【转帖】数码相机曝光的秘诀 - 行行摄摄江浙沪 - 上海分会 - XCAR 爱卡汽车俱乐部

转帖】数码相机曝光的秘诀
你是否曾经被曝光补偿的概念搞晕过？你是不是经常为不知道补偿多少曝光量而苦恼？也许你已经学会了使用包围曝光，也许你已经知道了“亮加暗减”的规则，像使用胶片的摄影师那样操控相机。这篇文章告诉你一个非常使用、立竿见影而且一学就会的技术，让你从“胶片摄影师”苦练曝光的境遇中解脱出来。因为，你有一部数码相机，它可以让你非常准确地实现曝光。

（图1）
市面上卖的大部分数码相机能够做到这一点，但并不是全部。你需要一部能够调解曝光的相机，如果没有手动曝光，至少要配备加减曝光的功能，让你能够调解曝光量。有的数码相机可以每1/3挡调节，也有的相机每1/2挡调节，还有些相机同时配备1/3挡和1/2档供你自己选择。
我建议你养成“只要条件允许就看一眼回放照片”的习惯。那么，你看回放的影像时，主要看的是什么？使用肉眼去判读拍摄的内容，还是查看拍摄数据，或是将图像放大了看细节？数码相机的液晶屏幕回放的影像并不准确，所以我们经常会遇到这样的情况：相机上看着漂亮的照片，等到在电脑上看或冲出来的时候却令人失望。成熟的摄影师在端起相机之前就预见了照片的样子，如果他不想在后期过多的调整的话，他所要确认的是曝光是否达到了他的要求。那么，就从判读曝光开始吧。
一、用什么来判断曝光？
答案是——直方图。所以，我建议你在回放照片时，首先查看直方图，就像那些专业摄影师所作的一样。那么，你买的相机就必须符合这样的条件，一个是刚才提到的“调整曝光量”的功能——有手动曝光或者有曝光补偿，另一个就是必须具有判断曝光的功能——直方图。
直方图的横坐标代表像素的亮度，左暗右亮。很多相机厂商将直方图从左到右分成“很暗”、“较暗”、“较亮”、“很亮”四个区域，也有的相机厂商将直方图分为五个区域。这些分区与直方图本身并没有关系，也不会影响到直方图的形成。无论四个分区还是五个分区，它们不过是为了观看方便而已。我们可以把“较暗”和“较亮”的区域看成中灰影调的区域，把“很暗”看成画面的暗影区，把“很亮”看成画面的高光区。

（图2）
纵座标代表像素的数量，直方图越高的地方，这个亮度在画面中占得面积就越大。在上边两张图片中，图1是水中倒影的照片，图2是它的直方图。从直方图上看，照片上大部分影调位于“较亮”和“较暗”的区域中；水中泛白的天空和楼房的受光面位于直方图的“很亮”区域；而倒影中的深色树枝和左上角的黑影则位于直方图的“很暗”区域。直方图表示这张照片曝光是正常的。

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2楼
发表于 2009-08-10 19:28

二、怎么判断曝光和调整曝光？    判断胶片的曝光时，我们需要看密度。所以，在冲印店里我们时常会听到老摄影师对修图师说“我想这里加点儿密度，那里减点儿密度”之类的话。因为他们习惯了查看胶片的密度和反差。而且，这样听起来更专业些。数码相机时代，我们听到更多的是“这儿亮点儿”、“那儿暗点儿”之类的言语。
前面我们看到的照片，曝光属于正常。那么，如果减少或增加曝光量会出现什么结果呢？减少曝光量的时候，直方图会向左移动，很可能在直方图最左侧已经超出的边界，左侧的“山根”看不见了，就会曝光不足；增加曝光量的时候，直方图会向右移动，很可能在直方图最右侧已经超出的边界，同样，右侧的“山根”看不见了，就会曝光过度；
记住下面的口诀（修改于08年3月）你就会轻松地利用直方图判断和调整曝光：
○ 左边山脚见不到，暗部细节被丢失；
○ 右边山脚见不到，亮部细节被丢失；
○ 两边山脚见不到，加减曝光断分明；
○ 山峰靠右亮区大，山峰靠左暗影多；
○ 山谷如果在中间，中间影调少细节。
左边山脚见不到，暗部细节被丢失
顾名思义，直方图的左边看不见末端，也就是“暗影溢出”，这表明景物的暗部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死黑”，这些像素的记录值为0。

