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G10 问答集《G10使用技巧问与答 》主题内的问答集合

刚入手G10 也仔细看了说明书，自以为对G10有了一定的了解，就开始将相机设置为AV档到处咔嚓（哈哈~~大家先别笑，我想很多新手估计都同我一样心情哈。急切呀！！！！）结果，回到家导入上仔细一看，有些是对焦不准，有些不是过曝就是欠曝，要不就是整个画面都被挤得满满滴。还不如“到此一游”之类的PP。想了想还是得找老师。到哪找呢？网络呀。可是网络中介绍的东东太多太多，也很笼统。最后，到了这里一游。哈哈~~不想再游了。看到清泉斑竹的《G10使用技巧问与答 》主题，提议非常好，但问题不够集中。所以，俺就归纳到一起了哈。（清泉斑竹啊，我可不是说你坏话哈。）
好了，不费话了。《G10使用技巧问与答 》主题下的问与答如下：
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G10 基本设置和附加配置问题：
深山清泉006 :
前一段时间有朋友问G10的基本设置的问题。我认为相机的基本设置因个人的拍摄内容和喜好有所不同，但作为新入手G10的朋友来说，也还是有个一般性的基本设置。借此机会将我的基本设置发上来，也请好友们帮忙看看有哪些设置的不尽合理，以便互相借鉴。
我的基本设置：
我平时的设置：
1、自动对焦框：自由移动（另外的两个：“AiAF”大概属于自动对焦模式，它经常对焦在你不想对焦的地方；“面部优先”也是给懒人设计的，而且近景拍特写的时候，我想不出来它能对焦在眼睛、鼻子还是嘴上）。我认为只有“自由移动”最听话，最保准。
2、自动对焦点放大：关（设置为放大以后，一是抖动严重，虽然放大了，仍然感觉不清楚；二是放大以后影响对整体画面的预览）。
3、伺服自动对焦：关（连拍移动目标的时候要打开，拍摄运动物体的时候要打开）。
4、自动对焦模式：单次自动对焦（“连续自动对焦”在拍摄运动物体或者“追拍”时要打开。
5 、数码变焦：关（实在不行了，而且有三角架的支持时才可以用，效果很差）。
6、闪光曝光补偿：这要根据现场情况来定，正负零时一般镜头距主体2.2左右，视情况可在＋2 与－2之间调整。
7、校正对比度：关（力求保持原片，对不满意的对比度后期用软件调整。
8、驱动设置：无所谓，按自己的要求设置即可。
9、点测光AF区：自动对焦点（对焦框保持在中央时与中央点测光效果应该是一致的）。
10、自动ISO偏移：关（不允许相机自作主张。选择“开”的时候，相机有时会自动将ISO提高到400，造成很差的片质。
11、手动对焦点放大：关（微距拍摄时偶尔将其打开）。
12、安全手动对焦：关（开了也没大用）。
13、自动对焦辅助光：关（暗光条件下有用，但是暗光条件下也是G10表现最差的时候，开启了又能有什么作用呢？使用闪光灯的时候，相机自动设置为开启）。
14、图像确认：关（建议初学者设置为开，在没把握的时候要养成随拍随查看的习惯，以便及时调整，随时改进，增加成功率；熟练以后只是在一种光线环境拍两片试验一下曝光量，不会片片都检查的，关键的片子按一下回放按钮看看就是了，根本就没有时间等待了）。
15、查看信息：详细（设为详细，主要是要看柱状图、光圈、快门等信息。设为“查看对焦点”时，主要是关心片子是否模糊了；设为关闭屏幕上会很清爽）。
16、记录RAW＋最精细：关（一般的时候我是“关”，遇到好的场景，就“开”，RAW确实很精细，后期调整也方便。但旅游的时候，我一天拍500多张，如果都用RAW卡也不够用，再说了一般的片子也没必要，觉得能出好片的时候，最好是“开”）。
17、自动指定类别：关（没有实际意义）。
18、图像稳定器模式：仅拍摄时（“常开”它就随时随地为你防抖，怕它累着，同时它也会影响LCD的预览；“摇摄时”不用说也明白了，追拍的时候要用到；“关”，夜景拍摄时一定要用它）。
19、附加镜：无（平常用不到，以下特殊拍摄时可以设置为“TC-DC58D”：1、慢门夜景 ：加了灰滤镜，延长了快门时间，能将水面拍得如锦似缎，能将车灯拍成一条亮线；2、流水的拍摄：慢门拍摄将流水拍的像白绸缎一般，意境非凡。
20、自定义显示信息：依据个人爱好设置，我的设置：（1）、拍摄信息（主要记载光圈、快门）；（2）、柱状图（这个很有用，主要是提示曝光补偿，同时也监督曝光组合是否正确）。
21、设置快捷键按钮：依据个人爱好，我还没有设定。
22、保存设置：为拍摄方式中的C1和C2设置一种个人偏好的拍摄模式。我将C1设置为微距模式，将C2设置为抓拍模式等。遇到场景时使用起来非常方便，将拍摄模式调到C1或C2即可。
