神马文学网感受自然之美
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 06:46:58
一位国外摄影师曾经说过：“自然之美是如此脆弱－－以致于相机快门的轻启都会吓跑她。”是的，自然之美是如此神奇，有时，即使最老练的摄影家使用最尖端的摄影器材也无法抓住和记录下眼前风景所呈现出来的所有色彩、景深和活力。
摄影初学者常常有这样一种经历：兴致勃勃拍出来的风光片怎么老是与拍摄时亲眼看到的景物有天壤之别呢？摄影大师说：“相机和与肉眼看世界的方式是不一样的。”既然我们还不是大师，索性我们先来琢磨一下相机是如何“欣赏”山水的……
自然在我心中——风光摄影的器材及准备
说到风光摄影的摄影器材，很多影友会很自然地想到反转片及120以上的大画幅照相机。对于初学摄影的爱好者来说，外出旅游时一般都是一部数码走天下，家用级数码相机无法更换镜头，对使用数码单反相机的影友来说，除机身原标准镜头外，建议再带上一个焦距f20mm的广角镜头，广角镜头视角大，容易制造出较大的前景（下图1即为28mm的广角端拍摄，通过上下剪裁，制造出宽银幕的效果）。有时，我们也可以用数码相机提供的“拼接”功能或软件，定点横向拍摄几张照片后拼接出全景照片。
风光摄影用的较多的器材还有滤光镜。滤光镜，又称滤色镜，它可以改变画面局部色彩或总体色彩，以造成某种拍摄气氛。风光摄影中最常使用的滤光镜有：
①紫外线滤光镜：简称UV，紫外线是看不见的光线，拍摄风景时可利用UV镜来吸收远景的紫外线，加强影像的清晰度。
②偏振镜：简称PL，在风光摄影中它可以控制天空的色调，（如下图2通过在镜头前加装偏振镜，加深了蓝天的蓝色调，突出了白云,树木的色彩也因部份反光被吸收而加强，拍摄参数：快门速度：1/250，光圈值：5.6）。
需要说明的是，许多初学摄影者往往认为镜头前加装滤光镜能使镜头免受损伤，但是在镜头前安装滤光镜会增加出现眩光及像差的机会，而一块廉价的滤光镜更会破坏你拍摄的每一张照片。因此，建议大家不要过多地依赖滤光镜以求特效，其实在数码后期制作中一些特效也能通过PS完成。
风光摄影一般是我们外出旅游时最适于拍摄的题材，我们的旅程或许是走马观花式的，但要拍摄到一幅美不胜收的风光作品，并非信手拈来、唾手可得。必要的一些前期准备工作可达到一种“自然在我心中”的境界。
我们可通过网络对拍摄景区的情况提前有所了解。可通过别人的游记、照片资料等对当地的景点分布有针对性的了解，然后定出自己的拍摄意图，想要拍什么，如何拍，制订一个初步计划。到达景点后如果还有时间，不妨向当地的摄影爱好者请教，他们往往知道最佳的拍摄地点。
【自然在我眼中——风光摄影的取景构图】
摄影是一种平面造型艺术，风光摄影就是通过画面中的各种景物来做画，因此，风光摄影的取景构图，有时也可遵循一些绘画方面的技巧。
每一个景物都有成百个视点可供选择，而每一个视点都有不同的透视感、不同的明暗分布和不同的画面。遇到一个风景点，如果你不环视一下周围，并从各个方面观察一下被摄体，那你将很难获得一张出色的照片。
1，注意把握画面的主次关系。在一张好的照片中，一般应该有一个被摄体占主体地位。在风光摄影中，有时构图越简洁，照片也就越具有概括性，这一点可以通过选择取景点和使用适当的焦距来获得（下图3为上午太阳高照时拍摄，为了表现水面的反光，我们可对着亮光处测光，使其他水面暗黑，形成强烈的明暗对比，拍摄参数：快门速度：1/600，光圈值：8）。
2、画面的稳定与均衡处理。稳定是指画面中的景物没有歪斜倾倒的感觉，均衡是对画面上下左右的对称而言。在风光摄影中，我们可以通过变换拍摄位置和角度的办法，例如位置的方向、拍摄角度的高低、拍摄距离的远近等等，调整画面结构，以达到一种稳定和均衡。（下图4为在行进的船中拍摄的长江三峡，拍摄位置的相对居中，使两边的山以及天空、水面达到了一种整体上的均衡。拍摄参数：快门速度：1/500，光圈值：9.5）
3、把握好画面的疏密。在风光摄影中，一般来讲，照片的画面太疏，会形成松散、空荡的效果；画面太密，又会给人拥挤和杂乱的感觉。我们应当对景物有所取舍，该简的简，该繁的繁，使画面有密有疏。（下图5树叶的密与树干的疏就形成了很好的互补）。
4、画面虚实的处理。画面的虚与实，其实就是一个景深的问题。
根据镜头成像的理论，在调焦目标前后会出现一个清晰区——即景深。下面我们来看看光圈、摄距与焦距对景深的影响。
●光圈与景深成反比。光圈大、景深小；光圈小，景深大。例如f11 的景深大于f4。
●摄距与景深成正比。摄距远，景深大；摄距近，景深小。例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。
●镜头焦距与景深成反比。镜头焦距长，景深小，镜头焦距短，景深大。例如焦距80mm的镜头其景深效果小于焦距28mm的镜头。
在一幅照片上，小景深效果能使环境虚糊、主体清楚，这是突出主体的有效方法之一。在不影响构图效果的前提下，采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。（下图6为75-300的变焦头拍摄，光圈值5.6，镜头焦距为300 mm）
