，会带来一天好运。如果能看到白色鼠王，更是鸿运齐天。 我把镜头拉到最远，仔仔细细搜索，却始终没见鼠王的庐山真面。不过这事容易想通。既然是鼠王，肯定架子大，哪肯轻易出洞。或者按照习性，只在黑夜出宫微服私访一下。当然，我是没胆半夜故地重游，如果真在惨白的月光下看到它老人家那一身傲然坚挺的白毛，即使不死也得吓成残废。 既然来了，神庙的正殿总是要进的。 终于鼓足勇气走进通往正殿的走廊。走廊又窄又黑，双目近乎失明，耳朵却灵敏起来，像蝙蝠的触角指挥着身体小心地不去触碰黑暗中那些睡着喝着吃着的老鼠。这是一场地道战里的地雷战，每一步都惊心动魄。向前走了十来步，眼睛终于适应于微弱光线，看清正中有一尊象鼻神神像（不知为什么是他而不是女神多迦）。神像旁摆满信徒供奉的绫罗绸缎鲜花黍米。看到几只硕大黑毛老鼠正蹲在贡品篮中咀嚼鲜花。其中一只用寒星一样的凛冽目光瞟了我一眼。就在此时，我感觉脚面上正有什么东西悄然爬过…… 回忆就此中断。我的画面于是不得不隐黑。 这座神庙对我触动实在太大，必须说点什么来总结自己的感受。 我的结论有关信仰。 老鼠，在世界绝大多数地方的绝大多数人看来，那都是一种传播疾病制造KB的生物，可偏偏在印度，在老鼠神庙，它们却被当成家人看待。这是信仰的力量。人们根据不同信仰（大而化之也包括不同世界观人生观认识论）对这个世界产生出不同读解。就像小孩手中的画笔，无知无畏地把世界涂抹出许多种颜色。这无关对错，美丑，善恶。这就像有时黄金是屎，当穿越沙漠只需一瓶水时；有时屎又是黄金，当农夫急需用它灌溉田园。 多元意识造就多元世界，多元世界又反向影响多元生活。而旅行，正是提供了进入另外一种生活方式的可能。 帖子里的图片地址：   
  
  
  
  
  
  
  

 

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是好莱坞KB片的经典场景。从阴沟中翻涌出无数老鼠，个个目露凶光，仿佛千万颗寒星。像蝗虫一样踩过那倒霉的女受害者（通常是长得漂亮死得早的花瓶）。她的凄厉惨叫，让银幕前观众感同身受毛骨悚然。突然，一只毛发坚硬的老鼠正好钻进她张成“O”型的嘴里，还调皮地扭一下屁股。裹着老鼠肥硕躯干的嘴，肿胀得像颗欲爆的手雷，随时随刻血肉模糊。不一会儿嘴边只剩一截长长的尾巴。是女演员抽搐狰狞的面部肌肉的特写。
导演将画面隐黑。画外音仍旧不依不饶。倏地一声，已然连根没入。

电影中万鼠攒动的场面是由电脑合成。导演应该不知这个世界会有一个地方可以让他的电影拍得更真实KB。
是印度北部的老鼠神庙（Karni Mata Temple）。
相传十四世纪时，湿婆派遣女神多迦（Durga）到人间救助贫疾。女神化身法力强大的女祭司，有点类似《封神榜》中下山给人看病的姜子牙。一天，一个说书人抱着死去的儿子找到女祭司，说，我深爱我的儿子，求求你，把他救活。女祭司找到死神雅玛（Yama）帮忙。冷漠的死神只用一个白眼就拒绝了女祭司的请求。女祭司为了抗议雅玛对亡灵的控制，把所有说书人死后的灵魂都寄存于老鼠体内，老鼠死后，那些附体的灵魂依旧可以转世做人。如此，那些逝者的灵魂就不用到阴间被死神折磨。
为了不让亲人们的灵魂东躲西藏，四处游荡。说书人的后代就为这些老鼠专门修建这座神庙。他们相信寺院内奔跑的老鼠即是他们逝去的亲人。他们也相信自己死后会化身老鼠到这座神庙报道。 是从比卡涅尔到老鼠神庙的长途汽车。几十公里路途，开行半个多小时。车上坐满朝圣信徒，也有几个像我一样的背包客，以猎奇为目的。
车票多少钱？我问售票员。
他看了我一眼。零点几秒之后说，20卢比。
汽车终点是一个普通印度村庄。几个杂货铺几个油炸店构成村中主要街道。跟着人流不多久就到达老鼠神庙。