图3（上图）左侧的照片就属于这种情况。为了更有力地说明这个问题，曝光的时候有意的减少了1档，致使暗部溢出。直方图分布于左半边，右半边空出，这说明尚有增加曝光的可能。像这样“左边没头儿”、“右侧空余”的直方图，我们增加曝光量就会使直方图整个向右移动，从而使景物的暗部细节能够记录在数码相机里。这就是“向右曝光”（区分于“向右曝光原则”）。右边的照片在评价测光的基础上增加了0.7档，直方图分布基本令人满意。与左边照片相比，向右增加了1.7档曝光。
右边山脚见不到，亮部细节被丢失
直方图的右边看不见末端，也就是“高光溢出”，这表明景物的亮部细节没有被数码相机完全记录下来，溢出的部分在照片里表现为“死白”，这些像素的记录值为255。

如果你拍摄的照片像图4左边的照片一样，直方图“右边没头儿”、“左侧空余”，那么减少曝光量就会使直方图整个向左移动，从而使景物的亮部细节能够记录在数码相机里。这就是“向左曝光”。图4左边的照片“向左曝光”两档，就可以得到右边的照片。看一看直方图，差别很大。
两边山脚见不到，加减曝光断分明
如果直方图的两端都看不见末端，也就是“高光和暗影都溢出”，这表明场景中的光影动态范围大于数码相机所能记录的动态范围。这时候，我们就必须有权衡利弊，根据要表现的主题，找到重点突出的地方。如果要重点表现亮部细节，就舍弃暗部细节，向左减少曝光；如果希望突出暗部细节，那么就舍弃亮部细节，向右增加曝光。
不过，通常情况下，“晃眼的白色”要比“低沉的黑色”更可能成为视觉干扰。所以，如果没有特殊的理由，如果溢出的高光没有在画面中起到辅助作用。我会建议你向左减少曝光，记住这是在“直方图两边都看不到头”的情况下。

就像上面的两张照片（图5）一样，我们对于“取舍”的概念并不只限于选择“曝光过度”还是“曝光不足”。对面光线穿透的灯笼是我们想拍摄的主要对象，那么，我们就把注意力集中在它上面，上毫无细节的天空越少越好。我们并没有进行曝光补偿，但实际上测光的区域发生变化，曝光量也已经变化了。
这时候你一定要问：按照前面所讲的，从右边照片的直方图看，这张照片是不是应该向右增加曝光呢？研究一下你数码相机中的直方图是“亮度直方图”还是“RGB直方图”很有必要。
很多数码相机对于红色比较敏感，景物中红色的物体往往容易产生“红色溢出”，而致使红色的部分没有糊涂一片没有细节。如果是像上面的相机一样是“亮度直方图”，那么建议你做一些针对红色物体调整曝光和调整饱和度的试验，得出自己的结论。
两边都看不到头的直方图，说明影像的动态范围已经超出了数码相机所能记录的极限。这个时候直方图左右两个末端相聚最远。那么，如果直方图两个末端相距很近，这表明所拍摄的景物反差很小，你的数码相机完全可以记录下来景物的动态范围，甚至还绰绰有余。
当场景反差比较低，左右曝光都可以的情况下，是向左减少曝光呢，是还向右增加曝光呢，或是什么也不改变？

