神马文学网基础摄影技术
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/29 11:28:01
摄影技术基础
第一章 照相机简介 现在市场上的相机按大类可分为两类，一是传统的胶片照相机，另一类为数字照相机，即我们平常所说的数码照相机。
下面，我们主要讨论的是传统照相机。
在传统相机中，按其取景方式又可分为两类，一类是旁轴取景式相机，另一类则为单镜头反光式相机。我们以后所讨论的相机，如不特别说明均指35mm单镜头反光式照相机。
旁轴取景式相机是通过镜头旁的一个小窗口取景，所以存在取景误差（视差），即我们通过取景器看到的和我们实际所能拍到的不完全一致，其特点是，距离越远，误差越小;距离越近，误差越大。
单镜头反光式相机是通过镜头取景（按下快门时反光镜弹起，取景器内会暂时变黑。），取景基本无误差（即我们看到的和我们实际能拍到的基本一致），是设计得较为先进的一类相机。此类相机的另一优点是，只要接口匹配，使用者都可以方便地按自己的需要更换不同的镜头。因为单镜头反光式相机有着这两个旁轴取景式相机无法比拟的优势，所以深受广大摄影爱好者喜爱。
第二章 科学地爱护相机
照相机是精密的光学成像工具，其结构复杂，价格昂贵，却又容易受损，我们对它理应爱护有加，但由于使用者对它缺乏了解或一时大意，甚至在对相机不了解的情况下就去拨弄而导致相机损坏的事却时有发生。
下面，我们谈谈应如何去保护好我们的相机：
一、防尘——灰尘进入相机内部后就有可能损坏相机和镜头，缩短使用寿命，给相机的正常使用带来了隐患。所以，我们的镜头最好长期加戴UV镜，遇到有灰尘的地方应把相机收起。
二、防水—— 在雨天、海边摄影时，要注意不要让水溅到相机上（特别是海水）；在喷泉及瀑布旁边拍摄时，要注意风向，不要让水珠溅落到相机上。
三、防震——有时我们没有给相机戴上相机套、而相机又与其它硬物相撞,或者使用者一时失手跌落相机，都有可能造成相机的损坏。
四、防蛮力——对照相机的操作要轻柔，不可硬扳强摁，以防日久造成隐性损坏。操作不当甚至会当场损坏。
五、防火星——拍摄电焊以及节日、婚礼燃放的礼花和鞭炮时，要注意防止飞窜的火花飞溅到相机上灼伤镜头、机身。
六、防潮——如果长期把相机放置于潮湿的环境中，就有可能引起镜头发霉，轻则会造成通光量减少，重则会使产生大量霉斑，不能使用（特别是霉斑长在镜头中间时情况会更严重）。况且，过于潮湿还会腐蚀相机内部的电子元件。
七、防曝晒、防高温——现代的照相机一般都带有TTL内测光装置，镜头长时间对着烈日会严重损坏相机的测光系统，造成测光元件老化，测光精度下降。有些高档相机内部还有大量的电子元气件，对着烈日曝晒会使相机的温度急剧升高，造成稳定性和可靠性下降，甚至一时不能使用（但一般不会造成永久性损坏）。
相信很多驴友都喜欢拍照，但是不少人只使用傻瓜挡，拍些到此一游的照片还凑合，要拍再好就不行了 为什么？因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去,不愿意学。SO， 俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写个东西请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟们别较真哈~咱不看手段，只看疗效~~~~但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，还需要“艺""艺”才是最重要的SO， 俺希望你学完以后，忘掉俺所说的任何技术细节，追寻那虚无缥缈的“艺”去吧~~~~ 阿门~~~ ^_^在我讲完主要知识点后，可以随时提问，我尽量在当天作答。别的知道答案的朋友，也欢迎代我回答。希望本帖能成为一个长期的摄影答疑帖~
为方便称呼，先定好几个简称最普通的不能换镜头的小数码相机—Digital Camera, 简称 DC胶片单反相机， Film Single Lens Reflection 简称 FSLR数码单反相机， Digital Single Lens Reflection 简称 DSLR那胶片傻瓜相机叫什么？ 就叫 JPSG好了！ 汗~~我会详细介绍每种相机的特点，让你考虑自己适合何种相机
关于焦距说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！焦距是个很变态的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系为什么一定要用毫米？要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！”估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~滚TMD焦距！我们不需要了解什么毫米厘米只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT也可以 :)数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？简单说， 从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的、从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物从长焦镜头中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了那么，什么情况下应该用多少毫米呢？先说什么情况下应该用多少毫米拍应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？可以从画面的变形状态来判断通俗地说， 如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景用广角怎么拍风景才好看？ 应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势例如我在珠峰大本营拍的这张，用17mm的焦段拍摄关于广角镜头的变形使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形比如，上面那照片的原图，佛塔往画面中心有轻微倾斜用PS拉一下就直了~
说完广角说标头原创]关于中焦和长焦一般来说，60－100mm之间的焦段 算是中焦100mm以上就算长焦了那么半身像用多少mm合适呢？85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标这张是大概85mm拍的婚莎车模这模特好看不好看先不说，这个焦距拍到的肯定是她本人最好看的一面
关于小数码相机DC的正确使用－DC焦距介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起DC, 就是不能换镜头的数码相机它与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光数码相机用感光器感光一般的DC是什么焦距呢？我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！所以一定要搞清楚你相机的实际焦距如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些变态的专业文章有什么区别？那怎么办？很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！如果你手头已经有了DC， 就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140)这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数比如， 当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点
提问！当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？当然是用85除28＝ 3倍变焦！当然 这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC?个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm左右就足够了，在长焦端，200mm是极限不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便实在没有28mm的话，35mm也勉强够用在机身方面，一定要买带 4000 可翻转的显示屏的
这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉在功能方面，要仔细看厂家的说明资料有没有手动功能并不重要，有最好有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说）还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm, 甚至零距离一般来说，5cm和10cm是比较普遍的有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无推荐的品牌: 佳能、富士、尼康、奥林巴斯、松下、科达，别的牌子就算了DC的拍摄操作使用DC, 大部分情况下用P档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），就要用三角架，或者用闪光灯
