神马文学网[原创]古代女性内衣流变考[
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标题：[原创]古代女性内衣流变考
lution
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[原创]古代女性内衣流变考
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昨天情人节没人约，怨念一直留到现在。没有女性魅力需要自我检讨先，所以来做些严肃的实证工作吧。就从亵衣开始（表问我两者有什么因果关系，这其实是个很深刻的哲学问题）
写这个可太不容易了，请同学们不吝掌声，这样才对得起我们不共戴天的友谊啊！
为了吸引眼球，我恨不得标题字眼都设置成桃色呐
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才女不死，只是凋零
2007-2-15 15:30:00
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第 2 楼
老外说，世界上最早的内衣来源于《圣经》中伊甸园里的树叶，当夏娃在蛇的引诱下与亚当一同吃下了树上的苹果时，他们触犯了“原罪”，但也启发了他们蒙昧的思想，于是，为了遮羞，采摘树上的叶子遮挡身体，这便是人类最早的内衣。
中国的远古神话里好像没提女娲她们说什么的，奇怪哦
大概在先民身上所展现的是没有道德约束的人类本性吧。想起《诗经·鄘风·桑中》里：
爰采唐矣？沫之乡矣。云谁之思？美孟姜矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。
爰采麦矣？沫之北矣。云谁之思？美孟弋矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。
爰采葑矣？沫之东矣。云谁之思？美孟庸矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。
合欢之事，描写得多么坦荡，要什么内衣，嘁～
不过，内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。商周时期，有首诗同学们以前都背过，不知道还记不记得——《秦风·无衣》“岂日无衣，与子同泽。”这个“泽”，其实就是内衣啦！
据汉代郑玄解释，因为这种紧贴身体的“泽”就是汉代的“亵衣”（亵，音卸xiè），因其可以吸收从体内排出的“汗泽”，故以“泽”字命名。汉代则干脆将它称之为“汗衣”，也有称“汗衫”的。据说汉高祖刘邦是“汗衫”一名词的发明者。楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为“汗衫”。流传开来，汗衫就成了内衣的别称。直到今天，人们仍然这么称呼。
古人内衣的叫法很多，不同的朝代有着不同的叫法。不多我们今天主要说的是，承载中国内衣文化的主体——肚兜！
它的神秘源头可以追溯到公元前500多年的春秋战国时期，宫女们都要时时勒紧腰带保持细腰状，所以也就有了“楚王好细腰”的闹剧。那个年代的束身之物应该算是现代美体内衣的雏形吧？不知道比起婷美之类的品牌效果如何？
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才女不死，只是凋零
2007-2-15 15:37:00
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第 3 楼
内衣称谓的变迁表明了古代女性对胸部审美趣味的不断变化，鉴于中国古代女性通常都是审美客体，所以事实上，表明了古代男性对胸部审美趣味的不断变化。女性的象征最凸显的部份非胸部莫属了，胸部也因此成为女性的认同核心及身体自我核心，当然也自然地成为被窥视被欲求的性感象征。
从现有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。汉朝：抱腹和心衣；两晋南北朝：緉（音两liǎng）裆；唐朝：内中或诃（音呵hē）子；宋朝：抹胸、抹肚；元朝：合欢襟；明朝：主腰、襕裙；清朝：肚兜；近代：小马甲、背心。
各朝代的女性内衣可能还有更多的别名，不一一考证了。这里应说明，汉朝以前没有女性内衣专用名词，不等于没有内衣。《论语·乡党》里说“红、紫不以为亵服”，亵服就是指内衣裳。（介系为虾米捏？这是因为古时认为红紫不是正色，便服不宜用红紫色。很明显，本命年穿红色内衣不是古风啊同学们）
所以，大致上来说，亵衣其实就是胸兜啦。最使人感到奇怪的是，在南北朝时，妇女的内衣还有一个雅号，叫“袜”。有时候看古籍翻到，经常要愣一下：袜怎么会穿到身上去的呢？原来古人所穿在脚上的叫“足衣”或“足袋”，并不作“袜”，而作“韈”、“韤”。只是穿在女人身上的内衣，才称为“袜”。宋朝的“抹胸”、 “抹肚”的早期写法为“袜胸”、“袜肚”。梁刘缓《敬酬刘长史咏名士悦倾城诗》中就有“袜小称腰身”的比喻。隋炀帝的《喜春游歌》中也有“锦袖淮南舞,宝袜楚宫腰”的诗句，咏的都是妇女的内衣。袜是“襪”的简化字，襪的前身为“韈”和“韤”。后两字分别为“革”、“韦”旁。在古文字中，革、韦各代表生皮和熟皮；而“襪”从衣旁，表示由织物做成。所以，从“韈、韤”到“襪”，象征古人穿袜由皮革向织物的转变。古人何时由穿“韈”变为穿“袜”？从韈字改从“衣”旁的时间看，估计在秦汉时代（或许更早）。 要注意的是，这里的“袜”发音为“mò”
