神马文学网足球摄影
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 01:33:40
怎样拍摄足球比赛
作者:堂健夫
足球是世界上最受欢迎的体育项目，它是一项集团性的运动，但也有个人间的争夺拼搏。近年来，足球运动的技巧、速度都在不断提高、发展。比赛中精彩场面频频出现。我们拍摄的照片必须要有深度，这是不易做到的。
一、选择拍摄位置
在球门后面取景已经成为往事。在球门网后面用中焦距镜头拍照，已经有落后于时代的感觉。当然足球比赛中最精彩的场面仍然是球进门触网的一瞬间。但是如果我们只追求拍摄这些镜头，那就等于没有进步。
足球运动在迅速地进步，拍摄方法也要随之改变。体育被称作是“没有脚本的戏剧”，对我们的要求是抓住戏剧的高潮和关键进行拍摄。为满足这个要求，我们必须选择恰当的拍摄位置，使用适合于这个位置的镜头。
如果在A点拍照（见图一），使用135～200毫米镜头，它的摄影范围可能会出现这样的场面：（1）前锋带球突入，用假动作躲过后卫防守，射门；（2）前锋配合边锋传球给中锋插入禁区；（3）守门员与前锋争夺，鱼跃救球；（4）后卫向前锋铲球等。
如果拍摄位置选定在B点（见图二），使用300～400毫米镜头，可能发生的场面与A点相同，但在B点还可以拍到守门员和后卫队员的表情。在B点拍照的缺点是不容易抓住前锋射门的镜头，如果稍晚一点，画面中就没有球。此外，右边线有巡边员，跑动会遮挡镜头，容易失去拍摄精彩镜头的可能。
足球成语中有一句话叫球是圆的。意思是说实力差不多的比赛其胜负不到结束很难预料。采访旗鼓相当的足球队比赛时，选择拍摄方法和位置很令人伤脑筋。这时，白天要站在顺光一面，要站在无论什么时候都不会落下看台影子的位置。风大时要选择上风位置。拍照位置一经决定，在半场比赛中最好不要移动。要根据自己的相机决定拍摄的范围，不要去考虑这个范围以外的镜头，以免漏掉重要场面的拍摄。不要放过在摄影范围内出现的任何机会，一旦错过机会，要耐心等待第二次、第三次机会的出现。
二、坐着拍照
原则上我们应坐在适当的位置上拍照。坐着拍照，球的高低感很清楚。球一般在离开地面不高的地方滚动，在离球最短的距离拍出的画面较为生动。拍摄跳跃的队员时，也能看出其高度，充满力量。
三、尽量不更换镜头
决定使用什么镜头是件头疼的事。我们将200毫米镜头作为一个基准。200毫米镜头的摄影距离是十米到三十米之间。300毫米镜头的摄影距离是二十米到四十米之间。使用400毫米镜头可以拍到中场的比赛镜头和前卫队员活动的镜头。如果携带三、四个135-400毫米镜头，在比赛时不断换用，这往往使摄影重点不明确，容易失败。我们应该定下“就用这个镜头拍摄在这个范围内的场面”，不要见异思迁。
自然，在多数场合中，都取横画幅，但要注意当拍摄跳起来的选手时在画面中应留有余地，不要切去队员的脚和头。
四、不要过于相信马达
一流队员的瞬间动作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三张的马达拍摄，也很难得到好照片，还是以拍一张的方式，在决定性的瞬间按下快门为好，并且继续拍摄两、三张射门以后的动作，以备写说明时作参考。另外，还应把记分和记时牌也拍下来，供阅稿人参考。
五、快门和光图
使用200～300毫米镜头拍摄白天的比赛，原则上可不使用三脚架。使用快门优先的自动曝光相机，以1/500秒以上的速度拍摄为好。
使用1/500秒以上的速度大体可以清楚地拍上球和踢球的脚。使用1/250秒速度拍摄，球成为椭圆形，有动感，可以得到有趣的效果，但必须追拍，不然会出现队员不清晰或整个画面模糊的现象。
六、夜间摄影
夜间摄影应使用大口径镜头。但长焦距大口径镜头大而重，使用不便，一般不适用于动作快的足球摄影。使用F2.8、180毫米镜头比较适合。
由于足球场面积大，很难做到照明亮度均匀。球场中央的亮度和球门附近的亮度，相差一档光圈是常有的事。因此拍摄球门附近的活动要注意调整曝光量。
如果比赛从下午六时半前后开始，这时暮霭升起，但有的球场有时还能受到夕阳的照射，球场中落有看台的影子，因而决定使用多大光圈是件难事。
特别是在前半场比赛结束后必须交稿，实在不好办。有一种补救办法；定了快门速度，每隔十五分钟开放半档光圈，到太阳完全落下后全部开放光圈，这样，一个胶卷的曝光量便可以统一。
大口径镜头的优点是能清晰地表现暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，虽然曝光量相同，但暗处的影像有明显的差别。
如果队员穿深蓝色运动服，这个差别就会更明显。而且越增加曝光量越明显，因为亮的部分过亮，暗的部分仍表现不出来，当运动服的颜色是白、蓝混合时，这种情况尤其严重。因此，使用大口径镜头时，不使亮的部分过亮，这也是一个重要的诀窍。
如果在A点拍照（见图一），使用135～200毫米镜头，它的摄影范围可能会出现这样的场面：（1）前锋带球突入，用假动作躲过后卫防守，射门；（2）前锋配合边锋传球给中锋插入禁区；（3）守门员与前锋争夺，鱼跃救球；（4）后卫向前锋铲球等。
如果拍摄位置选定在B点（见图二），使用300～400毫米镜头，可能发生的场面与A点相同，但在B点还可以拍到守门员和后卫队员的表情。在B点拍照的缺点是不容易抓住前锋射门的镜头，如果稍晚一点，画面中就没有球。此外，右边线有巡边员，跑动会遮挡镜头，容易失去拍摄精彩镜头的可能。
足球成语中有一句话叫球是圆的。意思是说实力差不多的比赛其胜负不到结束很难预料。采访旗鼓相当的足球队比赛时，选择拍摄方法和位置很令人伤脑筋。这时，白天要站在顺光一面，要站在无论什么时候都不会落下看台影子的位置。风大时要选择上风位置。拍照位置一经决定，在半场比赛中最好不要移动。要根据自己的相机决定拍摄的范围，不要去考虑这个范围以外的镜头，以免漏掉重要场面的拍摄。不要放过在摄影范围内出现的任何机会，一旦错过机会，要耐心等待第二次、第三次机会的出现。
二、坐着拍照
原则上我们应坐在适当的位置上拍照。坐着拍照，球的高低感很清楚。球一般在离开地面不高的地方滚动，在离球最短的距离拍出的画面较为生动。拍摄跳跃的队员时，也能看出其高度，充满力量。
三、尽量不更换镜头