先介绍几个基本概念
快门，就是相机允许光线进入的时间 光圈，就是镜头进光孔的大小 注意：光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈
例如， 光圈数值F2.8和F8对比， F2.8是大光圈， F8是小光圈 快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量如果这个量正好合适，那么照片曝光正确如果量少了，那么照片曝光不足如果量多了，那么照片曝光过度如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利 （不过差别不大）但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好P档和A档都可以使用曝光补偿M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们曝光补偿起什么作用？当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿如何加减补偿？ 看说明书！还有什么时候应加减补偿？请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，或者“无穷远”模式构图后按快门就行了如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，这样就可以凑近了拍了拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦注意： DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化。还要注意： 微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失以上为简单阐述，只需要照做就行了。
相机的曝光模式相机一般有几个曝光选择
A档（或AV档）: 由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度 这是胶片相机最常用的 。S（或TV）档： 由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小 除非经常要拍快速运动，否则极少使用。M档：光圈大小和快门速度全部由你决定。P档： 光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门。既然A档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光。数码相机用感光器感光。用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度，光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚，但是， 注意，但是！相机的成像效果与感光器大小有密切关系，DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多，如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档，而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了，大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧。注意: P档是程序档，并不是全自动档！全自动档要坚决抛弃！P档和全自动档有什么区别呢？P档的可控功能比全自动档多一些具体多了什么功能，请看说明书，总之不要用全自动档就是了
关于数码变焦和感光度（ISO）数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能
几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦这完全是误导菜鸟消费者。
第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差。第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好。第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到，回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回，SO, 在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关掉！！！
关于感光度一般的DC感光度范围在50－800之间。买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低，ISO越低，画质越细腻， IS高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗，最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间P了，而且效果有限，只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO
关于象素现在小DC的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太小了同样面积的感光器，象素越高，画质越差。虽然差别不是那么明显，但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的多少象素才够？400万－600万就够了，比如佳能G5, 尼康5400等越是小巧的DC，越不能买高象素的，如果你非要买高象素DC，那么可以考虑DC中的霸王： SONY R1，它是目前世界上最强大的DC，感光器的大小数倍于其它任何DC, 一千万象素，画质更是远超所有DC。水货价约6千元
关于DC的背景虚化能力不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像
不过我劝DC用家打消这个念头，注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强
我已经说过，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小，所以第一个条件就没有了，第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化，超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合，拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远，请看这张长焦DC拍的， 光圈F2.8, 焦距长达二百多mm,而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景
虽然背景勉强虚化了， 但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代环境了，再看这张胶片机拍的， 光圈同样是f2.8, 但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍所以，仅50mm的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化，而且在虚化背景的同时，还有空间交代环境
所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的，但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊，SO, 世上没有完美的相机。应该扬长避短，既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片，要知道，并不是任何情况都应该虚化背景很多时候，需要用背景交代现场环境，大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～，他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧，因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的看这张用小DC拍的
如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》
（DC部分已经基本讲完，但是讲得七零八落，很不完整，有任何问题，欢迎随时提出）
单反篇DC用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了
这时可能会有老鸟建议你换单反
那么，单反和DC区别在哪儿？它能完成哪些DC不能完成的任务？
在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反
一，你需要冲洗出比较大的照片
二， 你希望提高徒手拍摄的成功率
三，你需要更高的画质