在风光摄影中，为了使所有的被摄景物在画面上都能较为清晰地展现，一般需要尽可能大的景深。（下图7为了表现远山的细节，用了小光圈F11）欲取最大景深的最简易的方法就是缩小光圈，尽可能使用相机上的最小光圈。
在“实战”中，我们可以把相机的曝光模式设定为AV（光圈优先），在选定满足创作意图光圈数值后，相机会自动选择与之配合的快门速度。
5、画面的色彩运用。自然界的色彩虽然千变万化，但都具有色温（冷暖色）、明度与饱和三方面的色觉属性。拍摄风光照片时，物体色彩与拍摄点远近有关，远的色调淡，近的色彩明亮准确。色彩在风光摄影创作中，还可增强画面的表现力，使画面绚丽多彩。拍彩色风光片要注意色彩不要太杂和太碎，以显得小气。在色彩上应强调画面的色彩基调，确定主要色调后，再考虑其他色调的搭配，从而达到统一和谐。（下图8通过冷色调蓝和暖色调黄的对比，产生强烈的视角冲击力）
谈到色温，这里要提到一个数码相机的设置——白平衡。
用DC拍摄时需要校正白平衡，因为在不同的环境中色温是不一样的。不知道大家注意过没有，DC在白炽灯下拍出的图像色彩会偏红，我们拍风光片都希望用DC拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩尽可能的一样。不过，由于CCD传感器本身不能很好地校正色彩，因此我们就必须对它输出的信号进行修正，这种修正就叫做白平衡。
大多数DC白平衡的调整一般具有4～5种模式，因厂家的不同而稍有差异，大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等。在一些高级DC中，还可以使用手动白平衡调节方式。进行手动调节前需要找一个白色参照物，如纯白的白纸—类的东西。操作过程大致如下：1.把数码相机变焦镜头调到最广角（短焦位置）；2.将镜头对准白纸，拉近镜头直到整个屏幕变成白色；3.按一下白平衡调整按钮直到取景器中手动白平衡标志停止闪烁。
为什么要用白色的参照物呢，简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。因为颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色。
白平衡“自动”模式是利用数码相机的白平衡感测器，一般位于镜头的下面；在“白天”模式下，白平衡功能会加强图像的黄色；在“阴天”模式下，白平衡功能会加强图像的红色；在“荧光灯”模式下白色物体会出现蓝色色彩；而在钨灯模式下，白平衡功能则会加强图像的蓝色。
在一些特殊色温环境下的拍摄，要靠我们自己来调整白平衡。比如：在拍摄有夕阳的风光片时，如果把数码相机的白色平衡设定在“自动” 模式，数码相机会把夕阳的温暖色温误判成室内，因而会补偿画面的蓝色，并减少红色，把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了（如下面左图9为自动白平衡模式拍摄的夕阳和江面，画面偏蓝；右图10将白平衡设为“阴天”模式，则画面变红）。
一些数码相机还提供了“白平衡包围”功能：就是使用不同的白平衡模式一次拍摄3张照片，一张正常、一张偏蓝、一张偏红，这样我们就可以进行对比选择。
6、画面中人和物的点缀。在风光摄影中，许多摄影者都喜欢在拍摄景物的同时，在画面中安排一些人或物。比如用小船、牛羊、车马、树木等作点缀，既能起到活跃画面的作用，又能给画面带来生气和活力，还能有力地表现风光的环境特征，加强主题的表现（如下图11通过马的点缀使画面活了起来，同时突出了草原的环境特征）。
下面介绍几种风光摄影常见的画面构图法：
1、水平线构图：景物以横向视平线为主时采用，特别适于表现视野宽阔，幅员辽阔的风光。（如下图12以海岸线为水平线构图，表现出海面的开阔）
2、垂直线构图：景物的轮廓线若以垂直线为主，采用此形式能产生一种高耸的巍峨感。（如下图13以向上延伸的树干垂直构图，视觉也跟着产生向上的延伸感）
3、曲线构图：我们在风光摄影中，要注意运用景物的线条。有些景物常自然形成Z或S等曲线形状，在画面上能有效地产生出节奏感和透视感。（如下图14道路和河流的曲线相得益彰）
4、对比构图：利用景物之间的对比，如大小、高低、远近等来构图是风光摄影中常见的构图方法。（如下图15以远近排列的小亭对比构图，突出了透视效果）
5、对称构图：若要强调主体景物本身的优美造型，可采用对称构图，但若景物本身比较单调，最好不要用对称构图。（如下图16以水面的倒影来达到对称效果）
6、框架式构图：用景物的框架做前景，能增加画面的纵向对比和装饰效果，使照片产生深度感。（如下图17以长城的门洞为前景，产生画框般的装饰效果）
注意：过分强调构图的原则往往会陷入一种陈规俗套，发挥自己的自由性和灵活性，用你自己的眼睛来构图才会拍出和别人不一样照片。
【自然在我手中——风光摄影的测光与技巧】