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3楼
发表于 2009-08-10 19:29

三、数码相机的曝光原则     这些曝光原则建立在直方图确实有参考意义的基础上，如果相机内的直方图本身误差很大，那么建议你将相机送回维修部维修。
原则一、不溢出原则
这一原则适用于任何数码相机的拍摄。在景物的动态范围大于数码相机所能表现的动态范围时，也就是我们通常说的大光比场景的拍摄，比如夜景拍摄、冰灯拍摄等，你至少应该让一个方向上不溢出。你还可以想办法使光比减小，比如对暗部补光，这样我们的相机就可以记录场景中的等多细节。
我们总会觉得夜景拍摄要增加曝光时间，甚至要半小时、一小时的曝光。事实上，如果是灯火辉煌城市夜景并不需要这么做。正如你所看到的下边这张外滩夜景的照片（图6），曝光时间是1/15秒，感光度的ISO200，并没有用什么特殊的拍摄手法。

从直方图上来看，画面中大部分处于“很暗”的区域中。事实也是如此，不然被灯光照亮的“东方明珠”怎么才能突出出来呢？光源的部分有少量的溢出，直接对准光源拍摄总是会这样。但这并不影响到整个画面，因为它们占的面积非常小，而且又节奏的出现在画面中成为点缀。注意建筑主体的曝光，尤其是“球”的下半部分，还有左上方红色三角中的细节。这都说明高光部分的曝光比较合适。
再来看看暗部的细节，几乎没有溢出。我们在暗影中还能隐隐约约看到远处高楼大厦的身影。见鬼！也许你会喜欢横着拍，因为很多都市夜景照片都是横着拍的。而且被灯光照亮的天空会让远处暗影中的楼房看起来更加扑朔。
原则二、亮加黑减
你可能在网络上看到了一些数码相机“向右曝光”的原则。这个原则要求我们在右侧不溢出的情况下尽量向右曝光。这么做的理由是：如果在后期把暗部提亮会产生很多噪点，而后期针对高光部压暗却不存在这个问题。不过，既然你知道煤炭是黑的，为什么还要“过曝”后再把它压暗呢？
所以，我更愿意推荐你使用“亮加黑减”的原则。当画面中亮的部分占很大面积时，我们需要增加一些曝光，也就是向右曝光：比如拍摄大面积的雪景，你可以适当向右增加曝光，注意不要让高光溢出，并且还要保证雪的纹理和细节；同样，当画面中暗的部分占很大面积时，我们需要减一些曝光，也就是“向左曝光”：比如当你在拍摄大面积的煤炭时，可以适当向左减少曝光，注意不要让暗影溢出，并且还要保证煤炭的纹理和细节。

上面这张照片（图7）是在侧逆光条件下表现由白雪和阴影构成的起伏和雪的质感。直方图中的两个“山峰”分别代表雪地中高亮部分和阴影部分的分布。可以看出高亮的部分并没有集中在直方图的最右端，而是靠左一点，这样可以很好地表现出雪地的质感。同时，我们看到雪地上的阴影仍然处在直方图的“较亮”区域。想一想，我们是不是应该在后期加大反差，让阴影处于“较暗”或“很暗”的区域呢？

我没有找到关于煤堆的合适的照片，不过我找到了这些灰灰黑的酒坛子。从直方图上看，右侧还有些余量，也就是说，我们还可以再向右进行曝光。但事实上，我并没有这么做。相反的，我在原有的测光基础上，向左曝光1/3档。这样的曝光可以更好地表向酒坛子上的细节。注意光线的条件是漫射光，之所以选择漫射光条件拍摄，是因为如果在直射光下拍摄，坛子上会留下强烈的阴影。那些阴影是你想要的么？想一想，如果那些阴影是你想要的，那么应该怎么去曝光？
结束语
无论是“不溢出原则”还是“亮加暗减”原则，这一切都建立在一个总原则上，那就是——你要去看懂直方图，并根据拍摄的主题和直方图去调整曝光。现在，拿起你的数码相机，去拍照吧！

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4楼
发表于 2009-08-10 19:35

如何选择测光方式？深度解析测光原理
测光，聊聊吧。
你会测光吗？哪种测光方式好？点测真的那么重要吗？说起这个问题，在坛子里也算是热门话题了，很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑。我也是这种迷失者之一，在很长的时间里，我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式，在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后，却发现死得很难看，相机自己设定的区域测光方式是最佳的，自己的增减或者是采用其他的测光方式的都不是很好的。

