神马文学网汽车养护知识全集-汽车日常保养知识
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 07:46:51
汽车养护知识全集
关于发动机--------------------
发动机属汽车的要害部位，平常检查与保养应慎之又慎，外部可用引擎清洗剂清洗干净，至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物，如果对发动机比较熟悉，可打开机盖进行清洗，也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部，内部故障应交给修理厂。
平时行车，汽车在行驶中需注意观察发动机的水温，水温如突然升高，原因大多是冷却系严重缺水。此时，应立即停车，保持发动机怠速运转一段时间后，加注冷却水。除此外,要注意发动机的声音、排气颜色。发动机的正常水温应在80℃－90℃之间，水温过高或过低都会使机件磨损加剧，油耗增加，降低发动机寿命。冬季使用，应使发动机水温超过50℃。节温器是调节水温的重要部件，如发现水温异常，还应检查节温器。节温器的阀门常开或常闭，会造成发动机温度过低或过高。
清洗更换三滤：三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，用于去污存清，因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。
空气滤清器：空气滤清器的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤，去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。
通常环境下，空气滤清器的清洁保养间隔为6000－8000公里。但有时虽然更换时间或里程未到，但滤芯内侧已沾满了灰尘或油污，必须立即换新。空气滤清器分为干式与湿式两种，多数汽车上使用的是干式空气滤清器。
机油滤清器：其功能是去除机油中的各种杂质，保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。注：安装新滤芯时，不要用滤清器扳手拧的过紧，以防造成损坏。
机油滤清器如果堵塞时也应更换或将脏滤芯洗干净，晾干后重新使用。如滤清器衬垫损坏漏油时，也需更换，或用厚度相当的布剪出原垫形状代用。
汽油滤清器：更换的间隔一般为30000公里。
冷却系的检查与保养：
水箱：检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。
主水箱盖子内有一个橡胶垫圈，具有防止高压水气泄漏的功能，如发现垫圈失去弹性并已硬化，请立即更换。清洗水箱及冷却管路。汽车发动机冷却水最好使用清洁的软水。硬水的软化的方法是：以40克苛性钠在1升水中溶化后，再加入60升水中，然后将溶液过滤并注入散热器中。
防冻液的使用：防冻液的主要成分为乙二醇，呈碱性，PH值多在7.5～11之间，冰点应低于－25℃，沸点应高于106℃，有效期一般为1～2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。
使用防冻液应注意以下问题：
1、不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同，因此不同品牌的防冻液不能混用。
2、使用了防冻液的车辆，切勿直接补充自来水，应该加入蒸馏水或去离子水，若实在没有条件，加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失，应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用，夏天使用自来水的方法是不科学的，也是得不偿失的。
3、有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀，表明该防冻液已经变质，不能再使用了。
4、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效，还能对水箱起到很好的保护，一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明，并有醒目的颜色，无异味，而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能，有的防冻液虽然冰点及沸点合格，但却有腐蚀性，能把水箱及管路“咬”的千疮百孔，影响行车。
节温器的检查与保养：
1、节温器发生故障，会导致发动机升温较慢，低速行驶时温度偏低，这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉。此时应予以检查、更换。
2、平时在进行冷却系统的保养时，应注意清洗节温器上的水垢及污物。如发现破损，应及时更换。
点火线圈的使用注意事项：点火线圈如果使用方法不当，会造成点火线圈损坏，因此应注意以下几点：防止点火线圈受热或受潮；发动机不运转时不要开点火开关；经常检查、清洁、紧固线路接头，避免其短路或搭铁；控制发动机性能，防止电压过高；火花塞不得长期“吊火”；点火线圈上的水分只能用布擦干，绝不能用火烘烤，否则会损坏点火线圈。
火花塞的保养：
火花塞的功能及特征：火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室，利用电极产生的电火花点燃混合气，完成燃烧。国产火花塞的型号由三部分数字或字母组成。前面的数字表示螺纹直径，如数字1，表示螺纹直径为10mm，中间的字母表示火花塞旋入气缸部分的长度；最后一位数字表示火花塞的热型：1－3为热型、5、6为中型，7以上为冷型。火花塞的“间隙”是其主要工作技术指标，间隙过大，点火线圈和分电器产生的高压电难以跳过，致使发动机起动困难；如间隙过小，会导致火花微弱，同时易发生漏电。
火花塞的检查：
1、拆卸：将火花塞上的高压分线依次拆下，并在原始位置做上标记，以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物，以防止杂物落入气缸。拆卸时用火花塞套筒套牢火花塞，转动套筒将其卸下，并依次排好。
2、检查：火花塞的电极正常颜色为灰白色，如电极烧黑并附有积炭，则说明存在故障。检查时可将火花塞与缸体导通，用中央高压线触接火花塞的接线柱，然后打开点火开关，观察高压电跳位置。如电跳位置在火花塞间隙，则说明火花塞作用良好，否则，即需换新。
火花塞电极间隙的调整：各种车型的火花塞间隙均有差异，一般应在0.7－0.9之间，检查间隙大小，可用火花塞量规或薄的金属片进行。如间隙过大，可用起子柄轻轻敲打外电极，使其间隙正常；间隙过小时，则可利用起子或金属片插入电极向外扳动。
火花塞的更换：火花塞属易消耗件，一般行驶20000－30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳火，或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外，如在使用中发现火花塞经常积炭、断火，一般是因为火花塞太冷，需换用热型火花塞；若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声，则需选用冷型火花塞。
火花塞的清洁：火花塞存有油污或积炭应及时予以清洗，但不要用火焰烧烤。如瓷芯损坏、破裂，则应进行更换。
分电器的保养：
清洁：平时应用抹布擦拭分电器盖及分火头，并检查有无破损或龟裂。如中央电极的炭棒或弹簧发生损坏或失效，应更换分电器盖。
触点研磨：分电器的触点在经过一段时间的使用后，其表面会出现凹凸不平，以致影响点火正时，或电火花不良，或造成发动机怠速不稳，加速不良，甚至无法起动，此时应用砂纸进行打磨，直至除去触点上的烧蚀痕迹。
触点间隙的调整：用起动手柄转动发动机曲轴，然后松开固定螺丝，将合适厚度的厚薄片（0.35～0.45mm）插在触点间，用起子转动调整螺丝，推拉厚薄规，稍感有阻力为合适，然后将固定螺丝拧紧并且再次复查。
磨合期维护
汽车磨合的目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整和提升。新车、大修车及装用大修发动机的汽车在初期使用阶段都要经过磨合，以便相互配合机件的磨擦表面进行吻合加工，从而顺利过渡到正常使用状态。汽车提高磨合质量应注意以下几方面问题：
别跑太快：需严格执行驾驶操作规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。车速应控制在规定时速以内，新车及大修后的汽车化油器都装有限速装置，不得随意拆卸。
轻装上阵：新车承载率应低于90％，并选择平坦道路行驶。慢起动、缓停车。变速档常变速，使其在各档位都能磨合。
合理使用油料：一般来讲，轿车的油料是越高级越好，这里讲的高级是指使用性能，而不仅仅是包装和价格。汽油机应选用SE级，柴油机应以CL－4级为佳。
磨合期阶段性能检查维护内容
磨合前期 清洁全车；紧固外露的螺栓、螺母；添加燃油、机油；补充冷却液；检查变速器、轮胎的气压；检查灯光仪表；检查电瓶；检查制动。
30km～50km时 检查变速器，前后驱动桥、轮毂，传动轴等是否有杂音或有发热现象；检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
150km 检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
500km 更换发动机机油，并用煤油清洗油底壳；更换机油滤芯；将前、后轮毂螺母进行紧固。
1000km 国产车需更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油；检查调整离合器踏板自由行程。
磨合结束 到指定维护站进行全车磨合保养；换机油、换机滤、清洗、测气缸压力，清除燃烧室积炭，拆除限速装置，调整发动机怠速，检查制动系统，调整离合器踏板自由行程，紧固前悬挂及转向机构。
正确驾驶磨合车：
磨合过程：汽车的磨合里程为1000－2500公里，进口车的磨合期则更长一些，多数为1500－3000公里。磨合期分为三个阶段。行驶里程至100公里时为磨合初期，200公里时为初磨合程度，3000公里就可磨合形成氧化膜。
行驶速度：磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下，载重汽车最高车速不宜超过45公里/小时，小车的最高车速应在50－80公里/小时以内。同时，在起步前不要让发动机怠速运转太长时间，30秒左右即可起步。初驶期300公里以内应避免紧急制动。
磨合期内的驾驶规定：
1、保持起步平稳，避免猛踩油门，且不要使发动机转速过高。
2、起步前，水温应达到50℃以上。以低挡起步，1公里以后换入高挡，行车中水温应控制在80℃－90℃。
3、行进中及时换挡，不要长时间使用一个挡位，也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。
4、选择良好路面，避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前，应先分离合器。
5、选用优质的燃油及机油，不宜使用发动机耐磨添加剂。
空调的维护
空调的维护间隙为一年或根据需要进行。现在车辆上使用的空调一般为单冷开启式，制冷剂多为氟里昂。
检查制冷剂是否泄漏：可通过观察检视窗的方法，判断制冷剂是否泄漏。方法为：起动发动机，打开制冷开关，将温度开关拨到“冷”位置，并把风扇开关开至最大。这时，可从储液罐上端的玻璃窗观察。如什么也看不到或有气泡流动，则说明制冷剂泄漏；观察空调压缩机的工作频率，如果比以前快则可能是氟不足；最后一个办法，也是最专业的，就是到专业加氟的店铺测空调的高压、低压，如果高压、低压达不到要求就需补充氟。
加氟：原厂空调一般在3年左右需补充氟。如发生泄漏，造成空调效果减弱，则需对氟补充。
日常维护与保养：应经常保持冷凝器外表的清洁通风，否则会使制冷效果大大降低。空调系统一般都装有循环通风过滤装置和制冷剂的储液干燥器，因此在保养时必须及时清洁和定期调换。
行车过程中的注意事项：
在太阳照射的情况下，如果车内温度过高，应先打开所有车窗。不宜上车后立即开空调驱热，如果有可能应将车门全部打开，数分钟后发动机预热完成就可关上车门上路。汽车停车时间较长时，应使发动机维持在高怠速的状态，以利冷却。在上坡行驶时，如负荷过大，会使发动机过热。
有些空调器的入口控制有新鲜（FRESH）和再循环（RECTRC）两个控制位置，若汽车在尘土飞扬的道路上行驶，应将空气入口控制在再循环位置，以防车外灰尘进入。
每天的保养内容
外观检查
在出车前，环视汽车，看看灯光装置有没有损坏，车身有没有倾斜，有没有漏油、漏水等泄漏情况；检查轮胎的外表情况；检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况。
信号装置检查
打开点火开关钥匙（不起动发动机），检查各报警灯和指示灯的点亮情况，起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭，指示灯是否还在点亮。
燃油检查 查看油量表的指示，补充燃油。
每周的保养内容
轮胎气压
检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液
检查发动机各部件的固定情况，查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况；检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况；检查补充机油；检查补充冷却液；检查补充电解液；检查补充动力转向机油；清洁散热器外表；补充风挡玻璃清洗液等。
清洁
清洁汽车内部，清洗汽车外表。
每月的保养内容 外部检查
巡视汽车，检查灯泡及灯罩的损坏情况；检查车体饰物的固定情况；检查倒车镜的情况。
轮胎
检查轮胎的磨损情况，清理行李厢；接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎，检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡
彻底清扫汽车内部；清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘
检查底盘有没有漏油的现象，发现有漏油痕迹，应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充，对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他
细致重复每周的保养内容。
每半年的保养内容
发动机外部
清洗发动机外表，清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话，应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机，可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器
用干净的抹布擦净分电器盖内的污物，清除分电器触点处的污物，消除触点烧蚀的斑痕，检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙，润滑分电器各润滑点。
三滤机油
用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘；适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网；更换机油及机油滤清器。
对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶
检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象，用热水冲洗蓄电池外表，清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液
检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂
检查轮胎的磨损情况，对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况，如有间隙应调整预紧度。
制动系统
检查调整手制动拉杆工作行程；检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙；检查调整脚制动踏板的自由行程；检查车轮制动器蹄片磨损情况，如果达到磨耗记号应更换制动蹄片；检查调整车轮制动器蹄片间隙；检查补充制动液等。
紧固
检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况，特别是转向系统的重要螺栓和螺线，发现有松动或缺损情况，应补齐拧紧。
底盘
检查底盘各部分管路情况，查看有没有泄漏，检查紧固所有金属连接杆件，并检查橡胶轴套有没有损坏的情况，对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光
检查修理汽车灯光，检查维护制冷、取暖装置，清洁音响系统等。
每年的保养内容
点火正时
检查调整汽车发动机的点火正时情况，对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙
对装有普通气门发动机，应检查高速气门间隙。
清洁润滑
清洁发动机仓盖，车门和行李仓的铰接机构的油污，重新调整并润滑上述机构。
每两年的保养内容
防冻液
防冻液一般的使用年限为两年，届时应在年度保养中更换防冻液，并对冷却系进行彻底的清洗。
制动系统
由于制动系统的吸湿性，制动液每两年更换一次。
关于易损件
部件及部件名称 更换周期（km) 说明
发动机部分
正时皮带（胶带） 5万～6万
传动三角皮带 4万
机油及滤清器 5千～1万
防冻液 2年
火花塞 5万
汽油滤清器 3万
空气滤清器滤芯 5千-1万
分电器触点 4万 清洁、检查，必要时更换
汽化器 8万 解体清洗调整，必要时更换包件
汽油软管 8万 冲洗、放出沉淀物
汽油箱 16万 冲洗、放出沉淀物
底盘及车身部分
鼓式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
盘式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
制动鼓 磨损极限2mm15.制动盘 磨损极限2mm
制动总分泵橡胶件及防尘套 8万或3年
制动系软管 8万或3年
制动液 8万或2年 DOT3
离合器助力系统橡胶件及防尘套 8万或3年
离合器助力系统油液 8万或3年 DOT3
动力转向油液 8万或2年 TⅡ或同等品
自动变速箱油 4万 TⅡ或同等品
手动变速箱油 6万或3年 APIGL4或GL－5
差速器油 6万或3年 APIGL4或GL－5新车需在第一次换油时更换
轮胎 花纹深度不小于1mm 上下控制臂球头节及防尘套8万
公里检查必要时更换
上下控制臂球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
转向杆球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
离合器摩擦片 8万公里检查 换铆钉深度不小于0.3mm
电器及其他附件
蓄电池 每周检查补充电瓶液 液面高出极板10～15mm通气孔畅通
空调机干燥罐 8万或3年 风挡玻璃
风挡玻璃清洗液 每月检查 冰点－10℃以下
通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为该换刹车蹄片的判断依据，但这是最后底线，如果到这时才换，已经相当危险。要提醒您的是，虽然所有车辆都有这种警示系统，但有的是直接感应刹车蹄片的厚度，有的则是在刹车蹄片已经完全磨完，刹车液因此极端下降，才会使警示灯亮起。如果是后者，等到警示灯亮起，刹车片金属底座与刹车碟已经处于铁磨铁状态，这时，会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁削。因此，在每次进厂保养时都要检查刹车片是否能用，并提早换掉接近寿命底限刹车片，而不要只相信警示灯。
春季汽车保养要"三防"
汽车服务厂的专家提示车主，春季车主用车要特别留意做好汽车的“三防工作”，即“防水、防菌和防疲劳驾驶”。
一、防水
雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用，久而久之就会对汽车的漆面造成损害，因此在雨水较多的春季，换季保养一定不要忽视汽车的防水工作。在进行换季保养时，最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡，更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法，都给爱车穿上一件看不见的保护外衣，防止漆面褪色老化，让亮丽的车容常伴左右。
二、防菌
春季气温升高，再加上空气潮湿，是各种病菌繁衍生长的季节，因此要特别注意汽车室内的防菌工作，让汽车室内保持干爽卫生，特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作，保持车内环境的干爽整洁。
三、防疲劳驾驶
春季是容易犯困的季节，因此春季开车，不但自己尽量不要疲劳驾驶，同时在出行中也要控制好自己的车速，尽量避免一些危险的驾驶动作和不良的驾驶习惯。
汽车保养维修省钱四计谋
任何事物都是相对的，买了车是方便了，可是用车养车修车的费用会令您的日常支出水涨船高。挣钱不容易，花钱当然要算计算计。这次我们就探讨一下汽车保养省钱的计谋。
通常车辆正常维修保养费用包括工时费、配件费和其它材料费。用车初期主要是正常保养，费用相对较低；当车辆使用一定年限
或行驶一定里程后就会进入维修期，费用就相对高一些。如何才能在确保质量的前提下节省汽车维修保养费用呢？
省钱计谋一：合理确定保养周期
汽车保养周期是指汽车保养的间隔里程或时间。保养频率高不是什么坏事，能更有效地保障车辆的各项性能，因此科学地确定各类保养作业的间隔里程，不仅能使汽车经常保持良好的技术状况，还能使您节省保养费用和修理费用。
在决定汽车保养周期时，应参照汽车制造厂推荐的保养周期，结合汽车自身的技术状况和实际使用条件，对保养周期要做适当的调整。一般汽车技术状况良好的新车，在良好的运用条件下使用，可适当延长保养周期；而汽车技术状况较差，或运用条件恶劣，则应适当缩短保养周期。
省钱计谋二：充分利用免费检测
现在的汽车厂家越来越重视售后服务，由此为车主带来的好处就是会经常享受免费的检测活动。这些免费检测活动很多看似简单，在车主看来似乎没有实质性内容，其实这些免费检测活动是非常有好处的。车主可以利用这些免费检测活动对爱车全面体检，及时发现一些潜在的故障，并将这些故障隐患消除，省去了将来的高额维修保养费用。
省钱计谋三：尽可能少解体维修总成
很多车主都有这种感觉，自己车的某个总成（如发动机）在解体维修后便一发不可收拾，隔一段时间就要“住院”治疗，这种现象在进口车上尤为常见。为什么会出现这种现象呢？原因是多方面的，主要涉及修理工的装配技术和配件质量等方面。为了防止车辆过早进入维修期，您最好尽可能少解体维修总成，利用各种先进的技术保养设备和手段，对汽车进行免拆保养，不但可以避免由于解体保养给汽车总成和部件造成的不必要损伤，还可大大加快汽车保养的速度，提高保养质量，从而降低维修总费用。
省钱计谋四：恰当用油
恰当用油包含两个方面：一是燃油，二是润滑油。燃料选用不当，很容易造成燃油滤清器的堵塞和喷油器雾化不良（或化油器脏污）等故障，使发动机出现怠速不稳、加速不良和油耗上升等现象，还会加速气缸的磨损，影响发动机寿命。因此，燃料选用不当，会增加汽车的保养费用和修理费用。不同品牌和级别的润滑油，其品质相差很大，价格也相差悬殊。怎样选用润滑油，做到既能满足润滑要求，又少花钱呢？基本原则是：能满足车辆使用要求就行，只买对的不买贵的。比如发动机机油，对于国产轿车，一些国产SJ级机油完全能够满足要求，没有必要买进口的。
夏秋交替在即 注意汽车保养
空调的保养 在经过了一个夏天超负荷的运转后,进入秋季,还应该先做一次检查与养护。夏天雨水多,车辆经常会走一些涉水路面,空调冷凝器下部就不可避免的沾染泥沙。天长日久,泥沙及灰尘大量淤积,严重影响空调使用寿命。
正时皮带保养 在多雨的季节里,车辆容易进水,一般会有水沾到皮带里,而水中的杂质则会加速皮带的老化,造成皮带突然断裂。
点火系保养 点火系关乎着车辆能否启动,在逐步步入秋季之时,车主朋友应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。
充电系的保养 在这个部位的保养上,要着重检查发电机皮带在经过雨打高温后是否老化或者开裂,如果没有发现上述状况,还要看看皮带的松紧度。皮带过松,会引起皮带的嚣叫,使皮带早期磨损;皮带过紧,又会造成发电机轴承的偏磨,从而带来不必要的麻烦。
四季分明地区汽车保养常识
江苏地区气候四季分明，并伴有一个突出的特点：春秋短，冬夏长，司机朋友应该是深有体会的，前几天还穿着衬衫，今天已是棉衣加身了。天气对车辆正常行驶的影响是相当大的，所以，大家在季节交替的时候，应该对车辆作彻底的检查，认真进行换季保养。作到心中有数，让爱车安全度过严冬。
油液当家
现代保养的核心思想是使用优质的车用机油、防冻液及相应的添加剂。冬季是苛刻的季节，气温下降后，机油的黏度会增大，因此，在入冬前，应该换用优质、高效的防冻液和润滑油。换油液的工作应到特约站点或信誉可靠的专业保养中心进行。
调整电瓶
蓄电池最怕低温，在冬季来临之前，须补充蓄电池的电解液，并检查存电情况，温暖天气时使用正常的蓄电池，在寒冷的气温下经常失效，故蓄电池的保养应引起司机朋友的特别重视。
检查轮胎
北方的冬季寒冷干燥，对轮胎的伤害不小。如遇冰雪天气，路面湿滑，情况更难控制。所以，在入冬前，应仔细检查轮胎的气压及磨损情况，如有裂痕，须及时修补或更换。有条件的，可更换冬季防滑轮胎。
护理底盘
雨雪天气，常有泥沙、水渍沾在底盘上，很难冲洗。入冬后，天气寒冷，容易结冰，更难冲洗。时间长了，底盘容易被侵蚀、氧化、生锈，所以，在入冬前，要彻底作底盘清洗及防锈处理。
上面介绍了入冬换季保养几个方面，司机朋友还可以向专业人士咨询更多的冬季保养知识。总之，未雨绸缪，防患于未然是最重要的。
秋冬季来临谈谈汽车保养
秋冬季即将来临，在例行保养的同时，检查车内外状况同样重要。
检查车辆外部。如果有明显刮伤，要及时做外部的喷漆处理。因为油漆的作用不仅是美观，它更重要的功能是防锈。
检查发动机舱。内容包括机油、方向机油、刹车油及防冻液。一般防冻液的更换周期为2至3年或是行驶3至4万公里。在加注防冻液前先要对发动机冷却系统进行清洗。
检查刹车系统。注意制动液是否够量，品质是否变差，需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏，制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕及胎压是否标准。秋冬季橡胶变硬相对较脆，不但磨擦系数会降低，也较易于漏气、扎胎。要注意经常清理胎纹内夹杂物，尽量避免使用补过一次以上的轮胎，更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
检查进风口或进风格栅、电子扇等位置是否有杂物。可以用压缩空气吹走灰尘，在发动机冷却状态下，可用水枪由里向外冲洗上述部位。
检查暖风管线及风扇。特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常，热量是否够，风挡除霜出风口有问题在秋冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
最后，清理车辆内饰。使用专业清洗剂配合高温内饰桑拿机不但可以去除车内污垢、异味，同时能够有效地杀灭细菌、不伤内饰。在清理后再用保护剂进行护理，可使车内饰件焕然一新。门轴、导轨由于风沙侵袭和洗车的影响容易生锈，开关困难并发出异响等问题，利用专用的防锈润滑剂可解决如上现象。
汽车保养两大秘笈
秘笈一：高效能打蜡法。一般人打完粗蜡后，多半会直接打上细蜡。然而，用这种方式施工并不能完全发挥蜡品的效益。所以打过粗蜡后，最好以清水将车身轻洗一遍并且擦拭干，然后再抹上适量细蜡。同时，抹上细蜡后也最好先待片刻，等内层蜡品渗入漆面并且“略微”干时，再行抛光。这样可使爱车呈现出较理想的光泽。
秘笈二：先启动引擎，再开冷气。许多驾驶人在发动引擎时，多半不会注意压缩机开关（Ａ／Ｃ）是否关闭。
由于引擎在启动时的瞬间电压较强且不稳定，所以若同时启动压缩机，势必对压缩机造成相当程度的伤害，同时也会增加启动马达的负荷而影响其使用寿命。所以，最好还是养成“先关冷气再熄火，以及启动片刻后再开冷气”的习惯，才能保持各机件的最长使用寿命。
冬季汽车保养：不可随便添加冷却液