摄影是用光绘画，风光照片中最吸引人的也是光线的变化。在风光摄影中，DX教导我们说“先找光线，而不是拍摄主体”。
一年四季，由于地球受太阳照射的强弱程度不等，同一景致，在不同的季节亮度是不一样的。一天当中，光线的变化也相当大。一般来说，光线可分为下面几种类型：
1．顺光：就是指从摄影者背后射来的光。在风光摄影中，顺光往往不是理想的光。因为在顺光的照射下，光照平均，景物立体感不强。为了弥补顺光不能很好表现空间感的缺点，拍摄时可运用镜头的景深来进行虚实处理，或利用前后景物的投影造成的明度差异来解决。（如下图18巧妙利用顺光造成的前景阴影与被照亮的石柱和蓝色的天空产生层次分明的立体感）
2．侧光：侧光是指太阳从侧面斜射向物体的光。物体受光的一面在画面上形成明亮部分，不受光的一面形成阴影，这样，便在画面上形成了明暗对比，使物体具有了层次和立体感（如下图19侧光使树林投下阴影，丰富了画面层次）初学者采用这种光源进行拍摄，最易出效果。拍摄参数：快门速度1/160，光圈值5.6）。
3．逆光：逆光和顺光相反，是从被摄物体的后方，也就是照相机镜头的前方射向被摄物体的光线，所以也称为背光。这种光线能勾画出物体的轮廓，形成剪影效果。逆光拍摄，以45度角侧逆光效果最佳，这种逆光常用于拍摄日出日落。用逆光拍摄平静的水面，尤其是水面在画面中占较大面积时，采用逆光拍摄会获得比其他光照下更理想的效果（如下图20逆光拍摄使海面的海豚形成剪影，简洁而生动）在运用逆光拍摄时，最好在镜头前加上遮光罩，以免阳光进入镜头。
4．顶光：也叫高光，一般是指夏季中午时分，太阳自上而下直射地面而言。这种光线特别强烈，投影很小或者完全没有，因而拍摄出的照片景物缺少立体感和空间感。但运用得好，有时也能拍摄出好的作品。如从高处拍摄低处的群山、树林等，由于顶光的作用，顶亮下暗，会产生一种特殊效果。（如下图21为站在山坡上俯拍，顶光突出了树林顶端的色彩）
5．散射光：散射光是指阴天或雨天，太阳被浓云遮挡，由云层透过来的散射光线。散射光可以使照片具有特殊的气氛，我们可利用色彩差异拍出富于虚实变化的片子。（如下图22为雨雾天中拍摄，前景的深色调和远景的淡色调形成虚实对比，拍摄参数：快门速度1/180，光圈值4.5）。
下面我们来说说风光摄影中的测光。
我们常用的数码照相机的测光方式按测光范围分，有中央重点测光、点测光、多点测光、多区测光以及矩阵测光等多种。中央重点测光得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数，这种方法使被摄体的明暗分布比较均匀，反差不大。在风光摄影创作中，我们常常使用的是点测光模式，因为它更有利于表现景物的明暗关系。
1、点测亮部。比如，我们拍摄拍摄雪景，如果要将大雪覆盖的地方再现为较明快的影调，就选照相机的点测光模式，对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，还要将曝光量再增加l-2级。这里又涉及到“曝光补偿”的问题。曝光补偿的目的就是要达到拍出来的影像和实际的光线近似的效果。在雪地上拍摄景物时，相机的测光因雪地的反射，以为环境过分光亮，便自动收小光圈，而我们想要表现的主体景物就可能因此而变得暗黑，所以曝光补偿要选“+”。拍沙滩以及其它高调景物也以此类推。（如下图23为九寨沟雪景，为得到白色冰面正常的色调，我们点测冰雪亮部，曝光补偿+0.7，其他拍摄参数：快门速度1/160，光圈值8.0）。
2、点测暗部。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，比如拍摄阴影部分很重的山峦，我们就可以对其阴影部分测光，曝光补偿再减少1—3级。因为相机会以为不够光而自动放大光圈，如果不减曝光补偿，拍出来的照片深色的主体也会显得灰白，而其他的环境更会 “过曝”。（如下图24为侧光照射下的山谷，怎样使阳光照射到的景物突出而背景的山坳又不至于太黑呢？我们可点测山坳暗部，取得曝光值后减曝光补偿。拍摄参数：快门速度1/25，光圈值7.1，曝光补偿–0.7，焦距 100 mm）。
最后还给大家介绍一种测光方法：测量代用目标法。当被摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或树叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致。
外出旅行我们常常不能选择天气，初学摄影的朋友往往认为只有艳阳天才能出好的风光片，其实，在特殊气候条件下，如下雨、起雾、风暴的天气，也常常可以拍出给人以深刻印象的画面。以下提供几种特殊天气（场景）的用光拍摄技巧：
1、阴天拍摄技巧：其实阴天也是十分丰富多样的，既有黑云压城的阴天，也有薄云遮日的“假阴天”，它们共同特点是散射光光源。在阴天进行风光拍摄，我们可以利用暗的前景和远外景物的浅色调形成明暗关系对比，来互相突出景物的外形特点。（下图25反其道而行之，以主体的浅色调和水面的反射乌云，形成明暗关系对比。）
