神马文学网[分享]钓鱼名词解释-1
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 18:10:16
一、 钓具类
1、 手竿: 指不带收放线装置的钓竿，是我国目前最为流行的钓竿之一。手竿分为拔节竿、插节竿两大类。拔节竿有长节竿、短节竿之分。按使用类别来分，有鲫竿、鲤竿、溪钓竿三种。
手竿大多数是使用平纹玻璃纤维布同不饱合聚酯复合加工而成，被俗称为玻璃钢鱼竿。还有一种是用炭素纤维同不饱合聚酯复合加工而成，被称为炭素鱼竿。因炭素纤维的售价要远远高于玻璃纤维布的售价，所以炭素鱼竿比玻璃钢鱼竿要贵许多。炭素纤维强度比玻璃纤维强度高，自重却很轻，制成的手竿同玻璃钢手竿在同强度条件下自重要轻一些，所以很受竞技钓爱好者的青徕。
有些厂家出于价格、性能比的考虑，生产一些混合材料的钓竿，有内层和外层用不同纤维制成，也有前三节是炭素纤维制做的，尾节是玻璃钢的。这种钓竿在价格和性能上具有一定优势，但容易让人误解为是假炭素竿而不被钓鱼人接受。
2、 竿长：指手竿组装或展开后的实际长度。实用范围的长度(指采用齐竿线钓法) 分别为：2米7、 3米6、 4米5、 5米4、 6米3。目前国内竞技钓鲫比赛规则规定：3米6长的手竿为比赛用竿。平时用于休闲钓，5米4长的手竿也足够用了。使用6米3的手竿钓鲫鱼, 在齐竿线钓法中应该说是极限了。因为钓竿过长，操作起来十分麻烦，鲫鱼吃饵的动作本来就小，浮标抛得太远，很多轻微的信号无法识别。
鲫鱼为了觅食必然从深水游向有食物存积的边岸。无论是河流、湖泊，还是水库，离岸边3、4米、水深在1米5上下, 水流平缓、水底平整的区域，都会成为鱼的觅食通道，4米5的手竿完全能够得着这个范围。有时钓竿用的过长反而使钓点越过了鱼的觅食通道，反而造成得不偿失的结果。
3、 手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，为硬度高，反之则低。我国的鲫鱼,无论是野生的还是饲养的，体重超过0.8公斤的不多见, 所以使用硬调的手竿钓鲫鱼就完全可以了。
硬调竿，既能利用适中的弹性所产生的泄力，对钓线起到缓冲保护作用，又可以尽量地避免因钓竿过硬撕破鱼唇。适中的调性又能产生良好的手感, 可以为钓鱼人增添不少遛鱼的乐趣。 而柔中带硬的硬调竿所具有的良好弹性, 也可以将0.2公斤左右重的鲫鱼直接飞上岸来，省去用抄网的麻烦，比较适合比赛中使用。对钓鲫初学者来说也比较好掌握。
4、 手竿调性：调性实际说的就是手竿强度,指一支完全展开的手竿，在尾节保持水平状态下，通过竿稍能提起多大的配重，同时竿体出现多大的弯曲度。承重越大弯曲度越小的钓竿，调性越硬。手竿调性一般分为中调、中硬调、硬调、超硬调、极硬调五个等级。
5、调性均匀性：钓竿在受力弯曲后出现的弧度的均匀程度。均匀性好的钓竿其弧线呈平缓过度的状态；均匀性差的钓竿其弧线中有死角出现。
目前商店出售的手竿，仅从外观上很难判断其品质, 被标注的硬度与实际硬度不符的现象常有出现。而调性的均匀性是否良好，在钓竿不实际负重的状态下，是很难检测的。建议钓友在购买手竿时最好自己动手测试硬度和调性的均匀度。以免被某些钓竿夸大其词的标注及华丽的外表所欺骗。
6、 称重检验：挑选手竿时，不看竿上的调性标注，而是根据一个实用标准来检验竿体硬度的方法。比如说，要挑选一支钓鲫用的插节竿：我们就让它称 0.3公斤的重物，拔节竿称0.4公斤的重物。
用事先准备好的配重或临时用塑料袋装入标有重量的鱼饵当配重，把它系在竿梢上，然后慢慢扬起钓竿，当配重离地后让竿梢尖与竿柄底部保持在一个水平线上，这时如果钓竿的弯曲度在竿长的二分之一上下，其硬度就适合于钓鲫用，如果第三节也明显弯曲就软了点, 要是只弯到第二节，第三节几乎没变形，那么又硬了点。
7、插节竿：插节竿是手竿中的一种分体式钓竿。按日文汉字的中文发音，被人们称为“并续式” 钓竿。插节竿在使用时要一节一节地从上（竿梢）至下插接后，才能成为一支完整的钓竿。
插节竿因分体而减小了伸缩式（拔节）钓竿所需的空间，因此竿体可以做的较细，又不降低强度。是竞技钓发烧友追求的品种。
硬调插节竿用于休闲钓，钓0.5公斤上下的鲫鱼较为合适。硬中带柔的调性，既能为钓鱼人增添溜鱼的乐趣和快感，也不太容易切线。在比赛中也可以用于钓0.1斤以内的小鲫鱼。因自重轻，可以节省体力，便于钓手在长时间的比赛中保持良好的竞技状态。目前市场上出售的插节竿以3米6长的为主，其调性大多数是硬调和超硬调的，极硬调的插节竿己不多见。
8、拔节竿：拔节竿是伸缩一体的手竿，按日文汉字的中文发音，被称为“振出式” 手竿。拔节竿又分为短节（溪钓竿），长节（池钓竿）两种。短节竿虽携带方便但强度较低，竞技钓爱好者基本上都不使用短节竿。