决定使用什么镜头是件头疼的事。我们将200毫米镜头作为一个基准。200毫米镜头的摄影距离是十米到三十米之间。300毫米镜头的摄影距离是二十米到四十米之间。使用400毫米镜头可以拍到中场的比赛镜头和前卫队员活动的镜头。如果携带三、四个135-400毫米镜头，在比赛时不断换用，这往往使摄影重点不明确，容易失败。我们应该定下“就用这个镜头拍摄在这个范围内的场面”，不要见异思迁。
自然，在多数场合中，都取横画幅，但要注意当拍摄跳起来的选手时在画面中应留有余地，不要切去队员的脚和头。
四、不要过于相信马达
一流队员的瞬间动作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三张的马达拍摄，也很难得到好照片，还是以拍一张的方式，在决定性的瞬间按下快门为好，并且继续拍摄两、三张射门以后的动作，以备写说明时作参考。另外，还应把记分和记时牌也拍下来，供阅稿人参考。
五、快门和光图
使用200～300毫米镜头拍摄白天的比赛，原则上可不使用三脚架。使用快门优先的自动曝光相机，以1/500秒以上的速度拍摄为好。
使用1/500秒以上的速度大体可以清楚地拍上球和踢球的脚。使用1/250秒速度拍摄，球成为椭圆形，有动感，可以得到有趣的效果，但必须追拍，不然会出现队员不清晰或整个画面模糊的现象。
六、夜间摄影
夜间摄影应使用大口径镜头。但长焦距大口径镜头大而重，使用不便，一般不适用于动作快的足球摄影。使用F2.8、180毫米镜头比较适合。
由于足球场面积大，很难做到照明亮度均匀。球场中央的亮度和球门附近的亮度，相差一档光圈是常有的事。因此拍摄球门附近的活动要注意调整曝光量。
如果比赛从下午六时半前后开始，这时暮霭升起，但有的球场有时还能受到夕阳的照射，球场中落有看台的影子，因而决定使用多大光圈是件难事。
特别是在前半场比赛结束后必须交稿，实在不好办。有一种补救办法；定了快门速度，每隔十五分钟开放半档光圈，到太阳完全落下后全部开放光圈，这样，一个胶卷的曝光量便可以统一。
大口径镜头的优点是能清晰地表现暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，虽然曝光量相同，但暗处的影像有明显的差别。
如果队员穿深蓝色运动服，这个差别就会更明显。而且越增加曝光量越明显，因为亮的部分过亮，暗的部分仍表现不出来，当运动服的颜色是白、蓝混合时，这种情况尤其严重。因此，使用大口径镜头时，不使亮的部分过亮，这也是一个重要的诀窍。
怎样拍摄足球比赛
足球是世界上最受欢迎的体育项目，它是一项集团性的运动，但也有个人间的争夺拼搏。近年来，足球运动的技巧、速度都在不断提高、发展。比赛中精彩场面频频出现。
我们拍摄的照片必须要有深度，这是不易做到的。一、选择拍摄位置 在球门后面取景已经成为往事。在球门网后面用中焦距镜头拍照，已经有落后于时代的感觉。当然足球比赛中最精彩的场面仍然是球进门触网的一瞬间。但是如果我们只追求拍摄这些镜头，那就等于没有进步。
足球运动在迅速地进步，拍摄方法也要随之改变。体育被称作是“没有脚本的戏剧”，对我们的要求是抓住戏剧的高潮和关键进行拍摄。为满足这个要求，我们必须选择恰当的拍摄位置，使用适合于这个位置的镜头。
如果在底线附近拍照，使用135～200毫米镜头，它的摄影范围可能会出现这样的场面：（1）前锋带球突入，用假动作躲过后卫防守，射门；（2）前锋配合边锋传球给中锋插入禁区；（3）守门员与前锋争夺，鱼跃救球；（4）后卫向前锋铲球等。
如果拍摄位置选定在靠近角球的边线，使用300～400毫米镜头，可能发生的场面与前面相同，但在这时还可以拍到守门员和后卫队员的表情。这时拍照的缺点是不容易抓住前锋射门的镜头，如果稍晚一点，画面中就没有球。此外，右边线有巡边员，跑动会遮挡镜头，容易失去拍摄精彩镜头的可能。
足球成语中有一句话叫球是圆的。意思是说实力差不多的比赛其胜负不到结束很难预料。采访旗鼓相当的足球队比赛时，选择拍摄方法和位置很令人伤脑筋。这时，白天要站在顺光一面，要站在无论什么时候都不会落下看台影子的位置。风大时要选择上风位置。拍照位置一经决定，在半场比赛中最好不要移动。要根据自己的相机决定拍摄的范围，不要去考虑这个范围以外的镜头，以免漏掉重要场面的拍摄。不要放过在摄影范围内出现的任何机会，一旦错过机会，要耐心等待第二次、第三次机会的出现。
坐着拍照 原则上我们应坐在适当的位置上拍照。坐着拍照，球的高低感很清楚。球一般在离开地面不高的地方滚动，在离球最短的距离拍出的画面较为生动。拍摄跳跃的队员时，也能看出其高度，充满力量。
尽量不更换镜头 决定使用什么镜头是件头疼的事。我们将200毫米镜头作为一个基准。200毫米镜头的摄影距离是十米到三十米之间。300毫米镜头的摄影距离是二十米到四十米之间。使用400毫米镜头可以拍到中场的比赛镜头和前卫队员活动的镜头。如果携带三、四个135-400毫米镜头，在比赛时不断换用，这往往使摄影重点不明确，容易失败。我们应该定下“就用这个镜头拍摄在这个范围内的场面”，不要见异思迁。
自然，在多数场合中，都取横画幅，但要注意当拍摄跳起来的选手时在画面中应留有余地，不要切去队员的脚和头。
不要过于相信马达 一流队员的瞬间动作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三张的马达拍摄，也很难得到好照片，还是以拍一张的方式，在决定性的瞬间按下快门为好，并且继续拍摄两、三张射门以后的动作，以备写说明时作参考。另外，还应把记分和记时牌也拍下来，供阅稿人参考。
快门和光图 使用200～300毫米镜头拍摄白天的比赛，原则上可不使用三脚架。使用快门优先的自动曝光相机，以1/500秒以上的速度拍摄为好。 使用1/500秒以上的速度大体可以清楚地拍上球和踢球的脚。使用1/250秒速度拍摄，球成为椭圆形，有动感，可以得到有趣的效果，但必须追拍，不然会出现队员不清晰或整个画面模糊的现象。