自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光；宋代的由于“程朱理学”的“存天理、去人欲”制约，使封建专制制度进一步强化，思想禁锢愈益深重，但并没有使内衣文化黯然失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣（本人以为这个主腰是历代最性感的一种，下文会详细交代），更体现了当时社会风尚中“导奢导淫”的生活消费理念；清末民国，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，修身塑形、寄寓精神的“肚兜”艺术提升了中华内衣的品格。在内衣的发展历史中，无论禁锢也好，释放也好，内衣的魅力是深邃而久远的
内衣同时也是一个时代女性身份和地位的晴雨表，女性不断改变着自己的腰肢和臀部，这个过程充满了曲折与艰辛。中国古代内衣都“体”现了时代的特征。从长方形、菱形、三角形、半圆形到倒花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态，纵观整个内衣文化的发展，软玉温香，精致考究，一派中国古代内衣画卷的流动展示，投射的是谦和、内敛、包容的东方式温婉美丽。中国古代内衣以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及身体表现的企望
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2007-2-15 15:38:00
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第 4 楼
汉代以前：亵衣
“亵”意为“贴身的内衣”和“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的心态，是回避而隐晦的。《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不饰,不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯 ’命彻之。”敬姜是季康子从祖母，这个老太深明礼仪，孔子对她有很高评介。从这段记载可以看出，当时的妇女在去世之后，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露。在秦始皇兵马俑里，从秦兵马俑服装的领口就可以看到，这些武士外有铠（铠：音kǎi）甲战袍，里边也另有衣服。
汉：抱腹、心衣
汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”由此可见,这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢慢把自己裹成一个肉粽，灰常麻烦
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“心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。我们从后人所绘的《北齐校书图》（见图）中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。HOHO，好像泳衣哦！“心衣”的特点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同，其“平裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特点。在汉代。还出现过一种既有前片又有后片的内衣；既可当胸，又可当背，因形得名“两当”，它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢，上面多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”
为主题
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2007-2-15 15:41:00
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第 5 楼
魏晋（十六国）：两当
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三国两晋南北时朝北方游牧民族的女性内衣 “裲裆”传人中原，后被汉族女性接受。“裲裆”也就是“两当”，顾名思义，有前后两片，既可当胸又可当背”。通常为两层，夹层可衬棉，贴身保暖。《晋书·五行志》称：“至元康末，妇人出两裆，加乎交领之上，此内出外也。”