拔节竿因各自的强度不同，所以单节的长度也略有区别，但钓竿拔出后的总长度相差不大。长节拔节竿的尾节长度一般在100公分至115公分上下。为了使竿体能依次收缩进尾节，所以拔节竿同插节竿相比要粗一些。
9、插口：插节竿连接上节的接口。插口壁薄厚是否一致、口的横断面是否平整,是反映插节竿质量的一个重要环节。
检查插口的方法，是将上节缓慢的插入下节，此过程中不能有忽松忽紧的现象，应该是越插越紧。插紧后接口处不能出现晃动，抖动钓竿有浑然一体的感觉，节于节之间没有因松动造成摩擦而产生的杂音。拔出各节时真空嘬力越大，说明上下插接的越紧密。
10、插接量：插节竿上节插入下节的长度。各节应该由上至下逐渐增加插接量，一般首节（竿梢）的插接量不小于6公分。
平时使用插节竿时，要从竿梢开始依次插入，插时要缓慢并确保插到底部，插的过快会加快竿体内外壁的磨损而造成松动。每插入一节到位后要把插入的那节逆时针方向稍加旋转一下锁死插口，旋转角度不要过大，5度左右为宜。退出时先顺时针方向旋转开锁之后再拔出上节。
初学钓鱼者，因控竿能力较差，在使用插节竿钓上大鱼时，容易造成拔河现象，或突然用力过猛，拉断钓竿。所以要特别注意。
11、搭接口：指拔节竿节与节之间衔接的部位。3米6的手竿，其竿梢和二节的搭口一般在4公分以上, 二、三节在5公分左右，三、四节在6公分上下。搭口过短，容易造成拔节和断裂，而且使用一段时间后因磨损，搭口会变短，所以买手竿时要挑选搭口稍长一点的。
12、上下口：拔节竿每节的上端为上口，下端为下口。上下口的壁厚是否相同，横断面是否平整，拔紧内节后，外节同内节是否处于紧密接触，这都是确保质量和耐用性的重要之处。另外插节竿只有上口，没有下口。
13、竿堵：手竿收回后防止内节外窜的塞子，也被称为堵头。拔节竿有一个上堵（橡胶或木制品），一个下堵（一般是塑料制品），下堵带有通气孔，可以散发竿内的水气。3米6的插节竿有两个被连在一起的上堵，没有下堵。
每次钓完鱼回到家中，尽量拔去竿的上堵，让竿内的水气挥发掉，免得竿内长期潮湿，捂坏了漆面。
14、活底把：用于减短手竿长度用的可拆装的底把。一支5米4的手竿，可以配三个活底把，这样可以变成4米5、 3米6、 2米7三种长度的手竿，起到一竿多用的目的。
购买活底把，一定要用钓竿当场配试，否则很难买到合适的活底把。
15、辫梢：竿梢尖上粘接的软辫管（一种化纤织物），用于固定大线的。新钓竿买回后要加工一下辨梢。从竿梢头算起，在辨梢一公分长的位置打个节，勒死后剪掉多余的辨梢，再用打火机把辨头烤化，让它自然溶成一个小球。这样打的节就不会再脱落。然后用耐水性好的快干强力胶，在辨梢原来的粘接处再点上一小滴胶水，并让胶液向辨梢上方渗透一点，约五毫米左右。这样做，一是加固辫梢同竿梢的粘接强度，二是保护辨梢不被竿梢头磨断。但是千万要住意的是：胶一定要少滴，如果辫梢全浸了胶，变的通体疆硬，那钓线在辫梢上很难勒得紧，使用中容易造成大线脱落。
16、绝缘把套：由一种绝缘热缩橡胶制成的，套在手竿底把上能起到绝缘作用，俗称防电把套。购买防电把套，一定要比钓竿的底把长出五公分左右，粗细尽量合适。如果原底把是缠了一层线的那种，最好先把线拆掉后再装防电把套，这样装出来的效果更漂亮，也可以不增加底把的直径。
安装时考虑到把套的热缩性，套上绝缘把套后，把套要和钓竿的底把端面齐平。然后用1000瓦以上的电吹风依次逐渐加热，直到把套收缩包紧底把，再用裁刀把多余的部分切掉，全过程需要15分钟左右。直接放在明火上加热也可以，但动作要快，免得烧坏了底把。
17、钓线：目前市场上出售的盒装钓线，以尼龙线为主。竞技钓在用线上有严格的规定，大线与子线的搭配必须符合技术要求，而且粗细的变换，往往是在加减0.1个号之间进行的。举个列子，某场比赛根据鱼情状况，最佳线组为0.4号大线,0.2号子线, 如果你用的0.2号子线涨号, 实际是0.5号线，这套组合就起不到预想的效果，而且子线粗于大线的“倒拉牛” 配置还会造成大线切断。
买钓线时要想不被标号和所谓名牌欺骗，其办法只有一个，就是亲自检测线的直径和强度。目前市场上还没有供钓鱼人专用的检测工具，只能用外径千分尺和弹簧秤去检测。有了这两样检测工具，所有的谎言同样会不攻自破。
挑选钓线时，先凭手感检查线体的平整度、复原性和柔软度，在光亮处观察线体的透明度是否一致，然后再测线的直径和拉力。如果线径和拉力同此标号的规定值相比出入不大，线径不超过正百分之十，拉力不超过负百分之十，此线还是可以接受的（目前市场上没有比标号细，比标准拉力大的钓线出售）。
鲫鱼胆子小、警觉性高，所以钓鲫最好使用透明线或无影线，而且在强度够用的前提下，线越细越好，这样可以降低鲫鱼的警觉性。
18、大线：也称为主线或母线，指连接竿梢和八字环的钓线，拴钩的子线不在其中。