夜间摄影 夜间摄影应使用大口径镜头。但长焦距大口径镜头大而重，使用不便，一般不适用于动作快的足球摄影。使用F2.8、180毫米镜头比较适合。 由于足球场面积大，很难做到照明亮度均匀。球场中央的亮度和球门附近的亮度，相差一档光圈是常有的事。因此拍摄球门附近的活动要注意调整曝光量。 如果比赛从下午六时半前后开始，这时暮霭升起，但有的球场有时还能受到夕阳的照射，球场中落有看台的影子，因而决定使用多大光圈是件难事。 有一种补救办法；定了快门速度，每隔十五分钟开放半档光圈，到太阳完全落下后全部开放光圈，这样，一个胶卷的曝光量便可以统一。 大口径镜头的优点是能清晰地表现暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，虽然曝光量相同，但暗处的影像有明显的差别。 如果队员穿深蓝色运动服，这个差别就会更明显。而且越增加曝光量越明显，因为亮的部分过亮，暗的部分仍表现不出来，当运动服的颜色是白、蓝混合时，这种情况尤其严重。因此，使用大口径镜头时，不使亮的部分过亮，这也是一个重要的诀窍。
如何应对突发瞬间 足球比赛拍摄心得
第一部分：评价照片的标准
体育类照片有着相对特殊的评判标准，按我的观点，足球照片应该满足以下要求：
1． 主体聚焦准确，曝光合适。
2． 主体结像清晰，就是说动作要凝固住，不能因为快门太慢而拖出虚影，除非你想用这种手段体现动感效果。从我的经验看，1/500秒的快门速度已经足够达到这个要求了。
3． 有球！这是拍摄所有球类比赛的通则，没有球的画面让人不知所云，即使动作再精彩，留下的也只是遗憾。
4． 主体在画面上比例合适，不能过小。一般来说，横幅照片的主体，至少要占到照片的一半高度，如果再小，则画面松散，主体不突出；竖幅画面要求更高，否则上下的过大空间给人感觉很不舒服，这也是我后面推荐使用横幅拍摄的原因。
5． 如果是纯粹出于自己的兴趣拍摄，那么一场比赛留下几个精彩镜头就应该算有所收获了，但实际上更多的时候我们都肩负着记录比赛的任务，这就要求我们必须把比赛中重要的事件，比如进球，庆祝等等拍摄下来，因为这对球员来讲最有意义，这时，即使主体太小或者前景被人干扰也要硬着头皮拍，就当作是突发新闻好了。同时，我主张尽量让上场的所有队员都上镜，因为这是对他们所付出努力的合理回报。
6． 尽量拍正面。拍足球虽然不是拍人像，但没有了表情的照片很难让人觉得精彩，每次看照片时我们都会发出类似的感叹“这张动作抓的挺不错，要是正面就好了”。但要注意，如果遇到有可能进球的射门等重要事件，即使是背面也要拍。
7． 背景虚化得尽量干净简洁。但在有些情况下，把后面的横幅或者助威观众做为画面的背景也比较受欢迎，可以适当拍摄一些。
8．主体和球的位置要合适，最好有其他队员做为陪体。
9．应该捕捉住球员动作最舒展漂亮的时刻，或者最激烈对抗的瞬间。
（二）器材耗材选择
胶卷选择：
1．没必要用反转——照片的好坏在瞬间的抓取，而不在色彩是否鲜艳。
2．建议用ISO400的负片，因为高速胶卷能给你带来足以凝固住动作的快门速度，尤其是在阴天和镜头光圈较小的条件下，而这时你会发现，用100的卷拍出来的都是“印象派”作品。
我一般使用富士XTRA400或者是柯达MAX400。
器材选择：
1．AF还是MF ？ 我最早拍足球用的是凤凰28－70，那就只能用广角拍场面了。后来手动的70－210，甚至500/F8的俄罗斯折反都用过，感觉手动对焦并非不可行（我当时用折反也有一大半片子合焦），但是很难非常准确，而且耗费太大的精力，以至于没法集中注意力抓取瞬间，因此，一定要用AF！
2．机身选择：拍足球主要用光圈优先档和伺服对焦，一部分情况下需要用曝光补偿，对焦点只用中央的一点就够了。一般的AF机身都能满足这些要求，不过不同档次的机身在对焦能力上有较大的差异，自然，好机器能给你带来更多的好照片。
3．镜头焦距：考虑到远近两端的拍摄需要，我觉得100－400mm焦段是最适合在清华的球场以及类似条件下使用的。常见的镜头里比如70(80)－200(210)，100－300，75－300等等完全都可以。因为足球场非常宽阔，所以大部分拍摄都是用镜头的最长焦段进行的，这时200mm就稍嫌短了。以西操的场地为例，沿着场地的短边拍摄，中圈位置的人通过200mm镜头成像的大小只有横片高度的一半略弱，处于勉强可以接受的状态。如果镜头的长端有300mm，那么就可以横向照顾多半场， 400mm更是可以从底线后沿着边线拍摄了，后面还要说到，这样有不少好处。
4．镜头光圈：大光圈能更好的虚化背景，并且有助于提高快门速度，而且一般来讲，大光圈意味着镜头档次的较高定位，所以，尽量选择大光圈的镜头。但这并不意味要用最大光圈拍摄，我倒是认为，即使你的镜头有2.8的最大光圈，在光线条件允许的情况下，最好也要收缩一两档来使用，这样能够增大景深，放松对对焦的要求，并且有助于改善成像的品质，当然，这同时也带来了快门速度下降和背景虚化不够的缺憾，但根据我的经验，对ISO400的胶卷，即使光圈收缩到F8，在阴天的条件下，也能够轻松达到500分之一秒的快门速度。因此我建议将F2.8收缩到F5.6，F5.6收缩到F8来拍摄。因此没有大光圈镜头的影友也不用担心，75－300 /4-5.6之类的便宜货完全够用，甚至我觉得在拍摄足球这一点上它们比70-200/2.8并不差，因为300mm的最长焦距相对200mm来讲确实实用了很多。
5．需不需要用架子：用架子有两个好处，第一，防止手震对成像清晰度的影响；但前面说过，快门速度尽量不要低于500分之一秒，所以对两三百毫米的镜头来讲，本身手震的影响就比较小。第二，稳固镜头，防止因为画面抖动给拍摄造成不便；这对400mm以上的镜头是有好处的，但我感觉常用的两三百毫米镜头几乎不会受影响，而且独脚架在快速切换拍摄方位和角度时也不够方便，这是我后来弃而不用的原因。是否选用脚架还要根据大家的器材和体力做决定。
（三）拍摄选位
足球的拍摄选位比较灵活，主要根据以下几个因素进行调整：
1．技战术因素：双方的大部分攻防都是在中场进行的，因此我比较喜欢的拍摄位置是中线两端，如果是专门为某一队拍摄的话，就需要根据场上的形势做出调整了，比如本队进攻得力时，位置可以稍靠前场一些，甚至可以站在对方底线进行拍摄，这样有更多的机会拍到正面拼抢、突破的镜头；同理，如果对方攻势更盛，那么就要向己方底线收缩一些。
