在智利巴塔哥尼亚高原触摸地球脉动

冰蚀的山峰和峡湾，智利南部仍然是地球上最为蛮荒的地带之一，但这种闭塞很快就将成为过去式。

百内国家公园：这里曾经是少数顽强的登山爱好者们魂牵梦绕的地方，每年约10万游客慕名前来。>>>点击查看图集

网易探索1月20日报道 智利南部偏远峡湾的尽头，一位名叫samsing的坚强挪威人于1925年定居在此，在牧草丰沛的山谷以牧羊为生，孰料几年以后，这位远道而来的牧民竟被不断扩张的冰川赶出了自己的家园。

他放牧的牧场现在已经成了一个冰湖，上面还漂着冰山。这个代号为P5o XI的冰川经过多年厚积，又重新开始扩张，现在它正一头扎进森林的底部，慢慢的将森林顶到一旁；沿着这短兵相接的林线边缘，上百年树龄的巨大柏树静静的翻倒在地，虬根扎向天空，树冠被折断，树干犬牙交错；粗大的冰岩似在暗自涌动，上面覆以苔藓和模样狰狞的沼泽植物。

被Pío XI冰川挤开的林地属于麦哲伦雨林，不似黝黑得密如华盖的热带雨林，此处的雨林似乎黯淡了些，高山林线的尽头是一些被风吹得东倒西歪的低矮灌木。智利巴塔哥尼亚的峡湾和岛屿处于盛行西风带的笼罩之下，西风哀号着吹过南部洋面。这里是海洋风暴的心脏地带，狂风长年肆虐，雨雪终年不断。

地球上没有任何一处地表可以安于一隅，伟大的自然之力不停的以鬼斧神工塑造山河，而时间的长流却将这一切静悄悄的掩藏起来，它制造了静止的假象。但有时，如果你足够幸运的话，你会与某个地方不期而遇，在那里，时间似乎被浓缩了；在那里，你能够从骨子里感受到地球的脉搏有多强劲。

在巴塔哥尼亚高原触摸地球脉动

上图：从这张两帧复合图象里可以看到，黎明第一道阳光射入百内国家公园，园内的山峰透出霞光。在这里，时间可以象激流那样匆匆流逝，也可以象岩石的消磨那样消逝得难以察觉。

那么，欢迎来到巴塔哥尼亚，来到智利的冰蚀海岸，在这里你能触摸到地球的脉动。构造板块在这里张开，扎进大陆边缘，并托起安第斯山脉，它创造了一个地质活跃带。Pío XI冰川，这条唐突汹涌的冰河从内陆冰原直冲入海中，与近海秘鲁洋流的上升流相混合，形成了一个水生生物的天堂；近5万英里的海岸线被错综复杂的水流切割成迷宫一般。这个巴塔哥尼亚绝非你平日所以为的那块土地，那块宽阔无垠的潘帕斯草原之地，这个巴塔哥尼亚属于海与冰的世界。

贝纳多·奥伊金斯国家公园就处于这片蛮荒之地的中心，宽200多英里，公园包括了巴塔哥尼亚南部冰原；如果加上北部冰原的话，巴塔哥尼亚冰原区就成了除极地地区外，最大的冰川冰之一。

想经陆地进入贝纳多·奥伊金斯国家公园是根本没有指望的，甚至乘飞机也不可能，唯一的方法是由水路，通过迷宫般的深海峡湾，最终到达Pío XI冰川的最前沿。国家公园里巨大的声音响彻天宇，但这种从冰原深处发出的断裂回音与Pío XI冰川前沿因冰解而发出的雷鸣般的爆音相比，还稍显沉闷了点，那是一种混合着瀑布和碎冰块的咝咝怪叫着的大爆炸。

昔日美景在环保的夹缝中生存

上图：沿着智利海岸，内陆冰原大量地让位给岛屿和海峡。这里的天气很少平和。在Byron岛上，一只塞鲸的颅骨停靠一条涨潮的小溪里，在下一场暴风雨降临以前它都不会漂走。

在这片遥远且极端的土地，你会看到我们的新世界被一种粗砺打磨得多么朴实无华。就如同智利巴塔哥尼亚一般的与世隔绝，奥伊金斯国家公园也是峰峦叠嶂，陆地上很少有人烟的迹象，只有一些19世纪修建的古老房子。曾有人计划奥伊金斯国家公园的北边河流上筑坝，依托河流向南逐渐开辟鲑鱼养殖场，以此来发展经济，殊不知，这简直是环境保护的噩梦。

在环保人士的再三呼吁下，智利政府本考虑将冰原和沿南海岸的现有保护区的大部分地区合并起来，组成一个庞大的新联合国教科文组织世界遗产地，总面积达百万亩，但最近，智利政府将这个雄心勃勃的计划降格到更为实际点的新规划。在偏远的智利南部，政府还是有机会去保护那些人类极少涉足的广大自然之地，即便现在那些区域也有被破坏的威胁。

从地图上看，智利峡湾中星罗棋布般布满了大大小小的岛屿，它们与高耸的安第斯山脉相比简直像堆小石丘。在早期的航海时代依靠简陋的条件，航海家们一一绘制出了此地的主航道图，原本只是为了寻找一条经由合恩角的大致航海路线：佩德罗·萨米恩托-甘博亚早在1579年就探索过此处的水域；英国航海家约翰·拜伦1741年在Wager岛上遇难，此岛亦是以他的船名来命名的；达尔文随Beagle号也来过此地，并记录下了冰川断裂的巨大响声，他形容“那回响就像是一艘军舰通过航道时的万炮齐鸣”。