冷却液是现代汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动，将发动机工作中产生的多余热能带走并散发到大气中，使发动机能以正常工作温度运转。
当冷却液不足时，将会使发动机水温过高，而导致发动机机件的损坏。车主一旦发现冷却液不足，应该及时添加。不过冷却液也不能随便添加，因为除了冷却作用外，冷却液还应具有以下功能：
1．各季防冻
为了防止汽车在冬季停车后，冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂，要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右，以备天气突变。
2．夏季防沸
冷却液沸腾过程中产生的气泡一方面可能造成冷却系中产生气阻，影响冷却系的循环，另一方面会对水泵叶片、水管等部件产生气蚀，因此要求冷却液有较高的沸点。
3．防腐蚀
冷却液应该具有防止金属部件腐蚀、防止橡胶件老化的作用，延长冷却系寿命。
4．防水垢
冷却液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生，以免堵塞循环管道，影响冷却系的散热功能。综上所述，在选用、添加冷却液时，应该慎重。首先，应该根据具体情况(要求的冰点、沸点)去选择合适配比的冷却液。例如对于捷达王轿车，冷却液的配比如下：
冷却液配比表冰点℃
防冻液％
水％ -40 -35 -29 -23 -18 -14
100-90-80-70-60-50
01-02-03-04-05-0
其次，添加冷却液。
将选择好配比的冷却液添加到水箱中，使液面达到规定位置即可。
如果车在途中“开锅”，而又没有合适的冷却液添加时，最好添加河水、烧开了的水。等车开至维修厂时，需将冷却系中的冷却液全部更换。在添加时注意，等到冷却系温度降低后再添加，以防被烫伤。在添加过程中，最好对冷却系进行放气，以免造成气阻。
自动排挡车(AT)的日常保养与使用中保养
关于自动变速器(AT)的日常保养，主要涉及变速箱油，检查油面时注意应该处于着车状态，使变速箱处于正常工作温度(50～80度)，把车放在平地，保持怠速，挂入各个挡位，然后回到P挡，在此期间要踏下制动踏板。拉出油尺，油面应该在“HOT”范围之内，冷车检查应在“COOL”范围之内。注意油质，正常应为略带红色，无异味，如果呈深褐色或有杂质、异味，则需及时更换。
在使用中的保养是重点。AT车严禁N挡滑车。下长坡时应换入2挡或L挡，一来借用发动机制动，可避免刹车过热失效；二来也容易控制车速，避免事故。上长坡时换入2挡或L挡可避免循环跳挡。平时使用中，按L、2、D的顺序升挡一般不受限止，但要反向强制降挡就要注意车速，否则增加磨损。
汽车保养常识 (综合)
谈起汽车保养，每一位司机都能聊上几句，谁都希望自己的汽车美观出众，品质超群。其实开车犹如骑马，好的骑手懂得如何驾驭，也懂得如何喂养。不知喂养，一味加鞭，到头来良驹也会精疲力尽，倒地而亡。同样，汽车在远行中，由于机件磨损、自然腐蚀和其他原因，技术性能将有所下降，如长期缺乏必要的维护，不仅车本身的寿命会缩短，还会成为影响交通安全的一大隐患。
所谓汽车保养是指保持和恢复汽车的技术性能，保证汽车具有良好的使用性和可靠性，它包含着很多学问。及时正确的保养会使汽车的使用寿命延长，安全性能提高，既省钱又免去许多修车的烦恼。但是，时下"以修代保"的观念在司机队伍中仍旧存在，因缺乏保养或保养不当引起的交通事故屡有发生。所以说，及时正确的保养汽车是延长汽车使用寿命、保证行车安全的重要一环。
我们平时所说的汽车保养，主要是从保持汽车良好的技术状态，延长汽车的使用寿命方面进行的工作。其实它的内容更广，包括汽车美容护理等知识，概括起来讲，主要有以下三个方面：
一、车体保养。车体保养又习惯称为汽车美容。主要目的是清除车体外和车体内的各种氧化和腐蚀，然后加以保护，尽量突出车的"美"。它主要包括：车漆保养，坐垫地毯保养，保险杠、车裙保养，仪表台保养，电镀加工保养，皮革塑料保养，轮胎、轮毂保养，挡风玻璃保养，底盘保养，发动机外表保养等。 二、车内保养。车体保养是为了使车永葆青春，车内保养的目的则是让汽车行驶几十万公里无大修，保证汽车处在最佳的技术状态。它主要包括：润滑系、燃油系、冷却系、制动系、化油器（喷油嘴）的保养等。
三、车体翻新。如深划痕的诊断、治理，多材料保险杠修复，轮毂（盖）的硬伤修复，皮革、化纤的材料翻新，发动机的颜色翻新等。
汽车保养分为定期保养和非定期保养两大类，定期保养有日常保养、一级保养、二级保养；非定期保养有磨合期保养和季节性保养。汽车保养的主要工作不外乎清洁、检查、紧定、调整和润滑等内容。但随着科学技术和汽车工业的发展，以计算机为主的各种先进技术在汽车上广泛应用，使未来的汽车逐渐走向智能化，因而汽车保养的内容又被赋予了新的内涵。
汽车保养是一项技术性比较高的复杂工作，单靠司机本人难以完成，需要到汽维修企业去进行。而现在在我国还有一部分汽车维修企业死抱着传统的保养观念不放，保养设备和工具陈旧落后，保养方法、手段还是老一套，跟本不适应现代发展的需要。此外，还有个别维修企业的服务质量堪忧，为牟取暴?quot;黑箱作业"，保养中以旧充新、以劣充好，保养费、换件费漫天要价。所以提醒司机们保养汽车时一定要选择技术力量雄厚、服务质量可靠、信誉好的维修企业，而不要嫌麻烦、图省钱而不保养汽车，以免因小失大。
怎样正确选用与保养火花塞
通常火花塞使用寿命为15000km，长效火花塞使用寿命为30000km。发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500～600℃。如果温度过低，绝缘体容易积炭，可能引起漏电而产生缺火现象；如果温度过高，易引起早燃和爆震。 火花塞在使用中常见的故障现象如下：
（一）、火花塞严重烧蚀。火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏，应更换。更换时应检查烧蚀的症象以及颜色的变化，以便分析产生故障的原因。
(1)电极熔化且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多，使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良，也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃，可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低，火花塞热值过高等原因。
(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高，都可能导致发动机爆震燃烧。
(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气，应更换新件。
（二）、火花塞有沉积物。火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物，严重时会造成发动机不能工作，如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能，必须查明故障根源。
(1)油性沉积物。火花塞上有油性沉积物，表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞，则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物，表明气缸窜油，应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。
(2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物，表明混合气过浓，可以增高发动机运转速度，并持续几分钟，就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。
汽车添加剂的作用与选购
汽车添加剂的作用与选购
汽车护理用品从作用上来讲大致可以分为以下几类：
1 汽车美容用品
2 汽车清洗用品
3 汽车护理用品
汽车护理用品中最主要的品种为汽车润滑油添加剂，美国在本世纪20年代以前，润滑油中很少使用添加剂，从20年代以后，特别是40至50年代新设计的发动机和机械设备的工作条件越来越苛刻，它要求润滑油在高负荷条件下具有良好的高温和低温性能，过去从炼油厂提炼出来的矿物润滑油，即从石油中直接提炼出来的润滑油已经无法满足这些要求，因此，润滑油添加剂得到了极大的发展，在矿物润滑油中加入具有特殊功能的化学品作为改性添加剂，使得润滑油得以以更大的自由度向前发展，因而添加剂的应用，开创了现代润滑油的新时代。
润滑油添加剂一般来说有五大类，即清净剂、分散剂、粘度指数改进剂、抗磨剂、和抗氧剂。为了进一步提高润滑油的性能，各公司不断推出新型添加剂如防锈剂、金属减活剂、抗泡剂、乳化剂、破乳剂、粘附剂、降凝剂及合成密封膨胀剂等。润滑油添加剂是现代润滑油不可缺少的一个部分，虽然加入量很少，但对改善润滑使用性能和满足各种特定条件下的工作要求却具有决定性的作用。
基于在实际使用中，人们往往希望获得综合性能优良的添加剂，这就要求加入多种添加剂即采用配方技术或复配技术，将多种添加剂经过合适的配制工艺制造出具有优良的综合性能和广泛的适用性的复合添加剂开发一种好的添加剂配方绝非易事，因为到目前为止添加剂的加入量与性能定量关系还没有建立，对添加剂的使用主要依靠实验结果。添加剂之间又有协同效应，可以是正效应，也可以是负效应，所以研究开发出新的复合添加剂品种是一项艰巨的任务。
目前市场上添加剂的种类繁多，价格不一，往往令选购者望而却步。事实上选购者在选购过程中只需注意的下列事项便可放心选购：
1.生产厂商的商标及条型码，看看是否有权威部门的认证，如ISO-9002等国际质量标准认证，认准添加剂的品牌购买。
2.选取价格适中的产品。添加剂的价格差距极大。两个不同品牌的同类添加剂，如价格差距不大，往往产品中的技术含量基本相同，所不同的只是市场定位问题。如差距悬殊，往往表明其内在的技术水平差距较大，选购者可根据需要来选购。
3.使用经验。在添加剂的历史上，使用经验的确是最为重要的，选购者如没有使用添加剂的经验，可向朋友咨询或可多收集些资料学习，因为无论如何，保护好自己的车辆才是最重要的。
如何有效防止汽车静电
经常与汽车打交道的朋友一定会体会到汽车静电的厉害，它不但给您驾车与乘车带来不便，还可能引起意外事故。许多朋友在一起经常探讨如何彻底消除汽车静电。不外乎安装空气静电放电器、搭链静电放电器和打防静电蜡等措施。究竟怎样才能彻底消除汽车静电呢?如下的系统方案可为您提供参考：
(1)注重内饰纤维物的配置。纤维织物的摩擦是重要的汽车静电来源，特别是化纤产品，更易摩擦起电，因此在选择座套、座垫及脚垫等用品时，推荐使用真皮、毛料或纯棉制品。
(2)注重选择车蜡。车蜡具有防电作用，但不同种类车蜡防静电能力不同。若您的车静电易于产生，不妨采用防静电专用车蜡，效果会更加明显。
(3)静电放电器的使用。静电放电器包括两种类型，一种是空气静电放电器，另一种是搭链式放电器，最好让这两种放电器组合使用，实践表明，单一类型的放电器放电效果都无法与组合放电相媲美。
汽车外表养护方法的几点注意事项
汽车车身的外观漂亮，主要是因为采用了先进的涂装技术，如果汽车车身漆膜被破坏，就难以修复到原样。在新加坡，因为天气潮湿，车身保护层被破坏后，更加容易生锈，损害外表。
因此，平时就要更好地保护轿车车身漆膜，应注意以下事项：
(1)避免对漆膜进行强烈冲击、磕碰和刮伤，尤其要注意避免在行车中与尖硬物体划碰。
(2)擦洗车时，要用干净柔软的擦布、海棉进行。擦布和海棉内要防止混入金属屑和沙粒等，以免擦伤漆膜。
(3)不要用带有有机溶剂的擦布擦洗外表，并且不要把这种擦布或物品放在漆膜表面上。
(4)不要让人用脏手乱摸车身漆膜，因手上污物亦会伤害漆膜，并且脏手印留在漆膜上也较难消除。
(5)如有可能，轿车应停放在车库或阴凉的地方，避免日光的直接曝晒。
(6)若无大的损坏，不要轻易进行二次喷漆，防止结合不好而脱落。
(7)冲洗车辆时，尽量少用碱水，如用了亦应及时用清水冲净，防止碱对漆膜的腐蚀
如何更换铝圈
市面上有许多款式不同的铝圈，的确是令人目不暇接，不过在更换铝圈时却是有许多点需要注意的。从最明显的外观造型来看，虽然容易，但铝圈不同之处却不只在外形而已，最常被忽略的原厂基本设定值，才是最重要的一环。
1、轮圈偏距(offset值)：此值为轮圈横剖面中心至螺丝孔固定基准面的数值，对一般房车而言为正，对少数车辆和一些吉普车而言为负，比方说一辆车的offset值为ET40，若是 换上了ET45的铝圈，就会比原厂的铁圈更缩入轮拱内。此项设计与车辆转向特性，车轮定位角度都有关系，原厂的设定值通常经过最佳化设计，差距过大的offset值可能导致轮胎不正常耗，轴承易磨损，甚至高速爆胎时失控等副作用，不可不慎！
2、PCD值与孔位：孔位指的是轮圈固定时锁入螺帽的数目，一般为4孔或5孔。PCD值则是将这些孔位相连形成的圆之直径，所以有些轮圈上可能钻了8个洞，就是为了适应两种不同的PCD值而准备的。
3、直径寸数与J数：此项也是与外观有相关性的，通常向上升一级(例如14升级到15)，对原本的加速性并没有妨碍，反而对操控性、路面、外观视觉效果都有若是跳级就需要考虑了，虽然在某些方面更优良，但因为滚动质量的增加，加速重拖、耗油、舒适性降低，轮胎更换花费大都必须详加斟酌。
反之若只换铝圈而寸数不升级，则是对加速性有明显的帮助。而J数代表轮圈宽度的英寸数，一般原厂铁圈J数(5.5J)若要直接用来搭配升级胎宽之后的轮胎，多半不足，所以选铝圈时，若有换宽胎的打算，就必须先挑选J数较大(如6.5J、7J)的轮圈，避免日后发生大脚穿小鞋的窘境。
除上列以外，更换铝圈时应确定是否品质可靠，最好是有通过品质认证的产品，或是国际知名品牌，以免因铝圈品质不佳而威胁到行车安全。
省油大法
减重省油法 汽车上应避免携带无用的物品。如果置放10公斤无用的物品随车行驶1000公里，就会白白浪费400毫升燃料。为了省油，应该定时对汽车行李箱进行清理，除了应急的工具以外，其余可要可不要的杂物最好“请”出去。
正确起步省油法 起步时，最好缓慢些，急速起步伤车，也浪费燃料。据测算，急速起步10次，约浪费燃料120毫升以上。汽车在满载或坡道上起步，最好用一挡，油门适中。空载时，用二挡起步后，方可换入三挡，挡位越高冲车距离越长。但冲车时，要注意发动机不应有刺耳的轰鸣声，因为这样耗油最多。
轻踩油门省油法 要避免空踩油门，空踩油门10次，浪费燃料60毫升以上。在加速增挡过程中应注意不宜将油门踏板踩得过重，一般不大于油门踏板全程的75%—77%。因为节气门的开度控制在略低于供油系统各种装置开始工作前的开度时耗油最低。如控制不好，将油门踏板踩下过多，甚至处于全开位置，会加重装置工作，必然增加耗油。
选择合适挡位省油法 发动机的大部分时间在中等转速下运转，而且节气门开度适当(70%左右)时，耗油量最小。在道路状况良好的情况下，尽量使用高速挡行驶。避免在中间过度挡位停留时间过长，这样会获得较好的燃油经济性能。如路面状况较好，换挡应力求迅速、准确、平衡，使汽车不致因换挡而产生较大的波动。
要达到省油的目的，选择合适的车型是最关键的。一般来说，排气量越小越省油，流线型比非流线型的省油。当然，同一类型，不同厂家生产的汽车，燃油经济性能也不尽相同，有时还会相差很多，这就要求在买车之前多了解汽车的相关技术参数，并进行仔细对比。
别用油掸子对付你的车
春季风沙毁车令人头疼，许多车主只注重发动机、空调系统的保养而忽视了车漆的护理。
早上出门前，很多司机都会习惯性地用油掸子擦擦前风挡玻璃、拂拭车漆表面的灰尘。这其实是自欺欺人的作法。旧掸子里夹带了大量的沙尘，车主每天用同一把油掸子擦车，就如同用锉刀在车漆上蹭，亲手在车漆上制造细微的划痕；劣质洗车机的毛轮使用尼龙丝等硬质材料，洗车时毛轮高速旋转，对车漆表面有很强的切削力；普通的车蜡中都会添加一些研磨粒子，装饰工人为车上蜡时，会转着圈打磨抛光，将车漆磨亮的实质是这些肉眼看不到的颗粒将车漆抛光的过程。水蜡较柔软，易挥发，依靠手工摩擦无法渗透进车漆内部，只能增强车漆的亮度，对车漆的光泽并无修复功能。
新车出厂时，漆面外表罩有一层极薄的保护层，可以增加漆面亮度、隔绝空气。沙砾、不适当的洗车、打蜡只能慢慢增加对车漆的切削研磨，使漆面发乌、变旧，失去光泽。去专业美容店使用振抛机可以将类似釉的保护剂压入车漆，在车漆内部形成网状的保护层，为车穿上一层隐形外衣，将紫外线、风沙、酸碱的侵蚀挡在外面。已经褪色发乌的漆面还可以使用含有增艳剂和修复成分的釉剂。
两年必须更换制动液
型号要匹配、选用高等级产品、使用专用设备
制动液在使用一定时间后，会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质，所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能，做到及时更换。普通工况下，制动液在使用两年或5万公里后就应更换。
原则上，不同型号的制动液不能混用，以免相互间产生化学反应，影响制动效果。不同车型，使用的制动液也往往不同。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液、合成型制动液等几种类型。
合成型制动液具备很多优点：较高的沸点，不易蒸发而产生气阻；良好的低温流动性，不因低温而粘度增大，流动性变差，使制动发硬；吸水性小，不影响沸点和低温流动性；良好的化学稳定性，对金属有防腐、防锈作用，不易分解变质而产生沉淀物；对橡胶件的腐蚀和溶胀性小，以保证密封件不会严重变形等等，被普遍使用。 制动液如机油一样，也有等级之分。目前常见的有DOT-3、DOT-4，后者比前者的综合性能更好。
此外，在更换制动液时应使用专业更换设备，一些正规的养护中心已经在使用美国智能型制动液检测更换一体化设备。该设备具有电子检测制动液质量好坏，并根据检测结果进行自动更换制动液的特点，更换制动液更彻底、不残留杂质，避免出现气阻，并能有效避免人工更换制动液常出现的问题，如制动发软、放液（气）阀的损坏。 车主在选用制动液时应注意以下几点：一是自己的车型与所使用的制动液型号相匹配；二是尽量使用合成型制动液，并优先选用高等级产品；三是使用专业设备进行更换。
汽车不开也要保养
随着汽车的普及，汽车养护的观念也逐渐深入人心，许多人都知道按照汽车制造商的要求每行驶一定的里程就做例行维护，比如更换机油、机滤，检查刹车系统等。但很多人机械地理解使用手册上的保养里程，以为车子没跑到规定的公里数就不必做保养，结果使一些年行驶里程很少（只有几千公里甚至更少）的车长期得不到维护，造成很大磨损。其实，制造商推荐的保养间隔只是针对正常使用条件而言的，在特殊情况下，车辆要按照特殊的规定进行保养。
车长时间不用或是年行驶里程很少，表面上看各部件基本没有磨损，而实际上，这种工作方式对车辆的损害更大。首先，由于机器长期在低温下运行，较差的润滑和较浓的混合气使机器磨损加剧；另外，长期停放会使机油、刹车油、防冻液、电解液氧化变质，轮胎及轮辋变形，还有诸如虫害、鼠害等意想不到的问题。因此，即使车辆没怎么开，每隔一定时间也要做保养。
长期停驶的车大致上应注意维护以下几个部位：
机油及滤清器。表面上看，机油的化学性质是非常稳定的，而实际上，机油容器一旦开封，就有氧化的可能，尤其是车子经常处于走走停停的状态或是每天行驶的里程很短，机油氧化的现象就更严重。机油氧化后，不仅润滑效果大打折扣，一些酸性物质还会对机件造成严重的腐蚀。另外，变质的机油会有许多沉淀物析出，这些沉淀物会堵塞油道或对磨擦副表面造成严重磨损。所以，即使车辆没达到保养里程，每隔一年也要更换机油及滤清器。防冻液。防冻液更换的标准不是行驶里程的多少而是时间的长短，或者更确切地说是起动的次数。因为机器从冷到热再到冷，这样一个循环就会使防冻液老化一次，积累到一定的次数，防冻液就必须更换了。另外，长期不用的防冻液，尤其是水基的乙二醇防冻液也会变质，因此，最多两年，防冻液就必须更换一次。
刹车油。刹车油中最忌有水，一旦混入水分，在持续制动时就很容易产生气阻，这是非常危险的，此外，变质的刹车油还会腐蚀总泵、分泵的橡胶元件。
如果车辆由于某种原因必须长期停驶，那么所采取的养护措施也不同于短期停放。在封存前，应放净冷却系统中的全部防冻液，放掉机油，电瓶应在充足电后摘下桩头，在停放期间还应定期充电。另外，还应用牢靠的千斤顶把车子架起来，使轮胎和悬架元件不再受力。汽车在长期停放期间，最忌两点：一是潮湿，二是鼠害。潮湿不仅会使金属部件锈蚀，还会损坏电气元件，这对于自动化程度较高的汽车是致命的。鼠害很多人也许不以为然，可它的破坏力往往超出人们的想象。电线、轮胎、内饰件都会成为它们口中的食物。
说了这么多，主要是希望大家明白，汽车即使一动不动，也会发生损坏，也需要保养，千万不能以为车子往库里一停，车门一锁就完事大吉了.
出游归来话保养
首先，您最好给爱车来一次全面的大扫除。清除底盘泥沙，洗净轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃、牌照灯等车身各个部位，然后再给车舱内部来一次彻底的除尘。
需要注意的是，郊外土路多，特别是跑完长途回来后，车辆的污染一般会很严重。所以有时间，最好能清洗进气道，喷油嘴和化油器，若驾车经过的环境太脏，还需清洗或更换空气滤清器。
您还应该检查一下燃料、润滑油料及制动液，如有缺少要及时补充，过脏的话需更换新油和新滤芯。同时要检查一下散热器贮水量，检查冷却系统各接头有无松动渗露情况。
将制动贮气筒内的油、水、气放净，关好贮气筒开关。检查轮胎气压状况、磨损状况，螺母有无松动或脱落，除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果驾驶起来有跑偏或打摆的现象，则需重新做四轮定位或动平衡。检查风扇皮带有无破损或断裂，调整皮带的松紧度。
在行驶中容易有杂物飞进散热器片中，导致散热不良，影响机器正常运转和空调制冷。所以一定要及时冲洗干净。
最后，仔细回想一下在旅途中，您的爱车出过哪些故障，再对症下药，及早消除隐患。
车膜：爱车的一道屏障
炎热的夏天，经常开车的朋友们都被越来越毒的阳光晒得苦不堪言。这时，给您的爱车贴膜成为了让您和您的爱车安然度夏的当务之急。可是一直以来，汽车美容业的不规范及车主们上当后的抱怨几乎成了老生常谈。如何才能避免这种不幸的事发生在您身上呢。最行之有效的办法便是自己多学习多了解汽车美容方面的常识。擦亮您的一双慧眼，那便任谁也蒙不了您。
首先，我们要搞明白什么是汽车膜以及贴汽车膜的目的何在。汽车膜的最基本构成是：聚酯基片（PET），一面镀有防划伤层（SR），另一面是安装胶层及保护膜。汽车膜的作用有三：第一，它可以阻隔99％的紫外线，使司机及乘客免受暴晒之苦；第二，可以阻挡79％的太阳热量，为车内制造一个凉爽的空间；第三，它能有效地防止因玻璃碎片飞溅而伤害人身安全，同时可以使盗窃难度增大，使通过击碎玻璃实施盗窃的小偷对您的车望而却步。
从记者走访的几家较为正规的汽车美容店来看，目前给汽车贴膜是夏季最热门的美容项目。而且现在的汽车贴膜品种繁多，有比较常见的蓝色绿色茶色等价格相对便宜的车膜，还有一面带水银另一面则是透明的车膜，这就比较高级，价格也相对高一些。但这种膜的好处在于可以反射阳光，使车内空间更加凉爽。还有进口与国产之分，进口比国产的价格又要高出不少。有这么多种车膜共存于市场，真有“乱花渐欲迷人眼”的架势。不过一位颇有经验的汽车美容师傅告诉记者，凭着经验和细心，其实车膜的好坏是可以用手和眼就能分辨出来的。
拿一块车膜在手上，首先可以看它的清晰度。劣质膜看上去会有灰蒙蒙的感觉。然后摸一摸优质膜，优质膜摸上去有厚实平滑感，劣质膜则薄而易起皱。还可以揭开车膜背面的透明层，用硬物划一下，劣质膜的掉色较严重。优质膜背面一般会有浮水印，这也可以作为防伪标志帮助您来判断。
车膜质量把好关，选择美容店的场地条件和专业技术对汽车贴膜的质量也是至关重要的。贴膜最怕灰尘，一旦在贴膜过程中，膜和玻璃中间粘上沙粒或细微尘土，就会影响整个贴膜的质量和效果，更何况北京风沙本就较大。所以一定要选择一家有封闭车间的汽车美容装饰店。另外，前后风挡玻璃是最能考验贴膜的工艺水平的。因为它们必须整贴，否则一条一条分贴上去就完全破坏了整体美观。又因为弧度大，面积大，增加了不少难度。所以千万不要贪图便宜，尽量选择一家规模大、名声好的汽车美容店，为您的爱车增添一道真正安全有效的屏障。
天热识车膜
时下深圳流行起使用防爆太阳膜这一隔热的新时尚。汽车防爆太阳膜是取代老式太阳纸的一种新型车窗隔热材料。它具有良好的透光视性、无视线盲区、高隔热节能、防紫外线、防爆等优异性能。这些性能都是老式太阳纸和窗帘所不具备的，正是由于防爆太阳膜的这些优异性能被广大消费者逐步认识，因而很多曾饱受车内酷热之苦的车主，纷纷弃窗帘和太阳纸不用而上新型的防爆太阳膜。那么，广大车主在选购车用防爆膜时，怎样才能判别出膜的好坏呢？只要多了解一点有关防爆膜性能的相关知识，对您选购是有帮助的。美国3M公司生产的汽车车窗防爆隔热贴膜是一种高科技的功能性隔热材料。它是由多层特殊聚脂膜复合层压制成的，并在膜层中用磁控溅射等方法镀上一层纳米级的高反射率金属氧化物涂层，所以具很高的透光度，又有极高的隔断太阳红外辐射和紫外线的能力。
在选购时，几个与隔热膜质量密切相关的性能指标是不应忽视的。
透光度和清晰性
这是车用膜中关乎行车安全最重要的性能。过去大量使用的太阳纸（俗称茶色纸），大多是颜色很深的，透光度很低，一般在20％以下，甚至更低，贴上膜后整个窗黑糊糊的一片，必须在侧窗膜上一个孔来看倒后镜。在阳光很强时两侧窗还略能看到外面的景物，一到光线较暗的阴雨天或夜晚，两侧窗则变成一片盲区，什么也看不见了，这对行车安全是相当危险的。因此，制造商建议用户一般不要选择透光度太低的膜。优质膜其透光度可高达90％（完全透明），而且不论颜色深浅，清晰度都是非常高的，不会有雾朦朦的现象。车窗膜尤其是前排两侧窗的膜，应选择透光度在35％以上较为适宜，此时侧窗膜无需挖孔而不影响视线。夜间行车时能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈光反射减弱，使眼睛非常舒服。特别在雨夜行车、倒车、调头时照样视线良好，一目了然，提高了行车的安全性和舒适性。
隔热率
考虑到广东地区夏季长、气温高，日照强的气候因素，目前领军市场的3M防爆膜，隔热率一般在50％以上（更高的可达70％以上）。高透光、高隔热，可提高舒适性，大幅降低空调负荷，节省燃油。很多人可能都有这样的体会，在夏日里即使用了太阳纸或窗帘，车在阳光下露天停放一阵子，车内就非常酷热，有时热得像蒸笼似的。这就是因为太阳纸和窗帘的隔热性能差，太深颜色的太阳纸或窗帘以及车身金属板，把大量的太阳辐射热量吸收后，在车内积聚不散的结果。深颜色的车就尤其明显。而车膜由于对红外辐射有很高的反射率，大量的热量被反射掉，所以车内温度自然就低的多，照进车内的阳光也不会令人有烧灼感。但市场上很多膜仅有透光度，而没有隔热率，甚至有些干脆什么指标都没有，这时您选购就要小心了。选购时除了要了解其规范的隔热率等指标外，还可以用直观的方法来判断，就是用贴了膜的玻璃挡住太阳或在碘钨灯下照射，用脸或手去感觉一下其隔热效果。
防爆性能
这也是涉及安全的又一重要性能。一般太阳纸或劣质防爆膜的材质与真正的防爆膜不同，其膜片很薄手感发软，缺乏足够的韧性，不耐紫外线照射，易老化发脆，当遇意外碰撞或外物打击时，膜片很易断裂不能把玻璃粘牢在一起。而3M防爆膜是由特殊聚脂膜作基材，膜本身有很强的韧性，并配合特殊的压力敏感胶，当玻璃遇到意外碰撞时，玻璃破裂后被膜粘牢不会飞溅伤人。
颜色
防爆膜通常是采用本体渗染和溅射金属着色的方法令膜有颜色。溅射金属使膜有金属色的称为自然色。采用这两种方法着色的膜是不易褪色的，尤其是自然色的膜。但市场上很多低档劣质膜，大多采用粘胶着色法来着色。那就是在粘胶中加入颜料，然后涂在无色透明膜上使膜有颜色。这种膜不耐晒很易褪色，严重的会褪成无色透明。区分这些不同着色方法的膜，只需在膜上用牙嗑几下，如被嗑之处的膜露出透明白点，说明有色的粘胶已移位是粘胶着色的，但本体渗染和溅射着色的则不会出现这种现象
汽车保养常见误区
一些驾车人士在汽车保养中常常想当然，以致走进误区不能自拔，反而弄巧成拙，导致机件损坏，或酿成机械事故。
误区一：螺栓越紧越好。汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使联接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。
误区二：传动皮带越紧越好。汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧，易拉伸变形，同时，皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时，其下沉量为两端带轮的中心距的３％至５％为佳。
误区三：机油越多越好。如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动，不仅增加发动机内部功率损失，而且还会因激溅到缸壁上的机油增多，而产生烧排机油故障。因此，机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
四轮驱动车适合什么轮胎?
