UU谈摄影（1）——怎样拍出一张清晰的照片（转自蓝天网）

2007年10月09日 星期二 11:49
同样去拍照，面对着同样的景物，大家举起相机，一阵“咔嚓”之后，大家互相比较，就有的朋友问我：UU，同样都在拍照，你拍的照片就是比我们的清晰度高，你的器材就是牛啊。
我听了之后，笑了笑，没有说什么，但我心里明白，其实一张高清的照片并不完全取决于器材——器材是占有一定的因素的，用手机拍出来的照片无论多高的技术当然也清晰不到哪里去，可是我们大家使用的相机个个也都是过千元的，也都是有过多年生产经验的、技术上相当成熟的老厂出产的，尤其大家使用的相机品牌多数都是国外著名品牌，有佳能，有尼康，有奥林巴斯，有宾德，有柯达，有三星，有理光，哪个都不会次到哪里去，这期间的差距绝对不是器材的问题，有一句俗话说：决定摄影的不是镜头，而是镜头后面的那颗人头。我比较同意这种说法。
可是说了半天，这差距到底在什么地方呢？总结出三个词：半按，对焦，稳定。
（一）半按
“半按”指的是半按快门。我们有太多的爱好者其实购得相机后并没有仔细去看说明书，只知道把相机拿起来，对着自己喜爱的景物就“咔嚓”下去了，但我们的操作“合法”吗？却没有细细想过这样的问题。我必须说明的是，相代的数码相机全是“二段式”快门，所谓的“二段式”，意思是快门按下的过程中是经过两段行程的，轻轻地按下快门的时候，到了一定程度，你会发现有了一点点的阻力，得再稍加点力才能接着按下去。这并不是相机制作得不好，这恰恰是设计都的良苦用心。因为我们所使用的小DC一般都是自动对焦的，我们对准目标半按快门时，其实正是相机的镜头在进行自动对焦的时候，只有对焦准确才能拍出一张好照片，等到相机对焦无误后，相机会出现提示，一般说来，在对焦点（一般是画面的中心位置）会出现一个对焦正确的指示框，也有的相机在下角的某一个地方会出现一个对焦准确指示灯，同时还伴有“哔哔”的提示音。这时再按下快门拍出的照片才会焦点准确，否则只能是一个没有焦点的照片，怎么会清晰呢？还需要说明的是：有些相机考虑到用户的这种急于求成的习惯了，在设计的时候就设计成了对焦不准则快门无法释放，就是说如果相机的对焦指示还没有完全出现的时候，你急着一口气向下按，相机会不听你的，它硬是不给你开启快门，所以可能有的人感觉过，有时相机“不好使”，快门按不下去，其实这哪里是相机不好使？是你的相机真好使，你在错误地使用它呢。当然有的相机就不是这样设计的，不管你对焦正确与否，只要你一口气按到底的话，它照样给你拍下去，当然了，拍出的是什么样的东西它可就不管了，呵呵。
需要强调的是，相机的操作是个很细心的活儿，粗手大脚的人拿过来狠按，一定不会拍出好照片的，这里还有一个操作上的关键，半按快门后，下一步要使用食指的指肚的力量，而不是手指的力量，更不是手臂的力量，不是“压”，而是手指的力量加到指肚上向里钦或揉的感觉才是正确的。
（二）对焦
想表现什么就应该把相机的焦点对准什么，这个想来大家是容易明白的。但在操作中还是有很多人失误。兴个例子，水杯，玩具熊，花盆三个东西一条斜线摆开，我想用相机把小熊拍清晰，但有时我们拍得清晰的却是杯子的柄或花盆。如图1图2所示。

（图1）

（图2）
上面两个图中画面中央就是相机默认的对焦点，一般的小DC的对焦点都是设定在中央位置的。当然有些智能高些的相机也会自动侦测最近点为对焦点。图1的对焦点错误地设定到前端的水杯的柄上了，而图2则对焦到后面的花盆上了，所以导致我们的目标物——玩具熊却是虚的。
这就需要我们不能对准景物就拍，尤其当你拍的东西有前景和背景时，就要考虑一下对焦对到哪里去了，是不是对到你正想拍的目标之上？如果是，就接着把快门按下去，如果不是，就请松开食指，重新对着目标对焦，然后半按着快门不要松手，重新构图——因为我们有很多的时候并不需要让所摄的主体出现在画面正中，那样的照片会很难看很难看，常常让主体偏在一边，在黄金分割点上才好。请看图3是不是就正确了？