顺便说说从底线拍摄与从边线拍摄的优劣：从底线沿球场的长边拍摄，背景较空，画面干净简洁，同时，因为比赛里的带球跑动大部分是沿纵向运动的，所以从底线更容易拍摄到朝向镜头的带球动作，这样带球队员和前后的防守队员经常能构成不同的层次，而且往往互相之间动作搭配非常好。从底线拍摄的好处有很多，但这要求镜头有较长的焦距，同时，如果不是某一方占压倒优势的话，底线拍摄很难有太多的机会可以捕捉。
2．光线因素：逆光虽然能使主体与背景分离的更好，但考虑到大多数镜头的素质，我觉得还是应以顺光拍摄为主，清华的球场全是南北方向而不是正规的东西方向，因此上下半场某队的进攻方向往往一顺光一逆光，可以在顺光的半场多分配一些胶卷。
3．有关定位球：点球一定要拍，如果碰巧你在场地另一端的话，那么只好锻炼一下冲刺速度了。最好的拍摄方向是从球门后面稍远处用长焦拍摄，压缩罚球者和守门员之间的空间，制造紧张气氛，同时注意收缩光圈以保证景深。当罚球者起脚之后按动快门，这时双方的姿态比较生动，还能反映出球的运动趋势。如果是自己队伍被判罚点球，需要拍摄守门员的话，那么可以从侧面选位。推荐一个小窍门：这时可以一眼看取景器，一眼盯着罚球队员的起脚时机，从而准确捕捉到守门员的动作。
刚开始拍摄足球时，我对发球门球、角球等定位球都比较感兴趣，因为准备时间充裕，拍起来比较有把握，但照片上的动作往往并不舒展，尤其是球离脚之后，罚球者一般是钩脚尖，脚踝内扣，而且有躬身的动作，看起来很别扭。所以我并不建议大家拍摄定位球的镜头，如果一定要拍的话，那么时机要选在球员触球之前，身体呈拉满弓姿态时。但守门员自己抛球开大脚往往动作很舒展漂亮，不妨一试。
（四） 拍摄技术
1．横幅还是竖幅？ 首先这是个拍摄习惯的问题，我接触的影友里面，Ayaya和AFMF喜欢竖拍，我和Coherent喜欢横拍。我觉得横拍的好处有：第一，画面较为充实饱满，因为35mm胶片的长宽比是3：2，而横拍时主体要充满画面的短边显然比竖拍时充满长边更容易，所以横拍用较短的镜头焦距就可以达到要求了，而焦距不够是足球比赛拍摄的一大难题。第二，横向宽度较大，更容易拍摄到球。第三，横向更容易表现出其他球员的动作，容易和主体呼应，构成“群像”，有利于表达现场气氛。
当然，竖拍也有好处，尤其是表现单个球员的动作和头球时构图要紧凑很多。
总的来说，我觉得横拍的风险小，而竖拍成功率稍小但出精品更容易。我现在基本采用横拍，后期再对照片通过剪裁进行重新构图。顺便提一句，足球比赛的照片大部分都需要剪裁，大家做后期的时候不妨大胆一些。
2．快门速度多少合适？在前面的评判标准里讲过了，我们一般要求把动作凝固住，这和动作速率、镜头焦距、拍摄距离等都有关系，从我的经验来看，1/500秒已经可以达到这个要求了，1/750秒和1/1000秒是我常用的档位，在光线条件不好的时候，用1/250秒也应该勉强说得过去，不过我不建议用更低的速度。而快门速度高到1/1000秒以上，只能使结像略微清晰一点而已，如果你发现快门已经超过1/2000秒，那么还是收缩光圈益处更大。
3．曝光补偿：我们拍摄的画面上很少有天空造成的干扰，球员、场地以及背景占了较大面积，那么是否进行曝光补偿就和他所穿队服的颜色以及场地情况直接相关了，考虑到球员在画面里占据的比例并不特别大，我觉得，对白色、亮黄色、亮橙色等颜色的球衣，进行1/2到1档的正补偿比较合适；而对蓝色、暗红色等颜色，进行1/2左右的负补偿，或者干脆不补偿也没什么，反正负片稍微曝光过度一点也是有好处的。
在画面里，一般场地和后面的背景建筑物所占的面积差不多，这时如果二者的平均亮度（一般场地亮、背景暗）和中灰差距不大则不用特殊考虑，如果明显偏暗或者偏亮（比如场地和背景全是浅色），那么也需要相应做曝光补偿。
另外需要注意的是，逆光拍摄应该做一定的正补偿以防止出现“黑脸”。
4．对焦
拍足球即使用AF机器，对焦也是件让人头疼的事情，我在经历了好多次失败之后，现在总算能有一个胶卷36张全部合焦的时候了。我的经验是：找好最可能触球的队员，让镜头一直追着他移动，时刻保证他处于合焦状态，再挑时机按快门。即使球离自己较远无法拍摄，也要在取景器里瞄着模拟拍摄，给自己找捕捉瞬间的感觉。当然这跟对比赛的理解和预判能力关系很大，熟悉足球的人要有一些优势。
5．拍近端还是拍远端？
我建议以拍摄中近距离为主，因为这样能拉开主体与背景的差距，带来较小的景深和干净的画面，同时近距离的透视感也让队员的动作更加具有冲击力。
6.两种拍摄思路
第一，拍动作瞬间，比如抢点攻门、争顶头球、后场大脚解围高球等等，特点是队员触球动作只有一瞬间，而这一瞬间往往有着非常强的爆发力和完美的动作姿态，比如在中后场做出充分准备的头球动作就非常刚劲有力。但因为被摄者触球时间极短，而且动作的颠峰只保持一瞬间，所以对拍摄者捕捉机会的能力要求非常高，成功率也相应较低。这种拍摄时把注意力集中在主体的动作即可，不用太在乎旁边的队员。
第二，拍有球队员；比如中场的盘带推进、小范围内的拉锯式拼抢、边路下底传中等等，特点是队员有一定的控球时间，能够做出连续动作，因此拍摄的成功率较高，但要想得到精彩的照片，就不仅要注意主体本身，还要观察其他队员的动作，当所有人的姿态能相互呼应时按动快门，才能得到一张较好的照片。
（五）需要注意的细节
1．多人拍摄的配合
足球的场地太大，要想比较完整的记录一场比赛，一个人就有点勉为其难。多人拍摄时应事先分配好站位，两人的话分别居于球场的两侧中线附近比较合适，三人的话则可以安排一个在底线处，同时应对每人负责的场地范围进行划分，并声明重要的事件大家共同拍摄，以确保万全。
2．拍多少胶卷比较合适？怎么分配？
如果是受人之托拍摄比赛的话，我觉得至少要两卷才能勉强记录下比赛的全部过程和重要事件，三到四卷就宽松一些了，如果是两人联合拍摄，每人两卷就不会有太大的压力。
为了合理分配胶卷，我建议你记录比赛开始的时间，以便时刻注意自己的胶卷用量是否相对时间超标太多，到了下半场的后半段更要根据比赛的形势做出判断，比如会不会踢加时赛甚至点球决胜，有可能时要按最坏的情况进行准备。最后还要有意识的留出几张拍摄赛后的合影用。
尽量利用中场休息、换人等时间间隔来换胶卷，以免错过精彩镜头和重要事件。
3．关系协调
拍足球比赛经常需要在观众堆里钻来钻去，和比赛组织者的协调很重要，如果是他们请你来的自然好办，如果你是“个体户”，那么我建议最好把自己打扮的专业一点，比如穿上摄影背心，拎上三角架，把镜头拉到最长来招摇过市等等，大家对专门的摄影者还是比较照顾的。如果是给队里拍摄的话，入场前最好跟裁判先打招呼，留出时间拍摄全家福，拍的时候动作要快，并且要多按两张确保别出问题。