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穿著裲裆的人物形象，在甘肃嘉峪关魏晋壁画墓中有所反映（见图），画中所绘采桑女及护桑女形象，就身穿方形裲裆。不过这种裲裆形制都比较单薄，当时还有种材质手感厚实、色彩丰富的织锦裲裆。晋人小说《搜神记》中就有描写：据说三国时在颍川(今河南长葛)一带经常闹鬼，一日夜晚，魏大臣钟繇外出，恰巧遇上一个“如鬼”，其“形体如生人，著白练衫，丹绣裲裆”，钟繇见之，奋臂挥刀斫砍，只见该妇一边奔跑，一边以丝绵揩血
第二天，钟繇派人沿着血迹找到一具女尸，只见其服饰依旧，只是裲裆中的丝绵被抽掉了不少，那是因为用其揩血的原故。故事内容虽然荒诞，但反映了当时妇女服饰的一些史实，由此我们知道，在当时，妇女确实穿著裲裆，而且已将其穿著在外面，裲裆的表面采用刺绣，比较考究；更主要的是在裲裆的里面，还纳有丝棉。这种裲裆当为后世‘棉背心’的最早形式。时过一千多年，考古工作者在新疆等地，还发掘出这种纳有丝棉的“丹绣”裲裆实物，与文献记载正好相符。
反闭则是另一种内衣，这种内衣也有前后两片，不过不象裲裆那样前后分制。以带襻相联；而是前后两片缝缀，于后背开襟，穿著时在背后纽结，“反闭”一名就由此而来。《释名·释衣服》称：“反闭”，儒之小者也，欲向著之，领含于项，反于背后闭其襟也，说的就是这种内衣。
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才女不死，只是凋零
2007-2-15 15:42:00
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第 6 楼
唐代中国在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就。唐朝崇高的国际地位和辉煌的经济文化成就，遂使中国成为亚洲诸国经济文化交流的桥梁和中心，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响到唐人的装束。同时也孕育了中华文明开放的着装制度，并对后世影响颇深。
大唐女子日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次为紫、黄、绿色。而襦（襦：音rú）到了唐代，由原来的大襟，更多的采用对襟，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大。唐代以前的内衣肩部都缀有带子，唐朝女性的“以胖为美”，所追求的并非肥胖，而是丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。
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唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前,胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束，外披透明罗纱，内衣若隐若现。内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带。 “诃子”常用的面料为“织成”，这种面料挺括略有弹性，手感厚实，穿时在胸下扎束两根带子束紧以支撑胸部，使两胁至腰部臀部形成诱惑的曲线。这时候的内衣功效已经有点接近今天的美体内衣了。“织成”保证“诃子”胸的上部分达到挺立的效果。这点我们可以从唐代画家周昉《簪花仕女图》（见图）里的女性就带有一种健康丰腴的自然美，她们的裙子高束在胸际，在胸部下方系一根装饰性的锦带，外穿透明绣花罗纱衫和随风飘曳的披帛，裸露的臂膀、后背与前胸若隐若现。裙子里面的“诃子”在画面上表现不出来，但这正是“诃子”的特点，“诃子”没有带子，胸际为“一字形”的包缠式。这是唐代女性那份对自身的自信与坦然，是古代女性自然形体美亮相。
据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。杨贵妃与安禄山私通，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了贵妃的胸乳．．．．咳咳，贵妃担心被皇帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效之，成为一时风俗。由此可见，“遮丑”也是内衣的主要功能之一。“诃子”的美在于藏而不露，隐而不坚。从这点说来，杨贵妃不仅仅是一个单纯美貌的女子，起码她是深谙中庸之道的，知道美丽在这种犹疑的时刻方才显得愈加珍贵。由此可见，唐代妇女“诃子”，其作用不在护腹，而在掩胸——即遮蔽在乳，应该以杨贵妃为分界线的。我们以现代对女性胸罩的第一个正式名字“乳房支撑物”来看唐朝的“诃子”，在胸下部系一阔带，胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束，唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。
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2007-2-15 15:43:00