（图3）
结论：一般情况下，对焦准确所拍的东西才是实的。
操作要领：对焦目标——半按快门——稍转动方向重新构图——把快门按到底。
也可能有人这样问，那么就没有一种办法使照片中的东西全是清晰的吗？答案是有的。办法就是你的相机必须具备手动功能，能人为地调整相机镜头的光圈值，就是说你的相机得具备光圈优先的模式，我们可以使用小光圈以取得大景深（景深是个术语啊，可能暂时不太懂，以后UU会慢慢给你介绍的）。如图7所示，就是用小光圈F8来拍摄的，是不是水杯，小熊与后面的花盆全是清晰的了？

（图4）
（三）稳定
之所以有时把照片拍糊了，更多时其实也是因为我们在操作时手不够稳定导致的。按动快门时手是要相当的稳的才成，不然在比较暗的环境下拍照常常因为抖动而使照片模糊不清。如图5所示。

（图5 典型的因为相机抖动而造成的照片不清晰）
仔细去观察图5，我们就会发现，这张照片根本就找不到焦点，所以对焦不准而模糊的照片与抖动造成模糊的照片其实好区分，前者只是对焦不准，但总能找到焦点；而后者却没有焦点，且抖动厉害照片时照片上会出现有规律的条纹。
那么问题的关键是我们怎样才能防止抖动呢？我们不妨采用以下四种方法之一来解决：
第一个方法：采用三脚架，这是最笨但也是最为有效的方法，一般人总以为三脚架是用来自拍的，这实际上是一种误解，专业摄影师创作态度都是很严肃的，严肃的摄影者从来是不拒绝使用三脚架的，一般人可能以为很笨的人才会用到三脚架，实则是我们的无知，三脚架能有效地避免由于晃动而造成的照片发虚的现象，如果你是一个真正以摄影为追求的人，也应该养成常用三脚架的习惯。
第二个方法：如果你的DC上有手动功能，不妨可以打到A档（光圈优先模式），把相机的光圈开到最大，这时速度自然就会跟着提升，就能防止因为抖动而造成的发虚现像了。
第三个方法：提高相机的ISO值，ISO是什么？指的是感光度，其实这是从胶片移植过来的一种说法。过去使用胶片拍照的时候，每个胶片都标定着感光度值，国际上以ISO作为统一的标准，一般相机的ISO最小值为100,极少数也有设定最低为64的，接下来是ISO200,ISO400，ISO800，ISO1600等，这个值越高，感光元件感知光线的速度越快，所以当光线很暗的情况下，我们就得提高ISO值了，如果能提到ISO800就可以有效地解决抖动的问题了。
可能有人会说，天地悠悠变成了“天地忽悠”了，早告诉我们呀，只要把我们的相机的ISO值提到最高，以后拍照不就不用愁会虚了吗？但是UU可以告诉你，不可以。原因是提高了感光度值其实很影响照片的质量，如果看小照片可能感觉不到什么，比如下面的两幅图片就分别用ISO100和IS1600拍的我家的盆景榕树，看小图你感觉不出什么太大的差别的。

（图6 用ISO100拍的榕树）

（图7 用ISO1600拍的榕树）
但是如果放大到原大的话，你就会明显看出ISO1600所拍的照片有明显的噪点了，如果放大照片去冲洗的话，将会惨不忍睹的。请看下原是原大对树叶的截图。