很多人在选购四轮驱动车轮胎时，都不清楚自己的车适合怎么样的轮胎，这种车的轮胎一个至少也要200元，选错的话，后悔已经太迟了。
基本上，四轮驱动车的轮胎分两种，第一种是公路及泥地两用式轮胎AT，如果经常在市区和一般高速公路上行驶，应该选择AT轮胎。
另一种轮胎是MT泥地轮胎，这是非常专业的越野轮胎，在极恶劣的路面情况下也能提供很高的抓着力。不过如果用在一般公路上行驶，除了噪声大之外，也有浪费的感觉。
一般上，AT轮胎的价格比较高，究竟选择哪一种，就得由车子根据自己的需要选择了。
新车时速超过100驾驶盘为何抖？
问：几个星期前我刚出一部新车，前几天我把它开到马来西亚去，在高速公路上跑到时速超过100时，驾驶盘开始有点抖。这是什么原因？
另外，在开始的两个星期，车子还蛮宁静的，近来每次早上车子启动时，就会听到引擎发出一阵很长的“呜”声响，请问我的车子有什么问题？
这是轮胎平衡问题
答：车子跑高速时，驾驶盘会抖多数是轮胎平衡的问题，也就是英文说的Wheel Balancing。由于你驾驶的是新的车子，我建议你拿回车厂去，告诉维修人员这个问题，请他们为你调整轮胎的平衡。
谈到平衡轮胎，有两种做法，一个是轮子留在车上调整（On Wheel Balancing），另一种是把轮子拆下来调整（Off-Wheel Balancing），不论哪一种做法，车厂都有适当的器材，可以把问题解决掉。
如果不是轮胎平衡的问题，就可能是有零件松了，虽然一些镙丝松的问题，可以自己用工具绑紧，但因为你的车子还在保用期间，最好还是把车子送回车厂调正。
至于车子的声响，这就比较难说。启动时发出这样的声响可能是车子的风扇皮带松，或者是冷气的压缩机造成的。遇到车子早上启动时的声响问题，一般上拿到车厂维修时，技工一时很难查出来，我建议你把车子送去维修时，不妨让车子留一个晚上，第二天早上，才找个技工和你一起找出声音的根源
发动机起动困难的检查方法
发动机起动困难有二种类型。一种是发动机起动性逐渐地变坏，起动时间越来越长。另一种是发动机起动性历来很好，某一天突然变坏。
发动机起动性慢性地变坏，原因大都是蓄电池性能不好。在这种汽车上，转动点火开关起动发动机时，发动机的转速瞬间较高，然后起动机就显得动力不足，使发动机的转速极低，需要很长时间才能把发动机起动起来。这时，必须尽快地拆下旧蓄电池，更换新蓄电池。更换蓄电池之后，大都能立即改善发动机的起动性。
如果长期以来发动机的起动性一直较差，很可能是点火系统或燃料供给系统有问题。例如点火系统中的火花塞、高压线、点火线圈等有故障，又如燃料供给系统中的化油器调整不良等。要想解决这类问题，需要有一定的技术，最好在问题没有进一步恶化之前，请专业修理人员帮助检查。如果自己没有这方面的技术，最好不要动手调整。
传动轴的日常保养
传动轴的检查和保修因不同方式的驱动车而异。
对于后轮驱动的车来说，传动轴是用两个不等速万向节接头。如果在放松离合器起步时、或急加速、急减速时车底传出咔咔声，就表示不等速万向节接头需要更换。
另一种检查方法是，到车底下抓住传动轴左右摇动，如果转动的角度超过45度，就表示不等速万向节接头的间隙已过大，需要检修。
前轮驱动车的传动轴用等速万向接头，在接头部分用橡皮套密封，车主必须时常检查橡皮套的状况。因为一旦破损，砂石会在行驶时跑入万向接头内，加速磨损，减短寿命。
检查橡皮套是否破裂很容易：如果在轮圈及发动机底板附近发现极为粘稠的油渍，或在行驶时将方向盘打到底时会有啪啪的声响，均表明万向节接头已损坏，应进行更换。
此外，车主应尽量避免在原地打方向盘，因为这样会造成万向节接头因负荷过重而减短寿命。
发动机过热时的应急处理方法
发动机过热十分危险，运气不好可能使发动机被破坏掉。在高速公路上高速行驶时，或在汽车爬坡时，如果水温表的指针进入了红区，居高不下，或反覆地在红区震动，这时必须采取紧急措施。
如果在普通公路上发动机出现了过热，应该尽快地降低车速，把汽车驶到树荫下，或驶到相对比较凉快的地方，把汽车停下来。打开发动机罩盖，让发动机怠速运转，等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后，将发动机熄火。然后再等待一段时间，直到发动机的水温充分地下降了之后，再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后，再检查一下冷却系统，确认没有其他故障之后，可以起动发动机，继续行驶。
如果在高速公路上出现了发动机过热，必须立刻把暖风全部打开并打开车窗，这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热，能使冷却水温大幅度地下降。这样可以持续开车，就近找到高速公路的出口，把汽车驶到安全的场所停下来。接下来，只要按照上述的方法，使发动机的温度降下来就行。注意，最好不要把汽车停在路边，以免影响交通或被撞车，必须把汽车停在安全的场所。
送车去维修怕被敲竹杆？专家教你保养汽车
要解除大家对汽车维修的一些疑虑，“车世界”访问了新加坡修理汽车厂工会会长邓大玉，谈汽车保养应注意什么，了解了自己车子的需要，下次车子毛病出来时，你就会有心理准备，到车厂去也不容易被一些不良的技工敲竹杆。
拥有30多年修车经验的邓大玉，目前在宏茂桥第二工业园开了自己的修车厂乔治汽车修理服务，他在受访时以丰富的经验告诉我们，保养车子应注意的几个关键，分析车子的三个“生命期”。
不论什么牌子的车子，不论是在日本、欧洲还是韩国生产，在使用过程中总会遇到耗损的问题，就像汽车的轮胎在公路上跑动久了，橡胶会越磨越薄一样，汽车的其他部件也会因为经常使用而“寿终正寝”。
邓大玉说：“车子在头两年是颠峰期，基本上不会有什么问题，但是两年以上的车子就开始要更换一些部件了。”
青少年：2-5年的车
邓大玉说，当一部车子送到我们车厂来维修时，我们首先就检查它的刹车皮（Brake Pad），因为这是刹车器是驾驶安全的第一道防线。根据经验，刹车皮大概在2年左右就会磨尽了，通常2、3年的车子大概就需要更换新的煞车皮。
准确的使用期得视驾驶者的习惯而定，邓大玉说：“如果你是那种喜欢踩很多油，然后在关键时候才猛力踩刹车的人，刹车皮的磨损肯定比较厉害，寿命也比较短。”
这个时候的车子，燃油泵（Fuel Injection Pump）也差不多该清洗或更换了。
车子到了3、4年的时候，跑起来可能发现它没有新车那么平稳，遇到这种情况，是该检查车子的减振器（Shock Absorber）的时候了。
邓大玉说，减振器的作用顾名思义就是减少车子的震动，它是悬挂系统的一部分，如果减振器的弹簧不再有弹性，在高速行驶时就会抖动得很厉害，在下雨天更是特别危险。
汽车科技非常进步，很多时候得靠特别的诊断器材和丰富的经验才能解决问题，一家修车厂不可能拥有所有牌子汽车的诊断器材，因此走向“维修品牌专门化”，是现代修车厂的生存之道。
4年左右的车子还要注意正时皮带（Timing Belt）是不是该换了，一般上车子在行驶7到10万公里的时候，就应该送去换正时皮带了，如果不及时更换，车子行驶到半途时突然断裂，要付出的维修费至少数百元。
中年期：4-7年的车子
很多人喜欢在4到5年的时候换车，也有很多二手车买主喜欢买这个车龄的车子。半辈子在车堆中滚的邓大玉说：“这个车龄的车子虽然不错，但车盖底下的的问题都要浮现了。”
主要的问题是什么呢？
这个时候的车子就像“人到中年”，很多东西都松了，这包括车内的各种橡胶管。
他说：“这个车龄的车子如果保养不好，一些漏黑油、漏水的问题就会出来 了。这是很自然的，橡胶管用旧了，总会出现硬化的问题。如果车主保养得好，硬化的问题会比较迟一点出现，否则，麻烦就开始来了。”
另外5年左右车子的水缸用了那么久，可能被里面的化学物腐蚀，有些车子的水缸开始漏水，水缸就该换了。
7-10年的车子
这个时候，那些在第3和4年更换的东西，差不多该再换一换了，比如说减振器。除此之外，大部分自动变速的车子也应该在这个时候维修自动变速箱。
邓大玉给使用自动变速汽车的车子一项忠告：“在驾驶自动变速的车子时，在适当的时候也应该换到低档驾驶，让不同排档交替使用，这样可以延长自动变速箱的使用期。”
因为拥车证使用期的关系，我国的汽车一般上到了10年就杀车了，如果保养得当，每部车子应该都能完成它的任务。
最后，邓大玉说，定期给车子更换黑油、过滤器等等，定期花点小钱，可以省下大钱，在驾驶时也更有保障。
如何给你的爱车正确选用机油
许多车主朋友在购买新车后特别注意对爱车的保养，尤其在给爱车做保养选用机油时，多喜欢选用知名品牌的机油。但实际上有很多车主对关于汽车机油的知识一点都不懂，多是在听取维修人员的推荐后才选用某品牌的机油，有的车主干脆就选择价钱较贵的产品。其实不同用途的车型、不同级别档次的车在选用机油时应选择适合自己车辆性能的机油，车主应仔细阅读车辆说明书上厂家关于选用机油级别标号的最低限定，在此基础上去选择使用具有不同品质特点的不同机油产品。
现在北京市场上销售的各种品牌的机油产品繁多，有国际名牌产品，像壳牌、道达尔、美孚、嘉士多等，也有国内品牌产品，像长城、昆仑等。这么多品牌的不同产品，价格从几十元到几百元，无疑使得车主在选用机油上增加了难度。
机油的作用
机油作为发动机的润滑剂，不仅仅起到润滑、抗磨损作用，还有冷却、清洁、防锈、防腐蚀、防氧化等作用。
机油选择误区
有些车主在选用机油时误认为某品牌的机油就是某品牌汽车的专用机油，其他品牌的车就不能用，其实这是错误的。例如：有车主认为道达尔机油只适合富康车型使用，实际上，道达尔机油广泛用在标志、宝马、大宇等车型上。事实上在选用机油时不仅仅要选择品牌选择品质，而且还要学会读懂机油桶上标明的机油级别和粘度标准，严格按照车辆使用说明书要求的机油级别和粘度要求去选择机油。更准确地说，对于你待选的机油，不论品牌，只要级别和粘度要求符合你的爱车使用要求，就可以购买使用。另外，车主使用机油误区就是随便使用添加剂。顾名思义，添加剂作为一种溶剂在机油性能方面起到添加、补充作用。在实际生产过程中，机油就是由基础油和添加剂调和而成的，用化学添加剂来改善基础油的性能。现有几百种添加剂，可以与基础油进行调和，改变基础油的原有性能。所以车主只要使用的是优质的机油，就不用再添加任何其他添加剂。如果车主特别关心发动机性能，可以选用级别更高、性能更好的机油产品。
读懂机油级别和粘度标准
国际上对于润滑油产品粘度和级别的确认采用的是美国汽车工程师协会的机油粘度分类法即SAE，和美国石油协会的质量等级标准即API。
美国石油协会是按机油质量等级将机油划分为不同的级别，该标准以字母 "S"代表汽油车用机油，然后对不同等级的机油按英文字母顺序分别排在字母"S"之后，如：SE、SF、SG、SH、SJ。而在字母"S"之后的字母，按英文字母顺序越靠后表示机油级别越高，如：SH级好于SG级，SJ级好于SH级。
美国汽车工程师协会按机油粘度等级分类法将机油质量分类，第一类为单级粘度型，又分为高温环境用型和低温环境用型。高温环境用型机油标号有：SAE30、SAE40、SAE50，SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度，数字越大表明机油粘度越大。由于这种机油的粘度相对较大所以比较适合夏季高温下使用，气温越高的地方应选择标号数字较大的产品。低温环境用型机油标号有：SAE0W、SAE15W、SAE20W，SAE后的W表示冬季，而数字也表示粘度，数字越小表示粘度越小。由于此类型的机油用于冬季低温，粘度低，所以对于温度越低的地区应选用数字越小标号的机油。机油粘度越低，发动机的启动转速越大；同时机油的倾点越低，机油就越容易被泵送，可以更快捷的到达润滑部位，缩短发动机经受干摩擦的时间。第二类为多级粘度全天候用型：机油标号有：SAE5W－30、SAE15W－40、SAE20W－50。这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能，横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小，表示润滑油在低温时的流动性越好，汽车启动越容易。而W后边的数字越大，则表明该机油在高温环境的粘稠性越好，生成的油膜强度更强，这种机油基本可以通用四季。
怎样选择机油
了解了机油的级别和粘度标准，该如何选择机油产品呢？记者采访了专业从事机油方面业务的北京星苑工贸公司郭经理，他建议：车主在选用机油时一定知道车辆使用的温度环境，然后按车辆说明书要求的用油级别和粘度要求去购买机油，购买时仔细查看油品外包装上的级别和粘度标示，要选用满足最低级别及以上要求的机油。而且注意选择油品的品牌和质量，尽量选用知名品牌的产品。因为现在全国有很多小的炼油厂，其产品质量不太可靠。所以车主千万不要一时图便宜购买劣质产品，以致日后影响发动机性能。在北京，四季气温很少有极热极冷的时候，所以正常情况下选用符合多级粘度标准SAE15W－40的机油就可以通行北京一年四季。
另外郭经理还介绍，选用高品质机油还有节省燃油的效果。这些有节油效果的机油产品是得到API 节省燃油验证的，但这种机油在价格上比普通机油要贵一些，但这种机油的使用时间和里程相对普通机油会更长一些，可以达到8000公里甚至10000公里，从这个角度说减少换油的周期，相应是省钱的。另外在相同里程内能够节省燃油，那么一定会相应减少排放，对环保非常有益。
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为爱车选择合适的润滑油：教你看懂机油桶
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无论是壳牌喜力还是其它品牌机油，其油桶上都有许多英文和数字，新手往往看得一头雾水。虽有修理工推荐，一般车主仍不得要领。其实只要了解简单的规则就可以看懂机油桶上的标志，为自己的爱车轻松选择合适的润滑油。
SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写，SAE等级代表油品的粘度等级。SAE30、SAE40为单级油，SAE10W－30、SAE15W－40为多级油。其中，“W”前面的数字越小说明低温黏度越低，发动机冷启动时的保护能力越好；“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。以壳牌特级喜力机油（ShellHelixSuperMotorOil）为例，最典型的数据为SAE10W－40。
API是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类：“S”系列代表汽油发动机用油；“C”系列代表柴油发动机用油；当“S”和“C”两上字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SJ”，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如，壳牌非凡喜力（ShellHelixPlus）是APISJ级，而壳牌红喜力机油（ShellHelixRedMotorOil）则是APISG级，这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
细解车用机油
一、帮你看懂机油桶
无论是壳牌喜力还是其它品牌机油，其油桶上都有许多英文和数字，新手往往看得一头雾水。虽有修理工推荐，一般车主仍不得要领。其实只要了解简单的规则就可以看懂机油桶上的标志，为自己的爱车轻松选择合适的润滑油。
SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写，SAE等级代表油品的粘度等级。SAE30、SAE40为单级油，SAE10W－30、SAE15W－40为多级油。其中，“W”前面的数字越小说明低温黏度越低，发动机冷启动时的保护能力越好；“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。以壳牌特级喜力机油（ShellHelixSuperMotorOil）为例，最典型的数据为SAE10W－40。
API是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类：“S”系列代表汽油发动机用油；“C”系列代表柴油发动机用油；当“S”和“C”两上字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SJ”，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如，壳牌非凡喜力（ShellHelixPlus）是APISJ级，而壳牌红喜力机油（ShellHelixRedMotorOil）则是APISG级，这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
二、机油牌号识别
通常用粘度分类法和质量分类法对发动机油进行分类，国际上广泛采用的SAE(美国汽车工程师学会)分类法和API(美国石油学会)分类法，分别是两种分类方法的典型代表。
按SAE法分类机油，冬季用油有6种，夏季用油有4种，冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为：0W、5W、10W、15W、20W、25W，符号W代表冬季，W前的数字越小，其低温粘度越小，低温流动性越好，适用的最低气温越低；夏季用油牌号分别为：20、30、40、50，数字越大，其粘度越大，适用的最高气温越高；冬夏通用油牌号分别为：5W／20、5W/30、5W／40、5W／50、10W／20、10W／30、10W／40、10W／50、15W／20、15W／30、15W／40、15W／50、20W／20、20W／30、20W／40、20W/50，代表冬用部分的数字越小，代表夏季部分的数字越大者粘度越高，适用的气温范围越大。
按照API质量分类法，发动机油分为汽油机油系列(即S系列)和柴油机油系统(即C系列)，每个系列的油品按英文字母顺序排列，分为若干级别。
国外进口的和香港等地的发动机油，其包装上的标志由SAE粘度分类级别和API质量分类级别两部分组成。通常以SAE开头，后面标注出粘度代号；而按API质量分类的发动机油标号一般省略API，直接标注出质量等级代号。例如：标号为SAEl0WSD，表示粘度分类是SAEl0W，质星级别为API SD的冬季汽油机油；标号为SAE30SD，表示粘度分类是SAE30。质量级别为APISD的夏季汽油机油；标号为SAEl0W一30SD(或SAEl0W／30SD)，表示粘度分类是既满足SAEl0W又满足SAE30冬夏通用汽油机油，其质量等级为API SD级。
国内在20世纪80年代以前，车用机油规格较少，品种单调，虽有传统分类规格，但缺乏统一的国家标准。目前我国制订的新的车用发动机油国家标准分类方法，包括GB7631．3—89国产内燃机油品质分类法和等效果用GAEJ300APR84发动机油粘度分类法两项内容。汽油机油分为EQB、EQC、EQD、EQE、EQF 五级，这五种汽油机油的使用特性及运用场合分别为：
EQB级——用于缓和条件下工作的货车或客车以及其它汽油机，具有一定的清洁性、分散性和抗氢化腐蚀性；
EQC级——用于中等条件下工作的货车或客车和其它汽油机，也可用于国外要求使用SC级油的汽油机，具有较好的清洁性、分散性、抗氧化性、抗腐蚀性和防透性；
EQD级——用于较苛刻条件下工作的货车或客车以及某些轿车的汽油机，并能满足装有曲轴箱强制换气装置的汽油机要求，以及国外要求使用SD和SC级油的汽油机，比
EQC级油具有更好的性能；
EQE级——用于苛刻条件下工作的轿车和某些货车的汽油机。并能满足装有尾气转化装置的汽油机要求，以及类似国外要求使用SD级油的汽油机，比EQD具有更好的性能；
EQF级——用于更苛刻条件下工作的轿车和某些货车的汽油机，也可用于国外要求使用SF、SE、SD和SC级油的汽油机，比EQE级油具有更好的性能。
国产发动机油的粘度分类新方法，已等效采用国际SAE粘度分类法。
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三、机油的分类及不同特征
朋友在选择机油时，经常只考虑价格，而忽略其性能，认为机油都具有相似的品质。造成这种误解的原因是大家对机油的分类及各类机油的不同特性了解较少。
机油的特性及区别
目前，机油分类体系以美国石油协会(APT)品质分类系统使用最为广泛，它是根据机油的工作能力，采用简单的代码来描述发动机机油的。其中“S”类用于汽油发动机，从“SA”一直到“SH”，每递增一个字母，机油的性能就会好过前一种许多，机油中就会有更多用来保护发动机的添加剂。
在机油的特性中，最重要的一点是它的粘度。对于那些低温时粘度小，高温时粘度大，能保证发动机在任何温度下都能正常润滑的机油，我们定义为多级机油。目前市场上的机油统分为矿物油和合成油，最高档的油属合成油。
一般高档车都选择合成机油。合成油比一般的矿物油具有较高的粘度指数，随温度转变而产生的粘度变化很少，因此在高温及严寒情况下，仍能维持适当的粘度，而提供合适的保护。另外，合成油因氧化而产生酸质、油泥的趋势小，在各种恶劣操作条件下，对发动机都能提供适当的润滑和有效的保护，因而具有更长的使用寿命。
机油的选择和使用可依据以下几个方面进行。
依品质来区别
机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。二者最大差别在于：合成油使用的温度更广，使用期限更长，以及成本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此成本较高，但是比较换油次数之后，并不比矿物油高多少。
(本文不涉及半合成机油)依黏度来区分
黏度是指流体(含气体及液体)在流动时它内部的摩擦力，即流滞阻力。一般润滑油都会提供在华氏40度及华氏100度时的黏度，40度是相对于冷车时的状况，而100度是高速运转或塞车时的情况。如果黏度太浓，所产生的阻力也相对提高因此会产生如下不利因素：一、影响冷车时引擎的启动这在低温时会更明显，例如在冬季时到雪山赏雪，20W／50就不如5W／40易起动；二、增加耗油量黏度高的机油阻力也高，会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力，耗油量因而增加；三、增加启动时引擎的磨损引擎在一段时间没发动时，原本附着在上部的机油会流回油底壳，上部缺乏足够的机油来保护在启动状况下的引擎，如果机油黏度浓流动就慢，因此磨损的几率就会增加；四、如果机油黏度太浓则内部阻力较大，阻力会转换成热能，使机件操作时温度升高。
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四、电喷车用哪种机油
时下新出的汽车中，电喷车的比例越来越多，许多车主都以拥有电喷车为荣。的确，电喷车有不少优点，例如它的发动机功率就比化油器式发动机平均提高了15%—20%。不过，它对机油的要求，尤其是抗高氧化性等技术指标的要求也越来越苛刻。
安装三元催化转化器装置的电喷发动机对机油的要求还要严格。安装三元催化转化器必须具备两个条件，一是必须实行汽油无铅化，因为汽油中的铅会使催化剂中毒而失效；二
是安装三元催化转化器的电喷车必须使用磷含量在0.12%以下的机油。如果机油中的磷含量过高，就会导致催化剂失效，使三元催化转化器的寿命缩短，排放的废气就无法降到最低。机油中的磷含量低于0.12%才能保证三元催化转化器的工作正常进行。而磷含量在0.12%以下的机油级别为APISH及其以上级别的油品。因此，如果你的车是电喷车且安装了三元催化转化器的话，在添加机油时应选用SH及SH以上级别的机油，这样才能保证您的汽车行驶起来顺利安全。
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六、机油质量的鉴别
发动机的润滑系统，与人体的血液循环系统非常相似。人体离不开健康的血液，一旦失血过多或血液发生质变，生命将受到严重威胁，甚至失去生命。一台发动机工作质量的好坏与寿命的长短，在很大程度上取决于机油数量的多少和质量的优劣。健康的人体具备造血功能，能及时补充新鲜血液，而发动机却做不到这一点。另阻，对机油作用的理解和重视程度将起着决定性的作用，发动机的“生命”就掌握在你的手中。如国产EQ1091载货汽车，有的60万公里不大修，而有的几万公里就大修，存在着巨大的差别。这里面虽然也有其它因素的影响，但润滑是最主要的原因。下面着重介绍简陋条件下机油质量的鉴别和更换方法。
一、机油质量的鉴别与选用
(一)新机油质量的鉴别与选用
目前，市场出售的机油并非那么“纯洁”，以次充好，以劣充优的现象普遍存在。当你需要购买机油时，如果不具备质量鉴别和牌号识别能力，应请专门的技术员或经验丰富的技工帮助选择。
1．观察机油颜色
国产正牌散装机油多为浅蓝色，具有明亮的光泽，流动均匀。凡是颜色不均、流动时带有异色线条者均为伪劣或变质机油，若使用此类机油，将严重损害发动机。进口机油的颜色为金黄略带蓝色，晶莹透明，油桶制造精致，图案字码的边缘清晰、整齐，无漏色和重叠现象，否则为假货。
2．识别机油牌号和试验粘度
国产桶装机油分汽油机油和柴油机油两种。汽油机油按粘度分为HQ—6、HQ—6D、HQ—10和HQ—15四种牌号，气温低应选用牌号数字小的或带“D”字的机油，气温高应选用牌号数字大的机油。柴油机油按粘度分为HC—8、HC—11和HC—14号三种牌号，选用原则与汽油机相同。随着我国机械行业与国际标准逐步接轨，机油的牌号也逐渐与国际标准相适应，目前有些国产机油的牌号已使用进口机油标准牌号，具体选用方法与下述相同。
进口机油以丰田纯牌机油为例：高级轿车应使用5W—40全天候机油，虽然价格较高，但它能确保高级轿车的润滑效果；增压柴油机应使用CD—30机油；一般车辆冬季使用SG10W—30机油，夏季使用SG—30机油。
3．闻气味
合格的机油应无特别的气味，只略带芳香。凡是对嗅觉刺激大且有异味的机油均为变质或劣质机油，绝对不可使用。
(二)使用中机油的鉴别
鉴别使用中机油的质量，是确定是否需要更换机油的依据。
1．搓捻鉴别
取出油底壳中的少许机油，放在手指上搓捻。搓捻时，如有粘稠感觉，并有拉丝现象，说明机油未变质，仍可继续使用，否则应更换。
2．油尺鉴别
抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰，当透过油尺上的机油看不请刻线时，则说明机油过脏，需立即更换。
3．倾倒鉴别
取油底壳中的少量机油注入一容器内，然后从容器中慢慢倒出，观察油流的光泽和粘度。若油流能保持细长且均匀，说明机油内没有胶质及杂质，还可使用一段时间，否则应更换。
4．油滴检查
在白纸上滴一滴油底壳中的机油，若油滴中心黑点很大，呈黑褐色且均匀无颗粒，周围黄色浸润很小，说明机油变质应更换。若油滴中心黑点小而且颜色较浅，周围的黄色浸润痕迹较大，表明机油还可以使用。
以上检查均应在发动机停机后机油还未沉淀时进行，否则有可能得不到正确结论。因为机油沉淀后，浮在上面的往往是好的机油，这样检查的只是表面现象，而变质机油或杂质存留在油底壳的底部，从而可能造成误检。
你该用什样的机油