作者:堂健夫
足球是世界上最受欢迎的体育项目，它是一项集团性的运动，但也有个人间的争夺拼搏。近年来，足球运动的技巧、速度都在不断提高、发展。比赛中精彩场面频频出现。我们拍摄的照片必须要有深度，这是不易做到的。
一、选择拍摄位置
在球门后面取景已经成为往事。在球门网后面用中焦距镜头拍照，已经有落后于时代的感觉。当然足球比赛中最精彩的场面仍然是球进门触网的一瞬间。但是如果我们只追求拍摄这些镜头，那就等于没有进步。
足球运动在迅速地进步，拍摄方法也要随之改变。体育被称作是“没有脚本的戏剧”，对我们的要求是抓住戏剧的高潮和关键进行拍摄。为满足这个要求，我们必须选择恰当的拍摄位置，使用适合于这个位置的镜头。
如果在A点拍照（见图一），使用135～200毫米镜头，它的摄影范围可能会出现这样的场面：（1）前锋带球突入，用假动作躲过后卫防守，射门；（2）前锋配合边锋传球给中锋插入禁区；（3）守门员与前锋争夺，鱼跃救球；（4）后卫向前锋铲球等。
如果拍摄位置选定在B点（见图二），使用300～400毫米镜头，可能发生的场面与A点相同，但在B点还可以拍到守门员和后卫队员的表情。在B点拍照的缺点是不容易抓住前锋射门的镜头，如果稍晚一点，画面中就没有球。此外，右边线有巡边员，跑动会遮挡镜头，容易失去拍摄精彩镜头的可能。
足球成语中有一句话叫球是圆的。意思是说实力差不多的比赛其胜负不到结束很难预料。采访旗鼓相当的足球队比赛时，选择拍摄方法和位置很令人伤脑筋。这时，白天要站在顺光一面，要站在无论什么时候都不会落下看台影子的位置。风大时要选择上风位置。拍照位置一经决定，在半场比赛中最好不要移动。要根据自己的相机决定拍摄的范围，不要去考虑这个范围以外的镜头，以免漏掉重要场面的拍摄。不要放过在摄影范围内出现的任何机会，一旦错过机会，要耐心等待第二次、第三次机会的出现。
二、坐着拍照
原则上我们应坐在适当的位置上拍照。坐着拍照，球的高低感很清楚。球一般在离开地面不高的地方滚动，在离球最短的距离拍出的画面较为生动。拍摄跳跃的队员时，也能看出其高度，充满力量。
三、尽量不更换镜头
决定使用什么镜头是件头疼的事。我们将200毫米镜头作为一个基准。200毫米镜头的摄影距离是十米到三十米之间。300毫米镜头的摄影距离是二十米到四十米之间。使用400毫米镜头可以拍到中场的比赛镜头和前卫队员活动的镜头。如果携带三、四个135-400毫米镜头，在比赛时不断换用，这往往使摄影重点不明确，容易失败。我们应该定下“就用这个镜头拍摄在这个范围内的场面”，不要见异思迁。
自然，在多数场合中，都取横画幅，但要注意当拍摄跳起来的选手时在画面中应留有余地，不要切去队员的脚和头。
四、不要过于相信马达
一流队员的瞬间动作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三张的马达拍摄，也很难得到好照片，还是以拍一张的方式，在决定性的瞬间按下快门为好，并且继续拍摄两、三张射门以后的动作，以备写说明时作参考。另外，还应把记分和记时牌也拍下来，供阅稿人参考。
五、快门和光图
使用200～300毫米镜头拍摄白天的比赛，原则上可不使用三脚架。使用快门优先的自动曝光相机，以1/500秒以上的速度拍摄为好。
使用1/500秒以上的速度大体可以清楚地拍上球和踢球的脚。使用1/250秒速度拍摄，球成为椭圆形，有动感，可以得到有趣的效果，但必须追拍，不然会出现队员不清晰或整个画面模糊的现象。
六、夜间摄影
夜间摄影应使用大口径镜头。但长焦距大口径镜头大而重，使用不便，一般不适用于动作快的足球摄影。使用F2.8、180毫米镜头比较适合。
由于足球场面积大，很难做到照明亮度均匀。球场中央的亮度和球门附近的亮度，相差一档光圈是常有的事。因此拍摄球门附近的活动要注意调整曝光量。
如果比赛从下午六时半前后开始，这时暮霭升起，但有的球场有时还能受到夕阳的照射，球场中落有看台的影子，因而决定使用多大光圈是件难事。
特别是在前半场比赛结束后必须交稿，实在不好办。有一种补救办法；定了快门速度，每隔十五分钟开放半档光圈，到太阳完全落下后全部开放光圈，这样，一个胶卷的曝光量便可以统一。
大口径镜头的优点是能清晰地表现暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，虽然曝光量相同，但暗处的影像有明显的差别。
如果队员穿深蓝色运动服，这个差别就会更明显。而且越增加曝光量越明显，因为亮的部分过亮，暗的部分仍表现不出来，当运动服的颜色是白、蓝混合时，这种情况尤其严重。因此，使用大口径镜头时，不使亮的部分过亮，这也是一个重要的诀窍。
如果在A点拍照（见图一），使用135～200毫米镜头，它的摄影范围可能会出现这样的场面：（1）前锋带球突入，用假动作躲过后卫防守，射门；（2）前锋配合边锋传球给中锋插入禁区；（3）守门员与前锋争夺，鱼跃救球；（4）后卫向前锋铲球等。
如果拍摄位置选定在B点（见图二），使用300～400毫米镜头，可能发生的场面与A点相同，但在B点还可以拍到守门员和后卫队员的表情。在B点拍照的缺点是不容易抓住前锋射门的镜头，如果稍晚一点，画面中就没有球。此外，右边线有巡边员，跑动会遮挡镜头，容易失去拍摄精彩镜头的可能。
足球成语中有一句话叫球是圆的。意思是说实力差不多的比赛其胜负不到结束很难预料。采访旗鼓相当的足球队比赛时，选择拍摄方法和位置很令人伤脑筋。这时，白天要站在顺光一面，要站在无论什么时候都不会落下看台影子的位置。风大时要选择上风位置。拍照位置一经决定，在半场比赛中最好不要移动。要根据自己的相机决定拍摄的范围，不要去考虑这个范围以外的镜头，以免漏掉重要场面的拍摄。不要放过在摄影范围内出现的任何机会，一旦错过机会，要耐心等待第二次、第三次机会的出现。
二、坐着拍照
原则上我们应坐在适当的位置上拍照。坐着拍照，球的高低感很清楚。球一般在离开地面不高的地方滚动，在离球最短的距离拍出的画面较为生动。拍摄跳跃的队员时，也能看出其高度，充满力量。
三、尽量不更换镜头