然而，令人惊讶的是直到近代才展开了对此地最基本的探索，1830年英国考察探险队为地图上散落的小岛都标上了英文名，但Pío XI冰川则是神父德阿戈斯蒂尼以教皇庇护十一世之名命名的，德阿戈斯蒂尼是一位意大利传教士兼探险家，1931年他只身一人首次穿越了智利南部冰原。这里的科克伦市建于1954年，直到1998年才通了一条简陋的碎石路，它地处先前规划的联合国自然保护区边缘，现在在大力发展争议的水电工程。智利巴塔哥尼亚地区的第一张空中鸟瞰图册1954年出版，一位科学家称之为“现代地理学上进行的的最大型的地图修订工程”。

甚至在2007年，冰川研究调查报告的作者们还无可奈何的表示“对南美冰川的观测还存在巨大分歧”，沿智利巴塔哥尼亚峡湾的大部分保护区的内陆地区，如贝纳多·奥伊金斯国家公园、Katalalixar国家自然保护区、拉斯圭特凯斯国家自然保护区和圣拉斐尔国家公园至今仍全然不为外界所知。那些地区的森林密到无法穿行，苔藓有齐膝深，密密麻麻的低矮灌木盘枝错节，这与1904年一位探险者的描述出奇的一致，他说：“这些半淹没岛屿上的潮湿程度大大超出了所有人的正常体验。”

高原原住民的伊甸园如今仅剩一隅

鲑鱼养殖场

但如果从水路进入，情况则大大改善，现在已有一些小型的游艇从纳塔莱斯港启航可以一直行进到几个冰川下面，在那儿游客可以随便进出冰峭，甚至能享受到真正的冰川鸡尾酒。Navimag渡轮在纳塔莱斯港和蒙特港之间往来，全程四天时间，中途会在Edén港加油补给，并捎上几个游客。智利海军在这些水域巡逻，美国森林服务部驻智利处也为游客提供保护，并负责开发这一区域。

经过一个世纪的变迁，巴塔哥尼亚的原住民已经越来越少了；早期探险家发现的海豹栖息地也早已消失不见，这个栖息地原本处于艾尔峡湾入口处即Pío XI冰川的尽头；过去常常在峡湾出现的鲸类，现在种群数量已稀少到可怜；赤潮使贝类无法生存，同时也毁了仰仗贝类的渔业经济。从前在此打猎捕鱼的阿拉卡卢印第安人现在已屈指可数了，仅有的这些原住民也躲到了Edén港，整天郁郁寡欢，这个所谓的伊甸园唯一的可取之处只剩下了偏远，偏远得似乎遥不可及。

智利是除挪威外世界上最大的养殖鲑鱼生产国，在靠近北部冰原的拉斯圭特凯斯国家自然保护区，大量的鲑鱼被养在固定在近海的狭小笼子里（在圭特凯斯和其它保护区内受保护的是陆地而不是水体）。智利国内的一些挪威公司也开始在这些未被破坏的峡湾里养殖鲑鱼，更糟糕的是，跟其它密集型动物农业一样，鲑鱼水产业产生了大量的废弃物，使水质恶化、缺氧，造成一种致命鲑鱼病毒的广泛传播，这些鲑鱼养殖公司的做法不过是简单的向南再向南，直到干净无污染的水域再开始养殖，因为他们已经取得了整个南部峡湾的所有水体的新租赁权。

同时，陆地上的主要威胁来自于水力发电。

多亏了皮诺切特统治时期的私有化，使得流入峡湾主要河流的多数用水权都被私人掌握，其实也就是被外国公司所垄断。在过去的几年时间里，要求沿帕斯夸河以及贝克河沿岸修建一系列水电厂大坝的呼声越来越高，但反对者辩解说建坝的观念已经过时了，而且智利还有很大的再生能源潜力，建坝实在不必要。大坝也会破坏所在地的水域生态系统，再说从大坝到圣地亚哥的输电线路少说也得有几千英里长。

当然智利峡湾面临的最缓慢的威胁莫过于气候变化了，它会使那些依赖冰川的河流有改道的危险，扰乱峡湾内部海水和淡水的盐度平衡。在南部冰原的48个冰川中就有46个正在后退，有一个保持稳定，唯一的一个即Pío XI冰川在扩展，几乎可以肯定的是Pío XI冰川是新冰河期极盛时期留下的唯一一座冰川，始于小冰河期的新冰河期在400年前到达了最远端-巴塔哥尼亚高原。Pío XI冰川在扩展途中将有几个世纪树龄长的大树连根拔起，没有人知道为什么在过去的80年间它扩张得如此之远，如此之快。它几乎收复了因劳塔罗火山喷发而被占领的失地，劳塔罗火山是一座向南部冰原喷发的活火山。也许Pío XI冰川的扩张原因在于抬升安第斯山脉的地质构造力；或是因为温带冰川特有的活动性，它的冰几乎一直处于融点状态；并且这里也是高度积雪的地带，每年的厚度会达到30英尺之多。有一点可以肯定的是，Pío XI冰川在这里绝对是个异类。

在Pío XI冰川以南130英里处的德尔佩因国家公园，数以千计的游客们乘公共汽车来此扎寨露营，登高望远，他们本能的感觉到：德尔佩因国家公园太独特了，太值得保护了。但智利峡湾则因为偏远而人迹罕至，因为偏远而处于危险境地，这种险境并不是因为鲑鱼养殖或水电大坝，而是因为缺少关注，智利峡湾如同智利巴塔哥尼亚一样蛮荒到被人遗忘，任其在角落里自生自灭。如果能在此设立国家公园和自然保护区甚至是联合国教科文遗产地，也许情况会改善，但也有可能只是换了下名字而已。