以上是我的基本设置，哪一个不太合适呢？请好友们指点一下。
C1微距模式：    在普通模式的基础上作如下更改：
1、校正对比度：开
2、记录RAW＋L：开
C2抓拍模式：    在普通模式的基础上作如下更改：
1、伺服自动对焦：开
2、自动对焦模式：连续自动对焦
使用P档不妨参考一下以下设置：
1、自动对焦框：自由移动
2、自动对焦点放大：关
3、伺服自动对焦：关
4、自动对焦模式：单次自动对焦
5 、数码变焦：关
6、校正对比度：开
7、点测光AF区：自动对焦点
8、自动ISO偏移：关
9、手动对焦点放大：关
10、安全手动对焦：关
11、自动对焦辅助光：关
12、查看信息：详细
13、记录RAW＋最精细：片子很重要就开，否则就关
14、图像稳定器模式：仅拍摄时
15、附加镜：无
关于取景，一是尽量降低镜头畸变，办法是试验着稍微远一点；二是明暗反差大的场景，适当降低曝光补偿；三是要注意大场景、中距离、特写都拍的全一点，剩下的就和你平常差不多了。
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heidixu:
好好学习了一把，目前我的设置就跟老师的一样，因为我自己一片空白，目前阶段肯定是依样画葫芦。
有个问题，抓怕模式在哪里呢
深山清泉006 :
C2抓拍模式（是个人定义的，在菜单中将其保存为C1或者C2）：
在普通模式的基础上作如下更改：
1、伺服自动对焦：开
2、自动对焦模式：连续自动对焦
然后选择菜单最后面的“保存”，将其保存为C2，就设置完毕了。等到你想抓拍的时候，就旋转拍摄模式旋钮到C2的位置，相机就开启了你的C2设置。
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幽话大师 :
G10相机右上角的那个“米”曝光锁定键，什么时候用呀？能起到什么作用？
我到现在一次都没用过呢！
说明书上写的不详细！
kumakarai:
那个应该是锁定曝光键。在Av，Tv，P等档位下，当你按下“米”键时，相机会自动判断曝光并将光圈与快门的设定值锁定住，这样即使你将相机朝向其它地方再半按快门，曝光数值仍然是保持原有的设定不会变。
这个键我也不怎么用，看说明书上说这个键的作用是可以让你先确定曝光，然后可以在不用担心曝光值改变的情况下慢慢构图。
深山清泉006 :
试着为您解答：你说的那个位于相机由上角的“*”（星形）键叫“自动曝光锁”。
它的功能是当你通过测光确定了曝光组合以后（半按快门），接着按下“*”后，曝光组合（快门和光圈及测光点、曝光补偿的数据均被锁定，接下来你按下快门所拍片子的曝光组合不再由于改变测光部位而改变，均为已经被你锁定的曝光组合。
它的主要目的是将光圈和快门进行锁定，进而进行联动，通过圆形拨轮的拨动，在改变光圈大小的同时，快门跟着联动，反之亦然，但总体的曝光量不变。虽然曝光量不变，但是通过拨轮可以相应改变光圈并联动快门的大小，因此景深会有所改变。通俗的说，锁定曝光以后，通过拨动圆形拨轮，可以分别拍出曝光量一致而景深不同的片子来。
另外，该键还经常被应用到微距的拍摄中。这个功能键还是比较有用处的。
该功能应该是在P、TV、AV档的时候有效。
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bpmawei
G10机内有设置，是否可以事先依据个人习惯来设置调整色彩、锐度、反差？G10机内有设置，是否可以事先依据个人习惯来设置调整色彩、锐度、反差？
深山清泉006:
机内的设置因人而异，比如我，以风景为主的设置：反差：＋1， 锐度：＋1 ，颜色饱和度：0，红色：0，绿色：＋1 ，蓝色：＋1，肤色：－1。当时不会后期，拍风景的时候感觉很好。
后来，又改成默认设置，因为会点后期了，就把剩下的都交给后期了。
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csscmd:
首先要谢谢版主，让我学习许多方法，并保存啦。再请问深山清泉老师：在用m档和tv档时高速拍摄比如2000之一秒，但是拍出来的照片没有这么快，这是什么原因。
深山清泉006:
在M档是不会出现这种情况的。
在TV档出现这种情况我估计你是将菜单中的“安全偏移”设置为：“开”了。这时候由于曝光参数与实际景物的亮度相差太大（估计多数都是物体太暗了，高快门无法胜任），根本拍不清楚，由于你打开了“安全偏移”，所以相机根据自己的测光结果自动为你纠正了曝光参数（可能还包括ISO），以保证你能拍出来一张能看清楚的片子（既然你已经设置了安全偏移为开，所以相机还是很负责任的)。
解决的办法你已经知道了，就是将“安全偏移”设置为：“关”。这样，都有你来做主了。