决定使用什么镜头是件头疼的事。我们将200毫米镜头作为一个基准。200毫米镜头的摄影距离是十米到三十米之间。300毫米镜头的摄影距离是二十米到四十米之间。使用400毫米镜头可以拍到中场的比赛镜头和前卫队员活动的镜头。如果携带三、四个135-400毫米镜头，在比赛时不断换用，这往往使摄影重点不明确，容易失败。我们应该定下“就用这个镜头拍摄在这个范围内的场面”，不要见异思迁。
自然，在多数场合中，都取横画幅，但要注意当拍摄跳起来的选手时在画面中应留有余地，不要切去队员的脚和头。
四、不要过于相信马达
一流队员的瞬间动作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三张的马达拍摄，也很难得到好照片，还是以拍一张的方式，在决定性的瞬间按下快门为好，并且继续拍摄两、三张射门以后的动作，以备写说明时作参考。另外，还应把记分和记时牌也拍下来，供阅稿人参考。
五、快门和光图
使用200～300毫米镜头拍摄白天的比赛，原则上可不使用三脚架。使用快门优先的自动曝光相机，以1/500秒以上的速度拍摄为好。
使用1/500秒以上的速度大体可以清楚地拍上球和踢球的脚。使用1/250秒速度拍摄，球成为椭圆形，有动感，可以得到有趣的效果，但必须追拍，不然会出现队员不清晰或整个画面模糊的现象。
六、夜间摄影
夜间摄影应使用大口径镜头。但长焦距大口径镜头大而重，使用不便，一般不适用于动作快的足球摄影。使用F2.8、180毫米镜头比较适合。
由于足球场面积大，很难做到照明亮度均匀。球场中央的亮度和球门附近的亮度，相差一档光圈是常有的事。因此拍摄球门附近的活动要注意调整曝光量。
如果比赛从下午六时半前后开始，这时暮霭升起，但有的球场有时还能受到夕阳的照射，球场中落有看台的影子，因而决定使用多大光圈是件难事。
特别是在前半场比赛结束后必须交稿，实在不好办。有一种补救办法；定了快门速度，每隔十五分钟开放半档光圈，到太阳完全落下后全部开放光圈，这样，一个胶卷的曝光量便可以统一。
大口径镜头的优点是能清晰地表现暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，虽然曝光量相同，但暗处的影像有明显的差别。
如果队员穿深蓝色运动服，这个差别就会更明显。而且越增加曝光量越明显，因为亮的部分过亮，暗的部分仍表现不出来，当运动服的颜色是白、蓝混合时，这种情况尤其严重。因此，使用大口径镜头时，不使亮的部分过亮，这也是一个重要的诀窍。
怎样拍摄足球比赛
足球是世界上最受欢迎的体育项目，它是一项集团性的运动，但也有个人间的争夺拼搏。近年来，足球运动的技巧、速度都在不断提高、发展。比赛中精彩场面频频出现。
我们拍摄的照片必须要有深度，这是不易做到的。一、选择拍摄位置 在球门后面取景已经成为往事。在球门网后面用中焦距镜头拍照，已经有落后于时代的感觉。当然足球比赛中最精彩的场面仍然是球进门触网的一瞬间。但是如果我们只追求拍摄这些镜头，那就等于没有进步。
足球运动在迅速地进步，拍摄方法也要随之改变。体育被称作是“没有脚本的戏剧”，对我们的要求是抓住戏剧的高潮和关键进行拍摄。为满足这个要求，我们必须选择恰当的拍摄位置，使用适合于这个位置的镜头。
如果在底线附近拍照，使用135～200毫米镜头，它的摄影范围可能会出现这样的场面：（1）前锋带球突入，用假动作躲过后卫防守，射门；（2）前锋配合边锋传球给中锋插入禁区；（3）守门员与前锋争夺，鱼跃救球；（4）后卫向前锋铲球等。
如果拍摄位置选定在靠近角球的边线，使用300～400毫米镜头，可能发生的场面与前面相同，但在这时还可以拍到守门员和后卫队员的表情。这时拍照的缺点是不容易抓住前锋射门的镜头，如果稍晚一点，画面中就没有球。此外，右边线有巡边员，跑动会遮挡镜头，容易失去拍摄精彩镜头的可能。
足球成语中有一句话叫球是圆的。意思是说实力差不多的比赛其胜负不到结束很难预料。采访旗鼓相当的足球队比赛时，选择拍摄方法和位置很令人伤脑筋。这时，白天要站在顺光一面，要站在无论什么时候都不会落下看台影子的位置。风大时要选择上风位置。拍照位置一经决定，在半场比赛中最好不要移动。要根据自己的相机决定拍摄的范围，不要去考虑这个范围以外的镜头，以免漏掉重要场面的拍摄。不要放过在摄影范围内出现的任何机会，一旦错过机会，要耐心等待第二次、第三次机会的出现。
坐着拍照 原则上我们应坐在适当的位置上拍照。坐着拍照，球的高低感很清楚。球一般在离开地面不高的地方滚动，在离球最短的距离拍出的画面较为生动。拍摄跳跃的队员时，也能看出其高度，充满力量。
尽量不更换镜头 决定使用什么镜头是件头疼的事。我们将200毫米镜头作为一个基准。200毫米镜头的摄影距离是十米到三十米之间。300毫米镜头的摄影距离是二十米到四十米之间。使用400毫米镜头可以拍到中场的比赛镜头和前卫队员活动的镜头。如果携带三、四个135-400毫米镜头，在比赛时不断换用，这往往使摄影重点不明确，容易失败。我们应该定下“就用这个镜头拍摄在这个范围内的场面”，不要见异思迁。
自然，在多数场合中，都取横画幅，但要注意当拍摄跳起来的选手时在画面中应留有余地，不要切去队员的脚和头。
不要过于相信马达 一流队员的瞬间动作是精彩的，但把一系列的表演，使用一秒三张的马达拍摄，也很难得到好照片，还是以拍一张的方式，在决定性的瞬间按下快门为好，并且继续拍摄两、三张射门以后的动作，以备写说明时作参考。另外，还应把记分和记时牌也拍下来，供阅稿人参考。
快门和光图 使用200～300毫米镜头拍摄白天的比赛，原则上可不使用三脚架。使用快门优先的自动曝光相机，以1/500秒以上的速度拍摄为好。 使用1/500秒以上的速度大体可以清楚地拍上球和踢球的脚。使用1/250秒速度拍摄，球成为椭圆形，有动感，可以得到有趣的效果，但必须追拍，不然会出现队员不清晰或整个画面模糊的现象。