大线有两种拴制方法：（1）先从线头十公分处折回，紧靠线头打一个死结，再从对折后离头部一公分处打一个双扣死结。然后用姆指和食指掏一个剪刀扣，系在竿梢上，量出比钓竿长十五公分的线剪断，然后按以下顺序穿上配件：先穿两粒太空豆，第一粒用于浮标复位，第二粒用于限制浮标上移。穿上插标座后再穿上一粒或两粒限制浮标下移的太空豆（如太空豆很紧，穿一粒就可以）。再穿一粒限制铅皮座上移的太空豆，一个铅皮座，一粒限制铅皮座下移的太空豆，最后量出齐竿线长度拴上八字环，剪去多余穿的线头，大线就制做完成了。
另一种拴法是，先不量线，按上面的顺序先把全部配件穿好后，以八字环为头，量出比钓竿长出十公分的线，剪断后按上面的方法打节就完成了大线的制做。
19、风线：垂钓时，从竿梢到大线入水之前这一段漂于水面或空中的大线，被称为风线。有人把风线同大线混为一谈是错误的。
20、水线：水线由部分大线同子线组成，从浮标脚到水底钓钩的线被称为水线。
21、测水深：指用水线来测算水深的方法。调整水线长度确保下钩到底，浮标露出水面并同水线、鱼钩保持垂直状态时，从下钩到浮标与水面相交点的高度就是钓点的实际水深。有些钓友在计算水深时忽略了浮标的长度，这样会出现不小的误差。
22、子线：一头拴钩，一头拴在大线的八字环上的钓线被称为子线。竞技钓使用的子线，是由长度不同的双线组成。除钓浮子线可以和大线同粗以外，一般都比大线细零点二个号到一倍之间，长度在15公分以内，比台钓的子线要短。子线比大线细可以保护大线不被切断。子线越细，越可以降低鱼的警觉性，而且细而柔软的子线更利于鱼吸饵入嘴。
竞技钓专用子线的制做方法是比较麻烦的，需要一定的耐性和细心。
先要确定绑多长的子线，再用硬纸板做一个线支子，长度要比计划绑的子线长出两公分。然后把线按照要做的数量缠在支子上，一圈为一副，从支子顶部把线剪断后，一样长的线就算准备好了。为了不让线乱，可以用夹子把线夹在一起。
在挂子线的子线板上，根据定好的钩距及子线的长度，画出两条直线，这样钩可以别的很齐。子线两头各绑上一只钩子后，把双钩按事先设定好的钩距分别别在子线板的上下横线上，捋齐双线后在线尾打一个双节，用一根上粗下细的钢针（毛衣针粗细）插在未拉死的节孔中，用钢针上下移动节孔，确定位置后再把节逐渐拉紧从钢针中滑脱，这样绑出来的子线长短一致，钩距相同，连打的节都处在同一位置上。如果用绑钩器绑钩，线要备的再长一些。
23、钩距：指长短两根子线之间的差距。钓底时双钩钩距不应过大，一般在一个半钩距以内，但也不能小于半个钩距，否则会影响鱼的吃饵。钓浮时，双钩钩距可以大到三个钩距。如钩距过小，中双尾鱼的机会会减少。
24、太空豆：中间带孔具有强力弹性的橡胶粒，用自带的细钢丝把大线拉进去，利用其弹性和涩性既能起到限制插标座及铅皮座的移动，又能起到改变插标座及铅皮座位置的作用。太空豆为了适用于粗细不同的钓线，分为不同型号。竞技钓一般使用最紧号最小的太空豆，为了避免鱼的注意最好不使用彩色的，只使用黑的。
25、插标座：用弹性好的橡胶制做而成。一头穿在大线中，一头可以插入浮标，能在大线上自由移动，以便调整水线长度。结实有弹性又细小的插标座最适合于竞技钓使用。
26、铅皮座：带有中孔，两头是圆锥形，能在大线上移动，中间有一细槽便于卷铅皮的一种塑料制品。也有金属制做的铅皮座，因为伤线，很少有人使用。竞技钓爱好者一般都选用槽宽1.5公分，头粗3毫米的黑色塑料铅皮座。
27、铅皮：卷在铅皮座上当铅坠使用的铅制品。选购铅皮，一定要按铅皮座的槽宽购买，如买不到合适的，可以买宽一点的再裁成合适的宽度。窄的最好不用，免得铅皮在铅皮座上自由移动而降低了浮标信号的准确性。
另外铅皮过厚不易卷动和展开，调标时很不方便，更不利于浮标的微调。铅皮过薄，在使用中容易被水压冲开，如果内有小调整片就会丢失，造成浮标的调目改变。0.25至0.3毫米厚的铅皮比较好用。
28、八字环：一头连接大线，一头连接子线，两头均可以自由转动的金属连接环，体积很小。竞技钓鲫用的八字环长度一般在1公分以内。
29、鸭嘴环：功能同八字环相同，只是拴子线的一头是一个鸭嘴型的卡子，只需把头部打了扣的子线勒进去就行了。鸭嘴环因换子线快而箸称，但是又因伤子线而遭很多人弃用。
30、鱼钩：.国内的竞技钓鲫比赛是禁止使用有倒刺鱼钩的。其实手竿钓鲫只要掌握了正确的提竿动作，中鱼后控竿得当，在任何场合都无需使用有倒刺的鱼钩。鱼钩有倒刺，很容易对人体造成伤害，钩住衣物后也很难摘下来，而且中鱼动作用力稍大一点，就会撕破鱼嘴，建议大家既使是休闲钓，最好也使用无倒刺鱼钩。
用钩偏大是初学钓鱼者的一个通病，总担心钩子小了钩不住大鱼。钓鲫鱼的鱼钩，钩门宽度最好是鱼嘴直经的三分之一左右，当钩门宽度超过二分之一时，鱼不易将带钩的饵球吸入嘴中。
竞技钓普遍使用无倒刺袖型和丸型钩。其它鱼钩只要钩门宽，钩柄短，钩尖长都可以用来钓鲫鱼。比赛中鱼情正常时，一般使用条粗一点的鱼钩，一是结实，再就是钩的自重相对大一些，可以加大对浮标位移的影响。金色、银色鱼钩会引起鱼的警觉，最好不用。