所以，从这个意义上来讲，我在前面说过的“我的设置”中将很多功能都设置为关闭还是有些道理的。
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yefenghaiyun2008:
周末我要去参加拍摄老房子，碉堡的活动，如果说用P档，相机的参数应该怎么设置呢？取景应该注意些什么？
深山清泉006:
使用P档不妨参考一下以下设置：
1、自动对焦框：自由移动
2、自动对焦点放大：关
3、伺服自动对焦：关
4、自动对焦模式：单次自动对焦
5 、数码变焦：关
6、校正对比度：开
7、点测光AF区：自动对焦点
8、自动ISO偏移：关
9、手动对焦点放大：关
10、安全手动对焦：关
11、自动对焦辅助光：关
12、查看信息：详细
13、记录RAW＋最精细：片子很重要就开，否则就关
14、图像稳定器模式：仅拍摄时
15、附加镜：无
关于取景，一是尽量降低镜头畸变，办法是试验着稍微远一点；二是明暗反差大的场景，适当降低曝光补偿；三是要注意大场景、中距离、特写都拍的全一点，剩下的就和你平常差不多了。
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DC探索者:
我想问个问题：大家用G10拍人像的时候都是怎么设置的？
我发觉对焦用人面优先的话，总是偏色得很严重。不知大家有没有碰到这种情况？
大麻花君:
要是偏色主要是白平衡设置不准确造成，如果追求快速准确的设置白平衡，
建议入手白平衡灰卡，在同一光环境下手动设置白平衡～
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tanchideshe:
不知道怎么搞的，我拍的PP怎么变成了CR2格式了？请问能否将CR2格式转换成为JPG格式呢？？？？
深山清泉006:
CR2格式的片子可以通过G10相机随带的光盘中的DDP（英文缩写）软件转换成JPG格式。
要想不采用RAW格式记录，可以按下相机的SEF（就是转盘中间的那个），向下调到L，再向右选中除了RAW以外的任何一个都可以。
在菜单中，将“记录RAW＋L”设置为：关。一切都OK啦！
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54princeice:
请教:为什么我拍摄的照片总会出现cr2格式的,而不全是JPG格式的呢?因为用软件转换的确有点麻烦,请问在拍摄时如何设置才能不出现cr2格式的照片呢?谢谢!
bridge:
这是因为你开启了raw+jpg格式，可以在菜单设定里面把“记录RAW+L”设定为“关”，这样就只是JPG格式了
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lesilyg10:
我现在拍的照片都太大了，一张要4M，怎样才能调小啊，多少合适呢？请斑竹和各位好友指教。
深山清泉006:
4M不算很大，弄个8G的卡是很有必要的，保存为最大的像素有很大好处，一旦拍到好片子，将来就没有遗憾了。即使不用与摄像，也要为连拍和RAW格式的拍摄做好准备，8G的卡才120左右，应该拥有。即使现在不想，以后也会想的。
关于片子大小的设定，建议：平常设置为最大，关键时刻设置为RAW，特别关键的时刻设置为RAW＋JPG。
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bpmawei:
清泉老师：G10相机用配遮光罩和增距境吗？如果能配，配什么型号？谢谢。
深山清泉006:
1、可以配：G10可以配长焦附加镜，型号：TC－58D，放大倍率1.4倍，据说还有2倍的，螺纹直径58mm。还可以配偏光镜等。但是需要另配一个转接筒，型号：LA－DC58K。
2、建议：不要配。一是广角端有暗角，二是失去了便携性，很别扭。
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jifeng769
很好的帖子. 请问下，G10是否有快门线可以配置，或类似的
大麻花君:
可以支持快门线，说明书上有介绍的，RS60，副厂的也很多，有坛友还用过无线的，呵呵～
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septemberetc:
马上到了拍油菜花的季节，请问拍摄大片油菜花地有哪些注意事项，如何拍出漂亮的颜色。
竹影清风:
谈谈我个人的浅见：油菜花是黄色的，在拍摄中，切记不可过曝和增加色彩饱和度！过曝菜花将糊成一片，色彩饱和度增加将色彩溢出.