2、雾天拍摄技巧：在雾天，景物尤其是远处的景物影调很浅。在拍摄时，我们可以选一些暗色调的景物形成影调的对比。在阳光中采用逆光拍摄雾景效果较为突出（如下图26即为逆光拍摄，前景的黑色调和远景的白雾以及红色的朝阳形成了对比，使画面有一种水墨画的味道）。
3、雨天拍摄技巧：由于下雨，景物会显得很暗，缺乏立体感和层次感。在雨天拍摄我们可以表现雨景中的特殊形态，如雨中的伞、地面上积水中的倒影……这些细节都在画面中极有意义。如要拍出落下的雨点情景，可利用灯光的反射光。（下图27为透过车窗玻璃拍摄，红色的车灯反射出雨的形态，拍摄参数：快门速度：1/45，光圈值：2.8 ，ISO 感光度200）在雨中拍摄，值得注意的是保护好照相机，镜头遮光罩是首选，它可以挡住雨滴，使其不落在镜头上。如果镜头上积了水，立即用一块柔软的吸水性能强的布，轻轻地把雨水擦掉、擦干。
4、清晨和黄昏的拍摄技巧：由于清晨和黄昏十分暂短，所以我们应在拍摄之前选择好角度，不失时机地抓拍特有的光线造型效果。清晨和黄昏没有太阳的直射光照明，天空和地面景物亮度间距比较大，这时，也是拍摄剪影及半剪影的好时刻（下图28为黄昏拍摄，树的剪影烘托出斜阳西下的意境，拍摄参数：快门速度1/1000，光圈值8.0，曝光补偿-1.3）。
5、夜景拍摄技巧：拍摄夜景要最大限度地利用光源。如利用路面上的水，或是湖、河的水面。在夜里，光源在水中形成的倒影或亮斑能大大地丰富画面中的影调，我们可以利用调高感光度或用较长的曝光时间（B门），来完成夜景的拍摄。（下图29小屋灯光在水面的倒影，很好地渲染了夜景的气氛，拍摄参数：ISO感光度800，B门曝光30秒）。
小贴士：ISO感光度
在传统相机中，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。数码相机也有ISO感光度设置功能。但是，数码照相机的感光度是指接受光线信号的CCD而言（对光线的灵敏度），数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将CCD的感光度等效转换为传统胶卷的感光度值，因此也有“相当感光度”的说法。数码相机借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变ISO值，当提升ISO值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像（躁点）。
在风光摄影中，同传统胶片的原理一样，如ISO100的胶卷适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在清晨或黄昏等光线较弱的环境下拍摄，数码相机ISO感光度可参照设置。
6、瀑布、水流拍摄技巧：我们常用慢速拍出瀑布、水流绢般的质感（如下图30因快门速度仅1/4秒，所以使用了三角架，光圈值：8）。也可用高速快门来拍摄四溅的水花，使其充满跃动感。
数码新手上手指南
如果你是一位才拥有数码相机（DC）的初学摄影者，看了上面的文字是不是一下还消化不过来呢？嗯，那就来关注一下最后的“功略秘籍”和“总结陈词”。
1、熟悉和使用好你的相机。这听起来有点像废话，但事实上一些初学者就是把数码相机设到P档（自动）了事。建议大家先好好看看相机的使用说明书，再向有使用经验的影友请教，充分了解自己使用的这台相机的优点和缺点，“工欲善其事，必先利其器”嘛。
2、注意存储的问题。如果我们要连续在外拍摄好几天，即使你拥有一张大容量的存储卡，在面对美景止不住地一阵咔嚓后，也会遭遇存储卡已满，不得不删除照片的心痛。经济条件好的影友可以随身带上笔记本电脑，每天晚上把白天拍摄的图片存进电脑就腾出了存储卡的空间。或者买一个移动转存器，它仅有巴掌大小，却包含了电池、硬盘和存储卡插槽，拍摄途中可随时将存储卡内的照片转存到其硬盘上。
3、注意电池的问题。一些数码相机的耗电量很大，使用以5号充电电池为动力的数码相机的影友不要想着到景点买几对干电池也能应付。（到时会使你欲哭无泪，呵呵）带足备用电池才是明智之举。
4、选择适当的分辨率。分辨率是影响图像效果的重要指标，拍摄时使用的分辨率越高，所能记录的图像信息就越丰富。如果你想在后期冲印出大尺寸的照片挂在墙上，那就一定要选择尽可能大的分辨率，如果你只是把图片发到网上交流，那么选择低点的分辨率还可以为你节省存储卡空间。
5、偷懒原则。对初学者来说，要完全弄懂测光、曝光补偿等问题可能要在实践中不断摸索，有时也可偷偷懒，使用相机提供的夜景、风景等程序模式，但千万不可迷信，切记！还有，虽说跋山涉水装备以轻便够用为原则，但三脚架是必不可少的，即使不用专业的三角架，我们也应带上一个小巧的迷你三脚架。因为对数码相机来说，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，特别是家用级的数码相机还有快门时滞问题。