另外，购买鱼钩时，对钩的钢性要检查一下，一拉就张嘴的鱼钩最好别买。
31、浮标：一种能漂浮在水面向钓鱼人传达鱼讯的标志。浮标也可以称为浮漂、浮子、漂。目前竞技钓手使用的浮标，主浮体主要是孔雀翎、巴尔沙木、芦苇这三种材料制做的。这类浮标由标脚、主浮体、视标三个部分组合而成。标脚用于固定浮标，有竹脚、炭脚、玻璃钢脚之分。主浮体的外表涂有防水涂料，保持浮体的浮力稳定性。涂有多种颜色的视标也被称为标志杆、漂苗子、漂尖子、漂尾。视标一般分为实心和空心两种，实心的是玻璃钢制品，空心的是比尼尔塑料管。
为了适应不同水深、不同钓法的需要，浮标被制造商做成不同的型状和不同的号数。浮标是否实用，性能是否优良，完全取决于浮标制造商对钓鲫运动的理解成度，和对制造工艺的选择以及在质量上的追求。
目前国内的浮标制造商己能做出高品质的浮标，由台湾标一统天下的格局已被打破。
32、长身标：一种主浮体细而长，视标也细而长，标角长度适中，专门用于钓底、钓离底、钓深水的浮标。这种浮标在水中移动时受水的阻力小，稳定性好，站立后二次下沉均匀缓慢，行程大，特别适合捕捉鲫鱼的离底“截杀”信号。对鱼在底部吸饵产生的轻微拉力，反应极为灵敏，是钓底必不可少的浮标。
长身标中又分为长身长尾（视标）和长身短尾两种。长尾可达12目以上到20之间；短尾在12目以内，如果是软短尾也就在7日左右。
长身标其标身越长越细，视标越长越细，就越灵敏。但调钓的如果不正确，也会降低灵敏度或过于灵敏常出现假信号。
33、短身标：一种入水后站立快，适合于钓浮的专用浮标。有也人把它称为枣核标。短身、短尾、短脚，总长10公分上下，而且标身不太粗的短身标，更适合于钓中上水层。短身长尾、长脚的浮标不适合于钓浮。
目前市场上出售的短身标，基本上是用于溪钓和冰钓的，虽说也能用于竞技钓鲫，但不太理想。很多竞技钓爱好者都自己改制软尾短身标，视标只留4目，标脚也很短。
34、急收肩浮标：也称为钝肩标。因浮标主浮体上根部呈伞状斜平面，当浮标在水中失去牵引力上浮时，水对其端面形成的阻力较大，使它独具特点，专用于钓吐饵快的滑鱼。
35、大肚标：一种标身短，标尾长，标脚短的浮标。这种浮标由于材料和加工工艺的关系，一般是木质品。大肚标重心点低，站立较快，二次下沉前的停顿时间相对长一点，在钓中下层鲫鱼方面具有优势。
36、软身标：过去专指用于钓鲫的去壳孔雀翎浮标。这种浮标能稍微弯曲，浮力比同体积带壳孔雀翎浮标要大，灵敏度高。使用不当容易断裂。
随着制标技术的不断提高，其它材料制做的高灵敏度钓鲫软身浮标一定会出现。
37、硬身标：过去专指带壳孔雀翎浮标。如今泛指标身不能弯曲的浮标。孔雀翎、木质、芦苇、豪*刺等材料制成的浮标都是硬身标。
38、钓箱：竞技钓必备钓具。它既能存放钓饵、食盒等物品，又能当座椅，还是安放架竿、食盒、鱼护的连接体。
钓箱是塑料制品，按容积（立升）区分大小。购买钓箱，一定要按自己的身高来选择大小。以坐在上面大小腿形成70度左右的角度为合适。
39、钓箱配件：指用金属锣丝固定在钓箱前端不同位置，连接安放架竿、食盒、鱼护的配件。是用于竞技钓的钓箱必不可少的配件。有塑料和不锈钢两种类型的配件。因材质和加工难度不同，两类配件的售价相差很大。一套做工精细的不锈钢配件，售价在500元左右。
40、附件：像装在钓箱后面的伞架，装在钓箱侧下端，可起到调节钓箱平稳的调节脚，装在钓箱盖上的座垫和带靠背的折椅，装在钓箱侧面用于临时插竿的
竿挂都属于附件。这些附件并非必备之物，可以根据个人爱好和需要选择安装。
41、摘钩器：细长带前叉的金属或塑料制品，当鱼钩挂在鱼嘴深处，用手无法摘钩时，用它把钩顶下来。
42、摘鱼器：装在鱼护护圈上细长的不锈钢钎，将带着鱼的钩挂在钢钎上, 拉住子线向下转动鱼钩, 使钩尖朝下，鱼从无倒刺钩上自动滑落到护中。
早期的摘鱼器被戏称为“抖 咪”，是用一根尼龙粗鱼线，绷在护圈上，虽简易了点但也实用。
43、拉饵盘：盘中央贴有经过电镀处理的强力磁片或磁条，能分开吸住双钩便于拉饵的附助用具。拉饵盘种类繁多，因比较简单也可以自已制做。目前较为流行的拉饵盘只贴一根五公分长短的强磁条。有些钓手不用拉饵盘，也照样能拉出漂亮的饵粒。
44、鱼护：竞技钓鱼护，要求护口大，护长两米上下（确保各种赛场护都能入水），护孔不大于一公分。护的颜色不要太鲜艳，以免惊鱼。
45、抄网：竞技钓使用的抄网，口不要过大，三十公分左右即可。网兜不要过深，否则容易拉断子线，另外取摘鱼也费事。抄网全长在一米八到两米最适用。有些抄网把做的很精致但太短，遇上水面低的赛场，抄鱼就不方便，影响比赛。
46、钓鱼镜：钓鱼镜虽说也是太阳镜，但它一定要有偏振光作用，这样才能尽量把水波的反光滤掉，便于在阳光下观标。