四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度
五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度
六，你讨厌频繁充电
七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量
八，这点最重要….
它就是….
….
….
吸引MM崇拜的目光！、
拿个小机机？MM睬你都不睬~
待续~
关于数码单反DSLR什么是单反？我就不做专业解释了
通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机
数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，操作上与胶片单反FSLR没有太大区别
从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯
但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 ^_^
DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别
一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距
比如， 100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm
如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm
由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了
待续~
数码单反的优势
对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头
其次是，感光器比DC的大得多
大感光器的好处在于：
一，更容易虚化背景
二，画质更细腻
三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊）
尽管已经比DC的大很多， 大部分数码单反的感光器仍然比胶片小
所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了
具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6）
比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm
装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm
这样 一些镜头的用途就有所改变了
喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头，变成了小广角
这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角….
那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头…..
但是 数码单反的便捷是不容置疑的
各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要
推荐一些适合初学者的数码单反：
尼康：
D50, 六百万象素。 D70S， 六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多
佳能：
350D, 800万象素。 30D， 800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多
这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些
别的厂家的我不太熟悉 就不多说了
宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错
胶片单反
如果你想用便宜又好的标准或广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变
用胶片单反必须具备以下条件
一，你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等， 非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片
二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证。
三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多
用胶片机，必须消除两个心理障碍
一，胶片机操作复杂，拍完看不到效果，心里没底
其 实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景， 最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。 所以， 那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。
二，用胶片费钱
费钱不费钱就看你会不会省钱了
一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块
而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了
只要你是认真拍片，不是随便乱按快门
用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱
一台数码单反能用五六年吗？
两三年就淘汰了
胶片单反可是用上个几十年都没问题的
咱还没算镜头呢
在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块
要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！二手也要八九千块！
这差额能买多少胶卷了？
胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品
因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少
有些胶片机甚至是全机械的，不用电的
这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买
就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低
数码单反就不一样了 它的电路太复杂， 感光器很娇贵
如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了 那对成像可是有很 4000 大影响的
数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期）
所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上
使用没有任何影响
而数码单反，尽量买新的 （你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的）
而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下
一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了…
买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站
也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多）
不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高
只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货
说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵
但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了
待续～
关于安全速度在介绍镜头的选配之前，先介绍一下光圈和快门，这样你才能知道自己需要什么样的镜头
相机拍摄的简单原理是这样
快门是相机让光线进入的时间
光圈是相机让光线进入的通道的大小
所以当你拍摄时，相机会进行测光
测光的结果决定了在当时的光照条件下， 应该把通道开多大，开多长时间，才能使底片得到足够的曝光
如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到足够曝光
如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊
除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架
在前面介绍DC的时候我没有说这个问题，因为DC都有手抖提示
当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使用三角架了
