神马文学网「小南國」點心
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去了日本半個多月，又去了一趙北京，回到香港，想吃上海點心。
於是去了銅鑼灣崇光邊上的「小南國」，這家本來在糖街口，去年才搬到現址。
「小南國」有兩位鎮店之寶，一位是原來上海「揚州飯店」的李師傅，一位是上海最負盛名的點心師傅葛師傅，兩人都是國家級廚師，如今一齊在香港的「小南國」，一個負責菜餚，一個負責點心。
在香港，若說最有水準的生煎包和小籠包，就一定要去「小南國」。雖說現都是中央廚房生產，但一說吃點心，我總會去上述那一家。
叫一客生煎包，熱氣騰騰，每一個裏面都有一包又熱又鮮湯汁，小心咬開一角皮子，待熱氣稍為散一散，然後連皮帶餡吃進嘴裏，皮面軟韌，皮底香脆，肉餡鮮美，湯汁錦上添花，這種水準的生煎包，在香港認了第二，就找不到第一了。
小籠包也好，皮薄而有韌性，湯汁充沛，肉餡鮮香，跟生煎包是兩種口感味道，同時上桌，連吃兩種包，是不一樣的美食。夏天，拌一碗自製的上海冷麵，拌了醬油、辣油、麻醬，再加點醋，加上些肉丁黃瓜絲，已是天下美味，如果有再加一塊滬式炸豬扒，那就更加完美。
這樣的食品，上海人可作早點，可當午飯，下午點心也行，消夜也吃，可喝龍井茶，可配甜豆漿，簡簡單單，一頓午飯吃得稱心滿意。
〔文=李純恩 2006年8月17日 頭條日報〕
於是去了銅鑼灣崇光邊上的「小南國」，這家本來在糖街口，去年才搬到現址。
「小南國」有兩位鎮店之寶，一位是原來上海「揚州飯店」的李師傅，一位是上海最負盛名的點心師傅葛師傅，兩人都是國家級廚師，如今一齊在香港的「小南國」，一個負責菜餚，一個負責點心。
在香港，若說最有水準的生煎包和小籠包，就一定要去「小南國」。雖說現都是中央廚房生產，但一說吃點心，我總會去上述那一家。
叫一客生煎包，熱氣騰騰，每一個裏面都有一包又熱又鮮湯汁，小心咬開一角皮子，待熱氣稍為散一散，然後連皮帶餡吃進嘴裏，皮面軟韌，皮底香脆，肉餡鮮美，湯汁錦上添花，這種水準的生煎包，在香港認了第二，就找不到第一了。
小籠包也好，皮薄而有韌性，湯汁充沛，肉餡鮮香，跟生煎包是兩種口感味道，同時上桌，連吃兩種包，是不一樣的美食。夏天，拌一碗自製的上海冷麵，拌了醬油、辣油、麻醬，再加點醋，加上些肉丁黃瓜絲，已是天下美味，如果有再加一塊滬式炸豬扒，那就更加完美。
這樣的食品，上海人可作早點，可當午飯，下午點心也行，消夜也吃，可喝龍井茶，可配甜豆漿，簡簡單單，一頓午飯吃得稱心滿意。
〔文=李純恩 2006年8月17日 頭條日報〕