47、钓鱼帽：钓鱼帽同其它运动帽差别最大的就是帽沿很长，更利于遮挡阳光。另外多一根帽带，有风时不会把帽子刮跑。日本的钓鱼帽，有帽带的是海钓帽子，无帽带的是淡水钓帽子。
1、 手竿: 指不带收放线装置的钓竿，是我国目前最为流行的钓竿之一。手竿分为拔节竿、插节竿两大类。拔节竿有长节竿、短节竿之分。按使用类别来分，有鲫竿、鲤竿、溪钓竿三种。
手竿大多数是使用平纹玻璃纤维布同不饱合聚酯复合加工而成，被俗称为玻璃钢鱼竿。还有一种是用炭素纤维同不饱合聚酯复合加工而成，被称为炭素鱼竿。因炭素纤维的售价要远远高于玻璃纤维布的售价，所以炭素鱼竿比玻璃钢鱼竿要贵许多。炭素纤维强度比玻璃纤维强度高，自重却很轻，制成的手竿同玻璃钢手竿在同强度条件下自重要轻一些，所以很受竞技钓爱好者的青徕。
有些厂家出于价格、性能比的考虑，生产一些混合材料的钓竿，有内层和外层用不同纤维制成，也有前三节是炭素纤维制做的，尾节是玻璃钢的。这种钓竿在价格和性能上具有一定优势，但容易让人误解为是假炭素竿而不被钓鱼人接受。
2、 竿长：指手竿组装或展开后的实际长度。实用范围的长度(指采用齐竿线钓法) 分别为：2米7、 3米6、 4米5、 5米4、 6米3。目前国内竞技钓鲫比赛规则规定：3米6长的手竿为比赛用竿。平时用于休闲钓，5米4长的手竿也足够用了。使用6米3的手竿钓鲫鱼, 在齐竿线钓法中应该说是极限了。因为钓竿过长，操作起来十分麻烦，鲫鱼吃饵的动作本来就小，浮标抛得太远，很多轻微的信号无法识别。
鲫鱼为了觅食必然从深水游向有食物存积的边岸。无论是河流、湖泊，还是水库，离岸边3、4米、水深在1米5上下, 水流平缓、水底平整的区域，都会成为鱼的觅食通道，4米5的手竿完全能够得着这个范围。有时钓竿用的过长反而使钓点越过了鱼的觅食通道，反而造成得不偿失的结果。
3、 手竿硬度：指手竿所能承受的拉力。承受拉力大的，为硬度高，反之则低。我国的鲫鱼,无论是野生的还是饲养的，体重超过0.8公斤的不多见, 所以使用硬调的手竿钓鲫鱼就完全可以了。
硬调竿，既能利用适中的弹性所产生的泄力，对钓线起到缓冲保护作用，又可以尽量地避免因钓竿过硬撕破鱼唇。适中的调性又能产生良好的手感, 可以为钓鱼人增添不少遛鱼的乐趣。 而柔中带硬的硬调竿所具有的良好弹性, 也可以将0.2公斤左右重的鲫鱼直接飞上岸来，省去用抄网的麻烦，比较适合比赛中使用。对钓鲫初学者来说也比较好掌握。
4、 手竿调性：调性实际说的就是手竿强度,指一支完全展开的手竿，在尾节保持水平状态下，通过竿稍能提起多大的配重，同时竿体出现多大的弯曲度。承重越大弯曲度越小的钓竿，调性越硬。手竿调性一般分为中调、中硬调、硬调、超硬调、极硬调五个等级。
5、调性均匀性：钓竿在受力弯曲后出现的弧度的均匀程度。均匀性好的钓竿其弧线呈平缓过度的状态；均匀性差的钓竿其弧线中有死角出现。
目前商店出售的手竿，仅从外观上很难判断其品质, 被标注的硬度与实际硬度不符的现象常有出现。而调性的均匀性是否良好，在钓竿不实际负重的状态下，是很难检测的。建议钓友在购买手竿时最好自己动手测试硬度和调性的均匀度。以免被某些钓竿夸大其词的标注及华丽的外表所欺骗。
6、 称重检验：挑选手竿时，不看竿上的调性标注，而是根据一个实用标准来检验竿体硬度的方法。比如说，要挑选一支钓鲫用的插节竿：我们就让它称 0.3公斤的重物，拔节竿称0.4公斤的重物。
用事先准备好的配重或临时用塑料袋装入标有重量的鱼饵当配重，把它系在竿梢上，然后慢慢扬起钓竿，当配重离地后让竿梢尖与竿柄底部保持在一个水平线上，这时如果钓竿的弯曲度在竿长的二分之一上下，其硬度就适合于钓鲫用，如果第三节也明显弯曲就软了点, 要是只弯到第二节，第三节几乎没变形，那么又硬了点。
7、插节竿：插节竿是手竿中的一种分体式钓竿。按日文汉字的中文发音，被人们称为“并续式” 钓竿。插节竿在使用时要一节一节地从上（竿梢）至下插接后，才能成为一支完整的钓竿。
插节竿因分体而减小了伸缩式（拔节）钓竿所需的空间，因此竿体可以做的较细，又不降低强度。是竞技钓发烧友追求的品种。
硬调插节竿用于休闲钓，钓0.5公斤上下的鲫鱼较为合适。硬中带柔的调性，既能为钓鱼人增添溜鱼的乐趣和快感，也不太容易切线。在比赛中也可以用于钓0.1斤以内的小鲫鱼。因自重轻，可以节省体力，便于钓手在长时间的比赛中保持良好的竞技状态。目前市场上出售的插节竿以3米6长的为主，其调性大多数是硬调和超硬调的，极硬调的插节竿己不多见。
8、拔节竿：拔节竿是伸缩一体的手竿，按日文汉字的中文发音，被称为“振出式” 手竿。拔节竿又分为短节（溪钓竿），长节（池钓竿）两种。短节竿虽携带方便但强度较低，竞技钓爱好者基本上都不使用短节竿。
拔节竿因各自的强度不同，所以单节的长度也略有区别，但钓竿拔出后的总长度相差不大。长节拔节竿的尾节长度一般在100公分至115公分上下。为了使竿体能依次收缩进尾节，所以拔节竿同插节竿相比要粗一些。