6、不怕浪费原则。数码相机的优势就是不怕浪费，（当然要注意前面所说的存储卡和电池问题）所以，我们可以尝试不同的拍摄角度、不同的曝光组合、不同的测光方式等多拍几张，多练是从新手到老手的必经阶段。
7、要有耐性和吃苦的精神。一幅好的风光片子的产生可能有运气的成分，但更多的时候我们会跋涉于崇山峻岭间，守候于清晨或黄昏的凄凄冷风中……无限风光在险峰，你有挑战的勇气吗？
摄影初学者常常有这样一种经历：兴致勃勃拍出来的风光片怎么老是与拍摄时亲眼看到的景物有天壤之别呢？摄影大师说：“相机和与肉眼看世界的方式是不一样的。”既然我们还不是大师，索性我们先来琢磨一下相机是如何“欣赏”山水的……
自然在我心中——风光摄影的器材及准备
说到风光摄影的摄影器材，很多影友会很自然地想到反转片及120以上的大画幅照相机。对于初学摄影的爱好者来说，外出旅游时一般都是一部数码走天下，家用级数码相机无法更换镜头，对使用数码单反相机的影友来说，除机身原标准镜头外，建议再带上一个焦距f20mm的广角镜头，广角镜头视角大，容易制造出较大的前景（下图1即为28mm的广角端拍摄，通过上下剪裁，制造出宽银幕的效果）。有时，我们也可以用数码相机提供的“拼接”功能或软件，定点横向拍摄几张照片后拼接出全景照片。
风光摄影用的较多的器材还有滤光镜。滤光镜，又称滤色镜，它可以改变画面局部色彩或总体色彩，以造成某种拍摄气氛。风光摄影中最常使用的滤光镜有：
①紫外线滤光镜：简称UV，紫外线是看不见的光线，拍摄风景时可利用UV镜来吸收远景的紫外线，加强影像的清晰度。
②偏振镜：简称PL，在风光摄影中它可以控制天空的色调，（如下图2通过在镜头前加装偏振镜，加深了蓝天的蓝色调，突出了白云,树木的色彩也因部份反光被吸收而加强，拍摄参数：快门速度：1/250，光圈值：5.6）。
需要说明的是，许多初学摄影者往往认为镜头前加装滤光镜能使镜头免受损伤，但是在镜头前安装滤光镜会增加出现眩光及像差的机会，而一块廉价的滤光镜更会破坏你拍摄的每一张照片。因此，建议大家不要过多地依赖滤光镜以求特效，其实在数码后期制作中一些特效也能通过PS完成。
风光摄影一般是我们外出旅游时最适于拍摄的题材，我们的旅程或许是走马观花式的，但要拍摄到一幅美不胜收的风光作品，并非信手拈来、唾手可得。必要的一些前期准备工作可达到一种“自然在我心中”的境界。
我们可通过网络对拍摄景区的情况提前有所了解。可通过别人的游记、照片资料等对当地的景点分布有针对性的了解，然后定出自己的拍摄意图，想要拍什么，如何拍，制订一个初步计划。到达景点后如果还有时间，不妨向当地的摄影爱好者请教，他们往往知道最佳的拍摄地点。
【自然在我眼中——风光摄影的取景构图】
摄影是一种平面造型艺术，风光摄影就是通过画面中的各种景物来做画，因此，风光摄影的取景构图，有时也可遵循一些绘画方面的技巧。
每一个景物都有成百个视点可供选择，而每一个视点都有不同的透视感、不同的明暗分布和不同的画面。遇到一个风景点，如果你不环视一下周围，并从各个方面观察一下被摄体，那你将很难获得一张出色的照片。
1，注意把握画面的主次关系。在一张好的照片中，一般应该有一个被摄体占主体地位。在风光摄影中，有时构图越简洁，照片也就越具有概括性，这一点可以通过选择取景点和使用适当的焦距来获得（下图3为上午太阳高照时拍摄，为了表现水面的反光，我们可对着亮光处测光，使其他水面暗黑，形成强烈的明暗对比，拍摄参数：快门速度：1/600，光圈值：8）。
2、画面的稳定与均衡处理。稳定是指画面中的景物没有歪斜倾倒的感觉，均衡是对画面上下左右的对称而言。在风光摄影中，我们可以通过变换拍摄位置和角度的办法，例如位置的方向、拍摄角度的高低、拍摄距离的远近等等，调整画面结构，以达到一种稳定和均衡。（下图4为在行进的船中拍摄的长江三峡，拍摄位置的相对居中，使两边的山以及天空、水面达到了一种整体上的均衡。拍摄参数：快门速度：1/500，光圈值：9.5）
3、把握好画面的疏密。在风光摄影中，一般来讲，照片的画面太疏，会形成松散、空荡的效果；画面太密，又会给人拥挤和杂乱的感觉。我们应当对景物有所取舍，该简的简，该繁的繁，使画面有密有疏。（下图5树叶的密与树干的疏就形成了很好的互补）。
4、画面虚实的处理。画面的虚与实，其实就是一个景深的问题。
根据镜头成像的理论，在调焦目标前后会出现一个清晰区——即景深。下面我们来看看光圈、摄距与焦距对景深的影响。
●光圈与景深成反比。光圈大、景深小；光圈小，景深大。例如f11 的景深大于f4。
●摄距与景深成正比。摄距远，景深大；摄距近，景深小。例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。
●镜头焦距与景深成反比。镜头焦距长，景深小，镜头焦距短，景深大。例如焦距80mm的镜头其景深效果小于焦距28mm的镜头。
在一幅照片上，小景深效果能使环境虚糊、主体清楚，这是突出主体的有效方法之一。在不影响构图效果的前提下，采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。（下图6为75-300的变焦头拍摄，光圈值5.6，镜头焦距为300 mm）