索尼α-100 40区蜂巢式40区测光
为什么会这样呢？我百思不得其解，可能是摄影水平太差吧，简单的办法，把相机当傻瓜用吧，但是遇到光线环境复杂，没有把握的时候，只有用包围法。虽然没有什么，对摄影最终结果没有什么影响，但是每次拿起相机的时候都有一点不安，心里始终对最终的效果没有把握，这不是好现象，没有事的时候再把安塞尔.亚当斯的《论摄影》重读，安大师的预先理论是我踏上摄影路途的入门指引，也是我梦想的最高境界，但是在反复翻阅区域曝光法后，甚至那几句简单的列表都可以倒背如流了，但是实际的应用却往往和意想中的何止千里之遥？！为什么会这样？相机的每一个测光方式对同一个环境测出来的都有所不同，以哪一个结果为基准？18%灰卡的测光是最准的吧，但是在很多时候，都很难用灰卡放在实际的场景中去测，照理说以这种情况下，相机里的点测是最为有用的，这大概是坛子里的大虾一直对相机有点测与否作为依据的最终心结吧。
现代的照相机，尤其是进入AF时代以后，相机的功能朝着复杂化和齐全化的方向发展，哪怕是一台最低档次的机型，都拥有以前几年不敢奢望的技术和功能，也就是这复杂的功能，把大家的心也搞的复杂了，不过，功能多是件好事，而且，现在的功能越来越先进，朝着智能化的方向迅速的前进。
对于现代相机的测光评述是不太容易的事情，因为现代的相机的测光变得更加难以猜测，天知道电脑会以什么为基准得出结果，虽然它对场景判断的成功率远高于自以为富有经验的象我这样的高手，但是归根结底，还是很难全心全意地相信它。
相机的测光方式其实由来已久，最开始的时候都是采用外测光方式，象禄莱的双反，康泰克斯的高级平视，他们都是以一个外感光元器件作为测光的依据，这种测光方式在一定程度上还是很准的，它是在黑白片当道的时候出现的。大家都知道，在胶片中，以黑白片的宽容度和后期加工幅度最大，所以这种测光方式以现代的眼光来看确实误差太大，但却是适合当时的使用条件的。单反相机的出现是一个革命，它极大地提高了摄影的准确率和大大开拓了摄影的视野，日本的旭光学公司也就是今天的潘太克斯，推出了世界上第一台镜后测光单反相机，从而把相机的内置测光技术全面的推广普及开来，当时的想法是或者是技术条件能达到只用一个光敏元件对整个视野测光，这就是后来大家称为平均测光的最为基本原始的一种方式。
相机上有了测光，比起没有测光的机器来说当然成功率大为提高，但是用户很快发现，这种测光方式的失误率同样非常惊人，它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的结果来达到的，而在与此同时出现的相机内部的光敏元件只测中心很小一部分的中心重点测光也就是现在简称点测的，又表现为另外的一个极端。它的使用极不稳定，完全依赖于使用者的经验，有经验的它就是很完美的，没有经验的，它比平均测光还要糟糕。
后来出现了两者的结合，偏重中心测光，这时的相机可以在机内设计两个测光元件了，这种测光方式实际上还有很多变种。但是，在同一名字的掩盖下，倒是少有人注意，他们的区别主要在于对中心偏重的程度和对中心面积的确定上。早期的相机各自厂家的设定都有不同，所以每一家的用户在长期使用后换一个品牌的话，都会感到非常不适应，以至于产生不好的想法。不过大浪淘沙，这一测光方式经过很长时间(20年以上)后，逐渐统一到光比75：25，中心7.5%（还有些为65：35，9.5%）上面了。
偏重中心测光可以说是机械相机时代的统治者，当时几乎每一台相机上都有这种功能，熟悉F3，FM2的朋友对这种测光方式都应该很亲切。在当时看来，这种方式最为理想了，不过当时最为流行的测光方法是不管照的是什么，对着自己的手背测光，哈哈，这个直到现在都非常有效，但是很少看见有人用了，这也是从另一个角度说明了这种方式的弊端。
80年代的中期，尼康FA的推出为测光方式的变化打通了一条新的道路—区域式测光。尼康费尽心机的新产品，它是后期所有相机的楷模，尽管这款相机技术尚不成熟生命相当短，但是，紧接着的AF时代，把测光全面提到区域式的时代。在这一时代，由于电脑的介入，测光的区域也越变越多，而且在测光中引入了距离和色彩的判断，这是一个非常了不起的进步，也是一个非常了不起的商业噱头。不管怎么说在测光中加入色彩信息，可以避免现代相机中测光光敏元件的对蓝光和紫外线过于敏感的毛病，对于大面积单色块的场景测光有所帮助，但是很快发现对于F5这先进的方式相反的是，F5在对于复杂场景的测光，并不比其竞争对手的准确，这其中的主要原因还是在于测光的分析评估的标准上，这种貌似完美的测光方式它的主要原则还是基于18%灰，尽管加上了色光敏感，但是在其分析系统中好像没有完全以色光为评估基准，还是以合成后的18%灰度为原则，难怪是换汤不换药，测出来的结果和原来系统差距并不明显。