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第 7 楼
宋代：抹胸
晚唐时期抹胸
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现代抹胸
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好像也差不多
宋代大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边戎……”，故自宋代始，女子有束胸的习惯。宋女子日常服饰：上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢等。
宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。其实“抹肚”的早期写法为“袜肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。有单有夹，形式不一。五代马缟《中华古今注·袜肚》：“袜肚盖文王所制也，谓之腰巾，但以缯为之；宫女以綵为之，名曰腰綵。至汉武帝以四带，名曰袜肚。至灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚，亦名齐裆”可见由来已久。“袜肚”又可称“袜腹”、“抹胸”，原似妇人所服，即指有前片无後片，上可覆乳，下可遮肚腹的内衣。後则男女皆服。这种抹胸实物在考古发掘中常有发现。如福建福州的一座女墓中所出土的一件，制为双层，表里均以素绢，内絮少量丝绵，长55厘米，宽约40厘米；在抹胸的上端及腰间，各缀有帛带，以便系扎。
《金瓶梅词话》第62回写李瓶儿患了重疾“面容不改，体尚微温，脱然而逝，身上止着一件红绫抹胸儿”；还有《红楼梦》写尤三组妆束：“身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸，一痕雪脯”，啧啧，多么惊心动魄的一幕哇
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2007-2-15 15:51:00
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第 8 楼
元代：合欢襟
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蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。
元代的“合欢”，无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。“合欢”后背坦露，以带子相连，肩部无带，穿时由后及前，有胸前一排扣子系合，或用襻(音盼pàn)带等系束。面料为手感厚实的织锦，图案则多为四方连续。
同学们注意啦。审美风尚变了哦，好欧化，居然有束胸呢（我这个没见识的人想起了斯佳丽与铁达尼）是不是成吉思汗爷爷铁骑踏到罗马的时候顺便学来的？
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2007-2-15 15:57:00
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第 9 楼
明代：主腰
同学们注意了，最性感的主腰华丽登场
明代，热辣辣的明代啊，还用我多说么？
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朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽扣的式样。明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”，其外型与背心相似，开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道，知道通过衣饰充分勾勒出女性具体的轮廓和曲线，使人体美充分得到展示。
主腰，其“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。《醒世姻缘传》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到：“实心儿待，休做谎话儿情。不信道为伊曾害。害时节有谁曾见来？瞒不过主腰胸带”。整只曲子，以女主人公辩白的口吻，倾吐情思苦深。由此可见曲中的主腰所指的就女子内衣，“瞒不过主腰胸带”比诗词中常用的“衣带渐宽”，更坦诚直率
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第 10 楼
清代：肚兜
明代资产阶级因素的萌芽和发展，使得下层的市民文艺和上层的浪漫思潮得以蓬勃展开，袁中朗、汤显祖、冯梦龙、吴承恩、李贽等风靡一时并连成一气。不料满族入主中原，强制推行保守的文化政策，“与明代那种突破传统的解放潮流相反，清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。从文体到内容，从题材到主题，都如此。”（李泽厚《美的历程·十》）
