新浪博客新曾的功能，每篇博文左侧有个‘相关博文’的链接，今儿在看风同学的伊朗之时，偶然发现，‘相关博文’内，下述链接赫然位列前三。
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将疯狂与奢靡进行到底 庄子
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今年夏天，北京真的温度不高，但伊朗却很热。在我们几个的忽悠下，伊朗的温度超过40°。
闲话不说，接着发文吧。
在伊斯法罕，有这样一座很特别的清真寺，
以及这样一座很特别的天主教堂。
据说，伊斯兰教在刚刚传到波斯的时候，每到一个城市，必先修建清真寺，因为礼拜的时间是星期五，这些清真寺大多以‘星期五’冠名。所以，在伊朗各地，有很多星期五清真寺。
在伊朗官方的旅游资料上，这样评述伊斯法罕的星期五清真寺，‘是伊斯兰世界最大，最神秘的清真寺’。
最大的清真寺，估计早已肯定不是了（或者在伊朗还可以），但这里确实是我见过的最神秘特别的。
这座清真寺，占地面积超过22000平米，在伊斯兰教刚刚传入波斯就开始建设，已经有超过1300年的历史。当然，它并不是开始就有如此规模的，在随后的1300多年中，它经过了四次扩建，并留下了不同朝代的印记，在这里可以清晰地看到蒙古风格，塞尔柱风格，以及不同时代的伊斯兰风格，当然，雅利安人的波斯风格不可少，简直可以说是一个建筑、装饰的百科全书。
清真寺的大门非常普通，淹没在门前大大小小的店铺中，以至于都没留下照片在相机中。但走进去以后，就会觉得豁然开朗。这是个‘四合院’似的清真寺，庭院中央，有一个莲花水池，典型的波斯风格。清真寺按东西南北分，有四个门，四门两两相对，呈十字形对称（也是雅利安人风格）。
主寺大门（南）
内部不同风格的装饰
大门的穹顶
内部的穹顶，光线从顶部斜射进来，恍如隔世
严格地说，这里是四个不同时期留下的清真寺。仅仅大门的外部装修，风格就很不同。
主寺，典型的阿拉伯风格建筑，大门及门内穹顶上，是用蓝色为基调的釉砖装饰而成的各种图案，以几何形状、植物和花朵为主，穹顶底部，是用古阿拉伯文撰写的古兰经文。内部不时可以看到土耳其风格的浮雕。
在昏暗的光线下，一个虔诚教徒正用听不懂的波斯语，唱着可兰经，声音在空旷的空间内回响。
‘西门’
西边礼拜堂内部的蒙古风格装饰
‘东门’
东西两边的寺院，据说是为主教祈祷所用。西面建筑内部，明显是蒙古遗风。
主寺对面的（北面）礼拜寺，过去主要是学生祈祷，或许因此这个门显得朴素简单，只有很少量的彩釉，据说这是明显的赛尔柱风格。
这里内部采光很不好，但墙壁上随处可见各种形状的花格窗，透过这些窗格，可以看到外面壮观的主寺，以及做祷告的人们；而外边的光线，穿过这些窗格，斑驳地照射在寺内，不由得引起我很多遐思，
（参观过程中，我只在这个寺院的门廊下，看到许多祈祷，甚至睡觉的人，我因此猜想，此地大概也只是穷人祈祷所用吧）
宣礼塔上，清晰可见的安拉和阿里
安拉
阿里
或许，这里最特别的，是在外墙体的装饰上，可以看到用阿拉伯文撰写的安拉，阿里（伊朗是什叶派，信奉阿里），以及清晰的万字符。小范说，这里是全世界唯一使用万字符的清真寺，因为万字符是雅利安人的图腾，佐证之一就是纳粹德国也使用这个符号，而德国人也是雅利安人的后代。
即使在大街上，也能看到这样的万字符。
其实，万字符在佛教等宗教中也有使用，但波斯人或许是使用最早的民族吧。波斯人用这样的方式，隐讳地告诉我们，他们不是阿拉伯人，他们是波斯人，雅利安人的后代。
看过这样一座神秘的清真寺后，如果再走进天主教堂，那是怎样一种视觉和思想的冲击？
旺克教堂（Vank，全救主天主教堂），是伊斯法罕最著名的一座天主教堂。它建于1606年，说清楚它的历史，就等于说清楚亚美尼亚人的历史一样。当年，shah abbas一世（阿巴斯大帝），秉承其前辈居鲁士的遗风，宽容地收留了移居到这里的被迫害的亚美尼亚人，才有了这座教堂。
教堂内是不让拍照的，偷拍了2张，觉得有些犯罪感，于是收起相机，后来，从亚美尼亚人店里翻拍到这一张。
教堂的外部和内饰，充满了亚美尼亚风格，又清晰可见波斯阿拉伯文化的痕迹。内饰的壁画上，都是圣经故事。
这里曾经还有一个印刷厂，它是中东地区最早印刷圣经的印刷厂。因此，在教堂的门外，塑有印刷厂所有人的雕像。
看到上张照片中的冲印社了么（有富士标记的）？我走进去，跟店老板，一个亚美尼亚后裔聊了一会儿，他告诉我印刷厂主人的名字，并写到了一张纸条上，可惜后来被我遗失。
在这个保守的伊斯兰国度里，他们的内心或许充满了背井离乡的无奈吧。
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