尼康D70s 矩阵式测光
在测光上，作为单反相机里最为有实力的厂家，尼康和佳能在测光系统上的变化非常的大，从最开始的5区(尼康)6区(佳能)开始，频繁在测光上做文章，尼康的花样是和焦点系统的距离相结合，对于尼康长期的单焦点来说，与原来的5区测光相比，测光的精度主要在于区域数量的提高，加上的D距离信息，对自然光的场景几乎没有什么多大的帮助，而对闪光系统倒是一流的。到了F5，由于在EOS1N的阴影下，F5要是没有一点比较亮眼的热点，恐怕会没有卖点，所以加入了RGB测光，和后来出现的F100相比，可以比较明显的发现，两者的差别几乎小到可以不计。不能说是RGB测光系统不好，只能说是现在F5上这套系统还不能发挥RGB的能力，现在的RGB还只是个商业意味多过实际意义的系统。

佳能EOS-1Ds 21区评价测光
佳能的路主要是不断的增加测光的分析区域，加上他比同僚领先的多焦点控制，倒也发展的很不错，从EOS10开始，佳能的相机的焦点数一直迅速上升，这是它的优势，和焦点连控的测光，以及不断细分的分析区域，这也是很理想的测光方式，但是佳能的问题在于：焦点和测光区域的变化实在是太频繁了，没有彻底的了解和反复的测试，这种方式是很难达到理想的程度，就象EOS3的出现，极为先进的技术，却带来不稳定的结果，开始的产品还是在测光上出了问题，被迫在软件上升级，给用户带来了极坏的影响和烦恼，但是这样的问题却给后来的EOS1V带来很好的测试和验证。不过这种测试方法，还是和当初的5区6区没有本质区别，还是有很多场景会出现测光不准，和尼康的一样，也是一种貌似完美的系统。
除了NC之外，只有美能达可以算是独有风范，它是个喜欢创造而不喜欢守成的，不过说起来它在测光上倒是最为单一的，自从14区蜂巢测光出现以后一直坚持在这个系统里发展它的测光系统，虽然也不完美，但是从α7的出现倒是让人看到一点曙光，它的测光评估可以在屏幕上显示，对于略为对测光了解的摄影者都可以比较方便的对测光进行合理的增减。以前的各个先进的测光系统最让人不明白的就是不知电脑测光结果的来历，对测光的控制反而不如简单的测光方式容易入手。α7的出现是一个开头，这样的方式还需要细分测光区，佳能的35区比例比较合适，而且最为理想的是要在取景器里显示出来各区的EV正负情况，对于一个有一定水平摄影者倒是能很好的控制了，最棒的是更方便于亚当斯的区域曝光法的使用，想来这是一个在未来几年的发展方向。