在风光摄影中，为了使所有的被摄景物在画面上都能较为清晰地展现，一般需要尽可能大的景深。（下图7为了表现远山的细节，用了小光圈F11）欲取最大景深的最简易的方法就是缩小光圈，尽可能使用相机上的最小光圈。
在“实战”中，我们可以把相机的曝光模式设定为AV（光圈优先），在选定满足创作意图光圈数值后，相机会自动选择与之配合的快门速度。
5、画面的色彩运用。自然界的色彩虽然千变万化，但都具有色温（冷暖色）、明度与饱和三方面的色觉属性。拍摄风光照片时，物体色彩与拍摄点远近有关，远的色调淡，近的色彩明亮准确。色彩在风光摄影创作中，还可增强画面的表现力，使画面绚丽多彩。拍彩色风光片要注意色彩不要太杂和太碎，以显得小气。在色彩上应强调画面的色彩基调，确定主要色调后，再考虑其他色调的搭配，从而达到统一和谐。（下图8通过冷色调蓝和暖色调黄的对比，产生强烈的视角冲击力）
谈到色温，这里要提到一个数码相机的设置——白平衡。
用DC拍摄时需要校正白平衡，因为在不同的环境中色温是不一样的。不知道大家注意过没有，DC在白炽灯下拍出的图像色彩会偏红，我们拍风光片都希望用DC拍摄出的图像色彩和人眼所看到的色彩尽可能的一样。不过，由于CCD传感器本身不能很好地校正色彩，因此我们就必须对它输出的信号进行修正，这种修正就叫做白平衡。
大多数DC白平衡的调整一般具有4～5种模式，因厂家的不同而稍有差异，大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等。在一些高级DC中，还可以使用手动白平衡调节方式。进行手动调节前需要找一个白色参照物，如纯白的白纸—类的东西。操作过程大致如下：1.把数码相机变焦镜头调到最广角（短焦位置）；2.将镜头对准白纸，拉近镜头直到整个屏幕变成白色；3.按一下白平衡调整按钮直到取景器中手动白平衡标志停止闪烁。
为什么要用白色的参照物呢，简单地说白平衡就是无论环境光线如何，仍然把“白”定义为“白”的一种功能。因为颜色实质上就是对光线的解释，在正常光线下看起来是白颜色的东西在较暗的光线下看起来可能就不是白色。
白平衡“自动”模式是利用数码相机的白平衡感测器，一般位于镜头的下面；在“白天”模式下，白平衡功能会加强图像的黄色；在“阴天”模式下，白平衡功能会加强图像的红色；在“荧光灯”模式下白色物体会出现蓝色色彩；而在钨灯模式下，白平衡功能则会加强图像的蓝色。
在一些特殊色温环境下的拍摄，要靠我们自己来调整白平衡。比如：在拍摄有夕阳的风光片时，如果把数码相机的白色平衡设定在“自动” 模式，数码相机会把夕阳的温暖色温误判成室内，因而会补偿画面的蓝色，并减少红色，把夕阳原有的温暖气氛完全破坏了（如下面左图9为自动白平衡模式拍摄的夕阳和江面，画面偏蓝；右图10将白平衡设为“阴天”模式，则画面变红）。
一些数码相机还提供了“白平衡包围”功能：就是使用不同的白平衡模式一次拍摄3张照片，一张正常、一张偏蓝、一张偏红，这样我们就可以进行对比选择。
6、画面中人和物的点缀。在风光摄影中，许多摄影者都喜欢在拍摄景物的同时，在画面中安排一些人或物。比如用小船、牛羊、车马、树木等作点缀，既能起到活跃画面的作用，又能给画面带来生气和活力，还能有力地表现风光的环境特征，加强主题的表现（如下图11通过马的点缀使画面活了起来，同时突出了草原的环境特征）。
下面介绍几种风光摄影常见的画面构图法：
1、水平线构图：景物以横向视平线为主时采用，特别适于表现视野宽阔，幅员辽阔的风光。（如下图12以海岸线为水平线构图，表现出海面的开阔）
2、垂直线构图：景物的轮廓线若以垂直线为主，采用此形式能产生一种高耸的巍峨感。（如下图13以向上延伸的树干垂直构图，视觉也跟着产生向上的延伸感）
3、曲线构图：我们在风光摄影中，要注意运用景物的线条。有些景物常自然形成Z或S等曲线形状，在画面上能有效地产生出节奏感和透视感。（如下图14道路和河流的曲线相得益彰）
4、对比构图：利用景物之间的对比，如大小、高低、远近等来构图是风光摄影中常见的构图方法。（如下图15以远近排列的小亭对比构图，突出了透视效果）
5、对称构图：若要强调主体景物本身的优美造型，可采用对称构图，但若景物本身比较单调，最好不要用对称构图。（如下图16以水面的倒影来达到对称效果）
6、框架式构图：用景物的框架做前景，能增加画面的纵向对比和装饰效果，使照片产生深度感。（如下图17以长城的门洞为前景，产生画框般的装饰效果）
注意：过分强调构图的原则往往会陷入一种陈规俗套，发挥自己的自由性和灵活性，用你自己的眼睛来构图才会拍出和别人不一样照片。
【自然在我手中——风光摄影的测光与技巧】
摄影是用光绘画，风光照片中最吸引人的也是光线的变化。在风光摄影中，DX教导我们说“先找光线，而不是拍摄主体”。
一年四季，由于地球受太阳照射的强弱程度不等，同一景致，在不同的季节亮度是不一样的。一天当中，光线的变化也相当大。一般来说，光线可分为下面几种类型：
