神马文学网第二讲 怎样学好曝光
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 07:38:39
怎样学好曝光
一、在谈学好曝光之前，先掌握以下基础知识：
曝光的重要性
曝光直接影响摄影的技术质量，也影响着作品的艺术水准。
曝光宽容度
曝光宽容度就是指感光材料所能正确容纳的景物亮度反差的范围。以胶片为例，将亮度反差很大的景物正确记录下来（展现细节）的胶片称为宽度大的胶片，反之则称为宽容度小的胶片。一般说来胶片的宽度应该是越大越好。宽容度小的胶片，常会使景物明、暗部分在影像上得不到正确反映，丢失层次，损害影像的真实性。
举个例子，业界认为，黑白胶片的一般宽容度是7级。那么面对亮度反差大于7级曝光的景物，就不能完全反映它们的细节。只能损失部分细节。面对亮度反差小等于7级曝光的景物，就能完全反映它们的细节。
人眼的“宽容度”比胶片大得多，同一场景下，往往人眼见到的暗部或者亮部层次，在照片中就反映不出来。显然，宽容度越高，越有利于层次细节的捕捉和表现。美国风光摄影大师亚当斯一生都在控制宽容度，同样的黑白胶片，在别人手里，是7级宽容度，在他的显影盘里，能出现10级宽容度。（见刘宽新《数码影像专业教程》第15页）前人的实践证明，彩色负片的宽容度为6-7级，彩色反转片的宽容度稍小，为5-6级。那么数码相机的宽容度和胶片相比，谁更大呢？著名数码摄影专家刘宽新，经过试验（使用设备为佳能12位1Ds Mark II相机）证明，数码相机通过优良的前期拍摄，无需后期调整就可以获得10级宽容度。如果方法和技巧到位，甚至可以达到15级。
现在数码相机宣传的“高动态范围”，其实就是说，宽容度高。如2007年2月，宾得公司发布645D一体化中画幅数码相机，公布其动态范围达到12级光圈。或者说12级曝光。
相信随着技术的进步，数码相机的宽容度将超过人眼。
EV值是什么？怎么计算？
EV值所反映的实际是被摄物体的亮度,例如,当测光表测得被摄体亮度为EV 10时,如果设定感光度为ISO 100,光圈系数为F4,则需要曝光1/60秒才能曝光正确,如果光圈缩小一档为F5.6,要保证曝光正常需要将曝光时间延长到1/30秒。外用测光表会有这个值，我们测光的时候不用看这个值，直接看光圈快门更方便。我们先了解一下这个概念就可以。
曝光不足和曝光过度
如果使太多的光照射在感光元件上，就很可能产生曝光过度。具体表现是影像的亮部一片死白，无法看出其中的细节，照片整体比实际景物要亮，曝光过度损失了亮部的细节。相反，曝光不足，是因为光照不足，导致整个影像晦暗，暗部一片死黑，细节丢失。拍摄现场环境千差万别，有时候，一张照片甚至会同时出现局部曝光不足和局部曝光过度的现象，当然，我们自有很多办法来弥补，以后会学到。
曝光组合
曝光的主要目地就是能够使感光材料获得合适的曝光量。例如，将某一快门速度调快一档，为了保正原曝光量不变，就得开大一级光圈，如将某快门速度调慢一档，就得缩小一级光圈等。如果正确的曝光为1/125秒、f/11，那么1/250秒、f/8和1/60秒、f/16获得的曝光量与1/125秒、f/11所获得的曝光是一致的。从上述的三种曝光组合来看获得曝光量是相等的。但是这三种曝光组合所拍摄的画面效果存在着很重要的差别。由于不同的光圈而形成的景深大小不同，不同的快门速度而构成的动体影像也都存在着不同程度清晰度问题。在摄影实践中，应该根据拍摄题材和不同的被摄对象，选择最佳的曝光组合来表达主题，这就是曝光组合的要领。
安全快门速度与三脚架的重要性