根据非正式的统计，国内汽车商品中单是机油就超过几十种品牌，只要你走一趟汽车百货店，全合成、半合成矿物油，SG、SH、真的看的眼都花了真不知如何挑起，真不知该用哪一种才适合。而商家所推荐的也几乎都是获利高的商品，真正好用、真正适用，倒也未必。我们从车厂的要求，机油制造厂的建议，一些国际知名车队的使用经验中整理出一些概念，希望你能从中找出你对机油的选择的依据。
依品质来区别
机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种（植物油因产量稀少故不计）。二者最大差别在於∶合成油使用的温度更广，使用期限更长，以及长本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对於合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说，在相同的工作环境里，合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样，在相同的工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此虽然成本较高，但是比较换油次数之後，并不比矿物油高很多。 （先声明∶本文不考虑所谓的半合成机油 子曰∶吾恶紫之夺朱 ）
依黏度来区分
黏度是指流体（含气体及液体）在流动时它内部的摩擦力，即流滞阻力。一般润滑油都会提供在华氏40度及华氏100度时的黏度，40度是相对於冷车时的状况，而100度是高速运转或塞车时的情况。如果黏度太浓，所产生的阻力也相对提高因此会有些状况发生。如∶一、影响冷车时引擎的启动。这在低温时会更明显，例如在冬季时到玉山赏雪，2OW/50就会比5W/40来的不易起动。二、增加耗油量。黏度高的机油阻力也高会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力，耗油量因而增加。三、增加启动时引擎的磨损。引擎在一段时间没发动时，原本附著在上部的机油会流回油底壳，上部缺乏足够的机油来保持在启动状况下的引擎，如果机油黏度浓流动就慢，因此磨损的机率就会增加。四、如果机油黏度太浓则内部阻力较大，阻力会转换成热，使机件操作时温度升高。
依使用环境的气温来决定
任何一家汽车厂几乎都会在车主手册中建议最合适的机油黏度。全世界对机油最挑剔的车厂当属保时捷，因为它是气冷式引擎，一切只靠机油来冷却，它内部的技术通告中，就对每一款送验（油品制造商要求）的机油作出结论。但是最基本的，它还是要求车主依使用环境的气温来决定用何种机油。以台湾而言，气温最低不低於摄氏五度，最高不曾高过摄氏四十度，在这范围内一般上，10W/40、10W/30都不适合，而合成油最少要5W/40以上。5W/30、10W/30都不适合。以上是在挑选机油时你必须了解的常识，以先用车环境的气温来决定机油黏度，再以预算来考虑用矿物油或合成油。
纯代步用何种油
如果汽车只是一种代步工具，而且你只有上下班时才会用的到，车狂实在很想劝你将车卖掉改搭公车算了，何必再为车龙增添尾巴，15W/40的一般矿物油就够你用了。如果你想节省汽油费用，全合成的5W/40可以满足你的要求，因为它的流动快，还可减少你启动时引擎的磨损。
喜欢拉转数应该用何种油
引擎转数越高，相对的温度也会越高，因此就应该用黏度大一点的机油。如5W/50、10W/50或15W/50。但是前面提过黏度越高，相对的阻力就越大，引擎性能多少会削弱一点，因此合成油就可弥补这缺点。因为合成油可以用较低的黏度，来满足相对於矿物油必须用高黏度才能符合的工作条件。但是这时你要考虑车辆本身的引擎容积输出，如两千以下的四缸车，转数一拉後来快就到红线，或许稍浓一点的机油（例如10W/40相对於5W/40），会比较合适。因为汽缸和活塞环之间的空隙是由机油来密封的，黏度高的密封效果当然比较好，三千以上的，六缸以上的，这类车引擎转数通常比较不会上到红线（当然也有例外），因此就比较不必那讲究。另一种决定黏度的方式是，跑一阵子以後注意听引擎气门声，如果“达达”声很明显，那你就应该将黏度增加。
高压缩比引擎该用那种油
我们很主观的告诉你，黏度高的合成油，是唯一的选择。如5W/50、10W/50或15W/50。如果再加上你常将转数拉至红线不放，10W/60都可考虑。
消耗多少机油才合适
首先对发动机机油消耗(俗称“烧”机油)应建立正确概念，只要发动机运转就会有机油消耗，正常的机油消耗是维持发动机运转所必须的，所以不会对发动机造成危害，发动机在运转过程中“烧”机油与“烧”汽油一样是非常正常的现象，只不过在发动机正常工作期间消耗的机油量远远低于汽油消耗量而已(国际规定机油燃油消耗比＜1％)。
发动机正常工作过程中极少一部分机油会通过各种渠道进入气缸并被燃烧后排入大气。机油进入气缸主要有三条途径，一条途径是通过进排气门杆和气门导管之间的间隙，微量的机油必须透过气门油封以避免气门在气门导管中卡死；另一条途径是活塞和气缸壁之间的间隙，活塞环在上行过程中将气缸壁上残存的润滑油膜带入燃烧室；还有一条途径就是雾状机油微粒透过曲轴箱强制通风管路进入燃烧室。由此可以看出，所有消耗掉的机油最终都是在主燃烧室“烧掉”后通过排气系统排入大气之中，因此人们通常把发动机油消耗称为“烧”机油，虽然这种机油消耗量并不大，但一段时间使用后仍能够察觉到机油量在减少，所以必须定期地检查机油量并根据需要添加适量机油。
那么，多大的机油消耗量才属于正常消耗呢？这可能是绝大多数司机朋友们最关心的问题。根据我国国际GB3743—84的规定，机油燃油消耗比为＜1％，按此推算，发动机排量为1．6—2．0升，而100公里燃油消耗(15工况城市循环)为10升的轿车，其机油消耗量应＜1升／1000公里，国外对轿车发动机机油消耗量并末做法规性强制规定，一般认为在最初行驶的10000公里走合期内，机油消耗量可能达到0．3升／1000公里，在行驶10000公里之后，机油消耗将维持在0.2升／1000公里之内，而维修手册中则标明只要机油消耗量＜1升／101000公里均为正常。
虽然所有消耗的机油都是通过燃烧室燃烧后由排气系统排入大气，但如果发动机机油消耗量不超过标准要求，将不会影响整车排放指标，也不会导致催化反应器失失效或损坏，用户大可不必担心。
当然，如果机油消耗量确实过大时，原因可能有以下几方面：1. 润滑系统存在机油渗漏；2.气缸壁和活塞环过度磨损或损坏；3.气门油封损坏或变硬老化；4.添加机油量过多，超过机油标尺规定上线。遇到以上情况，应到指定维修服务站进行检修。当然，司机朋友在平时驾驶过程中应注意勤检查机油标尺，按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器，添加主要厂指定品牌的机油，更换正品机油滤清器备件。
总之，只要汽车发动机运转就存在“烧”机油，只要发动机所“烧”机油不超过标准要求，而且发动机运转无异常现象，则既不会影响整车排放指标，也不会导致催化反应器失效，更不会造成对发动机的危害，用户大可不必担心，完全可以放心地开你的车。
汽车添加剂的作用与选购
润滑油添加剂一般来说有五大类，即清净剂、分散剂、粘度指数改进剂、抗磨剂、和抗氧剂。为了进一步提高润滑油的性能，各公司不断推出新型添加剂如防锈剂、金属减活剂、抗泡剂、乳化剂、破乳剂、粘附剂、降凝剂及合成密封膨胀剂等。润滑油添加剂是现代润滑油不可缺少的一个部分，虽然加入量很少，但对改善润滑使用性能和满足各种特定条件下的工作要求却具有决定性的作用。基于在实际使用中，人们往往希望获得综合性能优良的添加剂，这就要求加入多种添加剂即采用配方技术或复配技术，将多种添加剂经过合适的配制工艺制造出具有优良的综合性能和广泛的适用性的复合添加剂开发一种好的添加剂配方绝非易事，因为到目前为止添加剂的加入量与性能定量关系还没有建立，对添加剂的使用主要依靠实验结果。添加剂之间又有协同效应，可以是正效应，也可以是负效应，所以研究开发出新的复合添加剂品种是一项艰巨的任务。
目前市场上添加剂的种类繁多，价格不一，往往令选购者望而却步。事实上选购者在选购过程中只需注意的下列事项便可放心选购：
1.生产厂商的商标及条型码，看看是否有权威部门的认证，如ISO-9002等国际质量标准认证，认准添加剂的品牌购买。
2.选取价格适中的产品。添加剂的价格差距极大。两个不同品牌的同类添加剂，如价格差距不大，往往产品中的技术含量基本相同，所不同的只是市场定位问题。如差距悬殊，往往表明其内在的技术水平差距较大，选购者可根据需要来选购。
3.使用经验。在添加剂的历史上，使用经验的确是最为重要的，选购者如没有使用添加剂的经验，可向朋友咨询或可多收集些资料学习，因为无论如何，保护好自己的车辆才是最重要的。
议换油周期
按一般的说法，车用机油的换油周期为5000公里。许多车主朋友将此作为一种固定的认识。其实每辆车因发动机状况、所用机油和使用环境不同，其合理的换油周期也应有一定的差别，不能一概而论。
1．发动机状况
新车发动机内部请洁，很少有积碳等杂质，因而换油周期可以适当延长。但也不应该超过7500公里，再好的机油使用一定里程后，其化学性质也会发生变化，尤其是其中的添加剂成分也会逐渐失效，起不到保护发动机的作用。旧发动机，特别是缺乏保养的发动机内部积碳胶质较多，新机油加入后很容易被污染，引起色变和质变，因此换油周期应适当缩短。当然有条件的话对发动机内部进行彻底的清洗最好。
2．所用油品
机油的识别有质量等级(API)和粘度(SAE)两种标准。质量等级一般从SC、SD直至SJ级，级别越高，品质越好。现代汽车尤其是轿车多为高转速发动机，对油品的要求较高。一般来讲，SF级以上的机油具有良好的抗氧化性、抗磨性、清净分散性和高温高剪切下的粘度稳定性，对发动机能提供可靠的保护，品质稳定性长时间不变，正常情况下完全能满足5000公里的换油周期。而部分车主，以出租车车主居多，为图省钱，使用SD甚至SC级机油，这样就不宜再遵循5000公里的换油要求。因为低级别的机油在苛刻的工况下的稳定性较差，变质快，而且容易生成积碳。从爱护车辆的角度出发，如果使用这类机油，应将换油周期缩短为3000公里甚至更短。最好还是使用随车手册推荐的机油，否则由于换油周期的缩短也未必省钱。
8．使用环境的影响
环境对机油也有一定的影响。高温、极寒和灰尘较多的环境下都容易加快机油的变质。车主不仅应针对环境选用合适级别、粘度的机油，还应适当缩短换油周期，具体要求视情况而定，一般以缩短1／5—1／3的周期为宜。
许多车主对机油的使用都存在着模糊的认识，认为只要是机油，5000公里一换就行。殊不知机油种类选用不当，换油周期把握不好，长期使用将对车辆产生很大的影响。同一车型有的行驶二、三十万公里仍状况良好，除驾驶方法外，机油的合理使用也是十分重要的一点。只要能注意总结经验，认真比较，科学地选用机油和掌握换油周期，你的车就会青春常驻，历久弥新。
“洋油”、“土油”谁让中国汽车跑得更欢
在越来越多的外国汽车大举驶入中国的时候，围绕着被称为汽车骨髓的车用润滑油，一场“洋油”与“土油”的战争正悄然进行着。中石油的“昆仑”、“飞天”、“七星”、中石化的“长城”等中国润滑油品牌与外国品牌在市场上正暗自“较劲”。
据预计，今后中国每年将新增汽车近三百万辆，家用轿车的逐渐普及、车型的不断提升，以及养车护车意识的不断提高，这些都将进一步刺激车用高端润滑油市场的扩展。今后三到五年，车用高端润滑油每年还将以百分之五以上的速度增长。到二00五年，高端用油将占到整个车用油的百分之四十八左右。
目前在整个润滑油市场，外来品牌只有百分之十五的市场占有率，中国本土品牌占了百分之八十五，其中中石化、中石油等就占了百分之七十。但在高端市场上，情况却截然相反，丰厚的市场利润促使国内外众多企业纷纷涉足。美孚、壳牌、BP等知名洋品牌占据了高端油市场百分之七十八的份额，更是拿走了整个车用润滑油市场百分之八十的利润。
据悉，自一九九二年中国润滑油市场的逐渐开放，美孚、壳牌、BP等国外品牌开始大举进入中国市场，在高档市场占尽风骚。国外知名品牌几乎尽占货架显眼位置。华南、华东、华北的大部分润滑油市场，尤其是高端车用润滑油市场基本上已被其占领。
国外几乎各大著名石油公司都在华销售润滑油，一九九八年的总销量就已达到五十六万吨。其本土化战略更显威力，他们设立的独资、合资的企业已超过三十个，生产能力约为一百万吨。
此外，由于中国中低档润滑油市场的容量极大，跨国公司在完成对高端市场的控制后，利用其所获丰厚利润，正以微利扩张方式大举进攻中国中、低端市场，英国BP、韩国SK近来都在不断加大市场推广和广告宣传力度，垂涎于中国中低端润滑油市场。
面对跨国公司的步步紧逼，起步较晚的中国本土润滑油公司正“厉兵秣马”。为扩大影响力，中国企业开始空前关注自身品牌的营销推广。
市场竞争的最终结果将是品牌间的竞争，竞争的结果必然是大鱼吃掉小鱼。汽车进入中国家庭的时间还很短，对润滑油知之不多，对润滑油的品牌认知上，更多的还是处于一种混沌状态。中国石油昆仑润滑油品牌经理李荡说，现在正是中国本土企业所能抓住的最后黄金机会，机不可失，失不再来。如果中国企业还不能抓住此次机会，三到五年后，在中国的土地上或许就很难见到几个中国品牌了。
中国石油润滑油公司总经理廖国勤表示，润滑油的市场竞争最直接体现就是品牌竞争。中国石油拥有全球四分之一的优质润滑油原油资源，在技术上，跟外国品牌相比也不相上下，现在最迫切的就是尽快提升自身品牌形象。该公司将利用已遍布全国的销售网络，从高端市场入手，尽快打造该公司的“昆仑”品牌形象。
中国品牌要真正崛起还需要付出巨大努力，市场的培育也不是一朝一夕的事。十年前中国家电市场、两三年前手机市场的变迁，今后会否在中国润滑油市场上重演，中国本土润滑油品牌会否在市场上崛起？时至今日，这些都将由市场博弈而定。
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使尽浑身解数各自旗鼓相当 润滑油大战开打
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提起最近的润滑油广告，可能在路上开车时经常听广播的朋友都能随口学上一两句，什么“润滑油，俺们都用XX！”“这么好的油，地球人难道只用在汽车上吗？”等等。在这些广告给人们留下了一定印象的同时，也会使人忽然产生这样的感觉：好像最近润滑油广告一下子多了。笔者对此也有同样的感受，就在上周的短短一周时间内，笔者就接连参加了两家润滑油厂家举行的或大或小的宣传活动。这让人不禁猜测：这难道说明润滑油市场竞争加剧，各个厂家开始要打擂台了吗？
目前国内的润滑油市场上，世界各大润滑油品牌都已进入，而且大多已在国内投资建厂。这使他们迅速成为了中国润滑油市场的重要组成部分，美孚、壳牌、加德士、嘉实多等世界知名润滑油品牌也已经为国人们所耳熟能详。这些外油的销售主要集中在高档油方面，而目前我国汽车高端用油已经占到整个车用油市场的30％。据有关专家预测，到2005年，高端用油将占到整个车用油的48％左右。所以可想而知，润滑油高端市场的占有率将最终决定润滑油企业的市场地位和利润水平，高端市场将是润滑油的主战场。
国内润滑油厂家面临这样的“险境”当然不甘心坐以待毙，把庞大的国内润滑油市场拱手相送。于是，也纷纷开始使尽浑身解数找寻自身出路。国内两大巨头中石化、中石油都着力于改变人们心中国产油品质次价低的固有印象，各自开发新品牌进军润滑油的高端市场。像目前国内最高级别的长城SL“金福星”，就把矛头直指国外品牌；中石油新推出了高端品牌“昆仑”并大做广告营造声势。还有一个品牌值得一提，就是刚刚杀入市场不久的“统一”，它出自一家民营企业，但发展很快，市场态势很好。
而就服务而言，各种维修厂对润滑油的第一轮筛选决定着用户对润滑油的可挑选范围。在北京拥有50多家快修连锁店的中车集团总工程师胡先生介绍，他们经营何种润滑油主要是看润滑油的品质。而目前无论是国外的各种名牌，还是国内生产的长城、昆仑、统一，都有相当不错的品质，所以在他们店里各种品牌、各种级别的润滑油都有销售。但他指出，目前也有不少修理厂向顾客只推荐品质高但价更高的进口润滑油，只因为卖进口油可以取得更大的利润空间。面对国内各个生产厂家的奋起直追，已经尝尽甜头的国外润滑油品牌也无法稳坐泰山了。他们有的以推出新品大做文章，有的拿来早已不算是新闻的消息重新炒作一番，同样是用心良苦。但无论润滑油大战如何演变，优胜劣汰都是其不变的法则。相信精明的消费者们综合各种因素最终所做出的选择，也将是这场润滑油大战“笑”到最后的胜利者。
选择汽油是不是标号越高越好呢
■汽油标号是标定燃油抗爆震能力的系数，与汽油的清洁度无关。
■燃油标号即辛烷值是一单调上升曲线，与压缩比之间无函数对应关系。燃油标号越高，油的燃烧速度越慢，燃烧爆震越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆震大，发动机压缩比较低。
■低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。
■除说明书以外，主机厂会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
■主机厂推荐的燃油标号完全可以满足发动机的使用要求。
■如果在外地加油，可以添加高一级标号的燃油，避免低辛烷值燃油损害发动机。
北京市场上出售的汽油都是无铅汽油，有90、93、95、97等标号。这些数字所标定的就是汽油的辛烷值，代表汽油的抗爆性，与汽油的清洁程度毫无关联。车主加油时不要受“高标号的汽油更清洁”的误导，根据发动机的压缩比或遵循汽车使用说明书上的建议添加汽油，更科学、更经济，能充分发挥发动机的功率。
汽油抗爆性的评价指标是辛烷值，即汽油的标号。它是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好，其辛烷值定为100；正庚烷的抗爆性差，在汽油机上容易发生爆震，其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90，则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
从经济性上来看，炼油时提取高纯度的异辛烷做汽油用是非常不划算的。一般是提取含有一定纯度的异辛烷的多组分烷烃再加入抗爆添加剂，这样可以明显提高汽油的抗爆性。我们可以形象地称之为“勾兑”。
因为现在的汽车大都采用电喷发动机，其中的三元催化器对汽油的添加剂非常敏感，含铅的抗爆添加剂会使其中毒失效，北京市场已经不再出售含铅汽油了。
汽车发动机在设计阶段，会根据压缩比设定所用燃油的标号。压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数，它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。从动力性和经济性方面来说，压缩比应该越大越好。压缩比高，动力性好、热效率高，车辆加速性、最高车速等会相应提高。但是受汽缸材料性能以及汽油燃烧爆震的制约，汽油机的压缩比又不能太大。发动机的压缩比与汽车的高档、豪华与否没有必然联系。
简单地说，较高的压缩比可以使用交通标号的燃油。燃油标号越高，油的燃烧速度就越慢，燃烧爆震就越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆震大，发动机压缩比较低。
燃油的标号还涉及到发动机点火正时的问题。低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。例如一台发动机按照说明书要求应添加93号汽油，现在加入了90号汽油，需要使用正时灯，调整点火提前角滞后一度到两度。如果不听从主机厂的建议，使用低标号燃油，又不进行点火时间的调整，可能会造成发动机启动困难；加速时，发动机内有清脆的金属碰撞声音；长途行车后，关闭点火开关时发动机抖动或不停止运转。
那么选择汽油是不是标号越高越好呢？也不是。汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比。压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了，车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。现代汽车的发动机电脑程序中，对抗爆性较差的汽油设置了进行微调节的适应性程序，而对高标号汽油则没有相应的程序。所以，盲目使用高标号汽油，不仅会在行驶中产生加速无力的现象，而且其高抗爆性的优势无法发挥出来，还会造成金钱的浪费。
雨刷使用守则——刷出一片光明前程
谁说下雨天才用得到雨刷！以现在的空气品质来说，车子停在外面一天所沾染的灰尘就足够让挡风玻璃上蒙上一层灰。通常在这个时候，你大概是上车后，直接按雨刷拨杆刷两下再上路，对吧？由此可见，使用雨刷的时机并不只有下雨天而已。况且一年一度的梅雨季节即将来临，更是大大地增加使用雨刷的机会，各位车主们是不是应该开始检测你爱车雨刷的健康状况了呢？
车辆的挡风玻璃就像眼镜一样需要不时擦拭，才能给驾驶人清晰的视线以确保行车安全。然而，能用就好的心态使我们往往要撑到雨刷片磨光、不正常跳动得太厉害或雨刷片完全丧失功效后，才会心不甘情不愿的换一付新的雨刷。这也是为什么路上大部分的车子前挡风玻璃上都有刮痕产生，而且时日一久后会变成无法磨灭的刮痕。不仅对于前档风玻璃造成损害，且在玻璃面上容易产生不正常折射，徒增驾驶人困扰，所以为了行车安全，别迟疑！该换就换。
不能忽视的好帮手
功用相当于拭镜布的雨刷，与车身钣金都是直接暴露在空气中受同等待遇。因此其所受的摧残绝不亚于车身钣金。钣金至少还有层层车漆保护，但雨刷片却是一点屏障都没有，任凭风吹日晒，久而久之雨刷片橡皮就会产生硬化、龟裂、脆状剥落等状况产生，当然此雨刷片的寿命也到此为止了。
雨刷片的更换时机，除了以肉眼检视雨刷片表面是否损害之外，最实际的检测方式还是以雨刷片在前挡风玻璃面之清刷部分的显示状况来判别。以下是一般老旧雨刷片在刷除后大致会产生的四种症状，也是更换的前兆。
雨刷良莠攸关行车安全，驾驶人千万可别掉以轻心！
停在树荫下车子的前挡风玻璃，常常会遭掉落的不明物体黏附。建议先用抹布或面纸将之擦除，别因懒惰而直接用雨刷刮除，如此很容易使雨刷片受伤或变形。
这是一部车辆的雨刷，生锈情形非常明显，雨刷条也因长时间未更换而呈现硬化、脆状剥落的状况。 情况一： 玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。
原因： 异物附着，在三角尖刃有沙粒、灰尘附着或尖刃部位受损。
对策： 清洁尖刃部位或更换雨刷片。
情况二： 摆幅不顺、雨刷不正常跳动。
原因： 雨刷片尖刃部位呈弯曲、波浪状，玻璃面上有蜡或油膜等其它附着物残留。
对策： 将玻璃部分擦拭干净或更换雨刷片。
情况三： 橡胶之接触面与玻璃面无法完全贴合，而产生擦拭残留。
原因： 长时间使用后，橡胶硬化失去弹性或破损。
对策： 更换雨刷片。
情况四： 擦拭后玻璃面呈现水膜状态。
原因： 因生锈或外力因素雨刷杆变形。
对策： 更换雨刷。
建立正确观念─越长越好吗？
有些人会天真的认为雨刷片的长度越长、刷的面积越大、视野越好？对也不对。固然加长雨刷片长度，可以让我们在雨中行车时增加视野可见的范围，但相对的也会增加雨刷马达、雨刷杆的负担。不过，像雨刷片这种属于DIY零件之一且安装容易东西，车主往往不太会注意长度是否过长径而装上，等到刷的时候结果两支雨刷竟然打架了，所以要加长当然可以，只要不妨碍雨刷的正常运作即可。
另外，消费者在自行安装时还得先了解你爱车的雨刷片尺寸，通常驾驶席前方的雨刷是比助手席的雨刷来的长，可千万大意不得。以一般国产车为例：驾驶席通常为20吋，助手席为18吋。在安装方式方面则因各车辆雨刷杆型式之不同而有「勾式」、「锁式」或「插式」等，消费者在购买的时候需特别注意。
雨刷种类
有些雨刷片的贩售方式有分为单支装及两支一组两种，买单支装还不打紧，如果买两支装而且你爱车的左右雨刷尺寸差很多时，千万别买一组的。以作者的爱车为例，左右就差了4寸！如果买一组的，另外一支等于没用（因为一组装的只差两寸），所以在此建议各位，购买时先量一下尺寸，免得多跑一趟。
此部车因雨刷杆变形使得擦拭过后仍呈现水膜的现象，换支新的吧！
平时贴附挡风玻璃上的雨刷，不使用就得接受经由阳光照射后在挡风玻璃上余留的高热，这对于以橡皮制成的雨刷片是莫大的伤害。所以市面上才会有「雨刷顶高器」以减缓雨刷片提前老化。
现在许多车主流行在雨刷上再加装一片加压板，让车辆高速行驶时使用中的雨刷能避免漂浮、紧贴于挡风玻璃面上，加强擦拭效果是一项不错的商品，消费者可考虑加装。
雨刷片跟车子一样一分钱、一分货！价钱贵的雨刷在使用寿命与擦拭效果上，当然比廉价雨刷来的好，可是还得考虑到你的用车频率高低及是否有车库。常使用车子的雨刷片在折损率上当然比不常用车的高，有车库者也可以减少雨刷受日照的机会，但是别因为买贵心疼而一支抵三年用，那样就失去当初购买的原意了。
单 位 换 算 表
雨刷片的规格会因生产厂商的生产地或外销地区的缘故，在计算长度方面会有所不同。目前出售的雨刷片所采用的长度计量单位为公制及英制两种。除非你的车比较罕见如保时捷911的11寸或游览车的50寸雨刷，一般车辆最常使用的雨刷片的长度为18寸到24寸，且包装背面都有适用车种规格表，照着换就对了。
封釉和打蜡相比哪一种好一点？
问：最近我发现汽车的漆面不如以前光鲜了，美容店推荐我做封釉，因为我以前没有做过类似的服务，不知道封釉有什么好处，和打蜡相比哪一种好一点？
答：封釉是经过多道工序处理以后，在车漆表面形成一层类似陶器制品外表涂层那样的保护膜，具有隔紫外线、防氧化、抵御高温和酸雨的功能。旧车封釉效果很明显，因为其中的一道工序可使氧化褪色的车漆还原增艳，颇有翻新的效果。汽车展上的样车大多都经过了这样的处理，因此看起来晶莹剔透，光彩照人。和普通的打蜡相比其好处多多，比如晶亮釉不溶于水，可以避免汽车打蜡后怕水的缺陷；不损坏原有漆面；保护时间长，给汽车做一个套餐的封釉之后，保护持续一年左右，特别适合又想车子漂亮，但又苦于没有时间的“懒人”一族。
刹车系统保养方法正与误
刹车系统对驾驶者来说是至关重要的，想想看，如果突遇交通事故，大脑第一个本能反应就是刹车。可恰在此时，刹车系统不灵敏了，后果真是不堪设想。为此，车主必须时常检查，好好养护。
赵先生最近发现自己的爱车刹车系统有些异样：驾驶时感到车子很沉重，一点也不轻快。赵先生在行驶中将变速齿轮置于中间的位置，这时车子开起来又感到软绵绵的，好像踩住刹车一般。
汽修专家认为，如果车子就此停住的话，可能是刹车的机能迟钝了，用千斤顶将车子顶高转动钢圈时，发生迟钝的刹车会变得重重的，转动困难。汽修人员魏恒勋认为，原因可能有两个：一是刹车系统的运作不良；二是钢圈油压缸不良。
刹车系统运作不良
刹车作用是借由拉动手刹车杆的力量，利用刹车线等将其作用力传达至后轮刹车本体上，在冬天洗车之后，水会进入刹车线中，在进水的状态下拉上手刹车，且在经过长期停车之后水会结冻。此时，即使将刹车杆拉回刹车线也不会动了，因此会引起刹车迟缓，所以，在冬季，拉动手刹车杆而停车是一大禁忌。
遇到上面的情况时，可将刹车器温热。在冬季要换入低挡或者倒挡，注意停车时要在不拉引手刹车杆的情况下进行，假如发生刹车迟缓的状况时，要等到白天较暖和的时候，或是用热水浇到缆线及刹车鼓上，将结冻的地方融化。有时在洗车的时候，刹车鼓及盘形滚轮上会浇上水，拉动停车刹车杆而长时间停车时，在刹车鼓内侧及滚轮上会生锈，垫圈及摩擦片会张开，车子有时会变得无法发动，所以在洗车之后让车子走动走动再停车比较保险。
提示：