1．顺光：就是指从摄影者背后射来的光。在风光摄影中，顺光往往不是理想的光。因为在顺光的照射下，光照平均，景物立体感不强。为了弥补顺光不能很好表现空间感的缺点，拍摄时可运用镜头的景深来进行虚实处理，或利用前后景物的投影造成的明度差异来解决。（如下图18巧妙利用顺光造成的前景阴影与被照亮的石柱和蓝色的天空产生层次分明的立体感）
2．侧光：侧光是指太阳从侧面斜射向物体的光。物体受光的一面在画面上形成明亮部分，不受光的一面形成阴影，这样，便在画面上形成了明暗对比，使物体具有了层次和立体感（如下图19侧光使树林投下阴影，丰富了画面层次）初学者采用这种光源进行拍摄，最易出效果。拍摄参数：快门速度1/160，光圈值5.6）。
3．逆光：逆光和顺光相反，是从被摄物体的后方，也就是照相机镜头的前方射向被摄物体的光线，所以也称为背光。这种光线能勾画出物体的轮廓，形成剪影效果。逆光拍摄，以45度角侧逆光效果最佳，这种逆光常用于拍摄日出日落。用逆光拍摄平静的水面，尤其是水面在画面中占较大面积时，采用逆光拍摄会获得比其他光照下更理想的效果（如下图20逆光拍摄使海面的海豚形成剪影，简洁而生动）在运用逆光拍摄时，最好在镜头前加上遮光罩，以免阳光进入镜头。
4．顶光：也叫高光，一般是指夏季中午时分，太阳自上而下直射地面而言。这种光线特别强烈，投影很小或者完全没有，因而拍摄出的照片景物缺少立体感和空间感。但运用得好，有时也能拍摄出好的作品。如从高处拍摄低处的群山、树林等，由于顶光的作用，顶亮下暗，会产生一种特殊效果。（如下图21为站在山坡上俯拍，顶光突出了树林顶端的色彩）
5．散射光：散射光是指阴天或雨天，太阳被浓云遮挡，由云层透过来的散射光线。散射光可以使照片具有特殊的气氛，我们可利用色彩差异拍出富于虚实变化的片子。（如下图22为雨雾天中拍摄，前景的深色调和远景的淡色调形成虚实对比，拍摄参数：快门速度1/180，光圈值4.5）。
下面我们来说说风光摄影中的测光。
我们常用的数码照相机的测光方式按测光范围分，有中央重点测光、点测光、多点测光、多区测光以及矩阵测光等多种。中央重点测光得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数，这种方法使被摄体的明暗分布比较均匀，反差不大。在风光摄影创作中，我们常常使用的是点测光模式，因为它更有利于表现景物的明暗关系。
1、点测亮部。比如，我们拍摄拍摄雪景，如果要将大雪覆盖的地方再现为较明快的影调，就选照相机的点测光模式，对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，还要将曝光量再增加l-2级。这里又涉及到“曝光补偿”的问题。曝光补偿的目的就是要达到拍出来的影像和实际的光线近似的效果。在雪地上拍摄景物时，相机的测光因雪地的反射，以为环境过分光亮，便自动收小光圈，而我们想要表现的主体景物就可能因此而变得暗黑，所以曝光补偿要选“+”。拍沙滩以及其它高调景物也以此类推。（如下图23为九寨沟雪景，为得到白色冰面正常的色调，我们点测冰雪亮部，曝光补偿+0.7，其他拍摄参数：快门速度1/160，光圈值8.0）。
2、点测暗部。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，比如拍摄阴影部分很重的山峦，我们就可以对其阴影部分测光，曝光补偿再减少1—3级。因为相机会以为不够光而自动放大光圈，如果不减曝光补偿，拍出来的照片深色的主体也会显得灰白，而其他的环境更会 “过曝”。（如下图24为侧光照射下的山谷，怎样使阳光照射到的景物突出而背景的山坳又不至于太黑呢？我们可点测山坳暗部，取得曝光值后减曝光补偿。拍摄参数：快门速度1/25，光圈值7.1，曝光补偿–0.7，焦距 100 mm）。
最后还给大家介绍一种测光方法：测量代用目标法。当被摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或树叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致。
外出旅行我们常常不能选择天气，初学摄影的朋友往往认为只有艳阳天才能出好的风光片，其实，在特殊气候条件下，如下雨、起雾、风暴的天气，也常常可以拍出给人以深刻印象的画面。以下提供几种特殊天气（场景）的用光拍摄技巧：
1、阴天拍摄技巧：其实阴天也是十分丰富多样的，既有黑云压城的阴天，也有薄云遮日的“假阴天”，它们共同特点是散射光光源。在阴天进行风光拍摄，我们可以利用暗的前景和远外景物的浅色调形成明暗关系对比，来互相突出景物的外形特点。（下图25反其道而行之，以主体的浅色调和水面的反射乌云，形成明暗关系对比。）
2、雾天拍摄技巧：在雾天，景物尤其是远处的景物影调很浅。在拍摄时，我们可以选一些暗色调的景物形成影调的对比。在阳光中采用逆光拍摄雾景效果较为突出（如下图26即为逆光拍摄，前景的黑色调和远景的白雾以及红色的朝阳形成了对比，使画面有一种水墨画的味道）。