手持相机是一定会有抖动的，快门速度一旦慢于某个数值，手的抖动就会在画面上表现出来，形成整体发虚的画面，这时，就需要三脚架的帮助了。一般，安全的快门速度，是镜头焦距的倒数。比如，50mm镜头，用1/50秒来拍摄是不会虚的，慢于1/50秒就虚了；500mm镜头，用1/500秒来拍摄是不会虚的，慢于1/500秒就虚了。现在，厂商已经研制出防抖镜头或者防抖机身，扩展了手持拍摄安全性，一般可以低于安全快门3-4档的速度进行拍摄。其实，要想获得高质量影像，只要条件允许，还是用三脚架为好。
三脚架是专业摄影人必备之物，记得用三脚架时，关闭所有的防抖功能。
快门速度的基本作用
B门是手控的一种快门速度，手按下开始曝光，松开手曝光停止，一般在三脚架上使用。这档快门速度最适合在暗弱的光线下或夜晚拍摄。如拍摄焰火、闪电、夜景和正在街道上行驶的汽车等。要想构成移动照明图案的效果，就应当使用小光圈和长时间的快门速度。比如拍摄夜间的一条大街，那么正在行驶的汽车灯光就能形成各种不同的线条。而B门可以说是最佳的拍摄档。这档快门速度在摄影创作中是最灵活的一档快门速度，可以根据创作意图和现场情况进行多次曝光，长时间或短时间曝光。
1秒，这档快门速度应在三脚架上使用，适合在特殊情况下拍摄。例如，在户外很暗的条件下使用小光圈拍摄有静有动的被摄体，能造成一种奇特的效果。要在室内使用闪光灯和泛光灯强调混合光效果（以后详细讲解）。
1/2秒，适合在暗弱照明情况下能得到合适的曝光量。这档快门速度最适合拍摄无生命的物体和利用现场光线拍摄。
1/4秒，适合在暗弱的照明条件下拍摄和拍摄稳定不动的被摄体。而且这档快门速度是拍摄成年人像最慢的一档快门速度，速度再慢，即使成年人努力保持不动，画面也会发虚。
1/8秒，也适合在暗弱照明条件下拍摄和拍摄稳定不动的物体。
1/15秒，拍摄横向走动的行人可以出现较强的动感效果。
1/30秒，动感效果已经不明显。
1/60秒，能够固定住一些较慢的动作。
1/125秒，是使用比较普遍的一档快门速度。这档快门速度能抓住一些较慢速度的动作，如走动、儿童的游戏或自由活动的婴儿等。
1/250秒。这档快门速度适合抓住一般速度的运动体。如；以中等速度跑的人，游泳运动员、自行车运动、有一定距离的跑马、奔跑的小孩、帆船运动、棒球运动和足球比赛等。
1/500秒。这档快门速度最适合抓拍比较快的运动体。例如：奔跑的马、跳水运动员、一定距离外行驶的车、快速自行车比赛和比赛中篮球运动员等。
1/1000秒-1/4000或者更高，适合抓拍快速运动体。例如：各种赛车、快艇、飞机、滑雪及所有野外和体育场内的比赛项目。
数码相机不存在倒易律失效，大家可以放心使用。
梯级曝光
梯级曝光法在摄影中有着不可低估的实用价值，例如，某被摄体的拍摄价值很大，而一种曝光组合的可靠性不高，可采用梯级曝光的手段来获得准确的曝光量。假如，已定曝光组合为1/125秒、f/11， 在上下采用两种不同的曝光组合进行分别拍摄，这样就能有很大的成功率或能够得到某种合适的曝光量。在数码时代，我们可以通过合成来形成一张曝光最完美的照片。有很多摄影师已经开始运用这种功能了。
多次曝光
多次曝光主要是指，在同一画面上进行两次或两次以上的曝光。多次曝光拍摄时，必须根据环境和意图把不同的被摄体安排在整个画面之中。多数胶片带有多次曝光功能，数码相机带有此功能的不多，可以说是一种遗憾，因为，多次曝光会产生许多超乎意料的效果！
即使摄影师的后期处理能力很强，也要先想到，再去做，“超乎想象”的快乐恐怕就体会不到了。但是，后期设计的时候，也能实现“超乎想象”的效果。总之，看一下自己的相机有没有此功能，有就一定要学会。前后期，两手都要硬。
影响曝光的因素
摄影曝光的控制是通过恰当地选择光圈和快门速度来完成的，影响曝光的因素是多方面的，但主要包括光源的强度，感光材料的感光度，季节变化，天气变化，地理变化、景物亮度和滤色镜等因素。
光源强度
光源的强度直接影响被摄体的亮度，不同的景物根据自身的特性吸收和反射光照的强度，胶片就是以景物的亮度进行曝光的。光源的强度愈高，照度愈大，景物愈亮；反之，光源的强度愈低，照度愈小，景物愈暗。光源的强度是直接影响曝光的最重要因素。