有些东西是可以禁的，有些一旦放闸就禁不住了，比如．．．．人欲
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女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多，如：背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，曾出不穷。清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。肚兜只有前片，后背袒露，上有系带套于颈间，腰部另有两根带子，束在背后，系带的材质不一。肚兜上有各类精美刺绣，如将虎、蝎、蛇、壁虎等图案绣在兜肚上护身驱邪以祈平安，而反映情爱的荷花、鸳鸯刺绣图案则是永恒的主题。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。红色为“肚兜”常见的颜色。妇女所用的兜肚,一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作,一些心灵手巧的年轻妇女,还常常在兜肚上绣以花纹,所绣纹样大多和爱情题材有关,如鸳鸯戏莲、和合如意等。《红楼梦》中就有这方面描写,如36回：“原来是个白绫红里的兜肚,上面扎着鸳鸯戏莲的花样,红莲绿叶,五色鸳鸯。”秋冬之时所用兜肚，中间往往蓄有絮棉，以利保暖。
清代男子也穿抹胸,这时的抹胸称作“兜肚”,或作“肚兜”,一般也作成菱形,上端部分裁为平形,形成五角,上面两角及左右两角缀以带子，使用时上面两带系结于颈,左右两带系结于背,最下面的一角不用带子,正好遮挡住肚脐小腹。
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爰采麦矣？沫之北矣。云谁之思？美孟弋矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。
爰采葑矣？沫之东矣。云谁之思？美孟庸矣。期我乎桑中，要我乎上宫，送我乎淇之上矣。
合欢之事，描写得多么坦荡，要什么内衣，嘁～
不过，内衣在我国最早的文字记录也是出于《诗经》。商周时期，有首诗同学们以前都背过，不知道还记不记得——《秦风·无衣》“岂日无衣，与子同泽。”这个“泽”，其实就是内衣啦！
据汉代郑玄解释，因为这种紧贴身体的“泽”就是汉代的“亵衣”（亵，音卸xiè），因其可以吸收从体内排出的“汗泽”，故以“泽”字命名。汉代则干脆将它称之为“汗衣”，也有称“汗衫”的。据说汉高祖刘邦是“汗衫”一名词的发明者。楚汉交战时，刘邦从战场上回到营帐，一看自己的内衣，已全部被汗水浸湿，于是戏称其为“汗衫”。流传开来，汗衫就成了内衣的别称。直到今天，人们仍然这么称呼。
古人内衣的叫法很多，不同的朝代有着不同的叫法。不多我们今天主要说的是，承载中国内衣文化的主体——肚兜！
它的神秘源头可以追溯到公元前500多年的春秋战国时期，宫女们都要时时勒紧腰带保持细腰状，所以也就有了“楚王好细腰”的闹剧。那个年代的束身之物应该算是现代美体内衣的雏形吧？不知道比起婷美之类的品牌效果如何？
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才女不死，只是凋零
2007-2-15 15:37:00
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内衣称谓的变迁表明了古代女性对胸部审美趣味的不断变化，鉴于中国古代女性通常都是审美客体，所以事实上，表明了古代男性对胸部审美趣味的不断变化。女性的象征最凸显的部份非胸部莫属了，胸部也因此成为女性的认同核心及身体自我核心，当然也自然地成为被窥视被欲求的性感象征。
从现有资料来看，为女性内衣命名始自汉朝。汉朝：抱腹和心衣；两晋南北朝：緉（音两liǎng）裆；唐朝：内中或诃（音呵hē）子；宋朝：抹胸、抹肚；元朝：合欢襟；明朝：主腰、襕裙；清朝：肚兜；近代：小马甲、背心。
各朝代的女性内衣可能还有更多的别名，不一一考证了。这里应说明，汉朝以前没有女性内衣专用名词，不等于没有内衣。《论语·乡党》里说“红、紫不以为亵服”，亵服就是指内衣裳。（介系为虾米捏？这是因为古时认为红紫不是正色，便服不宜用红紫色。很明显，本命年穿红色内衣不是古风啊同学们）
所以，大致上来说，亵衣其实就是胸兜啦。最使人感到奇怪的是，在南北朝时，妇女的内衣还有一个雅号，叫“袜”。有时候看古籍翻到，经常要愣一下：袜怎么会穿到身上去的呢？原来古人所穿在脚上的叫“足衣”或“足袋”，并不作“袜”，而作“韈”、“韤”。只是穿在女人身上的内衣，才称为“袜”。宋朝的“抹胸”、 “抹肚”的早期写法为“袜胸”、“袜肚”。梁刘缓《敬酬刘长史咏名士悦倾城诗》中就有“袜小称腰身”的比喻。隋炀帝的《喜春游歌》中也有“锦袖淮南舞,宝袜楚宫腰”的诗句，咏的都是妇女的内衣。袜是“襪”的简化字，襪的前身为“韈”和“韤”。后两字分别为“革”、“韦”旁。在古文字中，革、韦各代表生皮和熟皮；而“襪”从衣旁，表示由织物做成。所以，从“韈、韤”到“襪”，象征古人穿袜由皮革向织物的转变。古人何时由穿“韈”变为穿“袜”？从韈字改从“衣”旁的时间看，估计在秦汉时代（或许更早）。 要注意的是，这里的“袜”发音为“mò”
