历经战争创伤的耶路撒冷：无数次被征服 - 世界历史 - 铁血社区

本文出自：环球网历史
“啊，我若忘了你，让我的手残；你若不是我的最大欢乐，让我的舌噤。”在《圣经》中，基督徒如此倾诉着对圣城炽热的爱；在“犹太圣经”《塔木德》中，徒感叹：“世界若有十分美，九分在”；***教先知也曾赞美道：“，真主在他所有土地中的选择。”耶路撒冷享有世间唯一的殊荣——徒、***徒和穆斯林都视其为圣城。
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每次漫步在耶路撒冷，记者都不由自主地感受着大卫王、耶稣和留给圣城的传奇。3000年来，它37次被征服，8次毁于战火。难怪后人感叹：世上若有十分忧，总有九分在圣城。
圣城中的圣城
山上是***教圣地，山脚是犹太人的“哭墙”，蜿蜒其间的是耶稣受难之路。虽然耶路撒冷旧城面积仅有１平方公里，却是人类三大宗教的共同摇篮。
自从3000年前大卫王在此建都，耶路撒冷便成为犹太民族的历史和精神中心，是“上帝赐予的家园”；对基督徒而言，耶路撒冷是耶稣早年求学、中年布道和晚年罹难及复活的地方，是无可替代的圣地；而穆斯林则认为，这里是先知聆听真主安拉祝福和启示的圣城，有世界上最美丽的清真寺。
站在耶路撒冷东部那高达12米的古朴城墙上，新、旧两城泾渭分明。西边是高楼林立、车水马龙的新城，东边则是一个活生生的都城。南北走向和东西走向的两条大街，将旧城划分为4个区：东北是最大的穆斯林区，西北是***区，东南是犹太区，西南则是最小的区。
每天凌晨，天际尚未泛出鱼肚白，清真寺宣礼塔的扩音器便播放出高亢、悠扬的唤拜声。成百上千身穿白色长袍的穆斯林们聚集在一条条小巷中，如同一条白色的河流，汇入一座座清真寺，弯身跪倒、前额触地，虔诚地进行晨拜。不大一会，***堂清亮的钟声也响了起来，身着黑色长袍的天主教、东正教、教的教士与修女们，形成一条黑色的河流，涌向教堂，在一片圣洁的烛光和肃穆的管风琴声里高唱颂主歌。接着，徒们也行色匆匆，成群结队来到“哭墙” (原名西墙)前，喃喃颂念经文……日复一日，年复一年，在方圆１平方公里的旧城里，这些黑白 “河流”似乎早已安排好了先后秩序，从不“撞车”。三教的信众们虽然比邻而居，却有意忽视着对方的存在，各自坚守着信仰，笃诚地尽着自己的宗教义务，老死不相往来。
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大卫王与“哭墙”
在希伯莱语中，耶路撒冷是“和平之城”，然而，几千年下来，耶路撒冷留给犹太人的却是一段“哭墙”。人发誓决不废弃“哭墙”，因为这正是犹太先祖历史的写照。
提及“哭墙”，还得从圣殿山讲起。在公元前11世纪，犹太王国创始人大卫王征服耶路撒冷后，将它定为犹太王国的都城，并打算建造一座朝拜犹太教神主耶和华的圣殿。大卫王死后，他的儿子王继承父业，耗时7载，动用20万人在耶路撒冷的一座山（即著名的圣殿山）上兴建了一座富丽堂皇的圣殿。这就是著名的耶路撒冷第一圣殿。
公元前586年，军队攻占耶路撒冷，第一圣殿被毁。后来，犹太人两度重修圣殿，但公元70年，将领提多攻下耶路撒冷后焚烧了圣殿，只留下西边一段殿墙，故称西墙。相传罗马人放火烧圣殿时，有6位天使下凡，坐在西墙下失声大哭，泪水渗入石缝，使这段墙更加坚固。罗马统治时期，除每年哀悼圣殿被毁的那一天外，犹太人一概不得进入耶路撒冷。许多世纪以来，犹太教徒来到这里面壁祈祷，每当追忆历史上圣殿被毁、犹太人被迫四处流亡，便不禁悲从中来，嚎啕大哭一场，“哭墙”因此得名。
“哭墙”长约52米，高19米，由27层巨大的大理石块砌成，由于距***教圣地仅一墙之隔，曾发生多起冲突事件，因而“哭墙”由军警负责把守。
如今，“哭墙”下犹太人做礼拜的情景，已成为耶路撒冷的一大景观。“哭墙”前有一道铁栏杆将广场隔为两半，男女教民分开祈祷，男左女右。祈祷时人们面向“哭墙”，个个全身心投入，目不斜视。他们手持经卷，口中念念有词，身子有节奏地前后摇晃。有些年老的犹太人手扶“哭墙”，悲恸不已，涕泪交流。一些犹太人则边口颂祷词，边将写下各种愿望的纸条揉成一团，塞进墙壁上的缝隙中。日积月累，“哭墙”低处的墙缝里，早已塞满了小纸条。
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尽管耶路撒冷屡遭劫难，但那段残存的西墙仍旧存在。犹太教徒坚信，这是因为他们信奉的耶和华没有离开圣殿，大卫王仍在守护着他们。因而每逢安息日，尤其在犹太逾越节、新年和赎罪日，犹太教徒便云集“哭墙”，举行宗教仪式，忏悔祈祷。
耶稣“受难之路”