感光材料的感光度
感光度越高，对光线就越灵敏，也越容易产生颗粒和噪点。而低感光度下，如果能正确曝光，则能获得层次丰富而细腻的影像。
季节变化
作为自然光光源的太阳，每日由东方升起西方落，与地平线形成不同的角度，而影响着景物照度的变化，特别是春、夏、秋、冬由于季节的变换，太阳光对地球表面的照射角度和照射强度也在不断地变化着。
天气变化
一年四季天气变化是很大的，特别是阴晴风雨天气对照度影响极大。一般来说，云雾变幻的天气和晴朗的天气相比较，照度大约相差一至十倍左右。例如，晴空万里和阴天的曝光组合就有很大的变化，一般情况下晴天曝光组合为1/125秒， f/16阴天则是1/125秒，f/5.6等。由晴天到阴天依次降低了许多通光量，这就说明快门速度和光圈大小要根据天气而变化，不能固定不变。
地理变化
地理变化主要是指地球纬度和地势高低这两个方面。因为太阳与地球的不同纬度构成了不同的照射角度，而决定阳光照度的强弱差别。或者说，离赤道近， 纬度小，阳光照度高，离赤道远，纬度大，阳光照度低。
景物亮度
各种景物的不同亮度都是由光照后吸收和反射光形成的，光源照射的方向性不同，景物的受光面积就不同，在景物上体现的明暗层次也不一样，所以曝光控制与照射角度有关，景物的亮度和照度的强弱有关。
滤光镜
各种滤光镜对各种色光具有通过阻止及吸收的作用，滤光镜的这一特性对于摄影来说有很大的影响。因此各种滤光镜均都标明使用该镜时所增加的曝光时间指数，基本上以阿拉伯数字刻在镜框上。
平均测光
平均测光是以被摄体综合亮度为主，或者说，把测光范围内的景物亮度综合后取其平均亮度值，作为（测光）自动曝光的依据。因为平均测光是测量取景画面全部景物的平均亮度，所以，当画面出现大面积过亮或过暗的背景时，平均测光就会导致明显的曝光不足。
偏重中央测光
偏重中央测光的依据，是以画面的主体部分为主，其余部分为辅（测光基本位于画面中央部分）。现代生产的单镜头反光照相机，大多数测光系统都属于偏重中央测光。但这种测光系统，当受到背景过亮或过暗时的影响要小于平均测光，而曝光的准确性也优于平均测光系统。
点测光
点测光就是以画面中央很小一部分的景物亮度为主，它不受画面其它部分的亮度影响。点测光的特点是能根据不同的景物，准确的测出局部曝光的数据，特别是对于那些无法靠近的被摄体拍摄时，有着明显的优越性。但是利用点测光作为高精度的曝光控制，达到最佳效果，还需要依赖拍摄经验。
3D彩色矩阵测光
3D彩色矩阵测光系统，是现代世界上很先进的一种独有的测光系统，它采用1.005像素RGB感应器来读取画面的色彩和以多种数据为曝光依据。例如：拍摄现场的光强度，景物之间的反差，不同的拍摄距离，整个画面的彩色比例以及在很复杂的光线情况下拍摄，3D矩阵测光系统，都能为曝光提供比较准确的曝光数据。3D矩阵测光系统，通常适合拍摄彩色胶片，但拍摄黑白照片也比较理想。
目前，3D彩色矩阵测光系统，多见于日本尼康公司生产的相机，实际上，这种测光系统只能配合内置有CPU的镜头使用。例如：尼克尔AF和尼克尔AI—P镜头等。
二、学好曝光以手动打基础
我们知道了光圈是控制通光量大小的一个装置，快门是控制曝光时间长短的一个装置。面对一个被摄体，想获得合适的曝光，光圈和快门有着多种组合，每种组合所获得的画面效果都不同。摄影人首先要了解，不同的快门速度下，影像会有什么表现。不同的光圈，影像又有着什么样的特点，通过讲解和试验，以后大家都会熟悉。
为了学好曝光，请学员从今天开始把手中的相机调成手动模式，即“M”,档，对焦也调成手动对焦。以手动打基础，才能锻炼出基本功超强的摄影师！（相机为我们设置了很多自动功能，但是我们必须打好手动拍摄的基础）。