自魏晋南北朝以儒学独尊为内核的文化模式出现裂隙后，中国古代内衣文化开始了不为礼俗所拘的浪漫岁月。隋唐时期，凭借内衣的形制、赋色来袒露身体，更显唐代内衣服饰文化的开放气度及人文精神中精彩绝艳的异光；宋代的由于“程朱理学”的“存天理、去人欲”制约，使封建专制制度进一步强化，思想禁锢愈益深重，但并没有使内衣文化黯然失色，而是以“窄、瘦、长、奇”别具中原特色，为日后的“肚兜”文化奠定了根基；明朝内衣文化中“非绣衣大红不服”的“主腰”式内衣（本人以为这个主腰是历代最性感的一种，下文会详细交代），更体现了当时社会风尚中“导奢导淫”的生活消费理念；清末民国，既有对传统内衣的继承，又有对西方内衣文化的接纳，修身塑形、寄寓精神的“肚兜”艺术提升了中华内衣的品格。在内衣的发展历史中，无论禁锢也好，释放也好，内衣的魅力是深邃而久远的
内衣同时也是一个时代女性身份和地位的晴雨表，女性不断改变着自己的腰肢和臀部，这个过程充满了曲折与艰辛。中国古代内衣都“体”现了时代的特征。从长方形、菱形、三角形、半圆形到倒花蕾形、如意形、虎形，呈现千姿百态，纵观整个内衣文化的发展，软玉温香，精致考究，一派中国古代内衣画卷的流动展示，投射的是谦和、内敛、包容的东方式温婉美丽。中国古代内衣以一种朦朦胧胧、时隐时显、含羞内敛来抒发对美、情以及身体表现的企望
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2007-2-15 15:38:00
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汉代以前：亵衣
“亵”意为“贴身的内衣”和“轻薄、不庄重”，可见古人对内衣的心态，是回避而隐晦的。《礼记·檀弓下》里写了这么个故事：“季康子之母死，陈亵衣。敬姜曰：‘妇人不饰,不敢见舅姑，将有四方之宾来，亵衣何为陈于斯 ’命彻之。”敬姜是季康子从祖母，这个老太深明礼仪，孔子对她有很高评介。从这段记载可以看出，当时的妇女在去世之后，要备亵衣入殓，不过这种女人的内衣通常是不能见人的，所以不能在大庭广众面前显露。在秦始皇兵马俑里，从秦兵马俑服装的领口就可以看到，这些武士外有铠（铠：音kǎi）甲战袍，里边也另有衣服。
汉：抱腹、心衣
汉代内衣的款式，有多种形制，人们对衣饰的追求已经开始趋向精美。这时女性的内衣比较常用的有帕腹、抱腹和心衣。汉刘熙《释名·释衣服》称：“帕腹，横帕其腹也。抱腹，上下有带，抱裹其腹，上无裆者也。心衣，抱腹而施钩肩，钩肩之间施一裆，以奄心也。”由此可见,这时的内衣有繁简之别，简单的只是横裹在腹部的一块布帕，因称“帕腹”；稍微复杂一些的，只是在帕腹上缀以带子，用时紧抱其腹，故名“抱腹”；如果在抱腹上加以“钩肩”及“裆”，则成了“心衣”。穿的时候要像缠绷带似的前一块后一块慢慢把自己裹成一个肉粽，灰常麻烦
此主题相关图片如下：“心衣”与“抱腹”的共同点是背部袒露无后片。我们从后人所绘的《北齐校书图》（见图）中，仍可找到心衣的遗型。帕腹、抱腹和心衣，尽管有着繁简之别，但全都只有前片，没有后片，穿着这种内衣，后背部分是全部袒裸的。HOHO，好像泳衣哦！“心衣”的特点是以“以带吊缚”以及“以平裁式布帛遮束”。其“带”的量及位置各有不同，其“平裁式”的几何形态化布帛的分割均有变化。应该说“心衣”已经基本具备了后世内衣的特点。在汉代。还出现过一种既有前片又有后片的内衣；既可当胸，又可当背，因形得名“两当”，它是后世背心的最早形式。汉朝常用的内衣面料是平织绢，上面多用各色丝线绣出花纹图案（称彩绣），图案多以“爱情”
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2007-2-15 15:41:00
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第 5 楼
魏晋（十六国）：两当
此主题相关图片如下：此主题相关图片如下：三国两晋南北时朝北方游牧民族的女性内衣 “裲裆”传人中原，后被汉族女性接受。“裲裆”也就是“两当”，顾名思义，有前后两片，既可当胸又可当背”。通常为两层，夹层可衬棉，贴身保暖。《晋书·五行志》称：“至元康末，妇人出两裆，加乎交领之上，此内出外也。”
此主题相关图片如下：穿著裲裆的人物形象，在甘肃嘉峪关魏晋壁画墓中有所反映（见图），画中所绘采桑女及护桑女形象，就身穿方形裲裆。不过这种裲裆形制都比较单薄，当时还有种材质手感厚实、色彩丰富的织锦裲裆。晋人小说《搜神记》中就有描写：据说三国时在颍川(今河南长葛)一带经常闹鬼，一日夜晚，魏大臣钟繇外出，恰巧遇上一个“如鬼”，其“形体如生人，著白练衫，丹绣裲裆”，钟繇见之，奋臂挥刀斫砍，只见该妇一边奔跑，一边以丝绵揩血