kumakarai:
关于曝光和后期调整清风好友已经做出点评了，很支持！
我谈一下构图取景方面吧，自己虽然没拍过油菜花，但看过摄影杂志上很多好的油菜花作品。采用广角端把广阔的油菜花田以地平线方式收下，如上图。如果天很难，可以天3花2，如果天色不是那么好，可以花3天2甚至花更多。
另外当天气好时，以从下往上的角度拍也会有很好的效果，以一株油菜花为主体，以蓝天为背景。
最后就是，如果找个美女站在油菜花田里效果一定很好，呵呵
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凌寒:
请教版主：人像摄影浅景深是如何实现的？
按照原理是将DC设定最大光圈F2.8,然后变焦至最远拍摄,即可令人像背景"模糊" 人像亦更为突出。是用“普通模式”还是“微距模式“？
具体如何操作呢？
深山清泉006 :
试着为您解答：
人像摄影的浅景深（背景虚化）主要是通过大光圈和长焦端来实现的。
实践证明，采用普通模式比采用微距模式要好得多。
一般来说：大光圈＋长焦端＋人物距相机尽可能近＋背景距相机尽可能的远
大光圈：在长焦端(30.5mm)最大光圈为f4.5
长焦端：也就是最长焦段(30.5mm)
人物距相机尽可能近：对焦距离必须大于50cm（因为这是普通模式的最近对焦距离）
背景距相机尽可能的远：背景越远虚化的效果越好（同时要注意要选择对主体的表现很有利的背景，比如色彩、明度等）
微距模式由于最大对焦距离为50cm，太近了，所以用于人像的摄影几乎不可能。
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bg7idq:
请教版主伺服自动对焦是什么意思啊？
深山清泉006 :
我的理解是这样的：伺服自动对焦应该是将相机的所有对焦点（G10有9个对焦点）都联动起来了，并带有互相联系的智能追踪对焦功能，拍摄移动物体用它是比较合适的。如果不开启它，只将自动对焦模式设置为连续对焦，则只有一个对焦点在追踪对焦，9个点没有联动，很容易追踪失败。
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tousinn:
DC镜头的焦距和手动对焦中的焦距之间有什么关系呢？
深山清泉006 :
关于镜头的自动对焦和手动对焦的焦段的关系问题，因为不喜欢G10的手动对焦功能，所以没有对其作理论学习，只是对二者的不同对焦焦段作了简单的了解。
自动对焦：
1、普通模式：50cm——无限远；
2、微距模式：广角端1cm——50cm，长焦端30cm——50cm；
3、手动对焦：广角端1cm——无限远，长焦端30cm——无限远；
4、运动模式：广角端1m——无限远，长焦端2m——无限远；
5、儿童和宠物：1m——无限远。
因为手动对焦看不清楚是否准确，即使放大对焦框也还是看不清，所以还是比较相信相机的自动对焦。手动对焦只是偶尔拍摄月亮或者玻璃窗外的景物的时候，怕对焦到玻璃窗才上手动对焦到无穷远。
我认为除了自动档（AUTO）以外，P、、TV、AV、M、SCN档都可以手动对焦。
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tousinn:
谢谢版主的耐心回答，关于自动对焦和手动对焦的问题我已经明白了。
还有一个问题，就是G10光学变焦中的焦距是什么意思呢？
比如6.1mm相当于35毫米相机的焦距是28mm; 这里面的6.1mm和28mm都是代表的什么意思呢？
在哪种情况下应该用什么呢？不知道版主能否解答一下～
大麻花君:
简单讲就是镜片聚焦到胶片（现在是感光器件，即CCD）的距离，6.1的拍摄效果，与28mm通常是指在135胶片的机器的广角端的焦距距离拍摄效果相同，佳能5D，索尼的A900，的D700都是接近135胶片的，所以一般也称为全画幅单反～
深山清泉006:
麻花君版主说得很好。
G10说明书中就标注了：G10的镜头为6.1---30.5mm，相当于35mm胶片（全画幅）：28－－140mm。G10的6.1mm和全画幅的28mm都表示这个镜头的广角端镜头数据，30.5mm和140mm表示长焦端的数据（麻花君已经说明了），其中6.1mm——30.5mm是对G10来说的，28mm－－140mm是对相当于全画幅来说的。