在这里，顺便谈一下对焦，自动对焦不用谈，相信大家都会用，用的时候注意学习怎样通过相机选择好对焦点，一定做到熟练。其实，手动对焦有时候比自动更灵活，现在的数码相机，多是毛玻璃取景器，轻轻转动对焦环，通过取景器仔细观察就可以看到对焦是否准确。比如拍摄人像，一般要求眼睛必须清晰，我们就要轻轻转动对焦环，通过取景器仔细观察眼睛是否清晰。
书归正传，手动曝光，要求我们会看“测光表”。只要有“手动”的功能的数码相机，都会有一个内置的测光表。当您选好一个测光模式以后，比如选用“中央重点测光”。对着被摄体，轻轻半按快门，在取景器中图像的下方，或者右侧，会看见一个以“0”为中心的坐标。一边为正，另一边为负，还有一个活动的光标，当它出现在正数一边，说明现有的光圈、快门和感光度，会导致影像曝光过度；当它出现在负数一边，说明现有的光圈、快门和感光度，会导致影像曝光不足；根据具体数字，可以看出过度或者不足多少档。手动改变光圈或快门，然后半按快门，会发现光标移动了，直到光标移动到“0”，说明，画面基本可以获得合适的曝光。此时，测光过程结束。然后进行手动对焦。最后，完全按下快门，正式拍摄！
其实，手动曝光应该考虑得更多，观察得更细一些为好，比如，我想知道模特的脸部合适的曝光组合是多少，就可以走近模特，对脸部进行取景、测光；想知道她的衣服曝光组合是多少，就可以对衣服进行取景测光；然后再测一下背景，等等。最后，综合上述数字，自己设定一个曝光组合，有意图地来进行曝光。（注意，想测哪一部分，就让哪一部分充满取景器。或者用点测光，测几个点，然后综合一下。）
以上是以“中央重点测光”模式举例，其他测光模式，要求大家举一反三，灵活会用。
手动曝光的好处是，让拍摄者对自己所用的光圈和快门速度有一个清晰的概念认识，明确的知道自己在做什么。换句话说，让自己真正成为相机主人，而不是相机的奴隶。模式是聪明人为我们设计的，但是，我们应该超越模式，比模式更聪明。我们可以发挥无限创意，为什么非要曝光准确啊？我就希望这张照片曝光不足，完全可以做到。比如，我想拍摄“剪影效果”。注意，剪影一般只有在逆光的情况下，暗主体，亮背景的时候，反差大的时候才能拍摄成功。每位学员都要亲手试一试。否则，就不是一个合格的摄影人。按照正常的自动测光是拍不出剪影效果的。需要减少曝光几档，或者，找到合适的被摄体后，干脆把镜头对准背景的高光部分，测光，调整好曝光组合，让背景的高光部分曝光准确。然后重新取景，把主体和背景都纳入画面。此时观察测光表，曝光是不足的，直接拍摄就可以了。
作业：
1、以手动曝光模式拍摄一张剪影作品，这一关必须要过。
2、请回答，相机中哪一种自动功能可以更快的拍摄出剪影效果？
作业提交截至6月16日夜12点。
作业讲解
怎样拍出优秀的剪影作业
很高兴,同学们又拍出了不少好作品,以下是优秀作业，给与公示，请大家模仿学习。没有获得优秀的同学我猜很多是第一次拍剪影吧？不要着急,我第一次拍剪影还不如大家的水平呢,掌握规律,多练习就好了。
下面分析一下为什么有的人的剪影拍出来不够漂亮：
1、黑的部分没有黑透，黑得不彻底，显得灰蒙蒙，不干净利索。原因多数是由于现场的明暗反差不够。条件不具备，自然出不了好作品。上节课讲到了宽容度，高档的数码相机宽容度很轻松的能达到十级，就是说画面上最亮的部分（纯白）和最暗的部分（纯黑）相差十级以内曝光都可以呈现细节。再回头看一看，我们拍剪影的时候反差有没有这么大？不要直接用测光表测太阳，容易伤到眼睛，估计一下就可以了。其他的场景可以测一下亮部和暗部的曝光差多少级。只有反差较大的场景才能呈现完美的剪影效果。
2、不注意轮廓的干净利索，也就是不注意轮廓的美感，剪影当然要表现好轮廓了，在构图上要精心。以后会讲到构图，大家仔细学。
鼓励没有优秀的同学在向下学习的同时继续试一下剪影，只要有合适的场景，就拍回来。