世光测光表                  高森测光表
其实要把测光说清楚，还是要从测光表的方式来开始，我们一般用的相机的内置测光系统都是反射式的，而手持式的测光表一般都是入射式的，这两种表的的使用和控制都有非常大的区别，很早以前，测光表就是入射式的了，这种表在漫长历史中的一直都是专业摄影者最为信赖和喜爱的工具，虽然这些摄影者中很多都使用象哈苏500或仙娜等不得不依靠这类测光表的系统，但是就算让他们使用当今最为先进的相机，他们还是更为相信他们手中的测光表，我在坛子里漫游了很长时间，从新浪摄坛的兴起衰落，到xitek.com的繁荣，我发现很多人都在玩摄影和摄影器材一段时间后都会希望买一只手持式测光表，这是被135相机繁杂的测光方式和神鬼难测的取舍给弄得脑子发晕的结果。
大体上来说入射式测光表的使用会比反射式的简单，它的结果非常准确一般使用这种测光表时，只需要注意测光表的乳白色漫射光罩的方向，最为简单的是把乳白色的半球的正中轴线对准相机镜头的方向就可以了，然后得到的读数就是很准确的结果了，可以这样说，入射式测光表的的测光结果相当于用点测光对在同样位置的标准灰卡测光，一般的情况下是不需对这个结果有什么调整，但是如果遇到胶片的曝光容度的问题的时候就要适度的考虑增减了，特别是使用专业反转片，象维尔维亚这一类的曝光容度很小，而且反差大的胶片，稍有不慎就会失去层次，但是由于他出色的细节和色彩表现，是他成为最为常用的胶卷之一，在用它表现白色或黑色的时候，为了得到应有的细节就必须要对曝光做出偏移，这个偏移量各胶卷有所不同，需要对一种胶卷的曝光特点非常了解才行。
不管怎么说，入射表的结果是在测光系统中需要直接调整最少的一种测光方式，但是由于很多实际的场景是不可接近的比如象风景摄影，这就需要好好掌握反射式的测光表.反射式的测光表统一的特点就是，不管景物是怎么回事统统把他当作18%的中灰来看待，这种测光方式的根本弱点就在于此，我们的世界是丰富多彩的，色彩对于测光表的影响是不明显的，这种测光机制源于黑白照片盛行的时代，现代较为先进的相机中，对测光方式的种种改进，都是为了尽可能的避免测光失误的可能，在当前的负片水平和AF相机的复杂的测光系统来看，一般业余者(指对摄影不了解，对照片的效果依赖于相机自动提供的功能)是足够得到非常理想的照片，但对于对摄影较为严肃的人来看，在反转片较小的容度下，曝光的精确程度是不容置疑的，不管现在的顶级机多么先进和昂贵，他们提供的测光结果仍然是值得怀疑的，在描述反射式测光的时候，我们一般习惯仍然用手持式测光表来讲诉，这种测光表尽管没有内置于相机里的点测光那么合适，但是在换算测光亮度数值和使用一些比较复杂的多点平均测光时，显得更直观和易于操作。

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anonymous(灰色的天空) 白金长老


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5楼
发表于 2009-08-10 19:39

学习了．．
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6楼
发表于 2009-08-10 19:40