从外面看庙宇异常洁净，也无异味。银色大门刻满动物植物图案。其中一张是鸽鼠争食的合影。不收门票。但是必须脱鞋进入。国外游客大多把鞋脱在庙外，而当地人把鞋放在门里。

进入正门。门后是一块篮球场大小的空地，铺黑白相间的大理石方砖。头顶有张密网，除了阳光，什么都透不进来。正前方是主庙，进堂很深，能隐约看到里面的神像闪耀着金光。左边空地上摆着几个搪瓷盆，盛满水或者牛奶。饮水区后是食堂，一个小工正用一鼎大锅熬煮着什么。几个穿鲜艳纱丽的妇女在一边闲聊。穿白衣的教士光脚躺在庙前台阶上睡觉。一个男孩站在墙边，像是在追打着什么。而我的位置是空地正中有阳光直射的地方。

上面的描述中，我有意忽略它们，那些神庙的真正主人。目的是要做个比较。没它们时我所见只是普通印度神庙。添上它们之后（对印度教信徒来说，也仍旧是普通神庙），那一份视觉和听觉上的感官冲击绝对要比坐在影院看KB大片来得真实刺激的多。

天空的密网是不让嗜鼠的飞禽伤害它们。失去天敌的老鼠们再也不用畏首畏尾，而是甩着——不是夹着——长长的尾巴，呲溜溜地窜来窜去。那句用来形容人鼠关系的著名成语到了这里就不得不稍微改动，老鼠过街，人人让路。

环顾四周，能看到的老鼠至少也有四五百只。现在是白天，在外面逡巡的毕竟还是少数。有的在水盆奶盆边贪婪吸吮。有的挂在铁门雕花上悠然睡觉。有的和飞进神庙的鸽子争夺地上米食——一个是不太凶猛的飞禽，一个是小了N号的走兽，各占胜场，互有胜负。

我和另外几个背包客只敢站在太阳底下，鼠兄鼠弟们显然不高兴在这鬼地方出没。兴许它们还会小声议论，看太阳下那几个人，胆小如鼠。

跟我们这些背包客对比，印度人显然是真心把老鼠当成亲人看待。食堂里的小工在给老鼠熬粥。另一个工人搬来一颗千疮百孔的树根，小老鼠们快乐地从树洞里钻来钻去，是名副其实的迪斯尼乐园。妇人们一边聊天一边往地上抛撒今年刚丰收的稻谷。白衣教士脚边的两只老鼠打架打得站了起来。墙边的男孩正在和一只老鼠捉迷藏，还不时用小手去摸那个毫无惧色的宠物。

感谢我的相机，它有足够长的镜头，可以从很远地方对准那些灰色聚焦。感谢从沙漠归来后就一直没换的袜子，走出这里后就可以直接脱掉扔掉。还要感谢比卡涅尔的银行比瑜伽呼吸还要慢的工作效率，把我吃早点的时间生生挤掉。否则又给老鼠们提供了一顿新鲜食物。

在当地流传这样的说法。如果在老鼠神庙中不小心被老鼠踩到，会带来一天好运。如果能看到白色鼠王，更是鸿运齐天。

我把镜头拉到最远，仔仔细细搜索，却始终没见鼠王的庐山真面。不过这事容易想通。既然是鼠王，肯定架子大，哪肯轻易出洞。或者按照习性，只在黑夜出宫微服私访一下。当然，我是没胆半夜故地重游，如果真在惨白的月光下看到它老人家那一身傲然坚挺的白毛，即使不死也得吓成残废。

既然来了，神庙的正殿总是要进的。
终于鼓足勇气走进通往正殿的走廊。走廊又窄又黑，双目近乎失明，耳朵却灵敏起来，像蝙蝠的触角指挥着身体小心地不去触碰黑暗中那些睡着喝着吃着的老鼠。这是一场地道战里的地雷战，每一步都惊心动魄。向前走了十来步，眼睛终于适应于微弱光线，看清正中有一尊象鼻神神像（不知为什么是他而不是女神多迦）。神像旁摆满信徒供奉的绫罗绸缎鲜花黍米。看到几只硕大黑毛老鼠正蹲在贡品篮中咀嚼鲜花。其中一只用寒星一样的凛冽目光瞟了我一眼。就在此时，我感觉脚面上正有什么东西悄然爬过……
回忆就此中断。我的画面于是不得不隐黑。

这座神庙对我触动实在太大，必须说点什么来总结自己的感受。

我的结论有关信仰。
老鼠，在世界绝大多数地方的绝大多数人看来，那都是一种传播疾病制造KB的生物，可偏偏在印度，在老鼠神庙，它们却被当成家人看待。这是信仰的力量。人们根据不同信仰（大而化之也包括不同世界观人生观认识论）对这个世界产生出不同读解。就像小孩手中的画笔，无知无畏地把世界涂抹出许多种颜色。这无关对错，美丑，善恶。这就像有时黄金是屎，当穿越沙漠只需一瓶水时；有时屎又是黄金，当农夫急需用它灌溉田园。
多元意识造就多元世界，多元世界又反向影响多元生活。而旅行，正是提供了进入另外一种生活方式的可能。

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