最简便拍摄剪影的方法就是，在合适的场景下，点测高光，曝光锁定，重新构图拍摄。遇到太阳不要去测，估计一下，设定一个曝光组合就可以了。
一、在谈学好曝光之前，先掌握以下基础知识：
曝光的重要性
曝光直接影响摄影的技术质量，也影响着作品的艺术水准。
曝光宽容度
曝光宽容度就是指感光材料所能正确容纳的景物亮度反差的范围。以胶片为例，将亮度反差很大的景物正确记录下来（展现细节）的胶片称为宽度大的胶片，反之则称为宽容度小的胶片。一般说来胶片的宽度应该是越大越好。宽容度小的胶片，常会使景物明、暗部分在影像上得不到正确反映，丢失层次，损害影像的真实性。
举个例子，业界认为，黑白胶片的一般宽容度是7级。那么面对亮度反差大于7级曝光的景物，就不能完全反映它们的细节。只能损失部分细节。面对亮度反差小等于7级曝光的景物，就能完全反映它们的细节。
人眼的“宽容度”比胶片大得多，同一场景下，往往人眼见到的暗部或者亮部层次，在照片中就反映不出来。显然，宽容度越高，越有利于层次细节的捕捉和表现。美国风光摄影大师亚当斯一生都在控制宽容度，同样的黑白胶片，在别人手里，是7级宽容度，在他的显影盘里，能出现10级宽容度。（见刘宽新《数码影像专业教程》第15页）前人的实践证明，彩色负片的宽容度为6-7级，彩色反转片的宽容度稍小，为5-6级。那么数码相机的宽容度和胶片相比，谁更大呢？著名数码摄影专家刘宽新，经过试验（使用设备为佳能12位1Ds Mark II相机）证明，数码相机通过优良的前期拍摄，无需后期调整就可以获得10级宽容度。如果方法和技巧到位，甚至可以达到15级。
现在数码相机宣传的“高动态范围”，其实就是说，宽容度高。如2007年2月，宾得公司发布645D一体化中画幅数码相机，公布其动态范围达到12级光圈。或者说12级曝光。
相信随着技术的进步，数码相机的宽容度将超过人眼。
EV值是什么？怎么计算？
EV值所反映的实际是被摄物体的亮度,例如,当测光表测得被摄体亮度为EV 10时,如果设定感光度为ISO 100,光圈系数为F4,则需要曝光1/60秒才能曝光正确,如果光圈缩小一档为F5.6,要保证曝光正常需要将曝光时间延长到1/30秒。外用测光表会有这个值，我们测光的时候不用看这个值，直接看光圈快门更方便。我们先了解一下这个概念就可以。
曝光不足和曝光过度
如果使太多的光照射在感光元件上，就很可能产生曝光过度。具体表现是影像的亮部一片死白，无法看出其中的细节，照片整体比实际景物要亮，曝光过度损失了亮部的细节。相反，曝光不足，是因为光照不足，导致整个影像晦暗，暗部一片死黑，细节丢失。拍摄现场环境千差万别，有时候，一张照片甚至会同时出现局部曝光不足和局部曝光过度的现象，当然，我们自有很多办法来弥补，以后会学到。
曝光组合
曝光的主要目地就是能够使感光材料获得合适的曝光量。例如，将某一快门速度调快一档，为了保正原曝光量不变，就得开大一级光圈，如将某快门速度调慢一档，就得缩小一级光圈等。如果正确的曝光为1/125秒、f/11，那么1/250秒、f/8和1/60秒、f/16获得的曝光量与1/125秒、f/11所获得的曝光是一致的。从上述的三种曝光组合来看获得曝光量是相等的。但是这三种曝光组合所拍摄的画面效果存在着很重要的差别。由于不同的光圈而形成的景深大小不同，不同的快门速度而构成的动体影像也都存在着不同程度清晰度问题。在摄影实践中，应该根据拍摄题材和不同的被摄对象，选择最佳的曝光组合来表达主题，这就是曝光组合的要领。
安全快门速度与三脚架的重要性
手持相机是一定会有抖动的，快门速度一旦慢于某个数值，手的抖动就会在画面上表现出来，形成整体发虚的画面，这时，就需要三脚架的帮助了。一般，安全的快门速度，是镜头焦距的倒数。比如，50mm镜头，用1/50秒来拍摄是不会虚的，慢于1/50秒就虚了；500mm镜头，用1/500秒来拍摄是不会虚的，慢于1/500秒就虚了。现在，厂商已经研制出防抖镜头或者防抖机身，扩展了手持拍摄安全性，一般可以低于安全快门3-4档的速度进行拍摄。其实，要想获得高质量影像，只要条件允许，还是用三脚架为好。