但是，单反相机是没有手抖提示的
镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊
那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？
我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系
安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的
300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒
也就是说，假如你是个正常人（因病手抖得特厉害的除外）
在你使用300mm镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300秒，片子才不会糊。
同理，当你使用125mm的时候，快门速度必须高于或等于1/125秒，片子才不会糊
那么 使用50mm的时候呢？是不是1/50秒？
应该是高于或等于1/60秒，因为大部分相机都没有1/50这一挡快门的
所以应该取50的最接近值60
同理，28mm的安全快门是 1/30秒
24mm的安全快门也是1/30秒
要知道，现场光线越强，光圈越大，胶片（或感光器）的感光度越高，速度就越块
镜头焦距越短，对速度的要求也越低
如果达不到安全速度 就用三角架吧
同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架
大光圈的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵
所以，如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子吧！
待续～
你需要什么样的镜头？一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜
性价比最高的镜头，就是50mm标头
因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈
它体现了最大光圈和最低价格的完美结合
所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头
因为你总有用到大光圈的时候
一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？
再了解一下别的同样大光圈的镜头
F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！
而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！
如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！
所以你说，标头是不是很实惠？
对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头
还是买个变焦镜头吧
定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的
尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的
千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了
他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人”
其实 决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度
镜头的素质是其次的
为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？
难道人家买不起好相机？
因为人家的天够蓝！空气够干净！
再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子
旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话
完全不用追求高素质的镜头
你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀
我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机～
虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片～
扯远了～
对于使用胶片单反的驴友
尼康的，我建议 F80机身加24－120 VR镜头
佳能的，建议 EOS30加28－135 IS 镜头
这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率
这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了 而且重量适中
这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已
如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～
胶卷用科达的200负片即可，大概11块一卷
没必要使用昂贵而成功率低的反转片
对于使用数码单反的驴友， 焦距要乘1.5的倍数，
所以上面说的两个镜头就没有广角了，不建议使用
尼康的，建议D50水货新机加二手适马18－125，价格约五千出头
适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题
尼康自己家有个18－200 VR的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了
佳能的，建议350D新机加二手适马18－125，价格约六千出头
也可以考虑17－85 IS，实际焦距相当于28－135，很实用
但是价格较高 且17－85二手货很少，新货接近五千块
我推荐18－125这个焦段是觉得它够用了
适马和腾龙也有18－200这个焦段的镜头，也可以考虑的 但是价格不便宜
总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了
轻便，实用
这些大变焦的旅游头之所以便宜，
是因为它光圈小，而且在全开光圈时画质很软，不够锐利
使用小光圈的时候，成像质量比专业头是差不了多少的
所以，拍风景尽量使用F11，这是大多数镜头的最佳光圈
但是，使用小光圈的时候，快门速度就会慢下来，模糊的可能性就提高了
所以一定要确保速度安全才好
如果速度不够安全，还是把光圈开大吧
软，总比模糊强
如果既需要高画质和锐利，又不想模糊，怎么办？
那就牺牲你的体力，带上三角架吧
总之玩摄影，经常会面临这类取舍的问题
稍微FB一些的配置：
如果不是去特别艰苦的地方徒步，那么可以考虑多带一个镜头，让焦距的覆盖面更广一些
要知道，在风景摄影中，广角、中焦、长焦一个都不能少
用尼康和佳能胶片单反的，都可带上24-85mm, 70-300mm
用尼康数码单反的，可用18-70mm, 70-300mm
用佳能数码单反的，可用18-55mm, 70-300mm
这些镜头重量体积都不大
强烈建议，不论用哪家的器材，一定带上50mm标头
它既便宜又轻巧，重量和体积几乎可以忽略，但是在光线不足的时候可以派上大用场
所有镜头建议买二手，都很便宜
但是，在换镜头的时候一定要小心，在风沙猛烈的时候不要换头
如果你象我一样，想追求大光圈和更高的画质，并且不想花太多钱，
那么我不得不向你推荐定焦镜头了
我个人的配置是两台胶片机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8
分别是广角，标头，长焦（属于长焦里最短的，但是我觉得够用了）
全部是二手货
从专业程度上说，这已经算是“中产阶级”的配置，非常接近专业水平了
但是三个镜头加起来，价格还不到四千块
那些大光圈的变焦镜头我就不推荐了，价格动辄上万
专业程度还比不上我这套呢（定焦无弱旅，嘿嘿）
用手动头还是自动头？
在快速抓拍的时候，当然是自动头成功率高
使用手动头难度大一些，但是更有乐趣
而且据说成像比自动头好一点 （本人没有比较过，不敢下结论）
我选择手动头，是因为摄影对我就是玩儿，不求必拍到，只求好玩儿
而且，手动头在二手市场有大量的货，价格也较低
呵呵 所以，看你重视什么了
补充: 拍婴儿的注意事项
拍摄婴儿不宜使用闪光灯
所以在室内拍摄难度很高
婴儿随时在动
室内光线再亮，也难以获得安全速度
很容易造成模糊
用DC？ 想都不要想
用三角架？相机倒是不动了，可婴儿在动呀！
什么样的相机比较适合室内拍摄婴儿？
你需要大光圈镜头，可用的高感光度
这样才能获得足够快的快门速度
为什么说是“可用”的高感光度？
因为现在有的DC也有800乃至1600的高感光度
但是它能把你白白胖胖的孩子拍成大麻子脸
因为DC的高感光度是形同虚设的，不可用的
只能拍到，无法拍好
所以 拍婴儿的最佳设备就是数码单反
因为它的高感光度可用到800， 画质与DC的100不相上下！
性价比最高的配置是
水货NIKON D50机身＋二手AF50mm f1.4标头，全套价格在5千左右
不过是一台好点儿的DC的价钱， 但是性能可比DC强太多了
D50有儿童模式，我不太清楚它的原理是什么