补充一个问题：对G10来说，拍大场面，如近距离的建筑物就要用6.1mm端，拍远处的物体（想把它拉近了，拍大了）就用30.5mm端。
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tanchideshe:
请教清泉版主：场景设置与光圈优先 快门优先的设置之间是否有影响和关系 如：先选择了雪景模式 但是因为拍摄对象是风景 因此又按此设定了光圈优先或快门优先 那么先前选择的雪景模式是否还会起作用 谢谢
深山清泉006:
SCN（场景模式）与光圈优先属于同级别的拍摄模式，选择其一，则放弃之二，你后来选择了光圈优先，就是光圈优先生效了，SCN中的雪景模式失效了，二者只能选择一个，以后来选择的为准。
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bridge:
请问M档，用闪光灯、或者用外置闪光灯的时候，自动测光是不是不计算闪光呢？那么这时应该如何设定各项曝光参数呢？
深山清泉006:
对你的问题没有做过理论研究，我理解如下，试着回答你，不一定对，供参考：
因为你在半按快门的时候，测光系统已经工作，而此时闪光灯还没有闪光。另外，我觉得像机不会自动加一个闪光的值给测光系统，因为相机对主体距镜头的距离还是个不确定的因素，无法给出一个科学合理的闪光系数。所以，我理解为：相机的自动测光不计算闪光，曝光的参数设定全靠拍摄者依据现场的具体情况以及闪光灯设置的强度和镜头与主体之间的距离等实际经验来设定。最好的办法还是试拍。
另外我觉得P、AV、TV、M档都是如此。
大麻花君:
在全手动时正如清泉版主所介绍的那样，闪光输出量也要手动调整，
在半自动如AV等模式下，TTL自动测光还是可以的，闪光控制变成了闪光曝光补偿调节～
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bpmawei
深山清泉请您详细讲解一下pp的后期处理，特别是raw格式pp的处理。
深山清泉006:
PP的后期处理，软件众多，千变万化，且每个人喜爱也不尽一致，你提的这个问题，我觉得比“如何拍一张成功的片子？”更难回答。建议好友问一些迫切需要解决的而且比较具体的问题，这样，也便于朋友们给你解答。呵呵～～不要一口吃一个胖子，一点一点的来，更实在一些。
kumakarai:
后期的调整还是要依照拍摄场景不同而有不同的选择。并不是说有个固定的数值。
比如拍风景的话后期一般会加深对比度，加高饱和度。而拍人像时后期有可能会降低对比度，提高亮度。
所以说后期的调整还是凭经验和个人的喜好的。
另外，个人觉得RAW格式比起JPEG格式要适合后期调整的很多。因为RAW格式出的图是未经压缩的，调整后转换为JPEG格式也就压缩一次，不会对画质有太大的影响。而JPEG格式无论你拍多大尺寸的，在相机内已经进行过一次压缩了，如果后期再调整的话还得再经过压缩，画质上的损失会非常的大。尤其容易出现过锐，过饱和，色块变大等情况。
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ppbqt:
请问老师，为什么我用G10拍出来的照片常常会灰蒙蒙的？有什么办法可以拍出清晰度很高，色彩很艳丽的照片吗？不过拍近景色彩还可以。
深山清泉006:
拍远景的时候片子比较灰，主要是拍摄的角度（如顺光、逆光）、空气中的灰尘和大气折射造成的。
解决的办法：
1、外部环境：多用侧顺光，会增加受光面与背光面的对比度，显得轮廓清晰，从而增加片子的清晰度；
2、机内设置：按下SET（圆盘中间）进入第二项，然后横向选择“自定义色彩”，按下DISP，设置：反差：＋1，肤色－1，蓝色＋1，绿色＋1，红色0，颜色饱和度＋1，锐度＋1，设置完成后按下SET生效，不但会对风景片的清晰度有很大改善，色彩也会更加鲜艳；
3、网上绝大多数的片子都经过了后期调整，所以清晰度很高，它也是让片子尽量完一种方式，因此也要学一点后期制作，先来简单的“光影魔术手”，以后有兴趣了再来PS；