在冬季，拉动手刹车杆而停车──错！
洗车后让车子走动走动再停车──对！
钢圈油压缸生锈
在油压缸生锈时，不管你的脚有无离开刹车踏板，活塞会回不来，因此就没有刹车的空隙，会变成一直处于刹车作用的状态。
对此，可检视油压缸。油压缸生锈时，要将刹车鼓拆下来分解，如果不更换油压缸的零件（或者是配件），而且还有活塞杯橡胶部分附着的话是修不好的。刹车系统中如果混入空气，再怎么踩踏板加压都只是空气被压缩而已，最重要的是油压并没有送至油压缸，因此，踩踏板就好像踩海绵一样软而无力，无论怎样踩刹车踏板也无法提高刹车效果。因此将空气抽出是要领，先将油压缸的分压器螺丝松下来，再抽一点刹车油出来，最后再照原来的方式锁紧即可，这样做是为了将油压缸内的锈及刹车油一起除去。
1．踩着刹车踏板不放，在此状态下将分压器的螺丝放松，接着再从管中放出一点刹车油，之后再锁紧螺丝，这个步骤要重复2－3次。
2．用手转动刹车鼓，看是否能转动。
3．如果转不动的话，必须将刹车器全盘整修，最好还是交由汽修专家来处理较妥当。
4．为了不让刹车系统发生迟缓，一年最好换一次刹车油。
提示：
踩刹车踏板无力时需重复踩──错！
一年换一次刹车油──对！
刹车系统保养有道
刹车系统的检查重点是刹车液的量，确认是否达到收纳罐的基准线。刹车液比前一次检查大量减少时，发生故障的可能性很大。刹车管线的漏液也需要密切注意，手排车装有离合器，这也需要注意液量，如果液量减少而进入空气，就不能刹车。因此，刹车系统的保养最需注意的是刹车液，若液量不足，使空气进入，刹车会变得不灵敏。此外，还要检查离合器，试着踩踏板，检查断续点，接触不良或准确点偏离，则需要修理。
1．刹车液的收纳罐为半透明树脂制，罐子如果脏污，只需用布擦拭，就可以进行简单的目视检查。
2．刹车液量与刹车板的磨损有密切关系，慢慢减少时没有问题，若急速减少时，暂且先补足后再观察。
3．透过卡箱的显示窗检查刹车液的剩余量，也可同时注意一下刹车管的伤痕。
4．向卡箱、圆盘滚轴喷上刹车用清洁剂，除去粉尘油脂，使刹车灵敏度提高。
5．离合器方面，首先检查引擎室内的收纳罐液量，不足时离合器就不能分离。
6．离合器使用的液体与刹车液相同，有一罐备用就可以。
刹车如果有足够的刹车液，就可传导制动力，液量的减少与刹车板的磨损有密切关系。少许慢慢的磨损为正常，如果急速磨损时，发生故障的可能性很大。有关刹车故障，如果觉得不妥，应立即到修理厂检查。
提示：
刹车系统的保养最需注意的是刹车液──对！
刹车液液量的减少与刹车板的磨损没有太大关系──错！
关于发动机--------------------
发动机属汽车的要害部位，平常检查与保养应慎之又慎，外部可用引擎清洗剂清洗干净，至于内部则会在工作中产生积碳、杂质、胶质等废物，如果对发动机比较熟悉，可打开机盖进行清洗，也可使用免拆清洗机在不解体的情况下清洗内部，内部故障应交给修理厂。
平时行车，汽车在行驶中需注意观察发动机的水温，水温如突然升高，原因大多是冷却系严重缺水。此时，应立即停车，保持发动机怠速运转一段时间后，加注冷却水。除此外,要注意发动机的声音、排气颜色。发动机的正常水温应在80℃－90℃之间，水温过高或过低都会使机件磨损加剧，油耗增加，降低发动机寿命。冬季使用，应使发动机水温超过50℃。节温器是调节水温的重要部件，如发现水温异常，还应检查节温器。节温器的阀门常开或常闭，会造成发动机温度过低或过高。
清洗更换三滤：三滤是指空气滤清器、机油滤清器和汽油滤清器，用于去污存清，因此及时清洁将有利于改善汽车机体内部的工作环境。
空气滤清器：空气滤清器的作用是在空气进入气缸前对其加以过滤，去除其中夹带的杂质、灰尘、砂粒等异物。
通常环境下，空气滤清器的清洁保养间隔为6000－8000公里。但有时虽然更换时间或里程未到，但滤芯内侧已沾满了灰尘或油污，必须立即换新。空气滤清器分为干式与湿式两种，多数汽车上使用的是干式空气滤清器。
机油滤清器：其功能是去除机油中的各种杂质，保证润滑系统的正常。机油滤清器可在换机油时与机油一并更换。注：安装新滤芯时，不要用滤清器扳手拧的过紧，以防造成损坏。
机油滤清器如果堵塞时也应更换或将脏滤芯洗干净，晾干后重新使用。如滤清器衬垫损坏漏油时，也需更换，或用厚度相当的布剪出原垫形状代用。
汽油滤清器：更换的间隔一般为30000公里。
冷却系的检查与保养：
水箱：检查水箱只需看一下副水箱的水量是否在上下限间即可。
主水箱盖子内有一个橡胶垫圈，具有防止高压水气泄漏的功能，如发现垫圈失去弹性并已硬化，请立即更换。清洗水箱及冷却管路。汽车发动机冷却水最好使用清洁的软水。硬水的软化的方法是：以40克苛性钠在1升水中溶化后，再加入60升水中，然后将溶液过滤并注入散热器中。
防冻液的使用：防冻液的主要成分为乙二醇，呈碱性，PH值多在7.5～11之间，冰点应低于－25℃，沸点应高于106℃，有效期一般为1～2年。汽车每行驶两年应更换发动机冷却液。
使用防冻液应注意以下问题：
1、不同品牌的防冻液所使用的金属缓蚀剂也不相同，因此不同品牌的防冻液不能混用。
2、使用了防冻液的车辆，切勿直接补充自来水，应该加入蒸馏水或去离子水，若实在没有条件，加冷开水也比加自来水好。如果防冻液因泄漏损失，应补充同品牌的防冻液。防冻液应四季使用，夏天使用自来水的方法是不科学的，也是得不偿失的。
3、有的防冻液存放一年后，会出现少量絮状沉淀，这种现象多半是添加剂析出造成的，不必扔掉。如果出现大量的颗粒沉淀，表明该防冻液已经变质，不能再使用了。
4、选择防冻液的另一个关键是确保安全性。高级防冻液兼具防腐、防垢、防沸、防冻、防锈等功效，还能对水箱起到很好的保护，一年四季都可使用。优质防冻液外观应清亮透明，并有醒目的颜色，无异味，而一些劣质防冻液根本不具备抗冻及防止开锅功能，有的防冻液虽然冰点及沸点合格，但却有腐蚀性，能把水箱及管路“咬”的千疮百孔，影响行车。
节温器的检查与保养：
1、节温器发生故障，会导致发动机升温较慢，低速行驶时温度偏低，这一现象在冬季尤其突出。节温器阀门不开启所造成的表象特征为水箱上水室烫手而下水室很凉。此时应予以检查、更换。
2、平时在进行冷却系统的保养时，应注意清洗节温器上的水垢及污物。如发现破损，应及时更换。
点火线圈的使用注意事项：点火线圈如果使用方法不当，会造成点火线圈损坏，因此应注意以下几点：防止点火线圈受热或受潮；发动机不运转时不要开点火开关；经常检查、清洁、紧固线路接头，避免其短路或搭铁；控制发动机性能，防止电压过高；火花塞不得长期“吊火”；点火线圈上的水分只能用布擦干，绝不能用火烘烤，否则会损坏点火线圈。
火花塞的保养：
火花塞的功能及特征：火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室，利用电极产生的电火花点燃混合气，完成燃烧。国产火花塞的型号由三部分数字或字母组成。前面的数字表示螺纹直径，如数字1，表示螺纹直径为10mm，中间的字母表示火花塞旋入气缸部分的长度；最后一位数字表示火花塞的热型：1－3为热型、5、6为中型，7以上为冷型。火花塞的“间隙”是其主要工作技术指标，间隙过大，点火线圈和分电器产生的高压电难以跳过，致使发动机起动困难；如间隙过小，会导致火花微弱，同时易发生漏电。
火花塞的检查：
1、拆卸：将火花塞上的高压分线依次拆下，并在原始位置做上标记，以免安装错位。在拆卸中注意事先清除火花塞孔处的灰尘及杂物，以防止杂物落入气缸。拆卸时用火花塞套筒套牢火花塞，转动套筒将其卸下，并依次排好。
2、检查：火花塞的电极正常颜色为灰白色，如电极烧黑并附有积炭，则说明存在故障。检查时可将火花塞与缸体导通，用中央高压线触接火花塞的接线柱，然后打开点火开关，观察高压电跳位置。如电跳位置在火花塞间隙，则说明火花塞作用良好，否则，即需换新。
火花塞电极间隙的调整：各种车型的火花塞间隙均有差异，一般应在0.7－0.9之间，检查间隙大小，可用火花塞量规或薄的金属片进行。如间隙过大，可用起子柄轻轻敲打外电极，使其间隙正常；间隙过小时，则可利用起子或金属片插入电极向外扳动。
火花塞的更换：火花塞属易消耗件，一般行驶20000－30000公里即应更换。火花塞更换的标志是不跳火，或电极放电部分因烧蚀而成圆形。另外，如在使用中发现火花塞经常积炭、断火，一般是因为火花塞太冷，需换用热型火花塞；若有炽热点火现象或气缸中发出冲击声，则需选用冷型火花塞。
火花塞的清洁：火花塞存有油污或积炭应及时予以清洗，但不要用火焰烧烤。如瓷芯损坏、破裂，则应进行更换。
分电器的保养：
清洁：平时应用抹布擦拭分电器盖及分火头，并检查有无破损或龟裂。如中央电极的炭棒或弹簧发生损坏或失效，应更换分电器盖。
触点研磨：分电器的触点在经过一段时间的使用后，其表面会出现凹凸不平，以致影响点火正时，或电火花不良，或造成发动机怠速不稳，加速不良，甚至无法起动，此时应用砂纸进行打磨，直至除去触点上的烧蚀痕迹。
触点间隙的调整：用起动手柄转动发动机曲轴，然后松开固定螺丝，将合适厚度的厚薄片（0.35～0.45mm）插在触点间，用起子转动调整螺丝，推拉厚薄规，稍感有阻力为合适，然后将固定螺丝拧紧并且再次复查。
磨合期维护
汽车磨合的目的是使机体各部件机能适应环境的能力得以调整和提升。新车、大修车及装用大修发动机的汽车在初期使用阶段都要经过磨合，以便相互配合机件的磨擦表面进行吻合加工，从而顺利过渡到正常使用状态。汽车提高磨合质量应注意以下几方面问题：
别跑太快：需严格执行驾驶操作规程，一是要避免节气门全开；二是要保持发动机的正常工作温度。切不可在此时演练车技，狂奔猛跑。车速应控制在规定时速以内，新车及大修后的汽车化油器都装有限速装置，不得随意拆卸。
轻装上阵：新车承载率应低于90％，并选择平坦道路行驶。慢起动、缓停车。变速档常变速，使其在各档位都能磨合。
合理使用油料：一般来讲，轿车的油料是越高级越好，这里讲的高级是指使用性能，而不仅仅是包装和价格。汽油机应选用SE级，柴油机应以CL－4级为佳。
磨合期阶段性能检查维护内容
磨合前期 清洁全车；紧固外露的螺栓、螺母；添加燃油、机油；补充冷却液；检查变速器、轮胎的气压；检查灯光仪表；检查电瓶；检查制动。
30km～50km时 检查变速器，前后驱动桥、轮毂，传动轴等是否有杂音或有发热现象；检查制动系统的制动能力及紧固性、密封效果。
150km 检查全车外露螺栓、螺母的紧固情况。
500km 更换发动机机油，并用煤油清洗油底壳；更换机油滤芯；将前、后轮毂螺母进行紧固。
1000km 国产车需更换变速器、主减速器和方向机内的齿轮油；检查调整离合器踏板自由行程。
磨合结束 到指定维护站进行全车磨合保养；换机油、换机滤、清洗、测气缸压力，清除燃烧室积炭，拆除限速装置，调整发动机怠速，检查制动系统，调整离合器踏板自由行程，紧固前悬挂及转向机构。
正确驾驶磨合车：
磨合过程：汽车的磨合里程为1000－2500公里，进口车的磨合期则更长一些，多数为1500－3000公里。磨合期分为三个阶段。行驶里程至100公里时为磨合初期，200公里时为初磨合程度，3000公里就可磨合形成氧化膜。
行驶速度：磨合期内应尽量低速行驶。一般情况下，载重汽车最高车速不宜超过45公里/小时，小车的最高车速应在50－80公里/小时以内。同时，在起步前不要让发动机怠速运转太长时间，30秒左右即可起步。初驶期300公里以内应避免紧急制动。
磨合期内的驾驶规定：
1、保持起步平稳，避免猛踩油门，且不要使发动机转速过高。
2、起步前，水温应达到50℃以上。以低挡起步，1公里以后换入高挡，行车中水温应控制在80℃－90℃。
3、行进中及时换挡，不要长时间使用一个挡位，也不能使用高速挡低速行驶或使用低速挡高速行驶。
4、选择良好路面，避免过大振动、冲撞或紧急制动。制动前，应先分离合器。
5、选用优质的燃油及机油，不宜使用发动机耐磨添加剂。
空调的维护
空调的维护间隙为一年或根据需要进行。现在车辆上使用的空调一般为单冷开启式，制冷剂多为氟里昂。
检查制冷剂是否泄漏：可通过观察检视窗的方法，判断制冷剂是否泄漏。方法为：起动发动机，打开制冷开关，将温度开关拨到“冷”位置，并把风扇开关开至最大。这时，可从储液罐上端的玻璃窗观察。如什么也看不到或有气泡流动，则说明制冷剂泄漏；观察空调压缩机的工作频率，如果比以前快则可能是氟不足；最后一个办法，也是最专业的，就是到专业加氟的店铺测空调的高压、低压，如果高压、低压达不到要求就需补充氟。
加氟：原厂空调一般在3年左右需补充氟。如发生泄漏，造成空调效果减弱，则需对氟补充。
日常维护与保养：应经常保持冷凝器外表的清洁通风，否则会使制冷效果大大降低。空调系统一般都装有循环通风过滤装置和制冷剂的储液干燥器，因此在保养时必须及时清洁和定期调换。
行车过程中的注意事项：
在太阳照射的情况下，如果车内温度过高，应先打开所有车窗。不宜上车后立即开空调驱热，如果有可能应将车门全部打开，数分钟后发动机预热完成就可关上车门上路。汽车停车时间较长时，应使发动机维持在高怠速的状态，以利冷却。在上坡行驶时，如负荷过大，会使发动机过热。
有些空调器的入口控制有新鲜（FRESH）和再循环（RECTRC）两个控制位置，若汽车在尘土飞扬的道路上行驶，应将空气入口控制在再循环位置，以防车外灰尘进入。
每天的保养内容
外观检查
在出车前，环视汽车，看看灯光装置有没有损坏，车身有没有倾斜，有没有漏油、漏水等泄漏情况；检查轮胎的外表情况；检查车门、发动机仓盖、行理仓盖和玻璃的状况。
信号装置检查
打开点火开关钥匙（不起动发动机），检查各报警灯和指示灯的点亮情况，起动发动机查看各报警灯是否正常熄灭，指示灯是否还在点亮。
燃油检查 查看油量表的指示，补充燃油。
每周的保养内容
轮胎气压
检查调整轮胎气压、清理轮胎上的杂物。不要忘记对备胎的检查。
发动机及各种油液
检查发动机各部件的固定情况，查看发动机各结合面有没有漏油、漏水的情况；检查调整皮带紧度；查看各部位的管路和导线固定情况；检查补充机油；检查补充冷却液；检查补充电解液；检查补充动力转向机油；清洁散热器外表；补充风挡玻璃清洗液等。
清洁
清洁汽车内部，清洗汽车外表。
每月的保养内容 外部检查
巡视汽车，检查灯泡及灯罩的损坏情况；检查车体饰物的固定情况；检查倒车镜的情况。
轮胎
检查轮胎的磨损情况，清理行李厢；接近轮胎的磨耗记号时应更换轮胎，检查轮胎有没有鼓包、异常主要磨损、老化裂纹和硬伤等情况。
清洁打蜡
彻底清扫汽车内部；清洁水箱外表、机油散热器外表和空调散热器外表上的杂物。
底盘
检查底盘有没有漏油的现象，发现有漏油痕迹，应检查各总成的齿轮油量并进行适当的补充，对底盘所有的油嘴进行充分的补脂作业。
其他
细致重复每周的保养内容。
每半年的保养内容
发动机外部
清洗发动机外表，清洗时注意对电气部分的防水处理。如果电气部分对防水要求较高的话，应避免用高压、高温的水枪来冲洗发动机，可以用毛刷沾清洗剂清洗发动机外表。
分电器
用干净的抹布擦净分电器盖内的污物，清除分电器触点处的污物，消除触点烧蚀的斑痕，检查高速触点间隙或电子点火系统的磁极间隙，润滑分电器各润滑点。
三滤机油
用压缩空气吹去空气滤清器的灰尘；适时更换燃油滤清器并清洗管路接头的滤网；更换机油及机油滤清器。
对于国产车还应清洗机油粗滤器、燃油预滤器和离心式细滤清器。
电瓶
检查蓄电池接线柱部分有没有腐蚀的现象，用热水冲洗蓄电池外表，清除蓄电池接线柱上腐蚀物。测量调整蓄电池的电解液比重。
冷却液
检查补充冷却液、清洁水箱外表。
轮胎轮毂
检查轮胎的磨损情况，对轮胎实施换位。检查轮毂、轴承预紧情况，如有间隙应调整预紧度。
制动系统
检查调整手制动拉杆工作行程；检查调整鼓式手制动器的蹄片间隙；检查调整脚制动踏板的自由行程；检查车轮制动器蹄片磨损情况，如果达到磨耗记号应更换制动蹄片；检查调整车轮制动器蹄片间隙；检查补充制动液等。
紧固
检查底盘重要螺栓或螺线的紧定情况，特别是转向系统的重要螺栓和螺线，发现有松动或缺损情况，应补齐拧紧。
底盘
检查底盘各部分管路情况，查看有没有泄漏，检查紧固所有金属连接杆件，并检查橡胶轴套有没有损坏的情况，对底盘所有润滑点进行补脂润滑。
灯光
检查修理汽车灯光，检查维护制冷、取暖装置，清洁音响系统等。
每年的保养内容
点火正时
检查调整汽车发动机的点火正时情况，对柴油机的供油正时的检查与调整最好到修理厂进行。
气门间隙
对装有普通气门发动机，应检查高速气门间隙。
清洁润滑
清洁发动机仓盖，车门和行李仓的铰接机构的油污，重新调整并润滑上述机构。
每两年的保养内容
防冻液
防冻液一般的使用年限为两年，届时应在年度保养中更换防冻液，并对冷却系进行彻底的清洗。
制动系统
由于制动系统的吸湿性，制动液每两年更换一次。
关于易损件
部件及部件名称 更换周期（km) 说明
发动机部分
正时皮带（胶带） 5万～6万
传动三角皮带 4万
机油及滤清器 5千～1万
防冻液 2年
火花塞 5万
汽油滤清器 3万
空气滤清器滤芯 5千-1万
分电器触点 4万 清洁、检查，必要时更换
汽化器 8万 解体清洗调整，必要时更换包件
汽油软管 8万 冲洗、放出沉淀物
汽油箱 16万 冲洗、放出沉淀物
底盘及车身部分
鼓式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
盘式制动片 每1万公里检查 使用厚度极限1mm
制动鼓 磨损极限2mm15.制动盘 磨损极限2mm
制动总分泵橡胶件及防尘套 8万或3年
制动系软管 8万或3年
制动液 8万或2年 DOT3
离合器助力系统橡胶件及防尘套 8万或3年
离合器助力系统油液 8万或3年 DOT3
动力转向油液 8万或2年 TⅡ或同等品
自动变速箱油 4万 TⅡ或同等品
手动变速箱油 6万或3年 APIGL4或GL－5
差速器油 6万或3年 APIGL4或GL－5新车需在第一次换油时更换
轮胎 花纹深度不小于1mm 上下控制臂球头节及防尘套8万
公里检查必要时更换
上下控制臂球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
转向杆球头节及防尘套 8万公里检查 必要时更换
离合器摩擦片 8万公里检查 换铆钉深度不小于0.3mm
电器及其他附件
蓄电池 每周检查补充电瓶液 液面高出极板10～15mm通气孔畅通
空调机干燥罐 8万或3年 风挡玻璃
风挡玻璃清洗液 每月检查 冰点－10℃以下
通常我们会以仪表板上刹车警示灯是否亮起作为该换刹车蹄片的判断依据，但这是最后底线，如果到这时才换，已经相当危险。要提醒您的是，虽然所有车辆都有这种警示系统，但有的是直接感应刹车蹄片的厚度，有的则是在刹车蹄片已经完全磨完，刹车液因此极端下降，才会使警示灯亮起。如果是后者，等到警示灯亮起，刹车片金属底座与刹车碟已经处于铁磨铁状态，这时，会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁削。因此，在每次进厂保养时都要检查刹车片是否能用，并提早换掉接近寿命底限刹车片，而不要只相信警示灯。
春季汽车保养要"三防"
汽车服务厂的专家提示车主，春季车主用车要特别留意做好汽车的“三防工作”，即“防水、防菌和防疲劳驾驶”。
一、防水
雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用，久而久之就会对汽车的漆面造成损害，因此在雨水较多的春季，换季保养一定不要忽视汽车的防水工作。在进行换季保养时，最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡，更长久更有效的是进行封釉美容。无论何种方法，都给爱车穿上一件看不见的保护外衣，防止漆面褪色老化，让亮丽的车容常伴左右。
二、防菌
春季气温升高，再加上空气潮湿，是各种病菌繁衍生长的季节，因此要特别注意汽车室内的防菌工作，让汽车室内保持干爽卫生，特别是对汽车坐垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作，保持车内环境的干爽整洁。
三、防疲劳驾驶
春季是容易犯困的季节，因此春季开车，不但自己尽量不要疲劳驾驶，同时在出行中也要控制好自己的车速，尽量避免一些危险的驾驶动作和不良的驾驶习惯。
汽车保养维修省钱四计谋
任何事物都是相对的，买了车是方便了，可是用车养车修车的费用会令您的日常支出水涨船高。挣钱不容易，花钱当然要算计算计。这次我们就探讨一下汽车保养省钱的计谋。
通常车辆正常维修保养费用包括工时费、配件费和其它材料费。用车初期主要是正常保养，费用相对较低；当车辆使用一定年限
或行驶一定里程后就会进入维修期，费用就相对高一些。如何才能在确保质量的前提下节省汽车维修保养费用呢？
省钱计谋一：合理确定保养周期
汽车保养周期是指汽车保养的间隔里程或时间。保养频率高不是什么坏事，能更有效地保障车辆的各项性能，因此科学地确定各类保养作业的间隔里程，不仅能使汽车经常保持良好的技术状况，还能使您节省保养费用和修理费用。
在决定汽车保养周期时，应参照汽车制造厂推荐的保养周期，结合汽车自身的技术状况和实际使用条件，对保养周期要做适当的调整。一般汽车技术状况良好的新车，在良好的运用条件下使用，可适当延长保养周期；而汽车技术状况较差，或运用条件恶劣，则应适当缩短保养周期。
省钱计谋二：充分利用免费检测
现在的汽车厂家越来越重视售后服务，由此为车主带来的好处就是会经常享受免费的检测活动。这些免费检测活动很多看似简单，在车主看来似乎没有实质性内容，其实这些免费检测活动是非常有好处的。车主可以利用这些免费检测活动对爱车全面体检，及时发现一些潜在的故障，并将这些故障隐患消除，省去了将来的高额维修保养费用。
省钱计谋三：尽可能少解体维修总成
很多车主都有这种感觉，自己车的某个总成（如发动机）在解体维修后便一发不可收拾，隔一段时间就要“住院”治疗，这种现象在进口车上尤为常见。为什么会出现这种现象呢？原因是多方面的，主要涉及修理工的装配技术和配件质量等方面。为了防止车辆过早进入维修期，您最好尽可能少解体维修总成，利用各种先进的技术保养设备和手段，对汽车进行免拆保养，不但可以避免由于解体保养给汽车总成和部件造成的不必要损伤，还可大大加快汽车保养的速度，提高保养质量，从而降低维修总费用。
省钱计谋四：恰当用油
恰当用油包含两个方面：一是燃油，二是润滑油。燃料选用不当，很容易造成燃油滤清器的堵塞和喷油器雾化不良（或化油器脏污）等故障，使发动机出现怠速不稳、加速不良和油耗上升等现象，还会加速气缸的磨损，影响发动机寿命。因此，燃料选用不当，会增加汽车的保养费用和修理费用。不同品牌和级别的润滑油，其品质相差很大，价格也相差悬殊。怎样选用润滑油，做到既能满足润滑要求，又少花钱呢？基本原则是：能满足车辆使用要求就行，只买对的不买贵的。比如发动机机油，对于国产轿车，一些国产SJ级机油完全能够满足要求，没有必要买进口的。
夏秋交替在即 注意汽车保养
空调的保养 在经过了一个夏天超负荷的运转后,进入秋季,还应该先做一次检查与养护。夏天雨水多,车辆经常会走一些涉水路面,空调冷凝器下部就不可避免的沾染泥沙。天长日久,泥沙及灰尘大量淤积,严重影响空调使用寿命。
正时皮带保养 在多雨的季节里,车辆容易进水,一般会有水沾到皮带里,而水中的杂质则会加速皮带的老化,造成皮带突然断裂。
点火系保养 点火系关乎着车辆能否启动,在逐步步入秋季之时,车主朋友应该仔细检查一下这些部位,尤其是一些插头部位,看看是否生锈,一旦生锈,就要使用专业清洗剂处理。
充电系的保养 在这个部位的保养上,要着重检查发电机皮带在经过雨打高温后是否老化或者开裂,如果没有发现上述状况,还要看看皮带的松紧度。皮带过松,会引起皮带的嚣叫,使皮带早期磨损;皮带过紧,又会造成发电机轴承的偏磨,从而带来不必要的麻烦。
四季分明地区汽车保养常识
江苏地区气候四季分明，并伴有一个突出的特点：春秋短，冬夏长，司机朋友应该是深有体会的，前几天还穿着衬衫，今天已是棉衣加身了。天气对车辆正常行驶的影响是相当大的，所以，大家在季节交替的时候，应该对车辆作彻底的检查，认真进行换季保养。作到心中有数，让爱车安全度过严冬。
油液当家
现代保养的核心思想是使用优质的车用机油、防冻液及相应的添加剂。冬季是苛刻的季节，气温下降后，机油的黏度会增大，因此，在入冬前，应该换用优质、高效的防冻液和润滑油。换油液的工作应到特约站点或信誉可靠的专业保养中心进行。
调整电瓶
蓄电池最怕低温，在冬季来临之前，须补充蓄电池的电解液，并检查存电情况，温暖天气时使用正常的蓄电池，在寒冷的气温下经常失效，故蓄电池的保养应引起司机朋友的特别重视。
检查轮胎
北方的冬季寒冷干燥，对轮胎的伤害不小。如遇冰雪天气，路面湿滑，情况更难控制。所以，在入冬前，应仔细检查轮胎的气压及磨损情况，如有裂痕，须及时修补或更换。有条件的，可更换冬季防滑轮胎。
护理底盘
雨雪天气，常有泥沙、水渍沾在底盘上，很难冲洗。入冬后，天气寒冷，容易结冰，更难冲洗。时间长了，底盘容易被侵蚀、氧化、生锈，所以，在入冬前，要彻底作底盘清洗及防锈处理。
上面介绍了入冬换季保养几个方面，司机朋友还可以向专业人士咨询更多的冬季保养知识。总之，未雨绸缪，防患于未然是最重要的。
秋冬季来临谈谈汽车保养
秋冬季即将来临，在例行保养的同时，检查车内外状况同样重要。
检查车辆外部。如果有明显刮伤，要及时做外部的喷漆处理。因为油漆的作用不仅是美观，它更重要的功能是防锈。
检查发动机舱。内容包括机油、方向机油、刹车油及防冻液。一般防冻液的更换周期为2至3年或是行驶3至4万公里。在加注防冻液前先要对发动机冷却系统进行清洗。
检查刹车系统。注意制动液是否够量，品质是否变差，需要时应及时添注或更换。注意制动有无变弱、跑偏，制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。必要时清理整个制动系统的管路部分。
检查轮胎是否有明显的外伤、刮痕及胎压是否标准。秋冬季橡胶变硬相对较脆，不但磨擦系数会降低，也较易于漏气、扎胎。要注意经常清理胎纹内夹杂物，尽量避免使用补过一次以上的轮胎，更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎也是不可忽视的。
检查进风口或进风格栅、电子扇等位置是否有杂物。可以用压缩空气吹走灰尘，在发动机冷却状态下，可用水枪由里向外冲洗上述部位。
检查暖风管线及风扇。特别是要注意风挡玻璃下的除霜出风口出风是否正常，热量是否够，风挡除霜出风口有问题在秋冬季驾车会带来许多麻烦和不安全因素。
最后，清理车辆内饰。使用专业清洗剂配合高温内饰桑拿机不但可以去除车内污垢、异味，同时能够有效地杀灭细菌、不伤内饰。在清理后再用保护剂进行护理，可使车内饰件焕然一新。门轴、导轨由于风沙侵袭和洗车的影响容易生锈，开关困难并发出异响等问题，利用专用的防锈润滑剂可解决如上现象。
汽车保养两大秘笈
秘笈一：高效能打蜡法。一般人打完粗蜡后，多半会直接打上细蜡。然而，用这种方式施工并不能完全发挥蜡品的效益。所以打过粗蜡后，最好以清水将车身轻洗一遍并且擦拭干，然后再抹上适量细蜡。同时，抹上细蜡后也最好先待片刻，等内层蜡品渗入漆面并且“略微”干时，再行抛光。这样可使爱车呈现出较理想的光泽。
秘笈二：先启动引擎，再开冷气。许多驾驶人在发动引擎时，多半不会注意压缩机开关（Ａ／Ｃ）是否关闭。
由于引擎在启动时的瞬间电压较强且不稳定，所以若同时启动压缩机，势必对压缩机造成相当程度的伤害，同时也会增加启动马达的负荷而影响其使用寿命。所以，最好还是养成“先关冷气再熄火，以及启动片刻后再开冷气”的习惯，才能保持各机件的最长使用寿命。
冬季汽车保养：不可随便添加冷却液