（图8 ISO100时原大截图）

（图9 ISO1600时原大截图）
这样一比较大家就会明白了吧？所以UU更建议，如果在光线充足的环境中拍照的话，我们反而应该使用最低的ISO值，这个值越低，出来的照片的层次越好，质感越细腻。
第四个方法：打开闪光灯。这个办法很管用，闪光灯是瞬间发光，其色温是模拟太阳光的，所以色彩平衡的问题你根本不用考虑，只是打开闪光灯拍出的照片常常不太自然，但事物很难有两全的办法，这个办法在取得清晰的照片的问题上也不失为一种不错的办法了。
当然还有很多办法，比如如果你的相机具备手动功能的话，打到最大光圈，在光线较弱的环境中就可以应付了，如果你的镜头具有了2.8以上的大光圈的话，那就是你的神气了，但是小DC一般不具备这样大的光圈，因此我没有把这个列为方法之一。
想提高相片的清晰程度，还有一种方法不能不说，那就是用软件来提高相片的锐度。一个是相机如果具有可存储RAW格式文件的话，相机一般都会自带一个处理RAW格式文件的软件，当我们拍摄很重要的照片或追求高质量的图片时，就用这种格式来存储，它基本是无损格式，给后期的调整带来很大的自由度，但我所知道的相机只有准单反——索尼F-828，索尼R1，富士9500，富士9600——与单反相机才带有RAW格式，所以在此不多说。还有就是图片处理软件，首选就是PhotoShop，它的功能太强大了，可是操作也复杂。有一个小软件玩摄影的人几乎全知道——光影魔术手，它处理照片相当快捷且功能很强大，它就有一项“锐化”功能，大家不妨从网上去下载，是个共享软件，不注册只是在存储时有个提问，功能一点儿不少，大家可以到下边的这个网址上去下载。
http://www.skycn.com/soft/26063.html
对于此文，还有两点需要补充：
第一，关于自动对焦。
现代的自动对焦相机绝大多数采用的是相位差检测法来完成自动对焦的。它的对焦原理是对物体上的垂直线条进行检测计算，相机内部会形成两个垂直线条，两条线合二为一时，相机就会判断合焦，合焦的指示就会及时提示拍摄者可以把快门按钮按到底了。也有部分相机采用红外线反馈法来完成自动对焦，如佳能的EOS系列对焦时就用此法作为一种辅助方式，当相位差检测法对焦失败时，相机会自动启动红外线反馈方式来对焦，相机顶上有一个红外线发射灯会自动发射一束红光，在物体上形成图案，相机对此图案对焦，然后完成对焦。但这两种方式全有一定的弊端。相位差检测法对于复杂线条构成的被摄体很敏感，对焦速度很快，尤其被摄体上充满了垂直线条时对焦更容易，但如果被摄体主要是横线条时，相机对焦明显变得犹豫起来，这时我们可以换个思路，把相机竖起来，相机立即又灵敏了，对焦准确之后再把相机转成横向来拍摄就可以解决这个问题了，这个方法适用绝大部分相机。但如果被摄物是光滑干净的表面时相机就没有办法了，它总是来回检查，最终也不能合焦，不停地工作，俗称“拉风箱”，主要是对白墙与玻璃、金属等光滑的表面对焦时，相机就无能为力了，出现这种现象。因为相位差检测式对焦必须保证被摄物有“像”，相机才能检测到，而白墙，玻璃等物因为没有任何形状，也就无像可检了，所以不能对焦。
遇到这种情况时我们采取如下方法。一是人为增加被摄物的“像”，比如拍的瓷器上有印花的图案，就要把带有图案的一面朝向相机，让相机对着这个图案对焦。如果被摄物上没有图案，我们可以把一个替代物放到被摄物相同的位置，对着替代物对焦，对焦准确后手指不要松开快门，找人帮忙再把参照物拿走，拍照时再去瞄准被摄物按下快门就会OK了。二是如果你的相机的对焦也可以手动的话，就把手动对焦的按钮打开，然后用手来调节镜头上的对焦环，用自己的眼睛来观察对焦是否正确，再进行拍摄。
当然红外线辅助对焦在这处情况下很好用，比如白墙，相机会自动发出一束红光，在白墙上形成图案，但这种方法也有不足。一是光线很亮时发出的红光在太阳光下会看不到，所以相机也检测不到，二是距离被摄物太远时发出的红光照射不到，发射了红外线由于距离远而衰减最后消失，因此也不能完成自动对焦，此时也还是利用以上的参照物对焦或手动对焦办法来解决为好。
第二，关于运动物体的拍摄。
不要对我们的相机的期望值太高，我们所使用的只是最为普通的家用相机，并不是体育与新闻记者使用的专门用来拍动体的专业相机（尼康D2H才是专门做这个用的呢），从快门半按到对焦完成到最后快门释放，有一个不短的时间差，名字叫“快门时滞”，一般说来，单反相机的时滞非常短，有时感觉不到，但一般的小DC则时滞很长，我们对着一个运动的物体对焦并拍摄时，最终最精彩的部分我们拍不到，拍下的只是“高潮”过后的场面，这一点很让我们失望，如果真想拍下的话，就得在拍摄时有预见性，也许能抢下精彩的镜头；第二个方法当然就是换成单反相机了，不过以“烧钱”作为代价了。
第三，关于光圈的调节。
读了这个帖子后，我们有的人可能认为，如果我的相机的光圈是可以调节的，文中提到小光圈可以取得大景深，这一点正是我所需要的，以后我就可以总用相机的最小光圈来拍照了，这样总会让收入到镜头内的景物无论前后都是清晰的。
但这种想法是错误的。首先，在光线较弱的情况下，又没带三脚架，收小光圈就会使快门的曝光时间很长，这样才能获得准确的曝光，但手持相机只会让照片变成一团模糊，这种条件下相反把相机的光圈开到最大才是明智的（注意：相机的光圈值越大，光圈孔开得越小，用F值来标定，比如F8其实是比F5.6要小一级的光圈，相反F2.8却是比F4要大一级的光圈），因为开大光圈换来的是快门速度的加快，只要对焦准确，你拍下的照片的主体总会清晰的。其次，大光圈有大光圈的用处，尤其在微距与人像摄影中，开大光圈，突出主体，虚化背景，这张照片的魅力顿生，人物后面会产生一种梦幻般的背景，这恰恰是人像摄影的艺术之所在。