夜间摄影 夜间摄影应使用大口径镜头。但长焦距大口径镜头大而重，使用不便，一般不适用于动作快的足球摄影。使用F2.8、180毫米镜头比较适合。 由于足球场面积大，很难做到照明亮度均匀。球场中央的亮度和球门附近的亮度，相差一档光圈是常有的事。因此拍摄球门附近的活动要注意调整曝光量。 如果比赛从下午六时半前后开始，这时暮霭升起，但有的球场有时还能受到夕阳的照射，球场中落有看台的影子，因而决定使用多大光圈是件难事。 有一种补救办法；定了快门速度，每隔十五分钟开放半档光圈，到太阳完全落下后全部开放光圈，这样，一个胶卷的曝光量便可以统一。 大口径镜头的优点是能清晰地表现暗部。使用1／250秒、F4拍的照片和使用1／500秒、F2.8拍的照片，虽然曝光量相同，但暗处的影像有明显的差别。 如果队员穿深蓝色运动服，这个差别就会更明显。而且越增加曝光量越明显，因为亮的部分过亮，暗的部分仍表现不出来，当运动服的颜色是白、蓝混合时，这种情况尤其严重。因此，使用大口径镜头时，不使亮的部分过亮，这也是一个重要的诀窍。
如何应对突发瞬间 足球比赛拍摄心得
第一部分：评价照片的标准
体育类照片有着相对特殊的评判标准，按我的观点，足球照片应该满足以下要求：
1． 主体聚焦准确，曝光合适。
2． 主体结像清晰，就是说动作要凝固住，不能因为快门太慢而拖出虚影，除非你想用这种手段体现动感效果。从我的经验看，1/500秒的快门速度已经足够达到这个要求了。
3． 有球！这是拍摄所有球类比赛的通则，没有球的画面让人不知所云，即使动作再精彩，留下的也只是遗憾。
4． 主体在画面上比例合适，不能过小。一般来说，横幅照片的主体，至少要占到照片的一半高度，如果再小，则画面松散，主体不突出；竖幅画面要求更高，否则上下的过大空间给人感觉很不舒服，这也是我后面推荐使用横幅拍摄的原因。
5． 如果是纯粹出于自己的兴趣拍摄，那么一场比赛留下几个精彩镜头就应该算有所收获了，但实际上更多的时候我们都肩负着记录比赛的任务，这就要求我们必须把比赛中重要的事件，比如进球，庆祝等等拍摄下来，因为这对球员来讲最有意义，这时，即使主体太小或者前景被人干扰也要硬着头皮拍，就当作是突发新闻好了。同时，我主张尽量让上场的所有队员都上镜，因为这是对他们所付出努力的合理回报。
6． 尽量拍正面。拍足球虽然不是拍人像，但没有了表情的照片很难让人觉得精彩，每次看照片时我们都会发出类似的感叹“这张动作抓的挺不错，要是正面就好了”。但要注意，如果遇到有可能进球的射门等重要事件，即使是背面也要拍。
7． 背景虚化得尽量干净简洁。但在有些情况下，把后面的横幅或者助威观众做为画面的背景也比较受欢迎，可以适当拍摄一些。
8．主体和球的位置要合适，最好有其他队员做为陪体。
9．应该捕捉住球员动作最舒展漂亮的时刻，或者最激烈对抗的瞬间。
（二）器材耗材选择
胶卷选择：
1．没必要用反转——照片的好坏在瞬间的抓取，而不在色彩是否鲜艳。
2．建议用ISO400的负片，因为高速胶卷能给你带来足以凝固住动作的快门速度，尤其是在阴天和镜头光圈较小的条件下，而这时你会发现，用100的卷拍出来的都是“印象派”作品。
我一般使用富士XTRA400或者是柯达MAX400。
器材选择：
1．AF还是MF ？ 我最早拍足球用的是凤凰28－70，那就只能用广角拍场面了。后来手动的70－210，甚至500/F8的俄罗斯折反都用过，感觉手动对焦并非不可行（我当时用折反也有一大半片子合焦），但是很难非常准确，而且耗费太大的精力，以至于没法集中注意力抓取瞬间，因此，一定要用AF！
2．机身选择：拍足球主要用光圈优先档和伺服对焦，一部分情况下需要用曝光补偿，对焦点只用中央的一点就够了。一般的AF机身都能满足这些要求，不过不同档次的机身在对焦能力上有较大的差异，自然，好机器能给你带来更多的好照片。
3．镜头焦距：考虑到远近两端的拍摄需要，我觉得100－400mm焦段是最适合在清华的球场以及类似条件下使用的。常见的镜头里比如70(80)－200(210)，100－300，75－300等等完全都可以。因为足球场非常宽阔，所以大部分拍摄都是用镜头的最长焦段进行的，这时200mm就稍嫌短了。以西操的场地为例，沿着场地的短边拍摄，中圈位置的人通过200mm镜头成像的大小只有横片高度的一半略弱，处于勉强可以接受的状态。如果镜头的长端有300mm，那么就可以横向照顾多半场， 400mm更是可以从底线后沿着边线拍摄了，后面还要说到，这样有不少好处。
4．镜头光圈：大光圈能更好的虚化背景，并且有助于提高快门速度，而且一般来讲，大光圈意味着镜头档次的较高定位，所以，尽量选择大光圈的镜头。但这并不意味要用最大光圈拍摄，我倒是认为，即使你的镜头有2.8的最大光圈，在光线条件允许的情况下，最好也要收缩一两档来使用，这样能够增大景深，放松对对焦的要求，并且有助于改善成像的品质，当然，这同时也带来了快门速度下降和背景虚化不够的缺憾，但根据我的经验，对ISO400的胶卷，即使光圈收缩到F8，在阴天的条件下，也能够轻松达到500分之一秒的快门速度。因此我建议将F2.8收缩到F5.6，F5.6收缩到F8来拍摄。因此没有大光圈镜头的影友也不用担心，75－300 /4-5.6之类的便宜货完全够用，甚至我觉得在拍摄足球这一点上它们比70-200/2.8并不差，因为300mm的最长焦距相对200mm来讲确实实用了很多。
5．需不需要用架子：用架子有两个好处，第一，防止手震对成像清晰度的影响；但前面说过，快门速度尽量不要低于500分之一秒，所以对两三百毫米的镜头来讲，本身手震的影响就比较小。第二，稳固镜头，防止因为画面抖动给拍摄造成不便；这对400mm以上的镜头是有好处的，但我感觉常用的两三百毫米镜头几乎不会受影响，而且独脚架在快速切换拍摄方位和角度时也不够方便，这是我后来弃而不用的原因。是否选用脚架还要根据大家的器材和体力做决定。
（三）拍摄选位
足球的拍摄选位比较灵活，主要根据以下几个因素进行调整：
1．技战术因素：双方的大部分攻防都是在中场进行的，因此我比较喜欢的拍摄位置是中线两端，如果是专门为某一队拍摄的话，就需要根据场上的形势做出调整了，比如本队进攻得力时，位置可以稍靠前场一些，甚至可以站在对方底线进行拍摄，这样有更多的机会拍到正面拼抢、突破的镜头；同理，如果对方攻势更盛，那么就要向己方底线收缩一些。
顺便说说从底线拍摄与从边线拍摄的优劣：从底线沿球场的长边拍摄，背景较空，画面干净简洁，同时，因为比赛里的带球跑动大部分是沿纵向运动的，所以从底线更容易拍摄到朝向镜头的带球动作，这样带球队员和前后的防守队员经常能构成不同的层次，而且往往互相之间动作搭配非常好。从底线拍摄的好处有很多，但这要求镜头有较长的焦距，同时，如果不是某一方占压倒优势的话，底线拍摄很难有太多的机会可以捕捉。
