神马文学网保证照片的清晰
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 21:41:48
即便您不知道如何调整曝光、如何构图。但您要得到一张可以应用的照片，您至少要保证这个照片是清楚的。其他的方面，则大可使用傻瓜自动模式等。可别小看这个问题，这里面的学问可不少呢。况且，模糊的照片可是最难后期处理的，所以必须在拍摄时候就把好关。
首先，您要先阅读和理解了本站前面关于选购相机的基本知识后，再来阅读本节内容。
原则1，正确的聚焦。
现在的数码相机，在自动聚焦状态，当开机后，镜头就不断的随着景物的变化自动的寻找着焦点，所以一般来说，只要按下快门，都可以得到聚焦正确的照片。但事实上，失焦的照片却屡屡出现，典型的，人是模糊的，背景确是清楚的。造成这种情况的原因一般有三种：
1，由于自动的聚焦需要一定时间，当这个过程还没完成的时候，您就迫不及待的按下了快门。
2，自动聚焦的算法可不一定是中心点聚焦，尽管多数情况下，中心点是首要保证清楚的；或者主体根本就不在照片中心上。在不了解这点的情况下，很容易发生错误。
3，由于光线太弱，而恰好相机的聚焦需要一定光线条件。
有一种聚焦原则可以轻松避免前两种情况的发生，那就是：
首先，选择您想要拍清楚的那个主体；把相机取景的中心点对准他，按下一半快门聚焦（一般的数码相机都支持按下一般快门中心聚焦，如果不支持，那么可以等待自动聚焦结束），聚焦结束一般的相机都会有提示。从LCD观察聚焦结果，没有问题的话，按住快门不放(!!用于保持这个聚焦)，移动相机镜头，改变构图画面到自己满意的位置，按下快门。
如果，这个主体实在太小了，相机镜头反复移动都无法聚焦在上面，那么可以尝试第二种方法：选择一个跟主体位于同样距离的另外一个物体，聚焦在此物体上，然后移动构图到主体上。由于距离相同，自然聚焦不会错。
如果这个办法还不行，第三招。可以尝试聚焦到尽可能远（只要要比拍摄目标远N倍）几百米外的目标，进行聚焦，如果有可能（譬如有光圈优先模式），把光圈设置到最小。这个方法利用了景深的特点，可以用于应急之用。
对付光线弱，也有招。在被摄物体的等距平面上设置一个光源...后面的就不用说了吧。
当然，办法也是多多的，但是与您对相机的了解有关，了解得越深入，就应用的越巧妙。
原则2，快门足够快，手足够稳
对于一般人来说，快门足够快是有说法的。安全快门的定义：安全快门的时间大约是您的焦段的倒数。譬如，一般的相机，开机后不变焦的话，焦距在35mm，此时的安全快门就是1/35秒，如果快于这个快门那么一般就不会因为手抖造成模糊，那么相应的，如果开到3倍变焦放大后，焦距变为100mm左右，这个时间就缩短到1/100秒，可见，越是长焦应用，越需要端稳相机，这是可以理解的。10倍变焦到350mm那么就需要快门快于1/350秒才安全了。根据实际拍照时候的变焦程度结合您机器镜头的具体参数，您很容易估算出这个安全快门的速度来的。
现在的问题是，如果快门速度达不到这么快怎么办？如果您得相机有防手抖功能，那么安全快门速度可以适当放宽2-3倍，譬如原来是1/100，打开防抖动后，估计1/50一下都比较安全。
如果仍然达不到呢？那就要看人的因素了，训练有素的摄影师手持拍摄35mm变焦情况下，可以做到1/10秒都拿的稳，超出安全快门3倍之多。
那么如何拿稳呢？
一：避免使用机背LCD取景。LCD取景就意味着您的手臂必须伸展把相机防在眼睛前方至少20cm处，虽然这样很容易让别人看到您用的是数码相机(不可否认，有部分人喜欢show的:-) ），但是手臂力矩的增大造成更大的抖动。所以，如果能用旁轴或者同样位置的小型LCD取景器，自然眼睛的贴近，手臂收缩，达到了稳定的目的。当手臂手回来后，还要注意夹紧，这样就更稳了。
二：坚持先按一半快门，在全部按下的取景拍摄方法。这样可以有效的减少按下瞬间对机体的力度冲击。（有点像射击，对吧）
三：双手拿相机是肯定的了，但是不按快门的手只能起支撑作用，千万不要施加横向用力，这样容易造成旋转抖动。
四：如果能找个稳定地方依靠是最好的了，找不到，蹲下用手肘支撑在膝上也是可以的。
接下来，总之DC拍照没有太多成本，多拍几张进行挑选也是一个好办法。实际上，nikon的相机有个功能就是连续拍摄若干张自动选择最好的一张存储。
最好的最终方法是用三脚架，现在便携的国产三脚架也就100来元，但是却大大保证了拍摄的稳定，特别是拍摄夜景这样需要慢速快门的场合。