三脚架是专业摄影人必备之物，记得用三脚架时，关闭所有的防抖功能。
快门速度的基本作用
B门是手控的一种快门速度，手按下开始曝光，松开手曝光停止，一般在三脚架上使用。这档快门速度最适合在暗弱的光线下或夜晚拍摄。如拍摄焰火、闪电、夜景和正在街道上行驶的汽车等。要想构成移动照明图案的效果，就应当使用小光圈和长时间的快门速度。比如拍摄夜间的一条大街，那么正在行驶的汽车灯光就能形成各种不同的线条。而B门可以说是最佳的拍摄档。这档快门速度在摄影创作中是最灵活的一档快门速度，可以根据创作意图和现场情况进行多次曝光，长时间或短时间曝光。
1秒，这档快门速度应在三脚架上使用，适合在特殊情况下拍摄。例如，在户外很暗的条件下使用小光圈拍摄有静有动的被摄体，能造成一种奇特的效果。要在室内使用闪光灯和泛光灯强调混合光效果（以后详细讲解）。
1/2秒，适合在暗弱照明情况下能得到合适的曝光量。这档快门速度最适合拍摄无生命的物体和利用现场光线拍摄。
1/4秒，适合在暗弱的照明条件下拍摄和拍摄稳定不动的被摄体。而且这档快门速度是拍摄成年人像最慢的一档快门速度，速度再慢，即使成年人努力保持不动，画面也会发虚。
1/8秒，也适合在暗弱照明条件下拍摄和拍摄稳定不动的物体。
1/15秒，拍摄横向走动的行人可以出现较强的动感效果。
1/30秒，动感效果已经不明显。
1/60秒，能够固定住一些较慢的动作。
1/125秒，是使用比较普遍的一档快门速度。这档快门速度能抓住一些较慢速度的动作，如走动、儿童的游戏或自由活动的婴儿等。
1/250秒。这档快门速度适合抓住一般速度的运动体。如；以中等速度跑的人，游泳运动员、自行车运动、有一定距离的跑马、奔跑的小孩、帆船运动、棒球运动和足球比赛等。
1/500秒。这档快门速度最适合抓拍比较快的运动体。例如：奔跑的马、跳水运动员、一定距离外行驶的车、快速自行车比赛和比赛中篮球运动员等。
1/1000秒-1/4000或者更高，适合抓拍快速运动体。例如：各种赛车、快艇、飞机、滑雪及所有野外和体育场内的比赛项目。
数码相机不存在倒易律失效，大家可以放心使用。
梯级曝光
梯级曝光法在摄影中有着不可低估的实用价值，例如，某被摄体的拍摄价值很大，而一种曝光组合的可靠性不高，可采用梯级曝光的手段来获得准确的曝光量。假如，已定曝光组合为1/125秒、f/11， 在上下采用两种不同的曝光组合进行分别拍摄，这样就能有很大的成功率或能够得到某种合适的曝光量。在数码时代，我们可以通过合成来形成一张曝光最完美的照片。有很多摄影师已经开始运用这种功能了。
多次曝光
多次曝光主要是指，在同一画面上进行两次或两次以上的曝光。多次曝光拍摄时，必须根据环境和意图把不同的被摄体安排在整个画面之中。多数胶片带有多次曝光功能，数码相机带有此功能的不多，可以说是一种遗憾，因为，多次曝光会产生许多超乎意料的效果！
即使摄影师的后期处理能力很强，也要先想到，再去做，“超乎想象”的快乐恐怕就体会不到了。但是，后期设计的时候，也能实现“超乎想象”的效果。总之，看一下自己的相机有没有此功能，有就一定要学会。前后期，两手都要硬。
影响曝光的因素
摄影曝光的控制是通过恰当地选择光圈和快门速度来完成的，影响曝光的因素是多方面的，但主要包括光源的强度，感光材料的感光度，季节变化，天气变化，地理变化、景物亮度和滤色镜等因素。
光源强度
光源的强度直接影响被摄体的亮度，不同的景物根据自身的特性吸收和反射光照的强度，胶片就是以景物的亮度进行曝光的。光源的强度愈高，照度愈大，景物愈亮；反之，光源的强度愈低，照度愈小，景物愈暗。光源的强度是直接影响曝光的最重要因素。