冷却液是现代汽车发动机不可缺少的一部分。它在发动机冷却系统中循环流动，将发动机工作中产生的多余热能带走并散发到大气中，使发动机能以正常工作温度运转。
当冷却液不足时，将会使发动机水温过高，而导致发动机机件的损坏。车主一旦发现冷却液不足，应该及时添加。不过冷却液也不能随便添加，因为除了冷却作用外，冷却液还应具有以下功能：
1．各季防冻
为了防止汽车在冬季停车后，冷却液结冰而造成水箱、发动机缸体胀裂，要求冷却液的冰点应低于该地区最低温度10℃左右，以备天气突变。
2．夏季防沸
冷却液沸腾过程中产生的气泡一方面可能造成冷却系中产生气阻，影响冷却系的循环，另一方面会对水泵叶片、水管等部件产生气蚀，因此要求冷却液有较高的沸点。
3．防腐蚀
冷却液应该具有防止金属部件腐蚀、防止橡胶件老化的作用，延长冷却系寿命。
4．防水垢
冷却液在循环中应尽可能少地减少水垢的产生，以免堵塞循环管道，影响冷却系的散热功能。综上所述，在选用、添加冷却液时，应该慎重。首先，应该根据具体情况(要求的冰点、沸点)去选择合适配比的冷却液。例如对于捷达王轿车，冷却液的配比如下：
冷却液配比表冰点℃
防冻液％
水％ -40 -35 -29 -23 -18 -14
100-90-80-70-60-50
01-02-03-04-05-0
其次，添加冷却液。
将选择好配比的冷却液添加到水箱中，使液面达到规定位置即可。
如果车在途中“开锅”，而又没有合适的冷却液添加时，最好添加河水、烧开了的水。等车开至维修厂时，需将冷却系中的冷却液全部更换。在添加时注意，等到冷却系温度降低后再添加，以防被烫伤。在添加过程中，最好对冷却系进行放气，以免造成气阻。
自动排挡车(AT)的日常保养与使用中保养
关于自动变速器(AT)的日常保养，主要涉及变速箱油，检查油面时注意应该处于着车状态，使变速箱处于正常工作温度(50～80度)，把车放在平地，保持怠速，挂入各个挡位，然后回到P挡，在此期间要踏下制动踏板。拉出油尺，油面应该在“HOT”范围之内，冷车检查应在“COOL”范围之内。注意油质，正常应为略带红色，无异味，如果呈深褐色或有杂质、异味，则需及时更换。
在使用中的保养是重点。AT车严禁N挡滑车。下长坡时应换入2挡或L挡，一来借用发动机制动，可避免刹车过热失效；二来也容易控制车速，避免事故。上长坡时换入2挡或L挡可避免循环跳挡。平时使用中，按L、2、D的顺序升挡一般不受限止，但要反向强制降挡就要注意车速，否则增加磨损。
汽车保养常识 (综合)
谈起汽车保养，每一位司机都能聊上几句，谁都希望自己的汽车美观出众，品质超群。其实开车犹如骑马，好的骑手懂得如何驾驭，也懂得如何喂养。不知喂养，一味加鞭，到头来良驹也会精疲力尽，倒地而亡。同样，汽车在远行中，由于机件磨损、自然腐蚀和其他原因，技术性能将有所下降，如长期缺乏必要的维护，不仅车本身的寿命会缩短，还会成为影响交通安全的一大隐患。
所谓汽车保养是指保持和恢复汽车的技术性能，保证汽车具有良好的使用性和可靠性，它包含着很多学问。及时正确的保养会使汽车的使用寿命延长，安全性能提高，既省钱又免去许多修车的烦恼。但是，时下"以修代保"的观念在司机队伍中仍旧存在，因缺乏保养或保养不当引起的交通事故屡有发生。所以说，及时正确的保养汽车是延长汽车使用寿命、保证行车安全的重要一环。
我们平时所说的汽车保养，主要是从保持汽车良好的技术状态，延长汽车的使用寿命方面进行的工作。其实它的内容更广，包括汽车美容护理等知识，概括起来讲，主要有以下三个方面：
一、车体保养。车体保养又习惯称为汽车美容。主要目的是清除车体外和车体内的各种氧化和腐蚀，然后加以保护，尽量突出车的"美"。它主要包括：车漆保养，坐垫地毯保养，保险杠、车裙保养，仪表台保养，电镀加工保养，皮革塑料保养，轮胎、轮毂保养，挡风玻璃保养，底盘保养，发动机外表保养等。 二、车内保养。车体保养是为了使车永葆青春，车内保养的目的则是让汽车行驶几十万公里无大修，保证汽车处在最佳的技术状态。它主要包括：润滑系、燃油系、冷却系、制动系、化油器（喷油嘴）的保养等。
三、车体翻新。如深划痕的诊断、治理，多材料保险杠修复，轮毂（盖）的硬伤修复，皮革、化纤的材料翻新，发动机的颜色翻新等。
汽车保养分为定期保养和非定期保养两大类，定期保养有日常保养、一级保养、二级保养；非定期保养有磨合期保养和季节性保养。汽车保养的主要工作不外乎清洁、检查、紧定、调整和润滑等内容。但随着科学技术和汽车工业的发展，以计算机为主的各种先进技术在汽车上广泛应用，使未来的汽车逐渐走向智能化，因而汽车保养的内容又被赋予了新的内涵。
汽车保养是一项技术性比较高的复杂工作，单靠司机本人难以完成，需要到汽维修企业去进行。而现在在我国还有一部分汽车维修企业死抱着传统的保养观念不放，保养设备和工具陈旧落后，保养方法、手段还是老一套，跟本不适应现代发展的需要。此外，还有个别维修企业的服务质量堪忧，为牟取暴?quot;黑箱作业"，保养中以旧充新、以劣充好，保养费、换件费漫天要价。所以提醒司机们保养汽车时一定要选择技术力量雄厚、服务质量可靠、信誉好的维修企业，而不要嫌麻烦、图省钱而不保养汽车，以免因小失大。
怎样正确选用与保养火花塞
通常火花塞使用寿命为15000km，长效火花塞使用寿命为30000km。发动机工作时，火花塞绝缘体裙部的温度应保持在500～600℃。如果温度过低，绝缘体容易积炭，可能引起漏电而产生缺火现象；如果温度过高，易引起早燃和爆震。 火花塞在使用中常见的故障现象如下：
（一）、火花塞严重烧蚀。火花塞顶端起疤、破坏或电极熔化、烧蚀都表明火花塞已经毁坏，应更换。更换时应检查烧蚀的症象以及颜色的变化，以便分析产生故障的原因。
(1)电极熔化且绝缘体呈白色。表明燃烧室内温度过高。这可能是燃烧室内积炭过多，使气门间隙过小等引起的排气门过热或是冷却装置工作不良，也可能是火花塞未按规定力矩拧紧等。
(2)电极变圆且绝缘体结有疤痕。表明发动机早燃，可能是点火时间过早或者汽油辛烷值低，火花塞热值过高等原因。
(3)绝缘体顶端碎裂。爆震燃烧是绝缘体破裂的主要原因。而点火时间过早、汽油辛烷值低、燃烧室内温度过高，都可能导致发动机爆震燃烧。
(4)绝缘体顶端有灰黑色条纹。这种条纹标志火花塞已经漏气，应更换新件。
（二）、火花塞有沉积物。火花塞绝缘体的顶端和电极间有时会粘有沉积物，严重时会造成发动机不能工作，如清洁火花塞可暂时得到补救。为了保持良好的性能，必须查明故障根源。
(1)油性沉积物。火花塞上有油性沉积物，表明润滑油进入燃烧室内。如果只是个别火花塞，则可能是气门杆油封损坏。如果各缸火花塞都粘有这种沉积物，表明气缸窜油，应检查空气滤清器和通风装置是否堵塞。
(2)黑色沉积物。火花塞电极和内部有黑色沉积物，表明混合气过浓，可以增高发动机运转速度，并持续几分钟，就可烧掉留在电极上一层黑色的煤烟层。
汽车添加剂的作用与选购
汽车添加剂的作用与选购
汽车护理用品从作用上来讲大致可以分为以下几类：
1 汽车美容用品
2 汽车清洗用品
3 汽车护理用品
汽车护理用品中最主要的品种为汽车润滑油添加剂，美国在本世纪20年代以前，润滑油中很少使用添加剂，从20年代以后，特别是40至50年代新设计的发动机和机械设备的工作条件越来越苛刻，它要求润滑油在高负荷条件下具有良好的高温和低温性能，过去从炼油厂提炼出来的矿物润滑油，即从石油中直接提炼出来的润滑油已经无法满足这些要求，因此，润滑油添加剂得到了极大的发展，在矿物润滑油中加入具有特殊功能的化学品作为改性添加剂，使得润滑油得以以更大的自由度向前发展，因而添加剂的应用，开创了现代润滑油的新时代。
润滑油添加剂一般来说有五大类，即清净剂、分散剂、粘度指数改进剂、抗磨剂、和抗氧剂。为了进一步提高润滑油的性能，各公司不断推出新型添加剂如防锈剂、金属减活剂、抗泡剂、乳化剂、破乳剂、粘附剂、降凝剂及合成密封膨胀剂等。润滑油添加剂是现代润滑油不可缺少的一个部分，虽然加入量很少，但对改善润滑使用性能和满足各种特定条件下的工作要求却具有决定性的作用。
基于在实际使用中，人们往往希望获得综合性能优良的添加剂，这就要求加入多种添加剂即采用配方技术或复配技术，将多种添加剂经过合适的配制工艺制造出具有优良的综合性能和广泛的适用性的复合添加剂开发一种好的添加剂配方绝非易事，因为到目前为止添加剂的加入量与性能定量关系还没有建立，对添加剂的使用主要依靠实验结果。添加剂之间又有协同效应，可以是正效应，也可以是负效应，所以研究开发出新的复合添加剂品种是一项艰巨的任务。
目前市场上添加剂的种类繁多，价格不一，往往令选购者望而却步。事实上选购者在选购过程中只需注意的下列事项便可放心选购：
1.生产厂商的商标及条型码，看看是否有权威部门的认证，如ISO-9002等国际质量标准认证，认准添加剂的品牌购买。
2.选取价格适中的产品。添加剂的价格差距极大。两个不同品牌的同类添加剂，如价格差距不大，往往产品中的技术含量基本相同，所不同的只是市场定位问题。如差距悬殊，往往表明其内在的技术水平差距较大，选购者可根据需要来选购。
3.使用经验。在添加剂的历史上，使用经验的确是最为重要的，选购者如没有使用添加剂的经验，可向朋友咨询或可多收集些资料学习，因为无论如何，保护好自己的车辆才是最重要的。
如何有效防止汽车静电
经常与汽车打交道的朋友一定会体会到汽车静电的厉害，它不但给您驾车与乘车带来不便，还可能引起意外事故。许多朋友在一起经常探讨如何彻底消除汽车静电。不外乎安装空气静电放电器、搭链静电放电器和打防静电蜡等措施。究竟怎样才能彻底消除汽车静电呢?如下的系统方案可为您提供参考：
(1)注重内饰纤维物的配置。纤维织物的摩擦是重要的汽车静电来源，特别是化纤产品，更易摩擦起电，因此在选择座套、座垫及脚垫等用品时，推荐使用真皮、毛料或纯棉制品。
(2)注重选择车蜡。车蜡具有防电作用，但不同种类车蜡防静电能力不同。若您的车静电易于产生，不妨采用防静电专用车蜡，效果会更加明显。
(3)静电放电器的使用。静电放电器包括两种类型，一种是空气静电放电器，另一种是搭链式放电器，最好让这两种放电器组合使用，实践表明，单一类型的放电器放电效果都无法与组合放电相媲美。
汽车外表养护方法的几点注意事项
汽车车身的外观漂亮，主要是因为采用了先进的涂装技术，如果汽车车身漆膜被破坏，就难以修复到原样。在新加坡，因为天气潮湿，车身保护层被破坏后，更加容易生锈，损害外表。
因此，平时就要更好地保护轿车车身漆膜，应注意以下事项：
(1)避免对漆膜进行强烈冲击、磕碰和刮伤，尤其要注意避免在行车中与尖硬物体划碰。
(2)擦洗车时，要用干净柔软的擦布、海棉进行。擦布和海棉内要防止混入金属屑和沙粒等，以免擦伤漆膜。
(3)不要用带有有机溶剂的擦布擦洗外表，并且不要把这种擦布或物品放在漆膜表面上。
(4)不要让人用脏手乱摸车身漆膜，因手上污物亦会伤害漆膜，并且脏手印留在漆膜上也较难消除。
(5)如有可能，轿车应停放在车库或阴凉的地方，避免日光的直接曝晒。
(6)若无大的损坏，不要轻易进行二次喷漆，防止结合不好而脱落。
(7)冲洗车辆时，尽量少用碱水，如用了亦应及时用清水冲净，防止碱对漆膜的腐蚀
如何更换铝圈
市面上有许多款式不同的铝圈，的确是令人目不暇接，不过在更换铝圈时却是有许多点需要注意的。从最明显的外观造型来看，虽然容易，但铝圈不同之处却不只在外形而已，最常被忽略的原厂基本设定值，才是最重要的一环。
1、轮圈偏距(offset值)：此值为轮圈横剖面中心至螺丝孔固定基准面的数值，对一般房车而言为正，对少数车辆和一些吉普车而言为负，比方说一辆车的offset值为ET40，若是 换上了ET45的铝圈，就会比原厂的铁圈更缩入轮拱内。此项设计与车辆转向特性，车轮定位角度都有关系，原厂的设定值通常经过最佳化设计，差距过大的offset值可能导致轮胎不正常耗，轴承易磨损，甚至高速爆胎时失控等副作用，不可不慎！
2、PCD值与孔位：孔位指的是轮圈固定时锁入螺帽的数目，一般为4孔或5孔。PCD值则是将这些孔位相连形成的圆之直径，所以有些轮圈上可能钻了8个洞，就是为了适应两种不同的PCD值而准备的。
3、直径寸数与J数：此项也是与外观有相关性的，通常向上升一级(例如14升级到15)，对原本的加速性并没有妨碍，反而对操控性、路面、外观视觉效果都有若是跳级就需要考虑了，虽然在某些方面更优良，但因为滚动质量的增加，加速重拖、耗油、舒适性降低，轮胎更换花费大都必须详加斟酌。
反之若只换铝圈而寸数不升级，则是对加速性有明显的帮助。而J数代表轮圈宽度的英寸数，一般原厂铁圈J数(5.5J)若要直接用来搭配升级胎宽之后的轮胎，多半不足，所以选铝圈时，若有换宽胎的打算，就必须先挑选J数较大(如6.5J、7J)的轮圈，避免日后发生大脚穿小鞋的窘境。
除上列以外，更换铝圈时应确定是否品质可靠，最好是有通过品质认证的产品，或是国际知名品牌，以免因铝圈品质不佳而威胁到行车安全。
省油大法
减重省油法 汽车上应避免携带无用的物品。如果置放10公斤无用的物品随车行驶1000公里，就会白白浪费400毫升燃料。为了省油，应该定时对汽车行李箱进行清理，除了应急的工具以外，其余可要可不要的杂物最好“请”出去。
正确起步省油法 起步时，最好缓慢些，急速起步伤车，也浪费燃料。据测算，急速起步10次，约浪费燃料120毫升以上。汽车在满载或坡道上起步，最好用一挡，油门适中。空载时，用二挡起步后，方可换入三挡，挡位越高冲车距离越长。但冲车时，要注意发动机不应有刺耳的轰鸣声，因为这样耗油最多。
轻踩油门省油法 要避免空踩油门，空踩油门10次，浪费燃料60毫升以上。在加速增挡过程中应注意不宜将油门踏板踩得过重，一般不大于油门踏板全程的75%—77%。因为节气门的开度控制在略低于供油系统各种装置开始工作前的开度时耗油最低。如控制不好，将油门踏板踩下过多，甚至处于全开位置，会加重装置工作，必然增加耗油。
选择合适挡位省油法 发动机的大部分时间在中等转速下运转，而且节气门开度适当(70%左右)时，耗油量最小。在道路状况良好的情况下，尽量使用高速挡行驶。避免在中间过度挡位停留时间过长，这样会获得较好的燃油经济性能。如路面状况较好，换挡应力求迅速、准确、平衡，使汽车不致因换挡而产生较大的波动。
要达到省油的目的，选择合适的车型是最关键的。一般来说，排气量越小越省油，流线型比非流线型的省油。当然，同一类型，不同厂家生产的汽车，燃油经济性能也不尽相同，有时还会相差很多，这就要求在买车之前多了解汽车的相关技术参数，并进行仔细对比。
别用油掸子对付你的车
春季风沙毁车令人头疼，许多车主只注重发动机、空调系统的保养而忽视了车漆的护理。
早上出门前，很多司机都会习惯性地用油掸子擦擦前风挡玻璃、拂拭车漆表面的灰尘。这其实是自欺欺人的作法。旧掸子里夹带了大量的沙尘，车主每天用同一把油掸子擦车，就如同用锉刀在车漆上蹭，亲手在车漆上制造细微的划痕；劣质洗车机的毛轮使用尼龙丝等硬质材料，洗车时毛轮高速旋转，对车漆表面有很强的切削力；普通的车蜡中都会添加一些研磨粒子，装饰工人为车上蜡时，会转着圈打磨抛光，将车漆磨亮的实质是这些肉眼看不到的颗粒将车漆抛光的过程。水蜡较柔软，易挥发，依靠手工摩擦无法渗透进车漆内部，只能增强车漆的亮度，对车漆的光泽并无修复功能。
新车出厂时，漆面外表罩有一层极薄的保护层，可以增加漆面亮度、隔绝空气。沙砾、不适当的洗车、打蜡只能慢慢增加对车漆的切削研磨，使漆面发乌、变旧，失去光泽。去专业美容店使用振抛机可以将类似釉的保护剂压入车漆，在车漆内部形成网状的保护层，为车穿上一层隐形外衣，将紫外线、风沙、酸碱的侵蚀挡在外面。已经褪色发乌的漆面还可以使用含有增艳剂和修复成分的釉剂。
两年必须更换制动液
型号要匹配、选用高等级产品、使用专用设备
制动液在使用一定时间后，会出现沸点降低、污染及不同程度的氧化变质，所以应根据气候、环境条件、季节变化及工况等及时检查其质量性能，做到及时更换。普通工况下，制动液在使用两年或5万公里后就应更换。
原则上，不同型号的制动液不能混用，以免相互间产生化学反应，影响制动效果。不同车型，使用的制动液也往往不同。制动液有醇型制动液、矿物油型制动液、硅油型制动液、合成型制动液等几种类型。
合成型制动液具备很多优点：较高的沸点，不易蒸发而产生气阻；良好的低温流动性，不因低温而粘度增大，流动性变差，使制动发硬；吸水性小，不影响沸点和低温流动性；良好的化学稳定性，对金属有防腐、防锈作用，不易分解变质而产生沉淀物；对橡胶件的腐蚀和溶胀性小，以保证密封件不会严重变形等等，被普遍使用。 制动液如机油一样，也有等级之分。目前常见的有DOT-3、DOT-4，后者比前者的综合性能更好。
此外，在更换制动液时应使用专业更换设备，一些正规的养护中心已经在使用美国智能型制动液检测更换一体化设备。该设备具有电子检测制动液质量好坏，并根据检测结果进行自动更换制动液的特点，更换制动液更彻底、不残留杂质，避免出现气阻，并能有效避免人工更换制动液常出现的问题，如制动发软、放液（气）阀的损坏。 车主在选用制动液时应注意以下几点：一是自己的车型与所使用的制动液型号相匹配；二是尽量使用合成型制动液，并优先选用高等级产品；三是使用专业设备进行更换。
汽车不开也要保养
随着汽车的普及，汽车养护的观念也逐渐深入人心，许多人都知道按照汽车制造商的要求每行驶一定的里程就做例行维护，比如更换机油、机滤，检查刹车系统等。但很多人机械地理解使用手册上的保养里程，以为车子没跑到规定的公里数就不必做保养，结果使一些年行驶里程很少（只有几千公里甚至更少）的车长期得不到维护，造成很大磨损。其实，制造商推荐的保养间隔只是针对正常使用条件而言的，在特殊情况下，车辆要按照特殊的规定进行保养。
车长时间不用或是年行驶里程很少，表面上看各部件基本没有磨损，而实际上，这种工作方式对车辆的损害更大。首先，由于机器长期在低温下运行，较差的润滑和较浓的混合气使机器磨损加剧；另外，长期停放会使机油、刹车油、防冻液、电解液氧化变质，轮胎及轮辋变形，还有诸如虫害、鼠害等意想不到的问题。因此，即使车辆没怎么开，每隔一定时间也要做保养。
长期停驶的车大致上应注意维护以下几个部位：
机油及滤清器。表面上看，机油的化学性质是非常稳定的，而实际上，机油容器一旦开封，就有氧化的可能，尤其是车子经常处于走走停停的状态或是每天行驶的里程很短，机油氧化的现象就更严重。机油氧化后，不仅润滑效果大打折扣，一些酸性物质还会对机件造成严重的腐蚀。另外，变质的机油会有许多沉淀物析出，这些沉淀物会堵塞油道或对磨擦副表面造成严重磨损。所以，即使车辆没达到保养里程，每隔一年也要更换机油及滤清器。防冻液。防冻液更换的标准不是行驶里程的多少而是时间的长短，或者更确切地说是起动的次数。因为机器从冷到热再到冷，这样一个循环就会使防冻液老化一次，积累到一定的次数，防冻液就必须更换了。另外，长期不用的防冻液，尤其是水基的乙二醇防冻液也会变质，因此，最多两年，防冻液就必须更换一次。
刹车油。刹车油中最忌有水，一旦混入水分，在持续制动时就很容易产生气阻，这是非常危险的，此外，变质的刹车油还会腐蚀总泵、分泵的橡胶元件。
如果车辆由于某种原因必须长期停驶，那么所采取的养护措施也不同于短期停放。在封存前，应放净冷却系统中的全部防冻液，放掉机油，电瓶应在充足电后摘下桩头，在停放期间还应定期充电。另外，还应用牢靠的千斤顶把车子架起来，使轮胎和悬架元件不再受力。汽车在长期停放期间，最忌两点：一是潮湿，二是鼠害。潮湿不仅会使金属部件锈蚀，还会损坏电气元件，这对于自动化程度较高的汽车是致命的。鼠害很多人也许不以为然，可它的破坏力往往超出人们的想象。电线、轮胎、内饰件都会成为它们口中的食物。
说了这么多，主要是希望大家明白，汽车即使一动不动，也会发生损坏，也需要保养，千万不能以为车子往库里一停，车门一锁就完事大吉了.
出游归来话保养
首先，您最好给爱车来一次全面的大扫除。清除底盘泥沙，洗净轮胎钢圈、前后灯、保险杠、门窗玻璃、牌照灯等车身各个部位，然后再给车舱内部来一次彻底的除尘。
需要注意的是，郊外土路多，特别是跑完长途回来后，车辆的污染一般会很严重。所以有时间，最好能清洗进气道，喷油嘴和化油器，若驾车经过的环境太脏，还需清洗或更换空气滤清器。
您还应该检查一下燃料、润滑油料及制动液，如有缺少要及时补充，过脏的话需更换新油和新滤芯。同时要检查一下散热器贮水量，检查冷却系统各接头有无松动渗露情况。
将制动贮气筒内的油、水、气放净，关好贮气筒开关。检查轮胎气压状况、磨损状况，螺母有无松动或脱落，除去双胎间或胎面上的嵌入物及铁钉等尖锐杂物。如果驾驶起来有跑偏或打摆的现象，则需重新做四轮定位或动平衡。检查风扇皮带有无破损或断裂，调整皮带的松紧度。
在行驶中容易有杂物飞进散热器片中，导致散热不良，影响机器正常运转和空调制冷。所以一定要及时冲洗干净。
最后，仔细回想一下在旅途中，您的爱车出过哪些故障，再对症下药，及早消除隐患。
车膜：爱车的一道屏障
炎热的夏天，经常开车的朋友们都被越来越毒的阳光晒得苦不堪言。这时，给您的爱车贴膜成为了让您和您的爱车安然度夏的当务之急。可是一直以来，汽车美容业的不规范及车主们上当后的抱怨几乎成了老生常谈。如何才能避免这种不幸的事发生在您身上呢。最行之有效的办法便是自己多学习多了解汽车美容方面的常识。擦亮您的一双慧眼，那便任谁也蒙不了您。
首先，我们要搞明白什么是汽车膜以及贴汽车膜的目的何在。汽车膜的最基本构成是：聚酯基片（PET），一面镀有防划伤层（SR），另一面是安装胶层及保护膜。汽车膜的作用有三：第一，它可以阻隔99％的紫外线，使司机及乘客免受暴晒之苦；第二，可以阻挡79％的太阳热量，为车内制造一个凉爽的空间；第三，它能有效地防止因玻璃碎片飞溅而伤害人身安全，同时可以使盗窃难度增大，使通过击碎玻璃实施盗窃的小偷对您的车望而却步。
从记者走访的几家较为正规的汽车美容店来看，目前给汽车贴膜是夏季最热门的美容项目。而且现在的汽车贴膜品种繁多，有比较常见的蓝色绿色茶色等价格相对便宜的车膜，还有一面带水银另一面则是透明的车膜，这就比较高级，价格也相对高一些。但这种膜的好处在于可以反射阳光，使车内空间更加凉爽。还有进口与国产之分，进口比国产的价格又要高出不少。有这么多种车膜共存于市场，真有“乱花渐欲迷人眼”的架势。不过一位颇有经验的汽车美容师傅告诉记者，凭着经验和细心，其实车膜的好坏是可以用手和眼就能分辨出来的。
拿一块车膜在手上，首先可以看它的清晰度。劣质膜看上去会有灰蒙蒙的感觉。然后摸一摸优质膜，优质膜摸上去有厚实平滑感，劣质膜则薄而易起皱。还可以揭开车膜背面的透明层，用硬物划一下，劣质膜的掉色较严重。优质膜背面一般会有浮水印，这也可以作为防伪标志帮助您来判断。
车膜质量把好关，选择美容店的场地条件和专业技术对汽车贴膜的质量也是至关重要的。贴膜最怕灰尘，一旦在贴膜过程中，膜和玻璃中间粘上沙粒或细微尘土，就会影响整个贴膜的质量和效果，更何况北京风沙本就较大。所以一定要选择一家有封闭车间的汽车美容装饰店。另外，前后风挡玻璃是最能考验贴膜的工艺水平的。因为它们必须整贴，否则一条一条分贴上去就完全破坏了整体美观。又因为弧度大，面积大，增加了不少难度。所以千万不要贪图便宜，尽量选择一家规模大、名声好的汽车美容店，为您的爱车增添一道真正安全有效的屏障。
天热识车膜
时下深圳流行起使用防爆太阳膜这一隔热的新时尚。汽车防爆太阳膜是取代老式太阳纸的一种新型车窗隔热材料。它具有良好的透光视性、无视线盲区、高隔热节能、防紫外线、防爆等优异性能。这些性能都是老式太阳纸和窗帘所不具备的，正是由于防爆太阳膜的这些优异性能被广大消费者逐步认识，因而很多曾饱受车内酷热之苦的车主，纷纷弃窗帘和太阳纸不用而上新型的防爆太阳膜。那么，广大车主在选购车用防爆膜时，怎样才能判别出膜的好坏呢？只要多了解一点有关防爆膜性能的相关知识，对您选购是有帮助的。美国3M公司生产的汽车车窗防爆隔热贴膜是一种高科技的功能性隔热材料。它是由多层特殊聚脂膜复合层压制成的，并在膜层中用磁控溅射等方法镀上一层纳米级的高反射率金属氧化物涂层，所以具很高的透光度，又有极高的隔断太阳红外辐射和紫外线的能力。
在选购时，几个与隔热膜质量密切相关的性能指标是不应忽视的。
透光度和清晰性
这是车用膜中关乎行车安全最重要的性能。过去大量使用的太阳纸（俗称茶色纸），大多是颜色很深的，透光度很低，一般在20％以下，甚至更低，贴上膜后整个窗黑糊糊的一片，必须在侧窗膜上一个孔来看倒后镜。在阳光很强时两侧窗还略能看到外面的景物，一到光线较暗的阴雨天或夜晚，两侧窗则变成一片盲区，什么也看不见了，这对行车安全是相当危险的。因此，制造商建议用户一般不要选择透光度太低的膜。优质膜其透光度可高达90％（完全透明），而且不论颜色深浅，清晰度都是非常高的，不会有雾朦朦的现象。车窗膜尤其是前排两侧窗的膜，应选择透光度在35％以上较为适宜，此时侧窗膜无需挖孔而不影响视线。夜间行车时能把后面来车大灯照射在倒后镜的强烈光反射减弱，使眼睛非常舒服。特别在雨夜行车、倒车、调头时照样视线良好，一目了然，提高了行车的安全性和舒适性。
隔热率
考虑到广东地区夏季长、气温高，日照强的气候因素，目前领军市场的3M防爆膜，隔热率一般在50％以上（更高的可达70％以上）。高透光、高隔热，可提高舒适性，大幅降低空调负荷，节省燃油。很多人可能都有这样的体会，在夏日里即使用了太阳纸或窗帘，车在阳光下露天停放一阵子，车内就非常酷热，有时热得像蒸笼似的。这就是因为太阳纸和窗帘的隔热性能差，太深颜色的太阳纸或窗帘以及车身金属板，把大量的太阳辐射热量吸收后，在车内积聚不散的结果。深颜色的车就尤其明显。而车膜由于对红外辐射有很高的反射率，大量的热量被反射掉，所以车内温度自然就低的多，照进车内的阳光也不会令人有烧灼感。但市场上很多膜仅有透光度，而没有隔热率，甚至有些干脆什么指标都没有，这时您选购就要小心了。选购时除了要了解其规范的隔热率等指标外，还可以用直观的方法来判断，就是用贴了膜的玻璃挡住太阳或在碘钨灯下照射，用脸或手去感觉一下其隔热效果。
防爆性能
这也是涉及安全的又一重要性能。一般太阳纸或劣质防爆膜的材质与真正的防爆膜不同，其膜片很薄手感发软，缺乏足够的韧性，不耐紫外线照射，易老化发脆，当遇意外碰撞或外物打击时，膜片很易断裂不能把玻璃粘牢在一起。而3M防爆膜是由特殊聚脂膜作基材，膜本身有很强的韧性，并配合特殊的压力敏感胶，当玻璃遇到意外碰撞时，玻璃破裂后被膜粘牢不会飞溅伤人。
颜色
防爆膜通常是采用本体渗染和溅射金属着色的方法令膜有颜色。溅射金属使膜有金属色的称为自然色。采用这两种方法着色的膜是不易褪色的，尤其是自然色的膜。但市场上很多低档劣质膜，大多采用粘胶着色法来着色。那就是在粘胶中加入颜料，然后涂在无色透明膜上使膜有颜色。这种膜不耐晒很易褪色，严重的会褪成无色透明。区分这些不同着色方法的膜，只需在膜上用牙嗑几下，如被嗑之处的膜露出透明白点，说明有色的粘胶已移位是粘胶着色的，但本体渗染和溅射着色的则不会出现这种现象
汽车保养常见误区
一些驾车人士在汽车保养中常常想当然，以致走进误区不能自拔，反而弄巧成拙，导致机件损坏，或酿成机械事故。
误区一：螺栓越紧越好。汽车上用螺栓、螺母联接的紧固件很多，应保证其有足够的预紧力，但也不能拧得过紧。若拧得过紧，一方面将使联接件在外力的作用下产生永久变形；另一方面将使螺栓产生拉伸永久变形，预紧力反而下降，甚至造成滑扣或折断现象。
误区二：传动皮带越紧越好。汽车发动机的水泵、发电机都用三角皮带传动。如果把传动带调整过紧，易拉伸变形，同时，皮带轮及轴承容易造成弯曲和损坏。传动带紧度一般应调整到按压皮带中部时，其下沉量为两端带轮的中心距的３％至５％为佳。
误区三：机油越多越好。如果机油太多，发动机在工作时曲轴柄和连杆会产生剧烈搅动，不仅增加发动机内部功率损失，而且还会因激溅到缸壁上的机油增多，而产生烧排机油故障。因此，机油量应控制在机油尺的上、下刻线之间为好。
四轮驱动车适合什么轮胎?