2．光线因素：逆光虽然能使主体与背景分离的更好，但考虑到大多数镜头的素质，我觉得还是应以顺光拍摄为主，清华的球场全是南北方向而不是正规的东西方向，因此上下半场某队的进攻方向往往一顺光一逆光，可以在顺光的半场多分配一些胶卷。
3．有关定位球：点球一定要拍，如果碰巧你在场地另一端的话，那么只好锻炼一下冲刺速度了。最好的拍摄方向是从球门后面稍远处用长焦拍摄，压缩罚球者和守门员之间的空间，制造紧张气氛，同时注意收缩光圈以保证景深。当罚球者起脚之后按动快门，这时双方的姿态比较生动，还能反映出球的运动趋势。如果是自己队伍被判罚点球，需要拍摄守门员的话，那么可以从侧面选位。推荐一个小窍门：这时可以一眼看取景器，一眼盯着罚球队员的起脚时机，从而准确捕捉到守门员的动作。
刚开始拍摄足球时，我对发球门球、角球等定位球都比较感兴趣，因为准备时间充裕，拍起来比较有把握，但照片上的动作往往并不舒展，尤其是球离脚之后，罚球者一般是钩脚尖，脚踝内扣，而且有躬身的动作，看起来很别扭。所以我并不建议大家拍摄定位球的镜头，如果一定要拍的话，那么时机要选在球员触球之前，身体呈拉满弓姿态时。但守门员自己抛球开大脚往往动作很舒展漂亮，不妨一试。
（四） 拍摄技术
1．横幅还是竖幅？ 首先这是个拍摄习惯的问题，我接触的影友里面，Ayaya和AFMF喜欢竖拍，我和Coherent喜欢横拍。我觉得横拍的好处有：第一，画面较为充实饱满，因为35mm胶片的长宽比是3：2，而横拍时主体要充满画面的短边显然比竖拍时充满长边更容易，所以横拍用较短的镜头焦距就可以达到要求了，而焦距不够是足球比赛拍摄的一大难题。第二，横向宽度较大，更容易拍摄到球。第三，横向更容易表现出其他球员的动作，容易和主体呼应，构成“群像”，有利于表达现场气氛。
当然，竖拍也有好处，尤其是表现单个球员的动作和头球时构图要紧凑很多。
总的来说，我觉得横拍的风险小，而竖拍成功率稍小但出精品更容易。我现在基本采用横拍，后期再对照片通过剪裁进行重新构图。顺便提一句，足球比赛的照片大部分都需要剪裁，大家做后期的时候不妨大胆一些。
2．快门速度多少合适？在前面的评判标准里讲过了，我们一般要求把动作凝固住，这和动作速率、镜头焦距、拍摄距离等都有关系，从我的经验来看，1/500秒已经可以达到这个要求了，1/750秒和1/1000秒是我常用的档位，在光线条件不好的时候，用1/250秒也应该勉强说得过去，不过我不建议用更低的速度。而快门速度高到1/1000秒以上，只能使结像略微清晰一点而已，如果你发现快门已经超过1/2000秒，那么还是收缩光圈益处更大。
3．曝光补偿：我们拍摄的画面上很少有天空造成的干扰，球员、场地以及背景占了较大面积，那么是否进行曝光补偿就和他所穿队服的颜色以及场地情况直接相关了，考虑到球员在画面里占据的比例并不特别大，我觉得，对白色、亮黄色、亮橙色等颜色的球衣，进行1/2到1档的正补偿比较合适；而对蓝色、暗红色等颜色，进行1/2左右的负补偿，或者干脆不补偿也没什么，反正负片稍微曝光过度一点也是有好处的。
在画面里，一般场地和后面的背景建筑物所占的面积差不多，这时如果二者的平均亮度（一般场地亮、背景暗）和中灰差距不大则不用特殊考虑，如果明显偏暗或者偏亮（比如场地和背景全是浅色），那么也需要相应做曝光补偿。
另外需要注意的是，逆光拍摄应该做一定的正补偿以防止出现“黑脸”。
4．对焦
拍足球即使用AF机器，对焦也是件让人头疼的事情，我在经历了好多次失败之后，现在总算能有一个胶卷36张全部合焦的时候了。我的经验是：找好最可能触球的队员，让镜头一直追着他移动，时刻保证他处于合焦状态，再挑时机按快门。即使球离自己较远无法拍摄，也要在取景器里瞄着模拟拍摄，给自己找捕捉瞬间的感觉。当然这跟对比赛的理解和预判能力关系很大，熟悉足球的人要有一些优势。
5．拍近端还是拍远端？
我建议以拍摄中近距离为主，因为这样能拉开主体与背景的差距，带来较小的景深和干净的画面，同时近距离的透视感也让队员的动作更加具有冲击力。
6.两种拍摄思路
第一，拍动作瞬间，比如抢点攻门、争顶头球、后场大脚解围高球等等，特点是队员触球动作只有一瞬间，而这一瞬间往往有着非常强的爆发力和完美的动作姿态，比如在中后场做出充分准备的头球动作就非常刚劲有力。但因为被摄者触球时间极短，而且动作的颠峰只保持一瞬间，所以对拍摄者捕捉机会的能力要求非常高，成功率也相应较低。这种拍摄时把注意力集中在主体的动作即可，不用太在乎旁边的队员。
第二，拍有球队员；比如中场的盘带推进、小范围内的拉锯式拼抢、边路下底传中等等，特点是队员有一定的控球时间，能够做出连续动作，因此拍摄的成功率较高，但要想得到精彩的照片，就不仅要注意主体本身，还要观察其他队员的动作，当所有人的姿态能相互呼应时按动快门，才能得到一张较好的照片。
（五）需要注意的细节
1．多人拍摄的配合
足球的场地太大，要想比较完整的记录一场比赛，一个人就有点勉为其难。多人拍摄时应事先分配好站位，两人的话分别居于球场的两侧中线附近比较合适，三人的话则可以安排一个在底线处，同时应对每人负责的场地范围进行划分，并声明重要的事件大家共同拍摄，以确保万全。
2．拍多少胶卷比较合适？怎么分配？
如果是受人之托拍摄比赛的话，我觉得至少要两卷才能勉强记录下比赛的全部过程和重要事件，三到四卷就宽松一些了，如果是两人联合拍摄，每人两卷就不会有太大的压力。
为了合理分配胶卷，我建议你记录比赛开始的时间，以便时刻注意自己的胶卷用量是否相对时间超标太多，到了下半场的后半段更要根据比赛的形势做出判断，比如会不会踢加时赛甚至点球决胜，有可能时要按最坏的情况进行准备。最后还要有意识的留出几张拍摄赛后的合影用。
尽量利用中场休息、换人等时间间隔来换胶卷，以免错过精彩镜头和重要事件。
3．关系协调
拍足球比赛经常需要在观众堆里钻来钻去，和比赛组织者的协调很重要，如果是他们请你来的自然好办，如果你是“个体户”，那么我建议最好把自己打扮的专业一点，比如穿上摄影背心，拎上三角架，把镜头拉到最长来招摇过市等等，大家对专门的摄影者还是比较照顾的。如果是给队里拍摄的话，入场前最好跟裁判先打招呼，留出时间拍摄全家福，拍的时候动作要快，并且要多按两张确保别出问题。