感光材料的感光度
感光度越高，对光线就越灵敏，也越容易产生颗粒和噪点。而低感光度下，如果能正确曝光，则能获得层次丰富而细腻的影像。
季节变化
作为自然光光源的太阳，每日由东方升起西方落，与地平线形成不同的角度，而影响着景物照度的变化，特别是春、夏、秋、冬由于季节的变换，太阳光对地球表面的照射角度和照射强度也在不断地变化着。
天气变化
一年四季天气变化是很大的，特别是阴晴风雨天气对照度影响极大。一般来说，云雾变幻的天气和晴朗的天气相比较，照度大约相差一至十倍左右。例如，晴空万里和阴天的曝光组合就有很大的变化，一般情况下晴天曝光组合为1/125秒， f/16阴天则是1/125秒，f/5.6等。由晴天到阴天依次降低了许多通光量，这就说明快门速度和光圈大小要根据天气而变化，不能固定不变。
地理变化
地理变化主要是指地球纬度和地势高低这两个方面。因为太阳与地球的不同纬度构成了不同的照射角度，而决定阳光照度的强弱差别。或者说，离赤道近， 纬度小，阳光照度高，离赤道远，纬度大，阳光照度低。
景物亮度
各种景物的不同亮度都是由光照后吸收和反射光形成的，光源照射的方向性不同，景物的受光面积就不同，在景物上体现的明暗层次也不一样，所以曝光控制与照射角度有关，景物的亮度和照度的强弱有关。
滤光镜
各种滤光镜对各种色光具有通过阻止及吸收的作用，滤光镜的这一特性对于摄影来说有很大的影响。因此各种滤光镜均都标明使用该镜时所增加的曝光时间指数，基本上以阿拉伯数字刻在镜框上。
平均测光
平均测光是以被摄体综合亮度为主，或者说，把测光范围内的景物亮度综合后取其平均亮度值，作为（测光）自动曝光的依据。因为平均测光是测量取景画面全部景物的平均亮度，所以，当画面出现大面积过亮或过暗的背景时，平均测光就会导致明显的曝光不足。
偏重中央测光
偏重中央测光的依据，是以画面的主体部分为主，其余部分为辅（测光基本位于画面中央部分）。现代生产的单镜头反光照相机，大多数测光系统都属于偏重中央测光。但这种测光系统，当受到背景过亮或过暗时的影响要小于平均测光，而曝光的准确性也优于平均测光系统。
点测光
点测光就是以画面中央很小一部分的景物亮度为主，它不受画面其它部分的亮度影响。点测光的特点是能根据不同的景物，准确的测出局部曝光的数据，特别是对于那些无法靠近的被摄体拍摄时，有着明显的优越性。但是利用点测光作为高精度的曝光控制，达到最佳效果，还需要依赖拍摄经验。
3D彩色矩阵测光
3D彩色矩阵测光系统，是现代世界上很先进的一种独有的测光系统，它采用1.005像素RGB感应器来读取画面的色彩和以多种数据为曝光依据。例如：拍摄现场的光强度，景物之间的反差，不同的拍摄距离，整个画面的彩色比例以及在很复杂的光线情况下拍摄，3D矩阵测光系统，都能为曝光提供比较准确的曝光数据。3D矩阵测光系统，通常适合拍摄彩色胶片，但拍摄黑白照片也比较理想。
目前，3D彩色矩阵测光系统，多见于日本尼康公司生产的相机，实际上，这种测光系统只能配合内置有CPU的镜头使用。例如：尼克尔AF和尼克尔AI—P镜头等。
二、学好曝光以手动打基础
我们知道了光圈是控制通光量大小的一个装置，快门是控制曝光时间长短的一个装置。面对一个被摄体，想获得合适的曝光，光圈和快门有着多种组合，每种组合所获得的画面效果都不同。摄影人首先要了解，不同的快门速度下，影像会有什么表现。不同的光圈，影像又有着什么样的特点，通过讲解和试验，以后大家都会熟悉。
为了学好曝光，请学员从今天开始把手中的相机调成手动模式，即“M”,档，对焦也调成手动对焦。以手动打基础，才能锻炼出基本功超强的摄影师！（相机为我们设置了很多自动功能，但是我们必须打好手动拍摄的基础）。