4、在色彩模式中横向第二个就是“鲜艳模式”，也不妨一用。
以上供朋友参考。
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yefenghaiyun2008 :
我是新手，去年10月购置的G10，还没有怎么用，想学就不知道从何学起，能不能推荐一下，先从什么方面学起。
kumakarai:
先了解一下光圈，快门速度与曝光的关系，再了解一下构图，焦距，G10从P档用起，渐渐尝试Av，Tv档，最后可用M档。在了解基础知识后多拍多尝试，就能自己发现很多东西，这样才是最有意思的。
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zym7423:
新手请教各位老师：为什么手动功能在室内快门速度快一些，光圈很大，拍出来的图像还是很黑 .在室内给爱动的宝宝拍照，光线偏暗，又不能用闪光灯，怎样才能拍出好照片，谢谢啦
大麻花君 :
G10的光圈开最大，用手动模式拍室内的弱光环境确实比较吃力，手持拍摄因曝光时间长，画面容易虚掉。
若拍静物，可以上脚架，延长曝光时间，
要是拍好动的小宝宝，只能用闪光灯了，建议最好用外置闪光灯，用反射光补光，对宝宝影响相对小些。
还有一个就是牺牲画质提高ISO感光度，达到合适的曝光。
kumakarai:
朋友如果拍出来是打印成照片的，那可以把G10的ISO调到800去拍，如果拍出来是放在电脑里看的，那么建议ISO不要超过400。
另外用RAW格式拍出后，后期用DPP软件（佳能自带的）进行降噪，效果还蛮好的。
使用M档时将闪光灯调到最低档，白平衡调到闪光灯档，选择好距离多拍几张尝试一下，也是可以拍出比较自然的照片的。
总体来说G10在室内的表现是很有局限的，朋友在掌握了基本拍摄方法后，就多拍多尝试，相信即使失败了许多张，其中也一定有成功的出来。
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jifeng769:
拍摄夜景应如何设置对焦与测光呢?为什么要关闭防抖功能呢?
深山清泉006:
好几个夜景高手都干吗去了？那我就说两句：
夜景拍摄好像多数人都用M档，测光就不起什么作用了；少数人用AV档，由于是夜景，测光所起的作用也不是很大，无论光圈多大，相机自动给出的基本上都是1秒；好友也可以试验一下用TV当会怎么样。
至于对焦如何设置，只要对焦到主要主体上合焦就可以了。
还有一个要注意的问题就是：要关闭防抖功能。 说明书上告诉的。可能长时间曝光的时候，防都系统会不由自主的工作从而导致更加模糊。
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笑口:
我的设置是自动对焦框自由移动、单次自动对焦、自动对焦点点测光AE区。
听说对焦点对准目标后，半按快门锁定再构图，全按拍好后，应不会跑焦的；可是我试了好多次都不行，拍好后查看，对焦点总是在构图后的对焦框位置上，而不是在我要的位置上，这是什么原因呢？麻烦告诉下，提这么低级的问题，不好意思啦！
深山清泉006:
你说的大概是在微距拍摄的时候吧？普通拍摄的时候是不会出现这种情况的。你现在的设置都对，另外，请将伺服自动对焦设置为：关。
因为对焦点一旦锁定，镜头平面与主体对焦点（焦平面）的距离就被锁定了，风景等几米以外的主体的绝对距离不会因为你锁定对焦点以后稍微转动相机构图而改变（即使有改变也是微乎其微，几乎没有影响），所以，一定会保证你锁定的时候的那个对焦点是清晰的。
然而，微距拍摄就不一样了。因为主体距离镜头很近（1－50cm），当你将对焦点锁定以后，在构图的时候，很有可能不仅平移了相机，而且纵向移动了相机，这样，镜头平面与主体对焦点（焦平面）的距离就改变了，原来的对焦点就会受到影响，例如，你当初的对焦距离为5cm，锁定以后开始构图，不小心向后移动了0.5cm，虽然移动了很小的距离，但是对于当初仅为5cm的对焦距离来说已经达到了10％，就算很大了，因此画面平面的焦点将要前移约10％左右，所以你看到的最终画面的焦点已经改变了。另外提醒好友，半按快门锁定的时候一定要保持住，有时候中间间断了自己还不知道呢。