3、雨天拍摄技巧：由于下雨，景物会显得很暗，缺乏立体感和层次感。在雨天拍摄我们可以表现雨景中的特殊形态，如雨中的伞、地面上积水中的倒影……这些细节都在画面中极有意义。如要拍出落下的雨点情景，可利用灯光的反射光。（下图27为透过车窗玻璃拍摄，红色的车灯反射出雨的形态，拍摄参数：快门速度：1/45，光圈值：2.8 ，ISO 感光度200）在雨中拍摄，值得注意的是保护好照相机，镜头遮光罩是首选，它可以挡住雨滴，使其不落在镜头上。如果镜头上积了水，立即用一块柔软的吸水性能强的布，轻轻地把雨水擦掉、擦干。
4、清晨和黄昏的拍摄技巧：由于清晨和黄昏十分暂短，所以我们应在拍摄之前选择好角度，不失时机地抓拍特有的光线造型效果。清晨和黄昏没有太阳的直射光照明，天空和地面景物亮度间距比较大，这时，也是拍摄剪影及半剪影的好时刻（下图28为黄昏拍摄，树的剪影烘托出斜阳西下的意境，拍摄参数：快门速度1/1000，光圈值8.0，曝光补偿-1.3）。
5、夜景拍摄技巧：拍摄夜景要最大限度地利用光源。如利用路面上的水，或是湖、河的水面。在夜里，光源在水中形成的倒影或亮斑能大大地丰富画面中的影调，我们可以利用调高感光度或用较长的曝光时间（B门），来完成夜景的拍摄。（下图29小屋灯光在水面的倒影，很好地渲染了夜景的气氛，拍摄参数：ISO感光度800，B门曝光30秒）。
小贴士：ISO感光度
在传统相机中，ISO感光度表示胶卷对光线的感度，有100、200、400等值。感度值越大越适合用于光线昏暗的场所，但却会损失色彩的鲜艳度和自然感觉。数码相机也有ISO感光度设置功能。但是，数码照相机的感光度是指接受光线信号的CCD而言（对光线的灵敏度），数码相机厂家为了方便数码相机使用者理解，一般将CCD的感光度等效转换为传统胶卷的感光度值，因此也有“相当感光度”的说法。数码相机借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变ISO值，当提升ISO值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像（躁点）。
在风光摄影中，同传统胶片的原理一样，如ISO100的胶卷适合在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在清晨或黄昏等光线较弱的环境下拍摄，数码相机ISO感光度可参照设置。
6、瀑布、水流拍摄技巧：我们常用慢速拍出瀑布、水流绢般的质感（如下图30因快门速度仅1/4秒，所以使用了三角架，光圈值：8）。也可用高速快门来拍摄四溅的水花，使其充满跃动感。
数码新手上手指南
如果你是一位才拥有数码相机（DC）的初学摄影者，看了上面的文字是不是一下还消化不过来呢？嗯，那就来关注一下最后的“功略秘籍”和“总结陈词”。
1、熟悉和使用好你的相机。这听起来有点像废话，但事实上一些初学者就是把数码相机设到P档（自动）了事。建议大家先好好看看相机的使用说明书，再向有使用经验的影友请教，充分了解自己使用的这台相机的优点和缺点，“工欲善其事，必先利其器”嘛。
2、注意存储的问题。如果我们要连续在外拍摄好几天，即使你拥有一张大容量的存储卡，在面对美景止不住地一阵咔嚓后，也会遭遇存储卡已满，不得不删除照片的心痛。经济条件好的影友可以随身带上笔记本电脑，每天晚上把白天拍摄的图片存进电脑就腾出了存储卡的空间。或者买一个移动转存器，它仅有巴掌大小，却包含了电池、硬盘和存储卡插槽，拍摄途中可随时将存储卡内的照片转存到其硬盘上。
3、注意电池的问题。一些数码相机的耗电量很大，使用以5号充电电池为动力的数码相机的影友不要想着到景点买几对干电池也能应付。（到时会使你欲哭无泪，呵呵）带足备用电池才是明智之举。
4、选择适当的分辨率。分辨率是影响图像效果的重要指标，拍摄时使用的分辨率越高，所能记录的图像信息就越丰富。如果你想在后期冲印出大尺寸的照片挂在墙上，那就一定要选择尽可能大的分辨率，如果你只是把图片发到网上交流，那么选择低点的分辨率还可以为你节省存储卡空间。
5、偷懒原则。对初学者来说，要完全弄懂测光、曝光补偿等问题可能要在实践中不断摸索，有时也可偷偷懒，使用相机提供的夜景、风景等程序模式，但千万不可迷信，切记！还有，虽说跋山涉水装备以轻便够用为原则，但三脚架是必不可少的，即使不用专业的三角架，我们也应带上一个小巧的迷你三脚架。因为对数码相机来说，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，特别是家用级的数码相机还有快门时滞问题。
6、不怕浪费原则。数码相机的优势就是不怕浪费，（当然要注意前面所说的存储卡和电池问题）所以，我们可以尝试不同的拍摄角度、不同的曝光组合、不同的测光方式等多拍几张，多练是从新手到老手的必经阶段。
7、要有耐性和吃苦的精神。一幅好的风光片子的产生可能有运气的成分，但更多的时候我们会跋涉于崇山峻岭间，守候于清晨或黄昏的凄凄冷风中……无限风光在险峰，你有挑战的勇气吗？