9、插口：插节竿连接上节的接口。插口壁薄厚是否一致、口的横断面是否平整,是反映插节竿质量的一个重要环节。
检查插口的方法，是将上节缓慢的插入下节，此过程中不能有忽松忽紧的现象，应该是越插越紧。插紧后接口处不能出现晃动，抖动钓竿有浑然一体的感觉，节于节之间没有因松动造成摩擦而产生的杂音。拔出各节时真空嘬力越大，说明上下插接的越紧密。
10、插接量：插节竿上节插入下节的长度。各节应该由上至下逐渐增加插接量，一般首节（竿梢）的插接量不小于6公分。
平时使用插节竿时，要从竿梢开始依次插入，插时要缓慢并确保插到底部，插的过快会加快竿体内外壁的磨损而造成松动。每插入一节到位后要把插入的那节逆时针方向稍加旋转一下锁死插口，旋转角度不要过大，5度左右为宜。退出时先顺时针方向旋转开锁之后再拔出上节。
初学钓鱼者，因控竿能力较差，在使用插节竿钓上大鱼时，容易造成拔河现象，或突然用力过猛，拉断钓竿。所以要特别注意。
11、搭接口：指拔节竿节与节之间衔接的部位。3米6的手竿，其竿梢和二节的搭口一般在4公分以上, 二、三节在5公分左右，三、四节在6公分上下。搭口过短，容易造成拔节和断裂，而且使用一段时间后因磨损，搭口会变短，所以买手竿时要挑选搭口稍长一点的。
12、上下口：拔节竿每节的上端为上口，下端为下口。上下口的壁厚是否相同，横断面是否平整，拔紧内节后，外节同内节是否处于紧密接触，这都是确保质量和耐用性的重要之处。另外插节竿只有上口，没有下口。
13、竿堵：手竿收回后防止内节外窜的塞子，也被称为堵头。拔节竿有一个上堵（橡胶或木制品），一个下堵（一般是塑料制品），下堵带有通气孔，可以散发竿内的水气。3米6的插节竿有两个被连在一起的上堵，没有下堵。
每次钓完鱼回到家中，尽量拔去竿的上堵，让竿内的水气挥发掉，免得竿内长期潮湿，捂坏了漆面。
14、活底把：用于减短手竿长度用的可拆装的底把。一支5米4的手竿，可以配三个活底把，这样可以变成4米5、 3米6、 2米7三种长度的手竿，起到一竿多用的目的。
购买活底把，一定要用钓竿当场配试，否则很难买到合适的活底把。
15、辫梢：竿梢尖上粘接的软辫管（一种化纤织物），用于固定大线的。新钓竿买回后要加工一下辨梢。从竿梢头算起，在辨梢一公分长的位置打个节，勒死后剪掉多余的辨梢，再用打火机把辨头烤化，让它自然溶成一个小球。这样打的节就不会再脱落。然后用耐水性好的快干强力胶，在辨梢原来的粘接处再点上一小滴胶水，并让胶液向辨梢上方渗透一点，约五毫米左右。这样做，一是加固辫梢同竿梢的粘接强度，二是保护辨梢不被竿梢头磨断。但是千万要住意的是：胶一定要少滴，如果辫梢全浸了胶，变的通体疆硬，那钓线在辫梢上很难勒得紧，使用中容易造成大线脱落。
16、绝缘把套：由一种绝缘热缩橡胶制成的，套在手竿底把上能起到绝缘作用，俗称防电把套。购买防电把套，一定要比钓竿的底把长出五公分左右，粗细尽量合适。如果原底把是缠了一层线的那种，最好先把线拆掉后再装防电把套，这样装出来的效果更漂亮，也可以不增加底把的直径。
安装时考虑到把套的热缩性，套上绝缘把套后，把套要和钓竿的底把端面齐平。然后用1000瓦以上的电吹风依次逐渐加热，直到把套收缩包紧底把，再用裁刀把多余的部分切掉，全过程需要15分钟左右。直接放在明火上加热也可以，但动作要快，免得烧坏了底把。
17、钓线：目前市场上出售的盒装钓线，以尼龙线为主。竞技钓在用线上有严格的规定，大线与子线的搭配必须符合技术要求，而且粗细的变换，往往是在加减0.1个号之间进行的。举个列子，某场比赛根据鱼情状况，最佳线组为0.4号大线,0.2号子线, 如果你用的0.2号子线涨号, 实际是0.5号线，这套组合就起不到预想的效果，而且子线粗于大线的“倒拉牛” 配置还会造成大线切断。
买钓线时要想不被标号和所谓名牌欺骗，其办法只有一个，就是亲自检测线的直径和强度。目前市场上还没有供钓鱼人专用的检测工具，只能用外径千分尺和弹簧秤去检测。有了这两样检测工具，所有的谎言同样会不攻自破。
挑选钓线时，先凭手感检查线体的平整度、复原性和柔软度，在光亮处观察线体的透明度是否一致，然后再测线的直径和拉力。如果线径和拉力同此标号的规定值相比出入不大，线径不超过正百分之十，拉力不超过负百分之十，此线还是可以接受的（目前市场上没有比标号细，比标准拉力大的钓线出售）。
鲫鱼胆子小、警觉性高，所以钓鲫最好使用透明线或无影线，而且在强度够用的前提下，线越细越好，这样可以降低鲫鱼的警觉性。
18、大线：也称为主线或母线，指连接竿梢和八字环的钓线，拴钩的子线不在其中。