还是先从安大师的区域曝光开始吧，摄影界里几乎所有的人都希望自己能够达到大使提出的预先知道结果的境界，可惜的是喜爱摄影的人如恒河之沙，但对这句话有把握的却是寥寥无几，为什么？这个就真的这么难吗？哈哈，其实答案很简单，你好好想象，你现在用的是什么胶卷？安大师当年用的是什么胶卷？有结果没有？我们现在的摄影者，从开始学习摄影开始就一直使用彩色胶卷，而大师几乎终身都在使用黑白胶卷，看看那些令人过目难忘的，甚至是震撼的照片，你会相信吗，安大师拍彩色片也和我们这些摄影爱好者一样，没有多大的区别，现在在摄影界，尤其是广告摄影和艺术摄影界里有一种说法，古往今来黑白的大师有很多，单彩色方面的，只有哈斯.
这样的结果除了本身在艺术思维和造诣反面的差距外，安大师的测光方式还是显出了在彩色时代的弥弥老态，我反对现在一说到测光就言必区域式曝光，要知道喜欢守旧忠贞经典的毛病正是中国人的固有民族劣根性，就像中国医学一样，几千年来只知道在老祖宗的余荫下苟且度日，不思进取和创新，而且还强烈的排斥新东西，以至于现在中医的地位在大医院里的地位就可见一斑。测光区域式无疑是比单独的单点测光要好，但是安大师当年的十个区域的分类，只适合黑白摄影，而且这一方法中还含有很多在彩色摄影领域不可能实现的暗房技巧，由于人眼的生理结构，人对黑和白之间的灰度识别的能力很小，大约就是512级左右，也就是8(也是计算机的8位灰度级)个段，加上纯黑和纯白，而黑白胶片以及黑白相纸的表现力来看，把整个色域范围分为十区是很合适和非常精确和科学的，我们来看看这个区域表。
影调值  曝光区和说明
0区：相片上一片漆黑，底片上除了片基本身的色调和灰度外，没有任何可用的密度
1区：相片上已非全部漆黑，略有影调，但没有影纹，这是有效临界曝光
低调区
2区：相片上初步显出影纹，影象最暗的部分影调深黑，缺乏纹理
3区：黑暗物体，影调正常，阴暗部分显出了足够的影纹
4区：深色的树叶，石块或景物阴影表现正常.在日光中拍摄人像，阴影部分表现正常
5区：呈中灰色(反射率18%).北部天空影调较浅，皮肤色调较深，石块呈灰色，木头影调正常
中调区
6区：在日光，天空光或人造光中，皮肤影调正常.石块，阳光下的雪景阴影，以及用全色片价浅蓝滤镜拍摄的北部天空，影调都较浅
7区：皮肤影调很浅，一般物体呈灰色，侧光照射的雪景，影调正常
8区：明亮部分影调细腻，有适当影纹，雪景影纹相当明显，任务皮肤上有高光
9区：明亮部分没有影纹，接近于纯白色，与1区的略有影调而没有影纹颇为相似，用聚光型放大机将小规格底片放大，相片呈纯白色，与10区无明显差别
10区：呈纯白色，画面明亮，有反光
大家看明白了吗？这是从A.亚当斯论摄影中照抄而来的，不过读上去多少有点狗屁不通，不知道原文版本的书是怎么说的，反正现在这一本的翻译是很差的，其实这个表要说得很简单，就是把人的皮肤当作6区，也就是如果对准皮肤测光的话，就要加一级曝光，这个说法一直都很经典，不过这是对于白种人而言，对于我们黄种人，一般在城市里养的白白胖胖的来说，六区读数基本也够用，但是天生黑牡丹或者是久经阳光暴晒的劳动人民来说，直接按照5区的读数或者在5，6之间这种也是适合的，所以你看，这也是见仁见智的东西，现在的各位大虾一年也用不到几卷黑白，甚至是根本不用，但是彩色的可能是好几倍或好几十倍，但是大家用的测光的依据是什么？还是沿用区域，或者完全交给相机自己的电脑？你有过对测光不满意吗？