第二天，钟繇派人沿着血迹找到一具女尸，只见其服饰依旧，只是裲裆中的丝绵被抽掉了不少，那是因为用其揩血的原故。故事内容虽然荒诞，但反映了当时妇女服饰的一些史实，由此我们知道，在当时，妇女确实穿著裲裆，而且已将其穿著在外面，裲裆的表面采用刺绣，比较考究；更主要的是在裲裆的里面，还纳有丝棉。这种裲裆当为后世‘棉背心’的最早形式。时过一千多年，考古工作者在新疆等地，还发掘出这种纳有丝棉的“丹绣”裲裆实物，与文献记载正好相符。反闭则是另一种内衣，这种内衣也有前后两片，不过不象裲裆那样前后分制。以带襻相联；而是前后两片缝缀，于后背开襟，穿著时在背后纽结，“反闭”一名就由此而来。《释名·释衣服》称：“反闭”，儒之小者也，欲向著之，领含于项，反于背后闭其襟也，说的就是这种内衣。
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2007-2-15 15:42:00
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第 6 楼
唐代中国在政治、经济、军事、文化、中外关系等各个方面都取得了辉煌的成就。唐朝崇高的国际地位和辉煌的经济文化成就，遂使中国成为亚洲诸国经济文化交流的桥梁和中心，而且与西北各民族往来甚密，因此而影响到唐人的装束。同时也孕育了中华文明开放的着装制度，并对后世影响颇深。
大唐女子日常服饰是衫、袄、裙，多见是上身着襦、袄、衫，而下身束裙子。裙子以红色最流行，其次为紫、黄、绿色。而襦（襦：音rú）到了唐代，由原来的大襟，更多的采用对襟，衣襟敞开，不用纽扣，下束于裙内，为配合外衣的穿着，唐内衣也随之改变甚大。唐代以前的内衣肩部都缀有带子，唐朝女性的“以胖为美”，所追求的并非肥胖，而是丰满，也就决定了美丽的女性不能像前朝人一样穿吊带的“心衣”，于是，唐代女人便发明了无带的内衣。唐代浪漫奔放的文化使得内衣的样式发生了很大的转变，在我国历史上首次出现了不系带的内衣，称为“诃子”。
此主题相关图片如下：唐代女子喜欢穿半露胸式裙装，她们将裙子高束在胸际，然后在胸下部系一阔带，两肩、颈、上胸及后背无带且袒露，穿时由后及前,胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束，外披透明罗纱，内衣若隐若现。内衣面料考究，多为织锦，色彩缤纷，与今天流行的“内衣外穿”颇为相似。为配合这样的穿着习惯，内衣需为无带。 “诃子”常用的面料为“织成”，这种面料挺括略有弹性，手感厚实，穿时在胸下扎束两根带子束紧以支撑胸部，使两胁至腰部臀部形成诱惑的曲线。这时候的内衣功效已经有点接近今天的美体内衣了。“织成”保证“诃子”胸的上部分达到挺立的效果。这点我们可以从唐代画家周昉《簪花仕女图》（见图）里的女性就带有一种健康丰腴的自然美，她们的裙子高束在胸际，在胸部下方系一根装饰性的锦带，外穿透明绣花罗纱衫和随风飘曳的披帛，裸露的臂膀、后背与前胸若隐若现。裙子里面的“诃子”在画面上表现不出来，但这正是“诃子”的特点，“诃子”没有带子，胸际为“一字形”的包缠式。这是唐代女性那份对自身的自信与坦然，是古代女性自然形体美亮相。
据《唐宋遗史》及《绿窗新语》等书记述，这种内衣为杨贵妃所创。杨贵妃与安禄山私通，两人颇为狂悖，无意之间安禄山的指甲误伤了贵妃的胸乳．．．．咳咳，贵妃担心被皇帝发觉，于是制诃子以遮之，后宫嫔妃未悉深情，反以为未肯露乳，觉得新奇，遂群起效之，成为一时风俗。由此可见，“遮丑”也是内衣的主要功能之一。“诃子”的美在于藏而不露，隐而不坚。从这点说来，杨贵妃不仅仅是一个单纯美貌的女子，起码她是深谙中庸之道的，知道美丽在这种犹疑的时刻方才显得愈加珍贵。由此可见，唐代妇女“诃子”，其作用不在护腹，而在掩胸——即遮蔽在乳，应该以杨贵妃为分界线的。我们以现代对女性胸罩的第一个正式名字“乳房支撑物”来看唐朝的“诃子”，在胸下部系一阔带，胸前有一排扣子系合，或用其他带子系束，唐朝的“诃子”应当是现代女子所用胸罩的最初雏形，“诃子”作为内衣的功效也更接近今天的女性内衣——胸罩。
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2007-2-15 15:43:00
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第 7 楼
宋代：抹胸
晚唐时期抹胸
此主题相关图片如下：现代抹胸
此主题相关图片如下：好像也差不多
宋代大片土地沦为女真贵族统治领地，服饰文化也因其政治和经济因素而发生交互影响。《续资治通鉴》记载：“临安府风俗，自十数年来，服饰乱常，习为边戎……”，故自宋代始，女子有束胸的习惯。宋女子日常服饰：上身穿袄、襦、衫、背子、半臂，下身束裙子、裤。其面料为罗、纱、锦、绫、绢等。
宋代“抹胸”穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。其实“抹肚”的早期写法为“袜肚”。用纽扣或带子系结。平常人家多用棉制品，俗称土布，贵族人家用丝质品并在其上绣以花卉。有单有夹，形式不一。五代马缟《中华古今注·袜肚》：“袜肚盖文王所制也，谓之腰巾，但以缯为之；宫女以綵为之，名曰腰綵。至汉武帝以四带，名曰袜肚。至灵帝赐宫人蹙金丝合胜袜肚，亦名齐裆”可见由来已久。“袜肚”又可称“袜腹”、“抹胸”，原似妇人所服，即指有前片无後片，上可覆乳，下可遮肚腹的内衣。後则男女皆服。这种抹胸实物在考古发掘中常有发现。如福建福州的一座女墓中所出土的一件，制为双层，表里均以素绢，内絮少量丝绵，长55厘米，宽约40厘米；在抹胸的上端及腰间，各缀有帛带，以便系扎。