但是用A挡就够了
把房间的灯打开
把光圈设定为F1.4， 感光度设定为200， 锁定闪光灯，对着孩子用3D矩阵测光， 查看快门速度
要确保速度不低于1/60秒，就可以拍了
如果低于这个速度，就增加感光度再测，一直到得到安全速度为止
但是感光度不要高于800
如果感光度开到800仍得不到安全速度，就减1EV的补偿
如果还不够，那只能换个更亮的灯泡了！
最后呼吁一下
使用DC的朋友们要消除对单反相机的恐惧心理
千万不要被那“专业”的外表给吓住了
越是专业的单反，使用起来越简单，拍片的成功率越高
只要你改掉使用DC的一些习惯，熟悉了单反以后，
你会发现，原来摄影可以“是那么美好的事” ^_^
这个教程我能想到要说的目前就这些，欢迎大家随时提问
以后我想到了别的，也会随时补充，谢谢关注。
一、获得满意夜景照片的简单方法
我们先从最简单地夜景拍摄方法说起，严格的说，这并不是技巧方面的功夫，而仅仅是按部就班地完成数码相机已经提供好的功能，这就是大家熟悉的“夜景模式”。
目前绝大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，即使很多低于2000元的数码相机也具有夜景拍摄模式，在一些更高档的数码相机上还提供了更细致丰富的场景模式，甚至具备傍晚、深夜模式等。通过这类夜景模式，在一般情况下都能取得满意的效果，当然最好采取我们在前面的第一个问题中提出的使用三角架辅助的方式，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。
提醒：三脚架的稳定性不可忽视，因为三脚架的材质强度、三脚架各个接环是否锁紧、三脚架支撑地点以及长时间按动快门都会影响三脚架的稳定。
二、进阶的收获
使用简单的夜景模式远远无法适应摄影创作的需求，充分利用数码相机的即有功能来获得更多的拍摄乐趣是我们接下来的主题，其实涉及到的还是那些我们常常碰到的名词－对焦、曝光、ISO、闪光灯等，我们还是先来看一个常见的问题：
问题三：在夜间拍摄人像，开启了内置闪光灯辅助拍摄，然而人像拍摄清晰了，但是身后美丽的夜景却无影无踪，如何解决！
释疑：在开启了内置闪光灯辅助拍摄后，数码相机就会自动把快门速度调到较高档位上，使得曝光时间不足而造成光线较弱的背景无法在照片中很好地展现出来。
手动对焦的乐趣
我们先来谈谈在自动对焦下的技巧。由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦，而拍摄的夜景往往都是处于这样的环境下，所以在进行夜景拍摄时，先尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，特别是在人像夜景创作的时候可以提高拍摄成功率。
手动对焦在拍摄人像夜景的时候可以起到有效的作用，提高拍摄成功率
不过自动对焦在夜景拍摄的时候往往也显出力不从心之态，因此采用具有手动对焦的数码相机对于夜景拍摄是很有利的。常见的数码相机手动对焦包括数字调节式和对焦环式。数字式手动对焦通过LCD显示屏上的距离数值调节来达到准确对焦，对于拍摄夜景拍摄能发挥相当效用。
通过液晶显示屏来查看对焦的效果，大概估计景物和相机之间的距离，然后通过显示屏上的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处，这样能够很好地达到目的。
曝光的选择
曝光对于夜景拍摄尤为重要，对于只具备夜景模式而没有手动曝光控制的数码相机而言，我们会有其他的方法来进行调节，后文将述。
对于具备手动曝光控制的数码相机，我们通常选择A模式（光圈优先）或M模式（手动模式）来进行夜景拍摄，数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断，调节起来也是相当方便的。
在夜景拍摄时候，一般是将F值设置为最大，然后再对快门进行调整，可以直接从液晶显示屏上看到画面效果，对于曝光时间长短的选择，一来从技术上受到数码相机本身的参数限制，二来从创作上来讲，这是因人而异的的问题。折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行筛选。
长时间曝光的效果是相当吸引人的，特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成，当然三脚架的辅助是必须的。要获得车流产生的灯光拖曳效果，曝光时间最短不能够低于15s，当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短，这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。
打破白平衡的定向思维
白平衡是数码相机的一大特色，特别是在进行夜景摄影时，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境，因为夜晚中的建筑物及景物的泛光灯所产生的光线，在数码相机上可呈现比肉眼更为艳丽的色光。
因此在夜景拍摄的时候，要打破平时一直依赖的自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式，当然试着用不同的白平衡进行拍摄，会有意想不到的效果。
灵敏度的问题
数码相机的灵敏度（ISO）在夜景拍摄中也扮演着很重要的角色，而且总是伴随着正反两方面的结果。提高ISO数值可以提高快门速度，这样有利于拍摄的稳定，降低拍摄难度，同时ISO的提升带来的噪声增加往往是明显的。对于没有手动曝光控制的数码相机，调高ISO数值能够在夜景拍摄中获得稳定的成像效果，也不失为可用之法。
高档数码相机往往具有更广泛的ISO选择范围，甚至可用采用ISO800、ISO1600的设置进行拍摄，为了降低噪声，除了开启数码相机本身的“降噪”功能，还可用在高ISO设置下采用较低的照片分辨率进行拍摄，也可以在一定程度上减少噪声干扰。
一、慢速拍摄：
水在流动的状态下用极慢的快门速度拍摄，在底片上曝光的影像实际上是水流从A点到B点的运动轨迹，这种运动轨迹人的肉眼无法看到，摄影的拍摄原理可以记录下来。流动的水有无数从A点到B点的运动轨迹，这种轨迹交织在一起，可以形成如纱如雾的梦幻效果。同时，由于曝光时间长，画面上记录到的水流量是时间叠加的结果，即使水流量很小，也可以形成气势宏大的效果。
水的流速不同决定慢速快门的选择范围。垂直流下的瀑布和平行流动的溪水在水的流速上肯定会有明显差别。同一快门速度因水的流速不同最后形成的画面效果也会有显著的差异。针对一般情况的平原河流而言，1／4秒以下的，，曼速拍摄就可以形成动态的画面，如果用一秒或者数秒的快门速度拍摄，底片上记录出多点叠加纵横交织的水流运动轨迹，照片上的水流似轻纱缭绕，似云雾飘浮，效果出神入化，美如仙境。
造成奇异效果的关键技术是慢速拍摄。
慢速拍摄的技术保障是保持相机稳定。
相机稳定的重要手段是使用三脚架。
将相机固定在一只牢固而稳定的三脚架上，即使用一秒甚至几十秒的慢速拍摄，也会保证除水流之外的其它物象都十分清晰。
千万不要盲目相信自己手持相机的能力，一般人在1／15秒就会产生明显晃动，造成影像模糊致使拍摄失败。
在天气晴好的阳光下拍摄流水，常会碰到光圈缩到最小速度也降不下来的情况。如使用ISO100的胶卷，在1／125秒，f／8光圈能正确曝光的条件下，用 f／22光圈只能使快门速度降到1／15秒。此时如果想使用更慢的快门速度，可以在镜头前加装一个ND滤光镜。ND滤光镜可以阻挡光线，而不影响胶片对色彩的还原或其它的功能。一只NO．8L的N滤光镜可以减少三级曝光量。若还嫌达不到理想效果，可以两个ND滤光镜叠用。
偏振镜也是拍摄流水需要的附加设备，可以有效地减少水面反光和周围被水溅湿的岩石、植物等物体的反光，使色彩饱和鲜明。
偏振镜也可以减弱光线，降低拍摄速度。如果手头没有ND镜，可用偏振镜替代。一只偏振镜可以减少一级半到二级曝光量，如果两只PL镜叠加使用，根据镜片旋转的角度可以将光线任意减弱，直至完全阻断。
快速拍摄可以将水流的瞬间真切地记录在胶片上，使得水流状态逼真再现．同样是肉眼看不到的自然效果。比如波浪滔天或水花四溅，快速拍摄可以使每一滴飞溅的水珠都清晰地记录下来，画面瑰丽多姿。正常水流速度用1／500秒以上的速度拍摄，将会出现极好的效果。快速拍摄的技术要求比较简单．不需要过多的辅助器材．同时拍摄角度可以灵活变化，画面构图丰富多变。
快速和慢速都是极佳的流水拍摄技巧，中间状态是最不可取的，如1／30秒或1／60秒，拍摄出来的画面似虚似实．毫无魅力可言。
如果没有任何辅助器材，可选用不同感光度的胶卷来进行调整。
一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
凝固动态
要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒，直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解析细节见长（如上图）。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离（10米）上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数（如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡），即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒；若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。