好了好了，有点在街上吆喝的味道了，其实我也只是一个学习者而已，只不过在这方面别有一点心得而已.对于彩色摄影，以人眼的结构而言，比黑白的512级人眼在色彩方面的识别能力可是非常精密，以正常的情况来说，普通的人至少可以分辨16亿以上的的颜色，而且颜色不象黑白这样简单，单以亮度计就可以了，他分色相和深浅而且彩色胶卷的原理和黑白的不尽相同，完全的的按照区域的方式不适合，因为有的颜色，在人眼中的亮度感觉，和用18%灰度计测出来的结果是不同的，比如说吧，就以现在比较流行的维尔维亚来说吧，测光表对纯红色的读数比较准确，但是对于纯黄色，测光表的读数就低了很多，准确的说是低了一级半，在曝光的时候，如果想要对大面积的的较纯正的黄色还原正常的话，就需要将在内测光的测光值加一级半才能得到如同眼睛看到一般的纯正的黄色。
我想大家现在使用的大多都是135相机，这种片幅由于要得到一张正常尺寸的照片需要相当大的放大率，不同于当年的45或810的大画幅相机，他对于层次细微之处的表现要差很多，尽管现代的胶卷技术进步了很多，以135的眼光来看，黑白照片的层次分辨最多也就是8-9级，区域中的0，1和9，10两区是没有区别的，在45的机器上，甚至于在现代的120机器上精心制作的的黑白照片时刻比较明显的分辨出来他们的差别的.对于彩色片，我们仅对于反转片为基准，负片的后期影响太大，虽然在容度和色级表现方面要好过反转，但是在实际中由于密度方面的差异，视觉效果反而不如反转的悦目，以我们日常喜欢使用的反转胶片为例，柯达爱泰康64T和富士维尔维亚是现在胶卷中具有很长使用时间和极为可靠的性能表现的胶片，在以EV为单位的亮度倍级关系中只能表现处4级，而象现在出现的富士RPD III这样的胶片就可以表现出5级，彩色负片普通的民用片可以表现5-6级，象柯达埃克塔25这样的专业负片就只能表现出5级，因此在彩色摄影中就要对测光曝光更要小心谨慎，尤其是专业反转，他们对色彩的敏感性非常高，稍有不注意，最后的照片就有可能失败。
关于彩色曝光的区域修正，原来是出自广告摄影界，后来逐渐在风景和较严肃的旅游摄影中得到体现，在国外相对比较流行，但是也要在高级摄影课程中才会有，下面的色块表是用于二类(也就是现场光，自然光环境，色表现要求的重要级别等同于现场得均衡亮度，适合于人像，风景和建筑等摄影类别)，这个色表我在国内看见过一次，好像在是浙江出的一本叫风景摄影高级教程上的，书是一恨有名的美国自然摄影家John.Flelder写的，MrFleder的摄影课我曾经听过，印象非常深刻，它的色彩反射率曝光区域修正法和我后期学习的广告摄影中的色彩还原色卡表补偿法有异曲同工之妙，虽然后者更加精确，但是前者无疑更实用。
现在就看看这个表，他是以色彩表现尽量准确为原则在测光是只要对准画面中最需要表现正常的色块区域，然后对比色表，看看归属，是否需要加以曝光补偿，使用这种曝光方的时候建议尽量长期使用一种单一的胶卷，以充分掌握这种胶卷的曝光特性，这个主要是为了在对付难度很高的高反差景物的拍摄，以职业的眼光来看的话，这样的情况不管是否对拍摄结果有否把握都应该采用括弧曝光，因为这样的做常会有曝光不完美的照片才是佳作的情况，不错过每一个机会才是摄影者的目的。
好了好了，从上面看，是不是觉得有点烦，我们从上面的结论中看到了什么？根据安大师的表，我们也自己列一个表，对大家或许有一点作用.这是一个基于反转片的表，结合色彩补偿使用，至于负片基本同类，但是在细微+-方面和反转有点不同，在这里不再细说了。
-2EV：影像呈黑色，没有细节，色彩无法分辨，在有的胶片和真正的黑色尚有区别，但是需要较大幅面的底片才能区分暗调区。
-1EV：影响明显暗于眼睛所看到的实际景象，有细节，但细节和质感难以辨认，色彩晦暗，颜色过深。
-1/2EV：影像略暗于实际景象，细节质感表现清晰色彩较为深，有时看上去会显得饱和度较高。
正常区0：曝光正常，细节，色彩表现正常。
+1/2EV：影像略为明亮，细节质感仍然清晰，但是色彩偏淡，饱和度变差。
+1EV：影像明显亮于实际看到的景象，细节和色彩弱化，偏淡。
+2EV：影像发白，没有细节，色彩.但是有的容度较宽的胶片上会有很前的色彩，但影像几乎不可分辨