《金瓶梅词话》第62回写李瓶儿患了重疾“面容不改，体尚微温，脱然而逝，身上止着一件红绫抹胸儿”；还有《红楼梦》写尤三组妆束：“身上穿着大红小袄，半掩半开的，故意露出葱绿抹胸，一痕雪脯”，啧啧，多么惊心动魄的一幕哇
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元代：合欢襟
此主题相关图片如下：蒙古族入主中原，服饰上既承袭汉制，又推行其本族制度。至元大德年间，蒙、汉间的士人之服也就各从其便了。元朝内衣称“合欢襟”或“合欢”由后向前系束是其主要特点。
元代的“合欢”，无论从形制还是名称上都很有煽情的味道。“合欢”后背坦露，以带子相连，肩部无带，穿时由后及前，有胸前一排扣子系合，或用襻(音盼pàn)带等系束。面料为手感厚实的织锦，图案则多为四方连续。
同学们注意啦。审美风尚变了哦，好欧化，居然有束胸呢（我这个没见识的人想起了斯佳丽与铁达尼）是不是成吉思汗爷爷铁骑踏到罗马的时候顺便学来的？
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2007-2-15 15:57:00
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第 9 楼
明代：主腰
同学们注意了，最性感的主腰华丽登场
明代，热辣辣的明代啊，还用我多说么？
此主题相关图片如下：此主题相关图片如下：朱元璋推翻元朝，建立大明帝国后先是禁胡服、胡语、胡姓，继而又以明太祖的名义下诏：衣冠悉如唐代形制。明代女子服饰规定民间女子只能用紫色，不能用金绣。袍衫只能用紫绿、桃红、及浅淡色，不能用大红、鸦青、黄色。带则用蓝绢布。明衣衫已出现用纽扣的式样。明代女性内衣称“主腰” 、“阑裙”，其外型与背心相似，开襟，两襟各缀有三条襟带，肩部有裆，裆上有带，腰侧有系带将所有襟带系紧后形成明显的收腰，起到调节腰部的效果，可见明代女子已深谙凸显身材之道，知道通过衣饰充分勾勒出女性具体的轮廓和曲线，使人体美充分得到展示。
主腰，其“主”是指系扣的意思，通常为宫女所穿的款式，强调刺绣装饰。《醒世姻缘传》第9回：“许氏洗了浴，点了盘香……下面穿了新做的银红绵裤，两腰白绣绫裙，着肉穿了一件月白绫机主腰。”《水浒传》27回：“那妇人便走起身来迎接，下面系一条鲜红生绢裙，搽一脸胭脂铅粉，敞开胸脯，露出桃红纱主腰”，指的或就是这种内衣。主腰作为女子内衣的称谓早在元代就有。元代戏曲家马致远在他的《落梅风》曲中就写到：“实心儿待，休做谎话儿情。不信道为伊曾害。害时节有谁曾见来？瞒不过主腰胸带”。整只曲子，以女主人公辩白的口吻，倾吐情思苦深。由此可见曲中的主腰所指的就女子内衣，“瞒不过主腰胸带”比诗词中常用的“衣带渐宽”，更坦诚直率
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第 10 楼
清代：肚兜
明代资产阶级因素的萌芽和发展，使得下层的市民文艺和上层的浪漫思潮得以蓬勃展开，袁中朗、汤显祖、冯梦龙、吴承恩、李贽等风靡一时并连成一气。不料满族入主中原，强制推行保守的文化政策，“与明代那种突破传统的解放潮流相反，清代盛极一时的是全盘的复古主义、禁欲主义、伪古典主义。从文体到内容，从题材到主题，都如此。”（李泽厚《美的历程·十》）
有些东西是可以禁的，有些一旦放闸就禁不住了，比如．．．．人欲
此主题相关图片如下：女子服饰的式样及品种至清代愈来愈多，如：背心、一裹圆、裙子、大衣、云肩、围巾、手笼、抹胸、腰带、眼镜……，曾出不穷。清代“抹胸”又称“肚兜”，一般做成菱形。上有带，穿时套在颈间，腰部另有两条带子束在背后，下面呈倒三角形，遮过肚脐，达到小腹。肚兜只有前片，后背袒露，上有系带套于颈间，腰部另有两根带子，束在背后，系带的材质不一。肚兜上有各类精美刺绣，如将虎、蝎、蛇、壁虎等图案绣在兜肚上护身驱邪以祈平安，而反映情爱的荷花、鸳鸯刺绣图案则是永恒的主题。材质以棉、丝绸居多。系束用的带子并不局限于绳，富贵之家多用金链，中等之家多用银链、铜链，小家碧玉则用红色丝绢。红色为“肚兜”常见的颜色。妇女所用的兜肚,一般多用粉红、大红等鲜艳的彩色布帛制作,一些心灵手巧的年轻妇女,还常常在兜肚上绣以花纹,所绣纹样大多和爱情题材有关,如鸳鸯戏莲、和合如意等。《红楼梦》中就有这方面描写,如36回：“原来是个白绫红里的兜肚,上面扎着鸳鸯戏莲的花样,红莲绿叶,五色鸳鸯。”秋冬之时所用兜肚，中间往往蓄有絮棉，以利保暖。
清代男子也穿抹胸,这时的抹胸称作“兜肚”,或作“肚兜”,一般也作成菱形,上端部分裁为平形,形成五角,上面两角及左右两角缀以带子，使用时上面两带系结于颈,左右两带系结于背,最下面的一角不用带子,正好遮挡住肚脐小腹。
此主题相关图片如下：此主题相关图片如下：[此贴子已经被作者于2007-2-15 19:13:24编辑过]
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