表现动态
这是采用较慢甚至很慢的快门速度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会不同程度地产生条状，更令人有一种速度感（如下图）。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强；焦距越短，距离越远动感越弱。
在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。
实际拍摄时，为了突出主体，往往要景深小；强调场景又需要大的景深。控制景深是摄影的基本功。控制景深有以下三种方法：
1.改变拍摄距离：使用同一支镜头焦距恒定时，当光圈一定时，拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。
2.改变光圈大小：使用同一支镜头焦距恒定，当拍摄距离一定，光圈小，景深大；光圈大，景深小。
3.改变镜头焦距：在同一拍摄距离，使用相同光圈的情况下，短焦距时，景深大；长焦距时，景深小。
实际拍摄中景深大小是上面三种方法综合的结果，欲得到最大的景深效果，应该使用短焦距，选用最小的光圈拍摄。欲得到最小的景深，应该使用长焦距，选用大光圈，以尽可能近的拍摄距离拍摄。
拍摄早晚的太阳时，太阳是被拍摄的主体，天空的云彩、地面的景物则只能是陪体，它不同于拍摄日出和日落的景色。拍摄太阳，必须考虑太阳曝光的准确，太阳在画面中的大小、位置等因素，而拍摄日出和日落的景色往往更多的是考虑天空云霞和地面景物曝光的正确性，即使是太阳曝光过度也不要紧。在拍摄日出、日落的太阳时，应注意以下几点：
掌握拍摄时机
拍摄日出、日落时的太阳，拍摄时机的把握非常重要。在拍摄日出时，以太阳刚从地平线或海平线上升起呈圆形时为最佳时刻，拍摄过早太阳拍不全，拍摄过晚，太阳会发出刺眼的强光，也不能很好地表现太阳，日出时的太阳光的强度变化很快，在拍摄时应提前做好准备，当太阳即将升起时，就要处于临战状态，在恰当的时候迅速地按下快门释放按钮。拍摄日落以西即将落入地平线时为最好，日落的速度要比日出的速度慢一些，在拍摄时可以比较精细地构图后，再进行拍摄。
镜头焦段选择
拍摄太阳，最好使用200MM以上焦段，焦段太短不利于对太阳的表现。焦距越长，太阳在画面中所占的比例也就越大，可根据构图实际需要选择拍摄焦段。
快门速度
拍摄太阳的快门速度通常都比较快，特别是使用长焦距镜头，手持照相机拍摄时，其快门速度与所用的镜头焦距长短相适应，即使用200MM的镜头，应选用 1/200秒或1/250秒的快门速度，选用500MM的焦距拍摄，其所用快门速度不能慢于1/500秒。曝光量的正确与否采用改变光圈档数的方法来调节。
注意构图
在拍摄取景构图时，应该将太阳放在画面的趣味点上，并注意前景的选择和处理。在处理前景时，可选择有代表性的物体，如小树、小草、树枝、礁石等等，这些前景在逆光的照明下，常常以剪影效果呈现于画面前，从而增强了画面的纵深效果。
1.表情自然拍照时，若双眼直瞪镜头，无论多漂亮的人也会变得很难看。其实，目光处在以镜头为中心的上下、左右10厘米范围内，都可以拍出正面感的照片，不一定非注视镜头中心不可。
2.有时为了拍好照片，脸都笑僵了，效果很不好。只能双方说好，摄影者在按快门之前打个招呼，被摄者略为微笑一下即可，但别忘了张亮眼睛，使双眼充满光辉，如此才显得精神。
3.买本女性杂志，不妨选出自己喜欢的模特儿样子，借鉴她的表情、姿势，无论是手势、脚的站立均仔细研究，然后在镜头前一一模仿，试着寻找能展现自己滋力的表情和姿势。但在拍照时，手和脚常有不知如何摆姿势的感觉，若两脚紧张而直立，将显得很僵硬，这时应一脚直立，一脚放松。
4.手上拿着东西比较容易做出姿势；拍照时，应稍挺胸、放松肩膀，但是，过于挺胸反而不自然，而且，某一肩端宜稍偏向胸部，因为稍斜的站姿具有女性自然之美。
5.表情很重要，临时起意的表情。动作，更能衬托自然美，所以即便开口大笑。扭身做出舞姿甚至扮鬼脸皆好，只要是自然流露的表情，都是迷人的。
一、 主题明确….拍摄者对风景(画面)的诉求：
当我们到一个新环境，首先一定要先确定自己想要的主题，因为它决定了下一个步骤….
二、 构图：
注意整个画面的均衡，以及方向性和深度感。以取得最舒服的视觉效果为原则。另外要注意宾主的关系与主体的位置。
三、 光圈和速度的运用：
如何让主题更明确，层次更丰富，整体气氛更和谐？都是我们必须仔细琢磨的问题。因此，拍摄风景并非全部都用小光圈。
四、 采光问题：
以求整体的色阶变化，和整体气氛的营造为原则。
大场景之风景宜采逆光或偏逆光、如拍单一个体，则须考虑主体是属透光或不透光，如属透光体宜采偏逆光；反之，直采偏顺光、若愈采偏逆光，则须补光。
五、 测光问题：
首先要了解相机本身的曝光模式；再考虑主体是顺光，或是逆光；以及主体和周围的反差等因素。据此，作为决定加光或是减光的参考。
六、 偏光镜(PL)的使用：
PL 镜是由许多体积极小的（次微晶体）(Submicroscopic Crystal) 排列成平行条状结构。其作用是让（偏极化）的光穿透，而阻挡其它方向的光。其道理与 [ 百叶窗] 的原理类似。因此，阳光和相机联机的直角方向，其偏光效果最佳，不但可以提高反差效果，更可以消除[反射光]，效果最好的角度大约为33度。我个人并不认为所有的[ 反光面 ]都应去除，而是留下少许的反光，以求最多的色阶变化。
拍全黑背景的图片主要注意三点：
1.选择主体与背景反差比较明显的拍摄对象，背景要比较暗，主体最好有光直接照射。
2.用光圈优先，我的经验光圈别开太大，对主体光照部分进行点测光。
3.视情况曝光补偿减1-2档EV值。
另外拍背景全黑照片，主体一定要简洁，益于表现光照效果。理论是死的，关键还是多实践，实践出真理，摸索出适合自己的一套拍摄方法。
买了数码相机，除了到处拈“花”惹“草”，拍拍风景，遇到最多的或许就是室外人像摄影了。拍美眉，谁都喜欢啊，不过你有没有担心过，拍出的片子交不了差？一番好意换来的却是美眉的白眼，这样的名声传出去可不太好。其实灵活运用一些技法，就可以把室外美眉人像摄影的拍摄得非常漂亮。
选择合适的时间、地点
美眉人像的拍摄在时间、地点的选择上比较讲究。通常情况下，晴天的上午9点到11点和下午3点到5点都不错。选择拍摄时间，是因为两个方面的考虑：一个是光线，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影，也不像阴天那样显得平淡，缺乏主光来造型；另外，柔和的阳光下美眉的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。
这里我们只介绍室外拍摄，摄影室拍摄不在我们讨论的范围之内。公园、植物园是比较常见也比较好的选择，一些简单、风格独特的建筑、场景也是不错的地方，如果碰上花季，就来个“人面桃花相映红”吧！
前期工作
器材的选择和准备
人像拍摄有多种风格，比较受欢迎的是小景深、虚化背景的风格。这种风格对数码相机有一定的要求——就是大光圈。因此，如果你的数码相机有F2.0左右的最大光圈，虚化背景就比较容易实现。不过如果没有大光圈的数码相机，也并非不能拍出好的人像作品。实际上，虚化背景的目的只是突出主体，是突出主体的一种方法，并非不可改变的原则，你同样可以通过其他方法来突出主体。拍无定法，充分利用手中现有的资源，发挥出数码相机最大的潜能吧。
反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。
化妆、发型和服装
化妆是非常重要的一环。合适的妆容可以掩盖一些细节、局部的缺陷，让平淡的五官和轮廓显得更加鲜明，摄影化妆和日常化妆略有差异，限于篇幅，这里就不细说了。
如果模特不是短发，就可以在拍摄时选择将头发放松下垂、扎紧或者盘起来，做出不同的造型，以得到不同的效果。服装最好多带两套，以适应不同的场景。比如在一片绿色的背景下，就可以考虑来个“红花还需绿叶扶”，这样不但画面色彩搭配漂亮，而且人物主题非常突出。
与模特的交流
拍摄美眉与拍摄风景和花鸟虫鱼不同，拍摄者可以充分与其进行交流，得到最大程度上的配合。尽量在拍摄前和模特做一些适当交流。比如在前往拍摄地点的途中，或是者在拍摄前准备器材的时候，了解对方是否有过相关的拍摄经验。交流的过程中，要注意观察模特的形体特征，同时拟订一个简单的拍摄计划。如果模特有良好的身材和体态，那么拍摄全身的效果会不错。如果个头、身材方面不是特别突出，可以考虑多拍半身或脸部特写。好的交流，会让模特放松心情，拍摄时表情和动作也会自然很多，可以达到事半功倍的效果。这里要提醒大家注意一点：绝大部分美眉都有比较美的角度，要看你能不能发现并将其表达出来。拍不出好照片，不要怪美眉不够漂亮，只能怪自己的观察能力和拍摄技巧不济。
拍摄技法
常用道具和场景选择
常用的道具有太阳镜、太阳帽、纱巾、毛公仔、花、手机、椅子和沙发，当然石头、树枝、汽车、摩托车、自行车甚至灯杆也可以利用。场景的选择方面，类似有柳树、草坪、花丛、走廊、墙壁以及柱子的场景也容易得到好照片。道具和环境的配合，应根据模特的性格和打扮来处理，选择更能发挥出美眉最美一面的道具进行组合。
用光和补光
比较保险的是前侧光，如果阴影比较明显，就需要在有阴影的一侧用反光板进行补光。要注意调节反光板的远近和方向，尽量减轻主光造成的阴影。但也要注意别喧宾夺主，记住这只是辅助光。如果要一点阴影都没有，那还不如直接选阴天来拍摄。