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radnows ：我一般拍摄昆虫很少用闪光，尽量保持昆虫原有色彩及周边环境光线。 记录用raw格式，转换及调整用dpp， 调整照度减噪按iso一般调整1～3。色度减噪一般为0～2。对比度加1去灰。清晰度保持在6。 转换完成后用光影再做调整。裁剪，缩图，图片如果OK基本就加框控制文件大小保存。如果图不满意则再调整对比度3～9，不够锐利的话则使用默认的精细锐化。
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对于G10问与答收录的不是很完整。各位斑竹如果觉得此贴有价值，以后可以直接编辑添加内容。这样更直观。另外，可以设几个专题。
比如：构图技巧
风景拍摄技巧
人物拍摄技巧
花卉拍摄技巧
微距拍摄技巧  等（纯属个人建议）
以下是我个人的看法，算是入手G10后对基本知识的一次检验吧。不对之处以及不完善的地方欢迎各位大师批评指正。有错必咎，咎之必严；欢迎拍砖，缺砖建房。我还是以一问以答的形式来表述。
小蔡：我想问一下关于测光和对焦的问题。
G 10：我有三种测光模式：评价测光、中央重点平均测光、点测光。
评价测光（又称为分割测光）：测光方式是将取景画面分割为若干个测光区域，每个区域独立测光后再整体整合加权计算出一个整体的曝光值（EV值，也就是光圈+快门的组合值）。这种测光模式适合于：团体照片，家庭合影，一般的风景照片等。
中央重点平均测光（中央平均测光）：取景画面中央部分的测光数据占据绝大部分比例（75%左右），而画面中央以外的测光数据作为小部分比例（25%左右）起到测光的辅助作用。经过相机的处理器对这两格数值加权平均之后的比例，得到拍摄的相机测光数据，给出相应的曝光值。适合于：个人旅游照片，特殊风景照片等。
点测光（SPOT）：避免光线复杂条件下或逆光状态下环境光源对主体测光的影响；点测光的范围是以观景窗中央的一极小范围区域作为曝光基准点，大多数点测相机的测光区域为1%至3%，相机根据这个较窄区域测得的光线，作为曝光依据。对于新手来说，却不那么好掌握。适合于：舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片，特殊场景，微距等。
我有手动对焦和自动对焦两种模式，自动对焦又分：单次自动对焦和连续自动对焦。至于该如何设置清泉斑竹已经说的很详细了。
当然，在特殊场景中我给出的光圈+快门的组合就不一定适合当时的场景了，那么就要设置曝光补偿了。
小蔡：该如何设置曝光补偿呢？
G 10：设置曝光补偿的原则：“白加黑减”。比如如图场景中亮部和暗部反差太大，用AV档（光圈优先模式）半按快门对着亮部测光时得到的快门速度与对着暗部测光时得到的快门速度是不一样的。所拍摄的PP不是暗部细节体现不出来，就是亮部过曝，这时就要设置曝光补偿了。使亮部和暗部达到一定的统一。对着亮部测光又要体现暗部细节就得增加曝光量（+EV），反之就要-EV值。至于到底加减多少视具体情况而定。
小蔡：我试验了一下确实是这样，可为什么要“白加黑减”呢？
G 10：那就同光学原理以及相机的成像规则与关了。想要全面了解可以网上查找。简单点：亮物体（如白雪）对光的反射率在98%左右；暗物体（如煤炭）对光的反射率在2%---4%；而人的肤色对光的反射率约18%。我遵循“以人为本”的原则，所以就有了18%中性灰的说法。我又特忠于职守，不管是反射率是98%的白雪还是反射率为2-4%的煤炭，都记录为反射率为18%的中性灰。
哈哈~~~问题出现了，白雪和煤炭都有意见了。
白雪：G10你怎么搞的？我好不容易美白到98%，你确只记录18%（同人的肤色），不行你得给我加上来。
煤炭：G10啊，我对你也有意见，我本来2-4%的黑很好销售滴，你给我整成同人皮肤一样没卖相，你给我减下来。
G 10：你们也不能找我呀，这可是佳能规定好了的。我只能这样记录啊。
白雪、煤炭：你说该怎么办吧？你要是这样记录我们可不会依你。（就出现了过曝和欠曝）
G 10：这样吧，你们去找摄影大师，让他给我下达指令我给你们调节一下。（曝光补偿）
（比喻不是很恰当，但“白加黑减”大概就是这意思。要想更进一步了解18%中性灰，网上有很多介绍。）