很多人在选购四轮驱动车轮胎时，都不清楚自己的车适合怎么样的轮胎，这种车的轮胎一个至少也要200元，选错的话，后悔已经太迟了。
基本上，四轮驱动车的轮胎分两种，第一种是公路及泥地两用式轮胎AT，如果经常在市区和一般高速公路上行驶，应该选择AT轮胎。
另一种轮胎是MT泥地轮胎，这是非常专业的越野轮胎，在极恶劣的路面情况下也能提供很高的抓着力。不过如果用在一般公路上行驶，除了噪声大之外，也有浪费的感觉。
一般上，AT轮胎的价格比较高，究竟选择哪一种，就得由车子根据自己的需要选择了。
新车时速超过100驾驶盘为何抖？
问：几个星期前我刚出一部新车，前几天我把它开到马来西亚去，在高速公路上跑到时速超过100时，驾驶盘开始有点抖。这是什么原因？
另外，在开始的两个星期，车子还蛮宁静的，近来每次早上车子启动时，就会听到引擎发出一阵很长的“呜”声响，请问我的车子有什么问题？
这是轮胎平衡问题
答：车子跑高速时，驾驶盘会抖多数是轮胎平衡的问题，也就是英文说的Wheel Balancing。由于你驾驶的是新的车子，我建议你拿回车厂去，告诉维修人员这个问题，请他们为你调整轮胎的平衡。
谈到平衡轮胎，有两种做法，一个是轮子留在车上调整（On Wheel Balancing），另一种是把轮子拆下来调整（Off-Wheel Balancing），不论哪一种做法，车厂都有适当的器材，可以把问题解决掉。
如果不是轮胎平衡的问题，就可能是有零件松了，虽然一些镙丝松的问题，可以自己用工具绑紧，但因为你的车子还在保用期间，最好还是把车子送回车厂调正。
至于车子的声响，这就比较难说。启动时发出这样的声响可能是车子的风扇皮带松，或者是冷气的压缩机造成的。遇到车子早上启动时的声响问题，一般上拿到车厂维修时，技工一时很难查出来，我建议你把车子送去维修时，不妨让车子留一个晚上，第二天早上，才找个技工和你一起找出声音的根源
发动机起动困难的检查方法
发动机起动困难有二种类型。一种是发动机起动性逐渐地变坏，起动时间越来越长。另一种是发动机起动性历来很好，某一天突然变坏。
发动机起动性慢性地变坏，原因大都是蓄电池性能不好。在这种汽车上，转动点火开关起动发动机时，发动机的转速瞬间较高，然后起动机就显得动力不足，使发动机的转速极低，需要很长时间才能把发动机起动起来。这时，必须尽快地拆下旧蓄电池，更换新蓄电池。更换蓄电池之后，大都能立即改善发动机的起动性。
如果长期以来发动机的起动性一直较差，很可能是点火系统或燃料供给系统有问题。例如点火系统中的火花塞、高压线、点火线圈等有故障，又如燃料供给系统中的化油器调整不良等。要想解决这类问题，需要有一定的技术，最好在问题没有进一步恶化之前，请专业修理人员帮助检查。如果自己没有这方面的技术，最好不要动手调整。
传动轴的日常保养
传动轴的检查和保修因不同方式的驱动车而异。
对于后轮驱动的车来说，传动轴是用两个不等速万向节接头。如果在放松离合器起步时、或急加速、急减速时车底传出咔咔声，就表示不等速万向节接头需要更换。
另一种检查方法是，到车底下抓住传动轴左右摇动，如果转动的角度超过45度，就表示不等速万向节接头的间隙已过大，需要检修。
前轮驱动车的传动轴用等速万向接头，在接头部分用橡皮套密封，车主必须时常检查橡皮套的状况。因为一旦破损，砂石会在行驶时跑入万向接头内，加速磨损，减短寿命。
检查橡皮套是否破裂很容易：如果在轮圈及发动机底板附近发现极为粘稠的油渍，或在行驶时将方向盘打到底时会有啪啪的声响，均表明万向节接头已损坏，应进行更换。
此外，车主应尽量避免在原地打方向盘，因为这样会造成万向节接头因负荷过重而减短寿命。
发动机过热时的应急处理方法
发动机过热十分危险，运气不好可能使发动机被破坏掉。在高速公路上高速行驶时，或在汽车爬坡时，如果水温表的指针进入了红区，居高不下，或反覆地在红区震动，这时必须采取紧急措施。
如果在普通公路上发动机出现了过热，应该尽快地降低车速，把汽车驶到树荫下，或驶到相对比较凉快的地方，把汽车停下来。打开发动机罩盖，让发动机怠速运转，等待发动机温度逐渐恢复正常。在发动机水温恢复正常之后，将发动机熄火。然后再等待一段时间，直到发动机的水温充分地下降了之后，再检查发动机的冷却水量。这时发动机的冷却水量大都严重不足。按著规定量把冷却水补足之后，再检查一下冷却系统，确认没有其他故障之后，可以起动发动机，继续行驶。
如果在高速公路上出现了发动机过热，必须立刻把暖风全部打开并打开车窗，这时车厢内将热得像地狱一样。由于有暖风帮助冷却水散热，能使冷却水温大幅度地下降。这样可以持续开车，就近找到高速公路的出口，把汽车驶到安全的场所停下来。接下来，只要按照上述的方法，使发动机的温度降下来就行。注意，最好不要把汽车停在路边，以免影响交通或被撞车，必须把汽车停在安全的场所。
送车去维修怕被敲竹杆？专家教你保养汽车
要解除大家对汽车维修的一些疑虑，“车世界”访问了新加坡修理汽车厂工会会长邓大玉，谈汽车保养应注意什么，了解了自己车子的需要，下次车子毛病出来时，你就会有心理准备，到车厂去也不容易被一些不良的技工敲竹杆。
拥有30多年修车经验的邓大玉，目前在宏茂桥第二工业园开了自己的修车厂乔治汽车修理服务，他在受访时以丰富的经验告诉我们，保养车子应注意的几个关键，分析车子的三个“生命期”。
不论什么牌子的车子，不论是在日本、欧洲还是韩国生产，在使用过程中总会遇到耗损的问题，就像汽车的轮胎在公路上跑动久了，橡胶会越磨越薄一样，汽车的其他部件也会因为经常使用而“寿终正寝”。
邓大玉说：“车子在头两年是颠峰期，基本上不会有什么问题，但是两年以上的车子就开始要更换一些部件了。”
青少年：2-5年的车
邓大玉说，当一部车子送到我们车厂来维修时，我们首先就检查它的刹车皮（Brake Pad），因为这是刹车器是驾驶安全的第一道防线。根据经验，刹车皮大概在2年左右就会磨尽了，通常2、3年的车子大概就需要更换新的煞车皮。
准确的使用期得视驾驶者的习惯而定，邓大玉说：“如果你是那种喜欢踩很多油，然后在关键时候才猛力踩刹车的人，刹车皮的磨损肯定比较厉害，寿命也比较短。”
这个时候的车子，燃油泵（Fuel Injection Pump）也差不多该清洗或更换了。
车子到了3、4年的时候，跑起来可能发现它没有新车那么平稳，遇到这种情况，是该检查车子的减振器（Shock Absorber）的时候了。
邓大玉说，减振器的作用顾名思义就是减少车子的震动，它是悬挂系统的一部分，如果减振器的弹簧不再有弹性，在高速行驶时就会抖动得很厉害，在下雨天更是特别危险。
汽车科技非常进步，很多时候得靠特别的诊断器材和丰富的经验才能解决问题，一家修车厂不可能拥有所有牌子汽车的诊断器材，因此走向“维修品牌专门化”，是现代修车厂的生存之道。
4年左右的车子还要注意正时皮带（Timing Belt）是不是该换了，一般上车子在行驶7到10万公里的时候，就应该送去换正时皮带了，如果不及时更换，车子行驶到半途时突然断裂，要付出的维修费至少数百元。
中年期：4-7年的车子
很多人喜欢在4到5年的时候换车，也有很多二手车买主喜欢买这个车龄的车子。半辈子在车堆中滚的邓大玉说：“这个车龄的车子虽然不错，但车盖底下的的问题都要浮现了。”
主要的问题是什么呢？
这个时候的车子就像“人到中年”，很多东西都松了，这包括车内的各种橡胶管。
他说：“这个车龄的车子如果保养不好，一些漏黑油、漏水的问题就会出来 了。这是很自然的，橡胶管用旧了，总会出现硬化的问题。如果车主保养得好，硬化的问题会比较迟一点出现，否则，麻烦就开始来了。”
另外5年左右车子的水缸用了那么久，可能被里面的化学物腐蚀，有些车子的水缸开始漏水，水缸就该换了。
7-10年的车子
这个时候，那些在第3和4年更换的东西，差不多该再换一换了，比如说减振器。除此之外，大部分自动变速的车子也应该在这个时候维修自动变速箱。
邓大玉给使用自动变速汽车的车子一项忠告：“在驾驶自动变速的车子时，在适当的时候也应该换到低档驾驶，让不同排档交替使用，这样可以延长自动变速箱的使用期。”
因为拥车证使用期的关系，我国的汽车一般上到了10年就杀车了，如果保养得当，每部车子应该都能完成它的任务。
最后，邓大玉说，定期给车子更换黑油、过滤器等等，定期花点小钱，可以省下大钱，在驾驶时也更有保障。
如何给你的爱车正确选用机油
许多车主朋友在购买新车后特别注意对爱车的保养，尤其在给爱车做保养选用机油时，多喜欢选用知名品牌的机油。但实际上有很多车主对关于汽车机油的知识一点都不懂，多是在听取维修人员的推荐后才选用某品牌的机油，有的车主干脆就选择价钱较贵的产品。其实不同用途的车型、不同级别档次的车在选用机油时应选择适合自己车辆性能的机油，车主应仔细阅读车辆说明书上厂家关于选用机油级别标号的最低限定，在此基础上去选择使用具有不同品质特点的不同机油产品。
现在北京市场上销售的各种品牌的机油产品繁多，有国际名牌产品，像壳牌、道达尔、美孚、嘉士多等，也有国内品牌产品，像长城、昆仑等。这么多品牌的不同产品，价格从几十元到几百元，无疑使得车主在选用机油上增加了难度。
机油的作用
机油作为发动机的润滑剂，不仅仅起到润滑、抗磨损作用，还有冷却、清洁、防锈、防腐蚀、防氧化等作用。
机油选择误区
有些车主在选用机油时误认为某品牌的机油就是某品牌汽车的专用机油，其他品牌的车就不能用，其实这是错误的。例如：有车主认为道达尔机油只适合富康车型使用，实际上，道达尔机油广泛用在标志、宝马、大宇等车型上。事实上在选用机油时不仅仅要选择品牌选择品质，而且还要学会读懂机油桶上标明的机油级别和粘度标准，严格按照车辆使用说明书要求的机油级别和粘度要求去选择机油。更准确地说，对于你待选的机油，不论品牌，只要级别和粘度要求符合你的爱车使用要求，就可以购买使用。另外，车主使用机油误区就是随便使用添加剂。顾名思义，添加剂作为一种溶剂在机油性能方面起到添加、补充作用。在实际生产过程中，机油就是由基础油和添加剂调和而成的，用化学添加剂来改善基础油的性能。现有几百种添加剂，可以与基础油进行调和，改变基础油的原有性能。所以车主只要使用的是优质的机油，就不用再添加任何其他添加剂。如果车主特别关心发动机性能，可以选用级别更高、性能更好的机油产品。
读懂机油级别和粘度标准
国际上对于润滑油产品粘度和级别的确认采用的是美国汽车工程师协会的机油粘度分类法即SAE，和美国石油协会的质量等级标准即API。
美国石油协会是按机油质量等级将机油划分为不同的级别，该标准以字母 "S"代表汽油车用机油，然后对不同等级的机油按英文字母顺序分别排在字母"S"之后，如：SE、SF、SG、SH、SJ。而在字母"S"之后的字母，按英文字母顺序越靠后表示机油级别越高，如：SH级好于SG级，SJ级好于SH级。
美国汽车工程师协会按机油粘度等级分类法将机油质量分类，第一类为单级粘度型，又分为高温环境用型和低温环境用型。高温环境用型机油标号有：SAE30、SAE40、SAE50，SAE后标注的数字表示在100摄氏度下机油的粘度，数字越大表明机油粘度越大。由于这种机油的粘度相对较大所以比较适合夏季高温下使用，气温越高的地方应选择标号数字较大的产品。低温环境用型机油标号有：SAE0W、SAE15W、SAE20W，SAE后的W表示冬季，而数字也表示粘度，数字越小表示粘度越小。由于此类型的机油用于冬季低温，粘度低，所以对于温度越低的地区应选用数字越小标号的机油。机油粘度越低，发动机的启动转速越大；同时机油的倾点越低，机油就越容易被泵送，可以更快捷的到达润滑部位，缩短发动机经受干摩擦的时间。第二类为多级粘度全天候用型：机油标号有：SAE5W－30、SAE15W－40、SAE20W－50。这种标号横杠前半部分表示该标号机油所符合的冬季低温粘度性能，横杠后半部分表示符合的夏季高温粘度性能。W前的数字越小，表示润滑油在低温时的流动性越好，汽车启动越容易。而W后边的数字越大，则表明该机油在高温环境的粘稠性越好，生成的油膜强度更强，这种机油基本可以通用四季。
怎样选择机油
了解了机油的级别和粘度标准，该如何选择机油产品呢？记者采访了专业从事机油方面业务的北京星苑工贸公司郭经理，他建议：车主在选用机油时一定知道车辆使用的温度环境，然后按车辆说明书要求的用油级别和粘度要求去购买机油，购买时仔细查看油品外包装上的级别和粘度标示，要选用满足最低级别及以上要求的机油。而且注意选择油品的品牌和质量，尽量选用知名品牌的产品。因为现在全国有很多小的炼油厂，其产品质量不太可靠。所以车主千万不要一时图便宜购买劣质产品，以致日后影响发动机性能。在北京，四季气温很少有极热极冷的时候，所以正常情况下选用符合多级粘度标准SAE15W－40的机油就可以通行北京一年四季。
另外郭经理还介绍，选用高品质机油还有节省燃油的效果。这些有节油效果的机油产品是得到API 节省燃油验证的，但这种机油在价格上比普通机油要贵一些，但这种机油的使用时间和里程相对普通机油会更长一些，可以达到8000公里甚至10000公里，从这个角度说减少换油的周期，相应是省钱的。另外在相同里程内能够节省燃油，那么一定会相应减少排放，对环保非常有益。
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为爱车选择合适的润滑油：教你看懂机油桶
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无论是壳牌喜力还是其它品牌机油，其油桶上都有许多英文和数字，新手往往看得一头雾水。虽有修理工推荐，一般车主仍不得要领。其实只要了解简单的规则就可以看懂机油桶上的标志，为自己的爱车轻松选择合适的润滑油。
SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写，SAE等级代表油品的粘度等级。SAE30、SAE40为单级油，SAE10W－30、SAE15W－40为多级油。其中，“W”前面的数字越小说明低温黏度越低，发动机冷启动时的保护能力越好；“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。以壳牌特级喜力机油（ShellHelixSuperMotorOil）为例，最典型的数据为SAE10W－40。
API是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类：“S”系列代表汽油发动机用油；“C”系列代表柴油发动机用油；当“S”和“C”两上字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SJ”，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如，壳牌非凡喜力（ShellHelixPlus）是APISJ级，而壳牌红喜力机油（ShellHelixRedMotorOil）则是APISG级，这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
细解车用机油
一、帮你看懂机油桶
无论是壳牌喜力还是其它品牌机油，其油桶上都有许多英文和数字，新手往往看得一头雾水。虽有修理工推荐，一般车主仍不得要领。其实只要了解简单的规则就可以看懂机油桶上的标志，为自己的爱车轻松选择合适的润滑油。
SAE是美国汽车工程师学会的英文缩写，SAE等级代表油品的粘度等级。SAE30、SAE40为单级油，SAE10W－30、SAE15W－40为多级油。其中，“W”前面的数字越小说明低温黏度越低，发动机冷启动时的保护能力越好；“W”后面的数字则是机油耐高温性的指标。以壳牌特级喜力机油（ShellHelixSuperMotorOil）为例，最典型的数据为SAE10W－40。
API是美国石油学会的英文缩写，API等级代表发动机油质量的分类。它采用简单的代码来描述发动机机油的工作能力。
API发动机油分为两类：“S”系列代表汽油发动机用油；“C”系列代表柴油发动机用油；当“S”和“C”两上字母同时存在，则表示此机油为汽柴通用型。如“S”在前，则主要用于汽油发动机。反之，则主要用于柴油发动机。
从“SA”一直到“SJ”，每递增一个字母，机油的性能都会优于前一种，机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后，质量等级越高，国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如，壳牌非凡喜力（ShellHelixPlus）是APISJ级，而壳牌红喜力机油（ShellHelixRedMotorOil）则是APISG级，这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
二、机油牌号识别
通常用粘度分类法和质量分类法对发动机油进行分类，国际上广泛采用的SAE(美国汽车工程师学会)分类法和API(美国石油学会)分类法，分别是两种分类方法的典型代表。
按SAE法分类机油，冬季用油有6种，夏季用油有4种，冬夏通用油有16种。冬季用油牌号分别为：0W、5W、10W、15W、20W、25W，符号W代表冬季，W前的数字越小，其低温粘度越小，低温流动性越好，适用的最低气温越低；夏季用油牌号分别为：20、30、40、50，数字越大，其粘度越大，适用的最高气温越高；冬夏通用油牌号分别为：5W／20、5W/30、5W／40、5W／50、10W／20、10W／30、10W／40、10W／50、15W／20、15W／30、15W／40、15W／50、20W／20、20W／30、20W／40、20W/50，代表冬用部分的数字越小，代表夏季部分的数字越大者粘度越高，适用的气温范围越大。
按照API质量分类法，发动机油分为汽油机油系列(即S系列)和柴油机油系统(即C系列)，每个系列的油品按英文字母顺序排列，分为若干级别。
国外进口的和香港等地的发动机油，其包装上的标志由SAE粘度分类级别和API质量分类级别两部分组成。通常以SAE开头，后面标注出粘度代号；而按API质量分类的发动机油标号一般省略API，直接标注出质量等级代号。例如：标号为SAEl0WSD，表示粘度分类是SAEl0W，质星级别为API SD的冬季汽油机油；标号为SAE30SD，表示粘度分类是SAE30。质量级别为APISD的夏季汽油机油；标号为SAEl0W一30SD(或SAEl0W／30SD)，表示粘度分类是既满足SAEl0W又满足SAE30冬夏通用汽油机油，其质量等级为API SD级。
国内在20世纪80年代以前，车用机油规格较少，品种单调，虽有传统分类规格，但缺乏统一的国家标准。目前我国制订的新的车用发动机油国家标准分类方法，包括GB7631．3—89国产内燃机油品质分类法和等效果用GAEJ300APR84发动机油粘度分类法两项内容。汽油机油分为EQB、EQC、EQD、EQE、EQF 五级，这五种汽油机油的使用特性及运用场合分别为：
EQB级——用于缓和条件下工作的货车或客车以及其它汽油机，具有一定的清洁性、分散性和抗氢化腐蚀性；
EQC级——用于中等条件下工作的货车或客车和其它汽油机，也可用于国外要求使用SC级油的汽油机，具有较好的清洁性、分散性、抗氧化性、抗腐蚀性和防透性；
EQD级——用于较苛刻条件下工作的货车或客车以及某些轿车的汽油机，并能满足装有曲轴箱强制换气装置的汽油机要求，以及国外要求使用SD和SC级油的汽油机，比
EQC级油具有更好的性能；
EQE级——用于苛刻条件下工作的轿车和某些货车的汽油机。并能满足装有尾气转化装置的汽油机要求，以及类似国外要求使用SD级油的汽油机，比EQD具有更好的性能；
EQF级——用于更苛刻条件下工作的轿车和某些货车的汽油机，也可用于国外要求使用SF、SE、SD和SC级油的汽油机，比EQE级油具有更好的性能。
国产发动机油的粘度分类新方法，已等效采用国际SAE粘度分类法。
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三、机油的分类及不同特征
朋友在选择机油时，经常只考虑价格，而忽略其性能，认为机油都具有相似的品质。造成这种误解的原因是大家对机油的分类及各类机油的不同特性了解较少。
机油的特性及区别
目前，机油分类体系以美国石油协会(APT)品质分类系统使用最为广泛，它是根据机油的工作能力，采用简单的代码来描述发动机机油的。其中“S”类用于汽油发动机，从“SA”一直到“SH”，每递增一个字母，机油的性能就会好过前一种许多，机油中就会有更多用来保护发动机的添加剂。
在机油的特性中，最重要的一点是它的粘度。对于那些低温时粘度小，高温时粘度大，能保证发动机在任何温度下都能正常润滑的机油，我们定义为多级机油。目前市场上的机油统分为矿物油和合成油，最高档的油属合成油。
一般高档车都选择合成机油。合成油比一般的矿物油具有较高的粘度指数，随温度转变而产生的粘度变化很少，因此在高温及严寒情况下，仍能维持适当的粘度，而提供合适的保护。另外，合成油因氧化而产生酸质、油泥的趋势小，在各种恶劣操作条件下，对发动机都能提供适当的润滑和有效的保护，因而具有更长的使用寿命。
机油的选择和使用可依据以下几个方面进行。
依品质来区别
机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种(植物油因产量稀少故不计)。二者最大差别在于：合成油使用的温度更广，使用期限更长，以及成本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此成本较高，但是比较换油次数之后，并不比矿物油高多少。
(本文不涉及半合成机油)依黏度来区分
黏度是指流体(含气体及液体)在流动时它内部的摩擦力，即流滞阻力。一般润滑油都会提供在华氏40度及华氏100度时的黏度，40度是相对于冷车时的状况，而100度是高速运转或塞车时的情况。如果黏度太浓，所产生的阻力也相对提高因此会产生如下不利因素：一、影响冷车时引擎的启动这在低温时会更明显，例如在冬季时到雪山赏雪，20W／50就不如5W／40易起动；二、增加耗油量黏度高的机油阻力也高，会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力，耗油量因而增加；三、增加启动时引擎的磨损引擎在一段时间没发动时，原本附着在上部的机油会流回油底壳，上部缺乏足够的机油来保护在启动状况下的引擎，如果机油黏度浓流动就慢，因此磨损的几率就会增加；四、如果机油黏度太浓则内部阻力较大，阻力会转换成热能，使机件操作时温度升高。
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四、电喷车用哪种机油
时下新出的汽车中，电喷车的比例越来越多，许多车主都以拥有电喷车为荣。的确，电喷车有不少优点，例如它的发动机功率就比化油器式发动机平均提高了15%—20%。不过，它对机油的要求，尤其是抗高氧化性等技术指标的要求也越来越苛刻。
安装三元催化转化器装置的电喷发动机对机油的要求还要严格。安装三元催化转化器必须具备两个条件，一是必须实行汽油无铅化，因为汽油中的铅会使催化剂中毒而失效；二
是安装三元催化转化器的电喷车必须使用磷含量在0.12%以下的机油。如果机油中的磷含量过高，就会导致催化剂失效，使三元催化转化器的寿命缩短，排放的废气就无法降到最低。机油中的磷含量低于0.12%才能保证三元催化转化器的工作正常进行。而磷含量在0.12%以下的机油级别为APISH及其以上级别的油品。因此，如果你的车是电喷车且安装了三元催化转化器的话，在添加机油时应选用SH及SH以上级别的机油，这样才能保证您的汽车行驶起来顺利安全。
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六、机油质量的鉴别
发动机的润滑系统，与人体的血液循环系统非常相似。人体离不开健康的血液，一旦失血过多或血液发生质变，生命将受到严重威胁，甚至失去生命。一台发动机工作质量的好坏与寿命的长短，在很大程度上取决于机油数量的多少和质量的优劣。健康的人体具备造血功能，能及时补充新鲜血液，而发动机却做不到这一点。另阻，对机油作用的理解和重视程度将起着决定性的作用，发动机的“生命”就掌握在你的手中。如国产EQ1091载货汽车，有的60万公里不大修，而有的几万公里就大修，存在着巨大的差别。这里面虽然也有其它因素的影响，但润滑是最主要的原因。下面着重介绍简陋条件下机油质量的鉴别和更换方法。
一、机油质量的鉴别与选用
(一)新机油质量的鉴别与选用
目前，市场出售的机油并非那么“纯洁”，以次充好，以劣充优的现象普遍存在。当你需要购买机油时，如果不具备质量鉴别和牌号识别能力，应请专门的技术员或经验丰富的技工帮助选择。
1．观察机油颜色
国产正牌散装机油多为浅蓝色，具有明亮的光泽，流动均匀。凡是颜色不均、流动时带有异色线条者均为伪劣或变质机油，若使用此类机油，将严重损害发动机。进口机油的颜色为金黄略带蓝色，晶莹透明，油桶制造精致，图案字码的边缘清晰、整齐，无漏色和重叠现象，否则为假货。
2．识别机油牌号和试验粘度
国产桶装机油分汽油机油和柴油机油两种。汽油机油按粘度分为HQ—6、HQ—6D、HQ—10和HQ—15四种牌号，气温低应选用牌号数字小的或带“D”字的机油，气温高应选用牌号数字大的机油。柴油机油按粘度分为HC—8、HC—11和HC—14号三种牌号，选用原则与汽油机相同。随着我国机械行业与国际标准逐步接轨，机油的牌号也逐渐与国际标准相适应，目前有些国产机油的牌号已使用进口机油标准牌号，具体选用方法与下述相同。
进口机油以丰田纯牌机油为例：高级轿车应使用5W—40全天候机油，虽然价格较高，但它能确保高级轿车的润滑效果；增压柴油机应使用CD—30机油；一般车辆冬季使用SG10W—30机油，夏季使用SG—30机油。
3．闻气味
合格的机油应无特别的气味，只略带芳香。凡是对嗅觉刺激大且有异味的机油均为变质或劣质机油，绝对不可使用。
(二)使用中机油的鉴别
鉴别使用中机油的质量，是确定是否需要更换机油的依据。
1．搓捻鉴别
取出油底壳中的少许机油，放在手指上搓捻。搓捻时，如有粘稠感觉，并有拉丝现象，说明机油未变质，仍可继续使用，否则应更换。
2．油尺鉴别
抽出机油标尺对着光亮处观察刻度线是否清晰，当透过油尺上的机油看不请刻线时，则说明机油过脏，需立即更换。
3．倾倒鉴别
取油底壳中的少量机油注入一容器内，然后从容器中慢慢倒出，观察油流的光泽和粘度。若油流能保持细长且均匀，说明机油内没有胶质及杂质，还可使用一段时间，否则应更换。
4．油滴检查
在白纸上滴一滴油底壳中的机油，若油滴中心黑点很大，呈黑褐色且均匀无颗粒，周围黄色浸润很小，说明机油变质应更换。若油滴中心黑点小而且颜色较浅，周围的黄色浸润痕迹较大，表明机油还可以使用。
以上检查均应在发动机停机后机油还未沉淀时进行，否则有可能得不到正确结论。因为机油沉淀后，浮在上面的往往是好的机油，这样检查的只是表面现象，而变质机油或杂质存留在油底壳的底部，从而可能造成误检。
你该用什样的机油
根据非正式的统计，国内汽车商品中单是机油就超过几十种品牌，只要你走一趟汽车百货店，全合成、半合成矿物油，SG、SH、真的看的眼都花了真不知如何挑起，真不知该用哪一种才适合。而商家所推荐的也几乎都是获利高的商品，真正好用、真正适用，倒也未必。我们从车厂的要求，机油制造厂的建议，一些国际知名车队的使用经验中整理出一些概念，希望你能从中找出你对机油的选择的依据。
依品质来区别
机油因其基础油之不同可简分为矿物油及合成油两种（植物油因产量稀少故不计）。二者最大差别在於∶合成油使用的温度更广，使用期限更长，以及长本更高；同样的油膜要求，合成油可用较低的黏度就可达成，而矿物油就需用相对於合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说，在相同的工作环境里，合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。同样，在相同的工作环境里，合成油因为使用期限比矿物油长很多，因此虽然成本较高，但是比较换油次数之後，并不比矿物油高很多。 （先声明∶本文不考虑所谓的半合成机油 子曰∶吾恶紫之夺朱 ）