在这里，顺便谈一下对焦，自动对焦不用谈，相信大家都会用，用的时候注意学习怎样通过相机选择好对焦点，一定做到熟练。其实，手动对焦有时候比自动更灵活，现在的数码相机，多是毛玻璃取景器，轻轻转动对焦环，通过取景器仔细观察就可以看到对焦是否准确。比如拍摄人像，一般要求眼睛必须清晰，我们就要轻轻转动对焦环，通过取景器仔细观察眼睛是否清晰。
书归正传，手动曝光，要求我们会看“测光表”。只要有“手动”的功能的数码相机，都会有一个内置的测光表。当您选好一个测光模式以后，比如选用“中央重点测光”。对着被摄体，轻轻半按快门，在取景器中图像的下方，或者右侧，会看见一个以“0”为中心的坐标。一边为正，另一边为负，还有一个活动的光标，当它出现在正数一边，说明现有的光圈、快门和感光度，会导致影像曝光过度；当它出现在负数一边，说明现有的光圈、快门和感光度，会导致影像曝光不足；根据具体数字，可以看出过度或者不足多少档。手动改变光圈或快门，然后半按快门，会发现光标移动了，直到光标移动到“0”，说明，画面基本可以获得合适的曝光。此时，测光过程结束。然后进行手动对焦。最后，完全按下快门，正式拍摄！
其实，手动曝光应该考虑得更多，观察得更细一些为好，比如，我想知道模特的脸部合适的曝光组合是多少，就可以走近模特，对脸部进行取景、测光；想知道她的衣服曝光组合是多少，就可以对衣服进行取景测光；然后再测一下背景，等等。最后，综合上述数字，自己设定一个曝光组合，有意图地来进行曝光。（注意，想测哪一部分，就让哪一部分充满取景器。或者用点测光，测几个点，然后综合一下。）
以上是以“中央重点测光”模式举例，其他测光模式，要求大家举一反三，灵活会用。
手动曝光的好处是，让拍摄者对自己所用的光圈和快门速度有一个清晰的概念认识，明确的知道自己在做什么。换句话说，让自己真正成为相机主人，而不是相机的奴隶。模式是聪明人为我们设计的，但是，我们应该超越模式，比模式更聪明。我们可以发挥无限创意，为什么非要曝光准确啊？我就希望这张照片曝光不足，完全可以做到。比如，我想拍摄“剪影效果”。注意，剪影一般只有在逆光的情况下，暗主体，亮背景的时候，反差大的时候才能拍摄成功。每位学员都要亲手试一试。否则，就不是一个合格的摄影人。按照正常的自动测光是拍不出剪影效果的。需要减少曝光几档，或者，找到合适的被摄体后，干脆把镜头对准背景的高光部分，测光，调整好曝光组合，让背景的高光部分曝光准确。然后重新取景，把主体和背景都纳入画面。此时观察测光表，曝光是不足的，直接拍摄就可以了。
作业：
1、以手动曝光模式拍摄一张剪影作品，这一关必须要过。
2、请回答，相机中哪一种自动功能可以更快的拍摄出剪影效果？
作业提交截至6月16日夜12点。
作业讲解
怎样拍出优秀的剪影作业
很高兴,同学们又拍出了不少好作品,以下是优秀作业，给与公示，请大家模仿学习。没有获得优秀的同学我猜很多是第一次拍剪影吧？不要着急,我第一次拍剪影还不如大家的水平呢,掌握规律,多练习就好了。
下面分析一下为什么有的人的剪影拍出来不够漂亮：
1、黑的部分没有黑透，黑得不彻底，显得灰蒙蒙，不干净利索。原因多数是由于现场的明暗反差不够。条件不具备，自然出不了好作品。上节课讲到了宽容度，高档的数码相机宽容度很轻松的能达到十级，就是说画面上最亮的部分（纯白）和最暗的部分（纯黑）相差十级以内曝光都可以呈现细节。再回头看一看，我们拍剪影的时候反差有没有这么大？不要直接用测光表测太阳，容易伤到眼睛，估计一下就可以了。其他的场景可以测一下亮部和暗部的曝光差多少级。只有反差较大的场景才能呈现完美的剪影效果。
2、不注意轮廓的干净利索，也就是不注意轮廓的美感，剪影当然要表现好轮廓了，在构图上要精心。以后会讲到构图，大家仔细学。
鼓励没有优秀的同学在向下学习的同时继续试一下剪影，只要有合适的场景，就拍回来。
最简便拍摄剪影的方法就是，在合适的场景下，点测高光，曝光锁定，重新构图拍摄。遇到太阳不要去测，估计一下，设定一个曝光组合就可以了。