大线有两种拴制方法：（1）先从线头十公分处折回，紧靠线头打一个死结，再从对折后离头部一公分处打一个双扣死结。然后用姆指和食指掏一个剪刀扣，系在竿梢上，量出比钓竿长十五公分的线剪断，然后按以下顺序穿上配件：先穿两粒太空豆，第一粒用于浮标复位，第二粒用于限制浮标上移。穿上插标座后再穿上一粒或两粒限制浮标下移的太空豆（如太空豆很紧，穿一粒就可以）。再穿一粒限制铅皮座上移的太空豆，一个铅皮座，一粒限制铅皮座下移的太空豆，最后量出齐竿线长度拴上八字环，剪去多余穿的线头，大线就制做完成了。
另一种拴法是，先不量线，按上面的顺序先把全部配件穿好后，以八字环为头，量出比钓竿长出十公分的线，剪断后按上面的方法打节就完成了大线的制做。
19、风线：垂钓时，从竿梢到大线入水之前这一段漂于水面或空中的大线，被称为风线。有人把风线同大线混为一谈是错误的。
20、水线：水线由部分大线同子线组成，从浮标脚到水底钓钩的线被称为水线。
21、测水深：指用水线来测算水深的方法。调整水线长度确保下钩到底，浮标露出水面并同水线、鱼钩保持垂直状态时，从下钩到浮标与水面相交点的高度就是钓点的实际水深。有些钓友在计算水深时忽略了浮标的长度，这样会出现不小的误差。
22、子线：一头拴钩，一头拴在大线的八字环上的钓线被称为子线。竞技钓使用的子线，是由长度不同的双线组成。除钓浮子线可以和大线同粗以外，一般都比大线细零点二个号到一倍之间，长度在15公分以内，比台钓的子线要短。子线比大线细可以保护大线不被切断。子线越细，越可以降低鱼的警觉性，而且细而柔软的子线更利于鱼吸饵入嘴。
竞技钓专用子线的制做方法是比较麻烦的，需要一定的耐性和细心。
先要确定绑多长的子线，再用硬纸板做一个线支子，长度要比计划绑的子线长出两公分。然后把线按照要做的数量缠在支子上，一圈为一副，从支子顶部把线剪断后，一样长的线就算准备好了。为了不让线乱，可以用夹子把线夹在一起。
在挂子线的子线板上，根据定好的钩距及子线的长度，画出两条直线，这样钩可以别的很齐。子线两头各绑上一只钩子后，把双钩按事先设定好的钩距分别别在子线板的上下横线上，捋齐双线后在线尾打一个双节，用一根上粗下细的钢针（毛衣针粗细）插在未拉死的节孔中，用钢针上下移动节孔，确定位置后再把节逐渐拉紧从钢针中滑脱，这样绑出来的子线长短一致，钩距相同，连打的节都处在同一位置上。如果用绑钩器绑钩，线要备的再长一些。
23、钩距：指长短两根子线之间的差距。钓底时双钩钩距不应过大，一般在一个半钩距以内，但也不能小于半个钩距，否则会影响鱼的吃饵。钓浮时，双钩钩距可以大到三个钩距。如钩距过小，中双尾鱼的机会会减少。
24、太空豆：中间带孔具有强力弹性的橡胶粒，用自带的细钢丝把大线拉进去，利用其弹性和涩性既能起到限制插标座及铅皮座的移动，又能起到改变插标座及铅皮座位置的作用。太空豆为了适用于粗细不同的钓线，分为不同型号。竞技钓一般使用最紧号最小的太空豆，为了避免鱼的注意最好不使用彩色的，只使用黑的。
25、插标座：用弹性好的橡胶制做而成。一头穿在大线中，一头可以插入浮标，能在大线上自由移动，以便调整水线长度。结实有弹性又细小的插标座最适合于竞技钓使用。
26、铅皮座：带有中孔，两头是圆锥形，能在大线上移动，中间有一细槽便于卷铅皮的一种塑料制品。也有金属制做的铅皮座，因为伤线，很少有人使用。竞技钓爱好者一般都选用槽宽1.5公分，头粗3毫米的黑色塑料铅皮座。
27、铅皮：卷在铅皮座上当铅坠使用的铅制品。选购铅皮，一定要按铅皮座的槽宽购买，如买不到合适的，可以买宽一点的再裁成合适的宽度。窄的最好不用，免得铅皮在铅皮座上自由移动而降低了浮标信号的准确性。
另外铅皮过厚不易卷动和展开，调标时很不方便，更不利于浮标的微调。铅皮过薄，在使用中容易被水压冲开，如果内有小调整片就会丢失，造成浮标的调目改变。0.25至0.3毫米厚的铅皮比较好用。
28、八字环：一头连接大线，一头连接子线，两头均可以自由转动的金属连接环，体积很小。竞技钓鲫用的八字环长度一般在1公分以内。
29、鸭嘴环：功能同八字环相同，只是拴子线的一头是一个鸭嘴型的卡子，只需把头部打了扣的子线勒进去就行了。鸭嘴环因换子线快而箸称，但是又因伤子线而遭很多人弃用。
30、鱼钩：.国内的竞技钓鲫比赛是禁止使用有倒刺鱼钩的。其实手竿钓鲫只要掌握了正确的提竿动作，中鱼后控竿得当，在任何场合都无需使用有倒刺的鱼钩。鱼钩有倒刺，很容易对人体造成伤害，钩住衣物后也很难摘下来，而且中鱼动作用力稍大一点，就会撕破鱼嘴，建议大家既使是休闲钓，最好也使用无倒刺鱼钩。
用钩偏大是初学钓鱼者的一个通病，总担心钩子小了钩不住大鱼。钓鲫鱼的鱼钩，钩门宽度最好是鱼嘴直经的三分之一左右，当钩门宽度超过二分之一时，鱼不易将带钩的饵球吸入嘴中。
竞技钓普遍使用无倒刺袖型和丸型钩。其它鱼钩只要钩门宽，钩柄短，钩尖长都可以用来钓鲫鱼。比赛中鱼情正常时，一般使用条粗一点的鱼钩，一是结实，再就是钩的自重相对大一些，可以加大对浮标位移的影响。金色、银色鱼钩会引起鱼的警觉，最好不用。
另外，购买鱼钩时，对钩的钢性要检查一下，一拉就张嘴的鱼钩最好别买。