对于全世界的***徒来说，耶路撒冷的多洛罗萨路意义非凡，因为这里就是耶稣的“受难之路”。
据《新约圣经》记载，耶稣30岁时开始在一带广收门徒，传播新教义。他的这一活动受到统治者及犹太教上层的反对和打击。经过巧妙周旋，耶稣在公元30年带领门徒进入耶路撒冷。但由于门徒犹大出卖，耶稣在耶路撒冷郊外的客西马尼园被捕。据说，耶稣被罗马总督彼拉多判处死刑后，就是沿着多洛罗萨路一步步艰难地走向耶路撒冷西北部的刑场。他忍受着罗马士兵的鞭笞和无知民众的嘲笑，背负着沉重的十字架，步履蹒跚，跌倒了，爬起来，又跌倒，再爬起来……从受审地到罗马总督彼拉多下令将耶稣钉死在十字架上的“哥尔哥达”高地，耶稣走过的路也便因此被称为“受难之路”。
“受难之路”实际并不长，全程共有14站，其中的最后５站在圣墓大教堂内。
圣墓大教堂，又称“复活教堂”，是在耶稣被钉在十字架上遇害、下葬并复活的地方建起的教堂，被世界***徒视为最神圣的参拜处之一。公元326年，皇帝一世的母亲巡游此地后，一世下令在此处修建一座长方形的教堂，工程历时9年。然而，圣墓大教堂先后被波斯人和埃及人摧毁，直到公元1149年才由重建。
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走在圣墓大教堂里，殿中石柱纵横，圣龛庄严凝重。进门后，记者看到的第一处圣迹就是膏油石。据称，耶稣被人从十字架上抬下来后，就躺在这块石板上，他的鲜血渗入了石缝，把石板染成了红色。如今的石板看上去仍像是真有血迹渗透进石纹里。许多***徒一进门便跪倒在石板前，不停地抚摸、亲吻着，日久天长，石板变得格外光滑。
再往里走，记者看到一块约15米高的巨石，名为骷髅地，因其外观酷似骷髅而得名。传说耶稣就是在这里被钉上十字架的。沿着石梯爬上去，山上有两个教堂，在竖起十字架之处修建的那座，属于希腊正教；在耶稣被钉上十字架之处建起的教堂，属于罗马天主教。
每年从耶稣受难日的星期五直到复活节后，来自世界各地的***徒都要抬着庞大的十字架，循着耶稣“受难之路”，一直走到圣墓大教堂，感受耶稣为人类所蒙受的苦难。
穆罕默德“登霄”之地
走在耶路撒冷，不论你从哪个角度，都能看到一个金黄色的大圆顶，在耀眼的阳光下熠熠生辉，这就是穆斯林的圣地——岩石圆顶清真寺。而在不远处，与它遥相呼应的另一个圆顶便是***教中仅次于麦加天房和麦地那先知寺的第三大清真寺——阿克萨清真寺。
岩石圆顶清真寺，始建于公元691年，是迄今保存最完好、最为重要的***早期建筑杰作。取名“岩石”是因为寺里供奉着一块长17.7米、宽13.5米、高1.2米的巨石。据《古兰经》记载，一天，***教先知穆罕默德受安拉启示，深夜突然从圣城麦加骑着名叫“巴拉克”的神马来到耶路撒冷。在天使吉伯利的陪同下，穆罕默德在一块岩石上登九霄，遨游七重天，见到了古代先知，接受安拉的“天启”后于次日拂晓返回麦加。穆罕默德登天时脚踏的巨石，因而被穆斯林视为圣石，认为它与麦加天房中的玄石同样神圣。
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据史料记载，为了纪念和缅怀先知穆罕默德的“登霄”之举，统治耶路撒冷的马立克哈里发，便在圣石周围修建了这座圆顶清真寺。据说，迄今巨石上还留有先知穆罕默德的脚印和天使吉伯利在穆罕默德“登霄”时抓稳岩石的手印。在巨石上，记者还看到一个小小的方洞，据当地穆斯林说，那叫做“魂井”，据说祈祷者可每周两次在这里遇见亡者的灵魂。
为穆罕默德而建的岩石圆顶清真寺历尽了劫难。公元1033年，一场地震将其毁坏，但很快就被修复起来。而欧洲，攻克耶路撒冷后，圆顶清真寺遭到洗劫并被改造为一座教堂，欧洲人用大理石盖住了穆斯林神圣的“岩石”，并在上面建了一座祭坛。公元1187年，收复了耶路撒冷，清真寺才重新回到穆斯林手中。
如今的岩石圆顶清真寺顶部是一个直径22米的巨大镀金圆顶。圆顶下部由精雕细刻的玉石砌成，上部用成千上万上了彩釉的陶块，拼贴出苍古遒劲的《古兰经》经文，一派金碧辉煌。
距离岩石圆顶清真寺不远的阿克萨清真寺，始建于公元705年，也是为纪念先知穆罕默德而建。据说，先知穆罕默德从千里之外的圣城麦加夜行前来，这里是他走过的路程中最远的，因此，阿克萨清真寺又叫“远寺”。这座历时14年才建成的清真寺，是耶路撒冷最大的清真寺。它东西长68.5米，南北宽54.5米，全寺由280根石柱支撑，银色圆顶高达19米。尽管历经岁月侵蚀，却仍巍峨肃穆。
如今，阿克萨清真寺里每天都要举行５次礼拜仪式。无数的穆斯林在这神圣的地方按时完成他们的宗教义务，而世界其他地方的穆斯林也都把能在这里做上一次礼拜、追忆先知穆罕默德，视为一生中莫大的幸事。