逆光或侧逆光是比较容易得到好照片的光线，但这种光线也更难掌握。逆光能把头发的边缘照亮，钩勒出身形，由于是逆光，光线不可能直接照到美眉的脸，所以反光板又派上用场了。反光板的另一个重要作用是“造出”眼神光，这样整个画面就活了起来，有画龙点睛之妙。
拍摄角度
最常用的拍摄角度应该是平视。仰拍一般宜用广角，有类似窥视的效果。这种拍法对液晶显示屏或镜头能旋转的相机来说就比较容易实现，否则你只有“拜倒”在美眉的石榴裙下了。俯拍也是很常见的角度。同一个场景下，可多变化几个拍摄角度，以确定最佳拍摄角度，也可得到多种不同风格的照片。
构图
人像照片通常可以分为全身、半身和特写。只要按这个模式套，一般问题不大。至于具体的构图，被摄主体的摆放位置既有人喜欢中间，也有人喜欢在黄金分割点（换种说法是放在画面的约1/3处，）；既有人喜欢显得正规的主体竖直式，也有人喜欢倾斜的甚至对角线构图，突出动感，不一而足。只要你自己觉得不错，不妨一试，反正不浪费胶卷。
曝光模式与组合
选择光圈优先，并将光圈设定在最大，这是比较常用的曝光模式。另外“点测光”功能也用得比较多。如果手中的数码相机不具备点测光功能，也不成问题，因为数码相机即拍即现，曝光不准确可以立刻发现，补拍还来得及，实在没把握还有包围式曝光可以使用。
模特的形体动作设计
专业的模特一般都受过专业的形体训练，即使没有人指挥，她们也能摆出多种姿势，主动表现自己美的一面，并间隔一定时间变换表情和姿势。这样拍摄起来比较轻松，略加指点就很好了。但业余的美眉，那就得多花点心思指点她，当她不理解你的意图时，你甚至还要亲自上去摆摆 Pose，让她跟着学。如果对摆Pose没有感觉，那就买几本时装杂志，闭门“修炼”，或者平时多看一些平面广告，也会受益匪浅的。
后期制作
数码人像的后期制作很简单，适当的后期制作可以修补拍摄时难以顾及的细节，掩盖某些疵瑕，使人物得到更好的表现。常见的操作有：
美化皮肤
一般使用“仿制图章工具”去痘去斑，用模糊工具或滤镜创造水一般的润滑细腻肌肤。
虚化背景
民用数码相机无法做到像135相机用85mm，光圈F1.4那样的超小景深。但利用选区、模糊滤镜等操作可以模仿出类似的效果来。
摆Pose小贴士：
● 注意手的位置，从高处的摸头发、摸后脑勺，到托下巴、抓衣领、抱肩，再到叉腰、摸腿，一下就得到了很多种Pose。
● 肩膀的前后、高低调整。胯和肩的配合。
● 注意头部的运动。既可以歪向一侧，也可以转动；既可以仰起下巴，也可以低下下巴。
初级摄影技术浅谈
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、 浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、 合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用 2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意。可也不能迷信于分辨率，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 而且LCD耗电量也一直让 "色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
当你的相机系统崩溃时，当高尖端的技术也不管用时,该怎么办？这时就需要依赖自己的知识了。拥有下面这些基本常识绝对是超值,在你一筹莫展的时候,它们有助于帮我们解决困境并拍出好的照片。
1、阳光16法则。即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜。以此为基准，可以估算出，在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11等。
2、月光11，8，和5.6法则。摄影月亮的曝光组合有多种。但最为人乐于使用的是11、8和5.6组合。当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈，半月和3／4月分别用F8和F5.6.
3、相机抖动法则。安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度至少要在1／60以上为宜（当然，防抖头不算）。如果低于此速度，请使用闪光灯，脚架，或为相机找其他支持物。
4、18％灰测光。用18％中灰板测光会带来最好的效果。如果没有灰板，可以将手掌摊开面向阳光，对手掌测光读数，然后加一档曝光拍摄。（不同的肤色对结果的差别几乎连一档都达不到。）
5、景深法则。对焦点取在整个景深的前三分之一位置可以得到最大的景深。因为焦点后的景深是焦点前的二倍。
6、数码冲印尺寸法则。数码照片最佳的扩印尺寸应该不超过长与宽的像素数之和除以200。如果需要影展素质的照片，请除以250。
7、曝光法则。经典的建议是：保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。
8、快速闪光输出法则。在使用没有自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍，对主体测光，机身选光圈整档，闪光灯设同样光圈。这种设置下，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。 9、闪光距离法则。距离乘2，感光度乘4。比如，你的闪光灯在感光度100时的有效距离为20英尺。如果你需要闪光距离达到40英尺，则需要使用感光度 400的胶卷。
10、像素翻番法则。要使数码相机分辨率增倍，像素数要翻两番。 11、动态捕捉法则：这是一个角度与速度的经验公式。如果物体沿镜头的轴线运动你能够用(1/125)的快门捕抓下来，那么它垂直于镜头轴线的运动（从取景框的一边到另外一边的运动）能用比(1/125)高2档的快门(1/500)捕抓下来，如果物体沿镜头轴线成45度运动的话，只需要提高一档快门 (1/250)就能捕抓下来。（此条为GDSGHJ翻译，特此鸣谢。）
12、日落测光法则。拍摄落日时，要对落日上部测光，但取景器中不要取到太阳。如果想让照片上的日落看上去比实际晚一小时，可在曝光补偿中减1。
夜景篇：
第一条纪律－发挥DC功能
不想太费力又想获得好照片的话，那么就得倚靠数码相机的功能，最简单的途径就是采用夜景模式进行拍摄，大多数的数码相机都带有夜景拍摄模式，当然试图通过手动调节进行拍摄就更有成就感，请记住以下的一些技巧。
对于降噪性能出色的数码相机来说，可以通过调高ISO感光度来提升快门速度，这样不易造成影像虚糊，，不过大多数数码相机在ISO提升后会产生明显噪点，此时还是应该把ISO固定在数码相机允许的最低值，并采用慢速快门拍摄，另外也可通过降低照片分辨率来消除一些噪点影响。
如果携带的数码相机能够手调光圈和快门的话，那么通常采用的光圈为f5.6或f8。如果是拍摄外滩远处的建筑物，那么那么光圈可以适当减小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。
另外在拍摄夜景的时候要关闭闪光灯，因此此时闪光灯根本无法满足如此大场景的照亮，而且还浪费电力。
第二条纪律－突出主题
城市夜景拍摄首先应该讲究主体突出，主题鲜明。因为晚上繁华的商业区人口密集，住宅密布，景物比较杂乱，因此在进行夜景拍摄时一定要明确创作意图，是表现局部还是整体的，是展现繁华喧嚣的都市风貌还是现代时尚的生活风情，另外在进行夜景拍摄的时候，宜选取静物为主，这样可以保证曝光准确度，提高照片的层次感和细节。
第三条纪律－动静自如
动－是指拍摄位置的选择，要选择比较僻静的地方，既不影响交通，又不容易被行人碰撞，不过在城市中心地带或者热闹的滨江路等地方比较难找，可以考虑在街边的酒吧咖啡厅找个临窗位置，能够从而选择一定的角度来进行拍摄，一边品尝着 “卡布其诺”一边欣赏着夜色美景进行拍摄，岂不美哉！
静－就是要保持相机稳定，最好携带具有三脚架孔的数码相机进行拍摄，如果数码相机没有三脚架孔，那么一定得把数码相机放置在稳定的地方，比如路边石墩上或者桌子上，既要保证相机可以取景无阻又能够保证其稳定性。如果数码相机带有遥控器，那么用遥控器来控制快门，如果没有遥控器，最好采用自拍模式来拍摄。除非你是顶尖高手，否则不要轻易尝试移动拍摄。
Tips：大多数的数码相机在处于自动拍摄模式下的时候，如果环境光线较弱，会在LCD显示屏上出现“慢速快门防止抖动”的提示，就是一个小手掌的图标，此时快门一般在1/15s以下，要特别注意拍摄时候保持数码相机的稳定性。
建筑篇：
第一条纪律－选择拍摄时间
建筑拍摄讲究的是建筑的形体、线条、尺度比例、质感和色彩，对于东方明珠这样的高大建筑来说应该充分展现它的气势和壮观。我们不能够像专业摄影师那样花费大量的时间来捉摸取景和构图以及其他方面的要素，一般我们选择两个时段来拍摄，一是晴郎的白天，这个时候能够拍摄可表现东方明珠的气势，二是夜晚进行拍摄，这个时候拍摄灯光环绕下的东方明珠可展现其迷人的风韵。而傍晚时候光线比较复杂，对于数码相机拍摄来说有一定难度，因此可以避免在这个时候进行拍摄。
Tips:每个品牌的数码相机在色彩表现上都有自己的特色，因此对于白平衡的选择，通常使用自动可以达到较好的效果，在拍摄的时候如果有天气的变化，需要根据不同情况进行白平衡调节，例如选择阴天或者手动调节白平衡，这样可以保证色彩的准确度。
第二条纪律－拍摄位置的选择
对于东方明珠电视塔这样的高大建筑来说，拍摄位置能够体现出不同的拍摄效果。最常见的拍摄高度就是在地面。低视点拍摄会使建筑显得高大，而且最好采用广角端拍摄，能够充分展现东方明珠和周围环境的关系，就能够更加突出东方明珠的高大形象，例如从新外滩上拍摄就有很好的效果。此外还可以采用半高视点拍摄，即在东方明珠附近的建筑上进行拍摄，此时拍摄的画面效果接近习惯视觉，因而能给读者身临其境的感觉。