满足1，2两个原则后，基本上就能避免大部分的模糊废片产生了。最后贴图说明失焦模糊和抖动模糊的具体症状。
这是失焦模糊
这是抖动模糊
首先，您要先阅读和理解了本站前面关于选购相机的基本知识后，再来阅读本节内容。
原则1，正确的聚焦。
现在的数码相机，在自动聚焦状态，当开机后，镜头就不断的随着景物的变化自动的寻找着焦点，所以一般来说，只要按下快门，都可以得到聚焦正确的照片。但事实上，失焦的照片却屡屡出现，典型的，人是模糊的，背景确是清楚的。造成这种情况的原因一般有三种：
1，由于自动的聚焦需要一定时间，当这个过程还没完成的时候，您就迫不及待的按下了快门。
2，自动聚焦的算法可不一定是中心点聚焦，尽管多数情况下，中心点是首要保证清楚的；或者主体根本就不在照片中心上。在不了解这点的情况下，很容易发生错误。
3，由于光线太弱，而恰好相机的聚焦需要一定光线条件。
有一种聚焦原则可以轻松避免前两种情况的发生，那就是：
首先，选择您想要拍清楚的那个主体；把相机取景的中心点对准他，按下一半快门聚焦（一般的数码相机都支持按下一般快门中心聚焦，如果不支持，那么可以等待自动聚焦结束），聚焦结束一般的相机都会有提示。从LCD观察聚焦结果，没有问题的话，按住快门不放(!!用于保持这个聚焦)，移动相机镜头，改变构图画面到自己满意的位置，按下快门。
如果，这个主体实在太小了，相机镜头反复移动都无法聚焦在上面，那么可以尝试第二种方法：选择一个跟主体位于同样距离的另外一个物体，聚焦在此物体上，然后移动构图到主体上。由于距离相同，自然聚焦不会错。
如果这个办法还不行，第三招。可以尝试聚焦到尽可能远（只要要比拍摄目标远N倍）几百米外的目标，进行聚焦，如果有可能（譬如有光圈优先模式），把光圈设置到最小。这个方法利用了景深的特点，可以用于应急之用。
对付光线弱，也有招。在被摄物体的等距平面上设置一个光源...后面的就不用说了吧。
当然，办法也是多多的，但是与您对相机的了解有关，了解得越深入，就应用的越巧妙。
原则2，快门足够快，手足够稳
对于一般人来说，快门足够快是有说法的。安全快门的定义：安全快门的时间大约是您的焦段的倒数。譬如，一般的相机，开机后不变焦的话，焦距在35mm，此时的安全快门就是1/35秒，如果快于这个快门那么一般就不会因为手抖造成模糊，那么相应的，如果开到3倍变焦放大后，焦距变为100mm左右，这个时间就缩短到1/100秒，可见，越是长焦应用，越需要端稳相机，这是可以理解的。10倍变焦到350mm那么就需要快门快于1/350秒才安全了。根据实际拍照时候的变焦程度结合您机器镜头的具体参数，您很容易估算出这个安全快门的速度来的。
现在的问题是，如果快门速度达不到这么快怎么办？如果您得相机有防手抖功能，那么安全快门速度可以适当放宽2-3倍，譬如原来是1/100，打开防抖动后，估计1/50一下都比较安全。
如果仍然达不到呢？那就要看人的因素了，训练有素的摄影师手持拍摄35mm变焦情况下，可以做到1/10秒都拿的稳，超出安全快门3倍之多。
那么如何拿稳呢？
一：避免使用机背LCD取景。LCD取景就意味着您的手臂必须伸展把相机防在眼睛前方至少20cm处，虽然这样很容易让别人看到您用的是数码相机(不可否认，有部分人喜欢show的:-) ），但是手臂力矩的增大造成更大的抖动。所以，如果能用旁轴或者同样位置的小型LCD取景器，自然眼睛的贴近，手臂收缩，达到了稳定的目的。当手臂手回来后，还要注意夹紧，这样就更稳了。
二：坚持先按一半快门，在全部按下的取景拍摄方法。这样可以有效的减少按下瞬间对机体的力度冲击。（有点像射击，对吧）
三：双手拿相机是肯定的了，但是不按快门的手只能起支撑作用，千万不要施加横向用力，这样容易造成旋转抖动。
四：如果能找个稳定地方依靠是最好的了，找不到，蹲下用手肘支撑在膝上也是可以的。
接下来，总之DC拍照没有太多成本，多拍几张进行挑选也是一个好办法。实际上，nikon的相机有个功能就是连续拍摄若干张自动选择最好的一张存储。
最好的最终方法是用三脚架，现在便携的国产三脚架也就100来元，但是却大大保证了拍摄的稳定，特别是拍摄夜景这样需要慢速快门的场合。
满足1，2两个原则后，基本上就能避免大部分的模糊废片产生了。最后贴图说明失焦模糊和抖动模糊的具体症状。
这是失焦模糊
这是抖动模糊
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