31、浮标：一种能漂浮在水面向钓鱼人传达鱼讯的标志。浮标也可以称为浮漂、浮子、漂。目前竞技钓手使用的浮标，主浮体主要是孔雀翎、巴尔沙木、芦苇这三种材料制做的。这类浮标由标脚、主浮体、视标三个部分组合而成。标脚用于固定浮标，有竹脚、炭脚、玻璃钢脚之分。主浮体的外表涂有防水涂料，保持浮体的浮力稳定性。涂有多种颜色的视标也被称为标志杆、漂苗子、漂尖子、漂尾。视标一般分为实心和空心两种，实心的是玻璃钢制品，空心的是比尼尔塑料管。
为了适应不同水深、不同钓法的需要，浮标被制造商做成不同的型状和不同的号数。浮标是否实用，性能是否优良，完全取决于浮标制造商对钓鲫运动的理解成度，和对制造工艺的选择以及在质量上的追求。
目前国内的浮标制造商己能做出高品质的浮标，由台湾标一统天下的格局已被打破。
32、长身标：一种主浮体细而长，视标也细而长，标角长度适中，专门用于钓底、钓离底、钓深水的浮标。这种浮标在水中移动时受水的阻力小，稳定性好，站立后二次下沉均匀缓慢，行程大，特别适合捕捉鲫鱼的离底“截杀”信号。对鱼在底部吸饵产生的轻微拉力，反应极为灵敏，是钓底必不可少的浮标。
长身标中又分为长身长尾（视标）和长身短尾两种。长尾可达12目以上到20之间；短尾在12目以内，如果是软短尾也就在7日左右。
长身标其标身越长越细，视标越长越细，就越灵敏。但调钓的如果不正确，也会降低灵敏度或过于灵敏常出现假信号。
33、短身标：一种入水后站立快，适合于钓浮的专用浮标。有也人把它称为枣核标。短身、短尾、短脚，总长10公分上下，而且标身不太粗的短身标，更适合于钓中上水层。短身长尾、长脚的浮标不适合于钓浮。
目前市场上出售的短身标，基本上是用于溪钓和冰钓的，虽说也能用于竞技钓鲫，但不太理想。很多竞技钓爱好者都自己改制软尾短身标，视标只留4目，标脚也很短。
34、急收肩浮标：也称为钝肩标。因浮标主浮体上根部呈伞状斜平面，当浮标在水中失去牵引力上浮时，水对其端面形成的阻力较大，使它独具特点，专用于钓吐饵快的滑鱼。
35、大肚标：一种标身短，标尾长，标脚短的浮标。这种浮标由于材料和加工工艺的关系，一般是木质品。大肚标重心点低，站立较快，二次下沉前的停顿时间相对长一点，在钓中下层鲫鱼方面具有优势。
36、软身标：过去专指用于钓鲫的去壳孔雀翎浮标。这种浮标能稍微弯曲，浮力比同体积带壳孔雀翎浮标要大，灵敏度高。使用不当容易断裂。
随着制标技术的不断提高，其它材料制做的高灵敏度钓鲫软身浮标一定会出现。
37、硬身标：过去专指带壳孔雀翎浮标。如今泛指标身不能弯曲的浮标。孔雀翎、木质、芦苇、豪*刺等材料制成的浮标都是硬身标。
38、钓箱：竞技钓必备钓具。它既能存放钓饵、食盒等物品，又能当座椅，还是安放架竿、食盒、鱼护的连接体。
钓箱是塑料制品，按容积（立升）区分大小。购买钓箱，一定要按自己的身高来选择大小。以坐在上面大小腿形成70度左右的角度为合适。
39、钓箱配件：指用金属锣丝固定在钓箱前端不同位置，连接安放架竿、食盒、鱼护的配件。是用于竞技钓的钓箱必不可少的配件。有塑料和不锈钢两种类型的配件。因材质和加工难度不同，两类配件的售价相差很大。一套做工精细的不锈钢配件，售价在500元左右。
40、附件：像装在钓箱后面的伞架，装在钓箱侧下端，可起到调节钓箱平稳的调节脚，装在钓箱盖上的座垫和带靠背的折椅，装在钓箱侧面用于临时插竿的
竿挂都属于附件。这些附件并非必备之物，可以根据个人爱好和需要选择安装。
41、摘钩器：细长带前叉的金属或塑料制品，当鱼钩挂在鱼嘴深处，用手无法摘钩时，用它把钩顶下来。
42、摘鱼器：装在鱼护护圈上细长的不锈钢钎，将带着鱼的钩挂在钢钎上, 拉住子线向下转动鱼钩, 使钩尖朝下，鱼从无倒刺钩上自动滑落到护中。
早期的摘鱼器被戏称为“抖 咪”，是用一根尼龙粗鱼线，绷在护圈上，虽简易了点但也实用。
43、拉饵盘：盘中央贴有经过电镀处理的强力磁片或磁条，能分开吸住双钩便于拉饵的附助用具。拉饵盘种类繁多，因比较简单也可以自已制做。目前较为流行的拉饵盘只贴一根五公分长短的强磁条。有些钓手不用拉饵盘，也照样能拉出漂亮的饵粒。
44、鱼护：竞技钓鱼护，要求护口大，护长两米上下（确保各种赛场护都能入水），护孔不大于一公分。护的颜色不要太鲜艳，以免惊鱼。
45、抄网：竞技钓使用的抄网，口不要过大，三十公分左右即可。网兜不要过深，否则容易拉断子线，另外取摘鱼也费事。抄网全长在一米八到两米最适用。有些抄网把做的很精致但太短，遇上水面低的赛场，抄鱼就不方便，影响比赛。
46、钓鱼镜：钓鱼镜虽说也是太阳镜，但它一定要有偏振光作用，这样才能尽量把水波的反光滤掉，便于在阳光下观标。
47、钓鱼帽：钓鱼帽同其它运动帽差别最大的就是帽沿很长，更利于遮挡阳光。另外多一根帽带，有风时不会把帽子刮跑。日本的钓鱼帽，有帽带的是海钓帽子，无帽带的是淡水钓帽子。