小蔡：原来这样啊，一个美丽的误会啊。那么我熟悉这些后拍的PP发到论坛上是不是就可以加精了？
G 10：你就“厕所里开服装发布会-----臭美”吧。掌握了以上的知识所拍的PP同“到此一游”类的差不多。
先给你加点味精。好PP除了画面整洁，对焦准确，色调统一之外，还必须构图完美，主次分明，明暗得体。有艺术性、趣味性、故事性、延展性，让观赏者产生共鸣。其意境让人产生遐想。
构图也是有规则可循的，黄金比例、九宫格、三分法则等。
按照黄金比例构图是人们公认为最合理的布局；九宫格内相交的四个点是最容易引起人们注意的；三分法则同黄金比例、九宫格差不多，多指拍摄天空与大地、天空与海洋时各自所占的比例，注意：地平面与海平面必须平。俗话说的好：“有云天为主，云淡地为最”。意思是有云时天空占整个画面的2/3，云淡地占2/3。
切忌景物挤满画面，可以用一组PP以不同的景深、不同的主题来展现你眼前的美景。一张PP一个故事，一组PP就是一本故事集了。至于如何控制景深，前面的问与答已经提到了。
打油诗一首：
黄金比例记于心，
九宫格里四点明，
三分法则地海平，
去芜承箐表意境。
当然，规则是死的，人是活的，场景是变化的。（另类规则：打破规则的规则）
其实，对于有点美术基础的人来说构图就简单了。像我们这些小时候整天拿着“毛主席语录”背诵的人就有点难度了。那么就多看别人PP，模仿也不错，积累经验，也是能拍出好PP。
小蔡：又是光学， 又是数学，又是美学。还有什么学呀？你快说说，说完了我出去拍PP了。
G 10：当然还有了，那就是软件学了，不对，应该是学软件哈。PP后期处理也是很关键的。看你的PP保存是什么格式[JPEG（Exif 2.2），RAW（CR2）]，JPEG格式的PP很多软件都可以直接浏览、编辑。RAW格式的可用佳能的DPP软件调整和转换。然后再用其他软件添加水印、边框等。软件也比较多，各有功效不同，比较普遍的有：光影魔术手、PS以及一些专业的数码照片处理软件。如果这些都熟悉了，有想玩HDR就要有HDR软件。玩玩也不错。
小蔡：G10刚加了点味精，我先去消化消化，各位大师再来加点十三香吧。期待中。。。。。。
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特别提醒一下，多数人在后期时忽略了的细节--------明暗反差大的物体边缘存在色差没修正。（也许很多人认为这并不重要）
比如：http://dcbbs.zol.com.cn/76/232_757207.html 的 4P 石阶 原始大图1：1 左上角树叶以及护栏边缘色差就很严重，如果放大就看得就看得更清楚了。
再比如：http://dcbbs.zol.com.cn/69/232_686511.html 的4P中桥的边缘也是最容易出现色差的地方。
注：我并不是说两位的PP拍的不好，只是举例提醒大家后期处理PP时多加注意，有则修正，无则加精。哈哈~~~~
当初我发现我的PP中有这样的现象，并对同一场景用不同的曝光组合拍摄，所有PP都有这种现象，当然，曝光越准确色差越小。特别是放大到400%就更明显了。我还以为是我的相机的问题。又在论坛里找了些大图观看，或多或少也存在色差。再到网上查找，才知道这种现象属于高光溢出的范畴。用软件可以修正。有些软件有专门的修正工具，软件不同修正方式不同，工具名称也不一样。有的工具名为：消除粉线；有的工具名为：色差修正。（我在想设计软件的人是不是相机生产厂家滴呀！！开玩笑哈~~）
我用几种软件分别对RAW和JPG文件进行修正，得到的结果是JPG格式的文件的色差修正不是很完善。但RAW格式（CR2）文件的色差修正效果很好。因为RAW格式是相机成像的原始数据文件（需要专门的软件才能浏览，），而JPG文件是在RAW基础上压缩后的文件（所有图形软件都可以浏览），压缩率大概为5：1。那么RAW文件在后期处理上，调整空间就大。
所以，建议喜欢保存高质量PP的朋友，在拍摄时尽量用RAW格式记录PP。分辨率设置为最大4416X3312。这样后期调整、剪裁空间都大得多了。
以上算是我个人在入手G10后的期中测试吧。如果合格的话，就开始实习了。以后有PP还得各位大师多多指正。