依黏度来区分
黏度是指流体（含气体及液体）在流动时它内部的摩擦力，即流滞阻力。一般润滑油都会提供在华氏40度及华氏100度时的黏度，40度是相对於冷车时的状况，而100度是高速运转或塞车时的情况。如果黏度太浓，所产生的阻力也相对提高因此会有些状况发生。如∶一、影响冷车时引擎的启动。这在低温时会更明显，例如在冬季时到玉山赏雪，2OW/50就会比5W/40来的不易起动。二、增加耗油量。黏度高的机油阻力也高会使引擎内部机件的运转产生更高的摩擦阻力，耗油量因而增加。三、增加启动时引擎的磨损。引擎在一段时间没发动时，原本附著在上部的机油会流回油底壳，上部缺乏足够的机油来保持在启动状况下的引擎，如果机油黏度浓流动就慢，因此磨损的机率就会增加。四、如果机油黏度太浓则内部阻力较大，阻力会转换成热，使机件操作时温度升高。
依使用环境的气温来决定
任何一家汽车厂几乎都会在车主手册中建议最合适的机油黏度。全世界对机油最挑剔的车厂当属保时捷，因为它是气冷式引擎，一切只靠机油来冷却，它内部的技术通告中，就对每一款送验（油品制造商要求）的机油作出结论。但是最基本的，它还是要求车主依使用环境的气温来决定用何种机油。以台湾而言，气温最低不低於摄氏五度，最高不曾高过摄氏四十度，在这范围内一般上，10W/40、10W/30都不适合，而合成油最少要5W/40以上。5W/30、10W/30都不适合。以上是在挑选机油时你必须了解的常识，以先用车环境的气温来决定机油黏度，再以预算来考虑用矿物油或合成油。
纯代步用何种油
如果汽车只是一种代步工具，而且你只有上下班时才会用的到，车狂实在很想劝你将车卖掉改搭公车算了，何必再为车龙增添尾巴，15W/40的一般矿物油就够你用了。如果你想节省汽油费用，全合成的5W/40可以满足你的要求，因为它的流动快，还可减少你启动时引擎的磨损。
喜欢拉转数应该用何种油
引擎转数越高，相对的温度也会越高，因此就应该用黏度大一点的机油。如5W/50、10W/50或15W/50。但是前面提过黏度越高，相对的阻力就越大，引擎性能多少会削弱一点，因此合成油就可弥补这缺点。因为合成油可以用较低的黏度，来满足相对於矿物油必须用高黏度才能符合的工作条件。但是这时你要考虑车辆本身的引擎容积输出，如两千以下的四缸车，转数一拉後来快就到红线，或许稍浓一点的机油（例如10W/40相对於5W/40），会比较合适。因为汽缸和活塞环之间的空隙是由机油来密封的，黏度高的密封效果当然比较好，三千以上的，六缸以上的，这类车引擎转数通常比较不会上到红线（当然也有例外），因此就比较不必那讲究。另一种决定黏度的方式是，跑一阵子以後注意听引擎气门声，如果“达达”声很明显，那你就应该将黏度增加。
高压缩比引擎该用那种油
我们很主观的告诉你，黏度高的合成油，是唯一的选择。如5W/50、10W/50或15W/50。如果再加上你常将转数拉至红线不放，10W/60都可考虑。
消耗多少机油才合适
首先对发动机机油消耗(俗称“烧”机油)应建立正确概念，只要发动机运转就会有机油消耗，正常的机油消耗是维持发动机运转所必须的，所以不会对发动机造成危害，发动机在运转过程中“烧”机油与“烧”汽油一样是非常正常的现象，只不过在发动机正常工作期间消耗的机油量远远低于汽油消耗量而已(国际规定机油燃油消耗比＜1％)。
发动机正常工作过程中极少一部分机油会通过各种渠道进入气缸并被燃烧后排入大气。机油进入气缸主要有三条途径，一条途径是通过进排气门杆和气门导管之间的间隙，微量的机油必须透过气门油封以避免气门在气门导管中卡死；另一条途径是活塞和气缸壁之间的间隙，活塞环在上行过程中将气缸壁上残存的润滑油膜带入燃烧室；还有一条途径就是雾状机油微粒透过曲轴箱强制通风管路进入燃烧室。由此可以看出，所有消耗掉的机油最终都是在主燃烧室“烧掉”后通过排气系统排入大气之中，因此人们通常把发动机油消耗称为“烧”机油，虽然这种机油消耗量并不大，但一段时间使用后仍能够察觉到机油量在减少，所以必须定期地检查机油量并根据需要添加适量机油。
那么，多大的机油消耗量才属于正常消耗呢？这可能是绝大多数司机朋友们最关心的问题。根据我国国际GB3743—84的规定，机油燃油消耗比为＜1％，按此推算，发动机排量为1．6—2．0升，而100公里燃油消耗(15工况城市循环)为10升的轿车，其机油消耗量应＜1升／1000公里，国外对轿车发动机机油消耗量并末做法规性强制规定，一般认为在最初行驶的10000公里走合期内，机油消耗量可能达到0．3升／1000公里，在行驶10000公里之后，机油消耗将维持在0.2升／1000公里之内，而维修手册中则标明只要机油消耗量＜1升／101000公里均为正常。
虽然所有消耗的机油都是通过燃烧室燃烧后由排气系统排入大气，但如果发动机机油消耗量不超过标准要求，将不会影响整车排放指标，也不会导致催化反应器失失效或损坏，用户大可不必担心。
当然，如果机油消耗量确实过大时，原因可能有以下几方面：1. 润滑系统存在机油渗漏；2.气缸壁和活塞环过度磨损或损坏；3.气门油封损坏或变硬老化；4.添加机油量过多，超过机油标尺规定上线。遇到以上情况，应到指定维修服务站进行检修。当然，司机朋友在平时驾驶过程中应注意勤检查机油标尺，按产品使用说明书要求定期更换机油和机油滤清器，添加主要厂指定品牌的机油，更换正品机油滤清器备件。
总之，只要汽车发动机运转就存在“烧”机油，只要发动机所“烧”机油不超过标准要求，而且发动机运转无异常现象，则既不会影响整车排放指标，也不会导致催化反应器失效，更不会造成对发动机的危害，用户大可不必担心，完全可以放心地开你的车。
汽车添加剂的作用与选购
润滑油添加剂一般来说有五大类，即清净剂、分散剂、粘度指数改进剂、抗磨剂、和抗氧剂。为了进一步提高润滑油的性能，各公司不断推出新型添加剂如防锈剂、金属减活剂、抗泡剂、乳化剂、破乳剂、粘附剂、降凝剂及合成密封膨胀剂等。润滑油添加剂是现代润滑油不可缺少的一个部分，虽然加入量很少，但对改善润滑使用性能和满足各种特定条件下的工作要求却具有决定性的作用。基于在实际使用中，人们往往希望获得综合性能优良的添加剂，这就要求加入多种添加剂即采用配方技术或复配技术，将多种添加剂经过合适的配制工艺制造出具有优良的综合性能和广泛的适用性的复合添加剂开发一种好的添加剂配方绝非易事，因为到目前为止添加剂的加入量与性能定量关系还没有建立，对添加剂的使用主要依靠实验结果。添加剂之间又有协同效应，可以是正效应，也可以是负效应，所以研究开发出新的复合添加剂品种是一项艰巨的任务。
目前市场上添加剂的种类繁多，价格不一，往往令选购者望而却步。事实上选购者在选购过程中只需注意的下列事项便可放心选购：
1.生产厂商的商标及条型码，看看是否有权威部门的认证，如ISO-9002等国际质量标准认证，认准添加剂的品牌购买。
2.选取价格适中的产品。添加剂的价格差距极大。两个不同品牌的同类添加剂，如价格差距不大，往往产品中的技术含量基本相同，所不同的只是市场定位问题。如差距悬殊，往往表明其内在的技术水平差距较大，选购者可根据需要来选购。
3.使用经验。在添加剂的历史上，使用经验的确是最为重要的，选购者如没有使用添加剂的经验，可向朋友咨询或可多收集些资料学习，因为无论如何，保护好自己的车辆才是最重要的。
议换油周期
按一般的说法，车用机油的换油周期为5000公里。许多车主朋友将此作为一种固定的认识。其实每辆车因发动机状况、所用机油和使用环境不同，其合理的换油周期也应有一定的差别，不能一概而论。
1．发动机状况
新车发动机内部请洁，很少有积碳等杂质，因而换油周期可以适当延长。但也不应该超过7500公里，再好的机油使用一定里程后，其化学性质也会发生变化，尤其是其中的添加剂成分也会逐渐失效，起不到保护发动机的作用。旧发动机，特别是缺乏保养的发动机内部积碳胶质较多，新机油加入后很容易被污染，引起色变和质变，因此换油周期应适当缩短。当然有条件的话对发动机内部进行彻底的清洗最好。
2．所用油品
机油的识别有质量等级(API)和粘度(SAE)两种标准。质量等级一般从SC、SD直至SJ级，级别越高，品质越好。现代汽车尤其是轿车多为高转速发动机，对油品的要求较高。一般来讲，SF级以上的机油具有良好的抗氧化性、抗磨性、清净分散性和高温高剪切下的粘度稳定性，对发动机能提供可靠的保护，品质稳定性长时间不变，正常情况下完全能满足5000公里的换油周期。而部分车主，以出租车车主居多，为图省钱，使用SD甚至SC级机油，这样就不宜再遵循5000公里的换油要求。因为低级别的机油在苛刻的工况下的稳定性较差，变质快，而且容易生成积碳。从爱护车辆的角度出发，如果使用这类机油，应将换油周期缩短为3000公里甚至更短。最好还是使用随车手册推荐的机油，否则由于换油周期的缩短也未必省钱。
8．使用环境的影响
环境对机油也有一定的影响。高温、极寒和灰尘较多的环境下都容易加快机油的变质。车主不仅应针对环境选用合适级别、粘度的机油，还应适当缩短换油周期，具体要求视情况而定，一般以缩短1／5—1／3的周期为宜。
许多车主对机油的使用都存在着模糊的认识，认为只要是机油，5000公里一换就行。殊不知机油种类选用不当，换油周期把握不好，长期使用将对车辆产生很大的影响。同一车型有的行驶二、三十万公里仍状况良好，除驾驶方法外，机油的合理使用也是十分重要的一点。只要能注意总结经验，认真比较，科学地选用机油和掌握换油周期，你的车就会青春常驻，历久弥新。
“洋油”、“土油”谁让中国汽车跑得更欢
在越来越多的外国汽车大举驶入中国的时候，围绕着被称为汽车骨髓的车用润滑油，一场“洋油”与“土油”的战争正悄然进行着。中石油的“昆仑”、“飞天”、“七星”、中石化的“长城”等中国润滑油品牌与外国品牌在市场上正暗自“较劲”。
据预计，今后中国每年将新增汽车近三百万辆，家用轿车的逐渐普及、车型的不断提升，以及养车护车意识的不断提高，这些都将进一步刺激车用高端润滑油市场的扩展。今后三到五年，车用高端润滑油每年还将以百分之五以上的速度增长。到二00五年，高端用油将占到整个车用油的百分之四十八左右。
目前在整个润滑油市场，外来品牌只有百分之十五的市场占有率，中国本土品牌占了百分之八十五，其中中石化、中石油等就占了百分之七十。但在高端市场上，情况却截然相反，丰厚的市场利润促使国内外众多企业纷纷涉足。美孚、壳牌、BP等知名洋品牌占据了高端油市场百分之七十八的份额，更是拿走了整个车用润滑油市场百分之八十的利润。
据悉，自一九九二年中国润滑油市场的逐渐开放，美孚、壳牌、BP等国外品牌开始大举进入中国市场，在高档市场占尽风骚。国外知名品牌几乎尽占货架显眼位置。华南、华东、华北的大部分润滑油市场，尤其是高端车用润滑油市场基本上已被其占领。
国外几乎各大著名石油公司都在华销售润滑油，一九九八年的总销量就已达到五十六万吨。其本土化战略更显威力，他们设立的独资、合资的企业已超过三十个，生产能力约为一百万吨。
此外，由于中国中低档润滑油市场的容量极大，跨国公司在完成对高端市场的控制后，利用其所获丰厚利润，正以微利扩张方式大举进攻中国中、低端市场，英国BP、韩国SK近来都在不断加大市场推广和广告宣传力度，垂涎于中国中低端润滑油市场。
面对跨国公司的步步紧逼，起步较晚的中国本土润滑油公司正“厉兵秣马”。为扩大影响力，中国企业开始空前关注自身品牌的营销推广。
市场竞争的最终结果将是品牌间的竞争，竞争的结果必然是大鱼吃掉小鱼。汽车进入中国家庭的时间还很短，对润滑油知之不多，对润滑油的品牌认知上，更多的还是处于一种混沌状态。中国石油昆仑润滑油品牌经理李荡说，现在正是中国本土企业所能抓住的最后黄金机会，机不可失，失不再来。如果中国企业还不能抓住此次机会，三到五年后，在中国的土地上或许就很难见到几个中国品牌了。
中国石油润滑油公司总经理廖国勤表示，润滑油的市场竞争最直接体现就是品牌竞争。中国石油拥有全球四分之一的优质润滑油原油资源，在技术上，跟外国品牌相比也不相上下，现在最迫切的就是尽快提升自身品牌形象。该公司将利用已遍布全国的销售网络，从高端市场入手，尽快打造该公司的“昆仑”品牌形象。
中国品牌要真正崛起还需要付出巨大努力，市场的培育也不是一朝一夕的事。十年前中国家电市场、两三年前手机市场的变迁，今后会否在中国润滑油市场上重演，中国本土润滑油品牌会否在市场上崛起？时至今日，这些都将由市场博弈而定。
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使尽浑身解数各自旗鼓相当 润滑油大战开打
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提起最近的润滑油广告，可能在路上开车时经常听广播的朋友都能随口学上一两句，什么“润滑油，俺们都用XX！”“这么好的油，地球人难道只用在汽车上吗？”等等。在这些广告给人们留下了一定印象的同时，也会使人忽然产生这样的感觉：好像最近润滑油广告一下子多了。笔者对此也有同样的感受，就在上周的短短一周时间内，笔者就接连参加了两家润滑油厂家举行的或大或小的宣传活动。这让人不禁猜测：这难道说明润滑油市场竞争加剧，各个厂家开始要打擂台了吗？
目前国内的润滑油市场上，世界各大润滑油品牌都已进入，而且大多已在国内投资建厂。这使他们迅速成为了中国润滑油市场的重要组成部分，美孚、壳牌、加德士、嘉实多等世界知名润滑油品牌也已经为国人们所耳熟能详。这些外油的销售主要集中在高档油方面，而目前我国汽车高端用油已经占到整个车用油市场的30％。据有关专家预测，到2005年，高端用油将占到整个车用油的48％左右。所以可想而知，润滑油高端市场的占有率将最终决定润滑油企业的市场地位和利润水平，高端市场将是润滑油的主战场。
国内润滑油厂家面临这样的“险境”当然不甘心坐以待毙，把庞大的国内润滑油市场拱手相送。于是，也纷纷开始使尽浑身解数找寻自身出路。国内两大巨头中石化、中石油都着力于改变人们心中国产油品质次价低的固有印象，各自开发新品牌进军润滑油的高端市场。像目前国内最高级别的长城SL“金福星”，就把矛头直指国外品牌；中石油新推出了高端品牌“昆仑”并大做广告营造声势。还有一个品牌值得一提，就是刚刚杀入市场不久的“统一”，它出自一家民营企业，但发展很快，市场态势很好。
而就服务而言，各种维修厂对润滑油的第一轮筛选决定着用户对润滑油的可挑选范围。在北京拥有50多家快修连锁店的中车集团总工程师胡先生介绍，他们经营何种润滑油主要是看润滑油的品质。而目前无论是国外的各种名牌，还是国内生产的长城、昆仑、统一，都有相当不错的品质，所以在他们店里各种品牌、各种级别的润滑油都有销售。但他指出，目前也有不少修理厂向顾客只推荐品质高但价更高的进口润滑油，只因为卖进口油可以取得更大的利润空间。面对国内各个生产厂家的奋起直追，已经尝尽甜头的国外润滑油品牌也无法稳坐泰山了。他们有的以推出新品大做文章，有的拿来早已不算是新闻的消息重新炒作一番，同样是用心良苦。但无论润滑油大战如何演变，优胜劣汰都是其不变的法则。相信精明的消费者们综合各种因素最终所做出的选择，也将是这场润滑油大战“笑”到最后的胜利者。
选择汽油是不是标号越高越好呢
■汽油标号是标定燃油抗爆震能力的系数，与汽油的清洁度无关。
■燃油标号即辛烷值是一单调上升曲线，与压缩比之间无函数对应关系。燃油标号越高，油的燃烧速度越慢，燃烧爆震越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆震大，发动机压缩比较低。
■低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。
■除说明书以外，主机厂会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号。
■主机厂推荐的燃油标号完全可以满足发动机的使用要求。
■如果在外地加油，可以添加高一级标号的燃油，避免低辛烷值燃油损害发动机。
北京市场上出售的汽油都是无铅汽油，有90、93、95、97等标号。这些数字所标定的就是汽油的辛烷值，代表汽油的抗爆性，与汽油的清洁程度毫无关联。车主加油时不要受“高标号的汽油更清洁”的误导，根据发动机的压缩比或遵循汽车使用说明书上的建议添加汽油，更科学、更经济，能充分发挥发动机的功率。
汽油抗爆性的评价指标是辛烷值，即汽油的标号。它是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。异辛烷的抗爆性好，其辛烷值定为100；正庚烷的抗爆性差，在汽油机上容易发生爆震，其辛烷值定为0。如果汽油的标号为90，则表示该标号的汽油与含异辛烷90%、正庚烷10%的标准汽油具有相同的抗爆性。
从经济性上来看，炼油时提取高纯度的异辛烷做汽油用是非常不划算的。一般是提取含有一定纯度的异辛烷的多组分烷烃再加入抗爆添加剂，这样可以明显提高汽油的抗爆性。我们可以形象地称之为“勾兑”。
因为现在的汽车大都采用电喷发动机，其中的三元催化器对汽油的添加剂非常敏感，含铅的抗爆添加剂会使其中毒失效，北京市场已经不再出售含铅汽油了。
汽车发动机在设计阶段，会根据压缩比设定所用燃油的标号。压缩比是发动机的一个非常重要的结构参数，它表示活塞在下止点压缩开始时的气体体积与活塞在上止点压缩终了时的气体体积之比。从动力性和经济性方面来说，压缩比应该越大越好。压缩比高，动力性好、热效率高，车辆加速性、最高车速等会相应提高。但是受汽缸材料性能以及汽油燃烧爆震的制约，汽油机的压缩比又不能太大。发动机的压缩比与汽车的高档、豪华与否没有必然联系。
简单地说，较高的压缩比可以使用交通标号的燃油。燃油标号越高，油的燃烧速度就越慢，燃烧爆震就越低，发动机需要较高的压缩比；反之，低标号燃油的燃烧速度较快，燃烧爆震大，发动机压缩比较低。
燃油的标号还涉及到发动机点火正时的问题。低标号汽油燃烧速度快，点火角度要滞后；高标号燃油燃烧速度慢，点火角度要提前。例如一台发动机按照说明书要求应添加93号汽油，现在加入了90号汽油，需要使用正时灯，调整点火提前角滞后一度到两度。如果不听从主机厂的建议，使用低标号燃油，又不进行点火时间的调整，可能会造成发动机启动困难；加速时，发动机内有清脆的金属碰撞声音；长途行车后，关闭点火开关时发动机抖动或不停止运转。
那么选择汽油是不是标号越高越好呢？也不是。汽油标号选择的主要依据是发动机的压缩比。压缩比、点火提前角等参数已经在发动机电脑中设置好了，车主只要严格按照使用说明的要求选择汽油就绝对没有问题。现代汽车的发动机电脑程序中，对抗爆性较差的汽油设置了进行微调节的适应性程序，而对高标号汽油则没有相应的程序。所以，盲目使用高标号汽油，不仅会在行驶中产生加速无力的现象，而且其高抗爆性的优势无法发挥出来，还会造成金钱的浪费。
雨刷使用守则——刷出一片光明前程
谁说下雨天才用得到雨刷！以现在的空气品质来说，车子停在外面一天所沾染的灰尘就足够让挡风玻璃上蒙上一层灰。通常在这个时候，你大概是上车后，直接按雨刷拨杆刷两下再上路，对吧？由此可见，使用雨刷的时机并不只有下雨天而已。况且一年一度的梅雨季节即将来临，更是大大地增加使用雨刷的机会，各位车主们是不是应该开始检测你爱车雨刷的健康状况了呢？
车辆的挡风玻璃就像眼镜一样需要不时擦拭，才能给驾驶人清晰的视线以确保行车安全。然而，能用就好的心态使我们往往要撑到雨刷片磨光、不正常跳动得太厉害或雨刷片完全丧失功效后，才会心不甘情不愿的换一付新的雨刷。这也是为什么路上大部分的车子前挡风玻璃上都有刮痕产生，而且时日一久后会变成无法磨灭的刮痕。不仅对于前档风玻璃造成损害，且在玻璃面上容易产生不正常折射，徒增驾驶人困扰，所以为了行车安全，别迟疑！该换就换。
不能忽视的好帮手
功用相当于拭镜布的雨刷，与车身钣金都是直接暴露在空气中受同等待遇。因此其所受的摧残绝不亚于车身钣金。钣金至少还有层层车漆保护，但雨刷片却是一点屏障都没有，任凭风吹日晒，久而久之雨刷片橡皮就会产生硬化、龟裂、脆状剥落等状况产生，当然此雨刷片的寿命也到此为止了。
雨刷片的更换时机，除了以肉眼检视雨刷片表面是否损害之外，最实际的检测方式还是以雨刷片在前挡风玻璃面之清刷部分的显示状况来判别。以下是一般老旧雨刷片在刷除后大致会产生的四种症状，也是更换的前兆。
雨刷良莠攸关行车安全，驾驶人千万可别掉以轻心！
停在树荫下车子的前挡风玻璃，常常会遭掉落的不明物体黏附。建议先用抹布或面纸将之擦除，别因懒惰而直接用雨刷刮除，如此很容易使雨刷片受伤或变形。
这是一部车辆的雨刷，生锈情形非常明显，雨刷条也因长时间未更换而呈现硬化、脆状剥落的状况。 情况一： 玻璃上产生细小条纹、雾及线状残留。
原因： 异物附着，在三角尖刃有沙粒、灰尘附着或尖刃部位受损。
对策： 清洁尖刃部位或更换雨刷片。
情况二： 摆幅不顺、雨刷不正常跳动。
原因： 雨刷片尖刃部位呈弯曲、波浪状，玻璃面上有蜡或油膜等其它附着物残留。
对策： 将玻璃部分擦拭干净或更换雨刷片。
情况三： 橡胶之接触面与玻璃面无法完全贴合，而产生擦拭残留。
原因： 长时间使用后，橡胶硬化失去弹性或破损。
对策： 更换雨刷片。
情况四： 擦拭后玻璃面呈现水膜状态。
原因： 因生锈或外力因素雨刷杆变形。
对策： 更换雨刷。
建立正确观念─越长越好吗？
有些人会天真的认为雨刷片的长度越长、刷的面积越大、视野越好？对也不对。固然加长雨刷片长度，可以让我们在雨中行车时增加视野可见的范围，但相对的也会增加雨刷马达、雨刷杆的负担。不过，像雨刷片这种属于DIY零件之一且安装容易东西，车主往往不太会注意长度是否过长径而装上，等到刷的时候结果两支雨刷竟然打架了，所以要加长当然可以，只要不妨碍雨刷的正常运作即可。
另外，消费者在自行安装时还得先了解你爱车的雨刷片尺寸，通常驾驶席前方的雨刷是比助手席的雨刷来的长，可千万大意不得。以一般国产车为例：驾驶席通常为20吋，助手席为18吋。在安装方式方面则因各车辆雨刷杆型式之不同而有「勾式」、「锁式」或「插式」等，消费者在购买的时候需特别注意。
雨刷种类
有些雨刷片的贩售方式有分为单支装及两支一组两种，买单支装还不打紧，如果买两支装而且你爱车的左右雨刷尺寸差很多时，千万别买一组的。以作者的爱车为例，左右就差了4寸！如果买一组的，另外一支等于没用（因为一组装的只差两寸），所以在此建议各位，购买时先量一下尺寸，免得多跑一趟。
此部车因雨刷杆变形使得擦拭过后仍呈现水膜的现象，换支新的吧！
平时贴附挡风玻璃上的雨刷，不使用就得接受经由阳光照射后在挡风玻璃上余留的高热，这对于以橡皮制成的雨刷片是莫大的伤害。所以市面上才会有「雨刷顶高器」以减缓雨刷片提前老化。
现在许多车主流行在雨刷上再加装一片加压板，让车辆高速行驶时使用中的雨刷能避免漂浮、紧贴于挡风玻璃面上，加强擦拭效果是一项不错的商品，消费者可考虑加装。
雨刷片跟车子一样一分钱、一分货！价钱贵的雨刷在使用寿命与擦拭效果上，当然比廉价雨刷来的好，可是还得考虑到你的用车频率高低及是否有车库。常使用车子的雨刷片在折损率上当然比不常用车的高，有车库者也可以减少雨刷受日照的机会，但是别因为买贵心疼而一支抵三年用，那样就失去当初购买的原意了。
单 位 换 算 表
雨刷片的规格会因生产厂商的生产地或外销地区的缘故，在计算长度方面会有所不同。目前出售的雨刷片所采用的长度计量单位为公制及英制两种。除非你的车比较罕见如保时捷911的11寸或游览车的50寸雨刷，一般车辆最常使用的雨刷片的长度为18寸到24寸，且包装背面都有适用车种规格表，照着换就对了。
封釉和打蜡相比哪一种好一点？
问：最近我发现汽车的漆面不如以前光鲜了，美容店推荐我做封釉，因为我以前没有做过类似的服务，不知道封釉有什么好处，和打蜡相比哪一种好一点？
答：封釉是经过多道工序处理以后，在车漆表面形成一层类似陶器制品外表涂层那样的保护膜，具有隔紫外线、防氧化、抵御高温和酸雨的功能。旧车封釉效果很明显，因为其中的一道工序可使氧化褪色的车漆还原增艳，颇有翻新的效果。汽车展上的样车大多都经过了这样的处理，因此看起来晶莹剔透，光彩照人。和普通的打蜡相比其好处多多，比如晶亮釉不溶于水，可以避免汽车打蜡后怕水的缺陷；不损坏原有漆面；保护时间长，给汽车做一个套餐的封釉之后，保护持续一年左右，特别适合又想车子漂亮，但又苦于没有时间的“懒人”一族。
刹车系统保养方法正与误
刹车系统对驾驶者来说是至关重要的，想想看，如果突遇交通事故，大脑第一个本能反应就是刹车。可恰在此时，刹车系统不灵敏了，后果真是不堪设想。为此，车主必须时常检查，好好养护。
赵先生最近发现自己的爱车刹车系统有些异样：驾驶时感到车子很沉重，一点也不轻快。赵先生在行驶中将变速齿轮置于中间的位置，这时车子开起来又感到软绵绵的，好像踩住刹车一般。
汽修专家认为，如果车子就此停住的话，可能是刹车的机能迟钝了，用千斤顶将车子顶高转动钢圈时，发生迟钝的刹车会变得重重的，转动困难。汽修人员魏恒勋认为，原因可能有两个：一是刹车系统的运作不良；二是钢圈油压缸不良。
刹车系统运作不良
刹车作用是借由拉动手刹车杆的力量，利用刹车线等将其作用力传达至后轮刹车本体上，在冬天洗车之后，水会进入刹车线中，在进水的状态下拉上手刹车，且在经过长期停车之后水会结冻。此时，即使将刹车杆拉回刹车线也不会动了，因此会引起刹车迟缓，所以，在冬季，拉动手刹车杆而停车是一大禁忌。
遇到上面的情况时，可将刹车器温热。在冬季要换入低挡或者倒挡，注意停车时要在不拉引手刹车杆的情况下进行，假如发生刹车迟缓的状况时，要等到白天较暖和的时候，或是用热水浇到缆线及刹车鼓上，将结冻的地方融化。有时在洗车的时候，刹车鼓及盘形滚轮上会浇上水，拉动停车刹车杆而长时间停车时，在刹车鼓内侧及滚轮上会生锈，垫圈及摩擦片会张开，车子有时会变得无法发动，所以在洗车之后让车子走动走动再停车比较保险。
提示：
在冬季，拉动手刹车杆而停车──错！
洗车后让车子走动走动再停车──对！
钢圈油压缸生锈
在油压缸生锈时，不管你的脚有无离开刹车踏板，活塞会回不来，因此就没有刹车的空隙，会变成一直处于刹车作用的状态。
对此，可检视油压缸。油压缸生锈时，要将刹车鼓拆下来分解，如果不更换油压缸的零件（或者是配件），而且还有活塞杯橡胶部分附着的话是修不好的。刹车系统中如果混入空气，再怎么踩踏板加压都只是空气被压缩而已，最重要的是油压并没有送至油压缸，因此，踩踏板就好像踩海绵一样软而无力，无论怎样踩刹车踏板也无法提高刹车效果。因此将空气抽出是要领，先将油压缸的分压器螺丝松下来，再抽一点刹车油出来，最后再照原来的方式锁紧即可，这样做是为了将油压缸内的锈及刹车油一起除去。
1．踩着刹车踏板不放，在此状态下将分压器的螺丝放松，接着再从管中放出一点刹车油，之后再锁紧螺丝，这个步骤要重复2－3次。
2．用手转动刹车鼓，看是否能转动。
3．如果转不动的话，必须将刹车器全盘整修，最好还是交由汽修专家来处理较妥当。
4．为了不让刹车系统发生迟缓，一年最好换一次刹车油。
提示：
踩刹车踏板无力时需重复踩──错！
一年换一次刹车油──对！
刹车系统保养有道
刹车系统的检查重点是刹车液的量，确认是否达到收纳罐的基准线。刹车液比前一次检查大量减少时，发生故障的可能性很大。刹车管线的漏液也需要密切注意，手排车装有离合器，这也需要注意液量，如果液量减少而进入空气，就不能刹车。因此，刹车系统的保养最需注意的是刹车液，若液量不足，使空气进入，刹车会变得不灵敏。此外，还要检查离合器，试着踩踏板，检查断续点，接触不良或准确点偏离，则需要修理。
1．刹车液的收纳罐为半透明树脂制，罐子如果脏污，只需用布擦拭，就可以进行简单的目视检查。
2．刹车液量与刹车板的磨损有密切关系，慢慢减少时没有问题，若急速减少时，暂且先补足后再观察。
3．透过卡箱的显示窗检查刹车液的剩余量，也可同时注意一下刹车管的伤痕。
4．向卡箱、圆盘滚轴喷上刹车用清洁剂，除去粉尘油脂，使刹车灵敏度提高。
5．离合器方面，首先检查引擎室内的收纳罐液量，不足时离合器就不能分离。
6．离合器使用的液体与刹车液相同，有一罐备用就可以。
刹车如果有足够的刹车液，就可传导制动力，液量的减少与刹车板的磨损有密切关系。少许慢慢的磨损为正常，如果急速磨损时，发生故障的可能性很大。有关刹车故障，如果觉得不妥，应立即到修理厂检查。
提示：
刹车系统的保养最需注意的是刹车液──对！
刹车液液量的减少与刹车板的磨损没有太大关系──错！