第三条纪律－注意事项
使用数码相机拍摄东方明珠最好不要在逆光情况下拍摄，否则在拍摄过程中对于曝光处理难以控制而且对于后期处理也带来难度，侧光和顺光能够很好地展现东方明珠的巍峨体形。其次最好是采用LCD取景框进行取景，否则光学取景框带来的视野偏差会影响拍摄效果。
城市风情
像上海和北京这样的国际化大都市充满了喧嚣和活力，在走马观花式的行程中数码相机可以帮助我们留下串串美好回忆，不过在现代化的都市中寻找一下历史的足迹也是很值得尝试的哦，像北京的胡同、古迹以及上海历史建筑都可以成为DC摄影的好题材。
老建筑因为建筑年代久远，建筑外观显得比较陈旧，因此在曝光控制上需要注意，尽量使用小光圈慢速快门进行拍摄，这样能够获得细节丰富的效果，如果数码相机带有包围曝光拍摄模式也可以采用，对于有些外观色彩比较黯淡的老建筑，可以采用黑白或者褐色色彩模式来拍摄以获得怀旧的感觉。
第一节 摄影用光
我们如何才能获得一张好的照片？恰当的用光便是极为关键的一环。
下面，让我们分情况来讨论应如何用光。
一、一般情况下，我们依靠相机内置的测光表，就能获得比较高的测光精度，我们按测光表的读数曝光即可。
二、逆光摄影：逆光摄影时，如果我们仍按照测光表的读数去曝光，曝光量就会严重不足，从而导致拍摄失败。如果在室外阳光下逆光拍摄，则应按当时顺光曝光量再增加3-4级曝光；如果要拍成剪影效果，则应按背景的亮度为标准进行曝光。为了使暗面有一定的照度，我们可以利用反光板反光，并以此为根据确定曝光量。
三、阴天摄影：阴天摄影时如果我们不能确定准确的曝光量，就应该偏向于曝光略为不足；而且，阴天摄影曝光量即使准确，在许多情况下往往还不如曝光略少的效果好。因为曝光略为不足（曝光量减0.5-1级）不仅不会影响阴天漫射光照明的物体亮部和浅色部位的表现，反而有助于暗处和深色部位加重影调，使整个画面的影调反差略为加大。
四、括弧曝光法：为了获得理想的反差和丰富的质感层次，在进行人像摄影、风光摄影尤其广告摄影或静物摄影时，不妨采用括弧曝光方法来拍摄（或叫曝光优选法）。具体操作是：先根据测光或估计的正确的曝光量拍摄一张，然后按曝光量的等级递增、递减再拍2或4张，犹如在基准曝光的两侧加上逐级改变曝光的“括弧”。例如，根据测光表的读数，使用F8、1/125秒拍摄后，再使用F8、1/60秒和F11、1/250秒各拍摄一张，然后再从中选择最为理想的一张。这种方法看似浪费胶片，其实获得一张理想的底片远比浪费的几张胶片有价值。况且，另外几张曝光略为不同的胶片完全可以当作备用底片保存。
第二节 摄影构图
摄影，就离不开构图，一副作品的好坏很大程度取决于构图。下面，我们还是分情况来讨论如何去构图。
一、风景人像照片
结合风景拍摄的人像称为风景人像照片，属于人像摄影的一个品种。若以表现景物为主，人在画面上显得很小，成了风景的陪衬，就属风光摄影了。所以，拍摄风景人像，无论留影纪念还是摄影创作，如果把人拍得远而小，虽见身影但难辨容颜，就可能严重影响留影效果或神形表现，因此应近些拍摄，把人拍得大些才好。
所以我们拍摄时应注意画面的比例，一般来说，全身像相当于边高的1/2-3/4，大半身像相当于边高的2/3-3/4，半身像相当于边高的3/5甚至4/5（拍摄半身照片时强烈建议大家使被摄人的眼睛处于离画面顶端下方1/3处）。不管怎么样，人的头顶离画面上边应有适量的空间，以看上去协调并有一定的舒适感为宜，不能给人一种压抑感。
二、风光摄影
许多人都喜欢风光摄影，有时甚至不惜长途跋涉去搞创作，但结果却不尽人意，拍不出自己需要的效果，好像看到的和实际拍到的是两回事。
这是什么缘故呢？不注意构图--这是导致失败的一个很重要的原因。那么，我们具体应怎么去操作呢？
首先，我们首先要明确我们所要拍摄的对象是什么，我们要表现的是什么，然后再按我们的拍摄意图去构图。画面构图除了特殊需要以外，一般应保持平衡，否则就会偏重或形成不稳定感。或者虽不平衡对等，但视觉上要觉得平衡，左右并不偏重。为了使画面平衡，除了采取对称式构图、或者通过画面透视的杠杆作用进行布局外，还可以借助视觉心理的杠杆感、稳定感——一两压千斤布局取得均衡。比如，画面的左半部是一座高耸的山峰，画面右下部是水面，上部是天空，由于景物及其影调存在强烈的对比，画面显得左重右轻，构图很不和谐。假设在画面右下部的水面有一只帆影，或者在画面右上部的天空人一只飞鹰，帆影或飞鹰即使很远很小，与高山相比微不足道，但画面左部高山的偏重感就会消失，整个画面的构图就显得均衡。
再如，画面右上部是一幢楼房或一座高耸的山峰，画面左下部是一片广阔的绿地，这样的画面显然头重（右上重）脚轻（左下轻），显得不平衡。假若适当选择取景角度，表现出绿地上的一群牛羊或一群在草地上玩耍的儿童，尽管牛羊和儿童本身并不能与楼房取得实质上的平衡，但由于与实物对应布局，就具有均衡构图的相当分量，使画面看起来并不见得左轻右重，从而取得了视觉上的平衡。
构图时保持平衡的同时，还要注意画面的反差。有时，在我们要拍的景物中,一部分亮度很大，一部分亮度很小（很暗），会让相机的测光系统顾此失彼：如果按亮部曝光，暗部就会一片漆黑，毫无层次；如果按暗部曝光，亮部就会白茫茫一片，失去了细节。在处理这个问题之前，我们有必要了解一下胶片的感光特性：每一种胶片都有一个曝光宽容度，即允许曝光过量多少或曝光不足多少，对一般的日光型胶片而言，可以曝光过量3级，但只能曝光不足1级。超过了这个限度，所拍摄的景物就会失去层次。所以，当我们遇到景物反差很大的情况时，我们就要尽可能照顾暗部，即我们先按亮部测光，然后在测光的基础上，增加2-3级曝光量进行曝光，这样，亮部虽然曝光有些过量，但已照顾到了暗部，使暗部的层次大大地丰富了，而亮部的层次虽有所损失，但还有相当的层次，还不至于影响到整个画面。
此外，构图时还要注意景深的控制。比如，我们的拍摄对象是一朵洁白的莲花，那么，我们就应该使用大光圈，以获得小的景深，使莲花前后的景物虚化，以突出主体（莲花），如果我们拍摄的是山水风光，则就使用小光圈，以获得大的景深，这样才能突出山水的秀美。例如下图所示：
还有一点必须注意——千万不要图省事而不使用三角架。使用或不使用三角架有时甚至会决定一幅作品的成败（特别是在使用长焦镜头时），因为一幅好的作品一般都要作放大处理，轻微的抖动在小幅照片中或许看不出来，但一经放大，抖动的痕迹就会显露无遗。比较好的解决方法是三角架+快门线。
第一章 照相机简介 现在市场上的相机按大类可分为两类，一是传统的胶片照相机，另一类为数字照相机，即我们平常所说的数码照相机。
下面，我们主要讨论的是传统照相机。
在传统相机中，按其取景方式又可分为两类，一类是旁轴取景式相机，另一类则为单镜头反光式相机。我们以后所讨论的相机，如不特别说明均指35mm单镜头反光式照相机。
旁轴取景式相机是通过镜头旁的一个小窗口取景，所以存在取景误差（视差），即我们通过取景器看到的和我们实际所能拍到的不完全一致，其特点是，距离越远，误差越小;距离越近，误差越大。
单镜头反光式相机是通过镜头取景（按下快门时反光镜弹起，取景器内会暂时变黑。），取景基本无误差（即我们看到的和我们实际能拍到的基本一致），是设计得较为先进的一类相机。此类相机的另一优点是，只要接口匹配，使用者都可以方便地按自己的需要更换不同的镜头。因为单镜头反光式相机有着这两个旁轴取景式相机无法比拟的优势，所以深受广大摄影爱好者喜爱。
第二章 科学地爱护相机
照相机是精密的光学成像工具，其结构复杂，价格昂贵，却又容易受损，我们对它理应爱护有加，但由于使用者对它缺乏了解或一时大意，甚至在对相机不了解的情况下就去拨弄而导致相机损坏的事却时有发生。
下面，我们谈谈应如何去保护好我们的相机：
一、防尘——灰尘进入相机内部后就有可能损坏相机和镜头，缩短使用寿命，给相机的正常使用带来了隐患。所以，我们的镜头最好长期加戴UV镜，遇到有灰尘的地方应把相机收起。
二、防水—— 在雨天、海边摄影时，要注意不要让水溅到相机上（特别是海水）；在喷泉及瀑布旁边拍摄时，要注意风向，不要让水珠溅落到相机上。
三、防震——有时我们没有给相机戴上相机套、而相机又与其它硬物相撞,或者使用者一时失手跌落相机，都有可能造成相机的损坏。
四、防蛮力——对照相机的操作要轻柔，不可硬扳强摁，以防日久造成隐性损坏。操作不当甚至会当场损坏。
五、防火星——拍摄电焊以及节日、婚礼燃放的礼花和鞭炮时，要注意防止飞窜的火花飞溅到相机上灼伤镜头、机身。
六、防潮——如果长期把相机放置于潮湿的环境中，就有可能引起镜头发霉，轻则会造成通光量减少，重则会使产生大量霉斑，不能使用（特别是霉斑长在镜头中间时情况会更严重）。况且，过于潮湿还会腐蚀相机内部的电子元件。
七、防曝晒、防高温——现代的照相机一般都带有TTL内测光装置，镜头长时间对着烈日会严重损坏相机的测光系统，造成测光元件老化，测光精度下降。有些高档相机内部还有大量的电子元气件，对着烈日曝晒会使相机的温度急剧升高，造成稳定性和可靠性下降，甚至一时不能使用（但一般不会造成永久性损坏）。
相信很多驴友都喜欢拍照，但是不少人只使用傻瓜挡，拍些到此一游的照片还凑合，要拍再好就不行了 为什么？因为摄影技术的教程都太枯燥了，让人看不下去,不愿意学。SO， 俺要用通俗的语言，从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发，写个东西请注意：我是用自己的理解来诠释，所以有些概念会与专业的说法有出入，老鸟们别较真哈~咱不看手段，只看疗效~~~~但是，俺声明，俺要讲的主要是摄影的“技”，而要拍好照片，既需要“技”，还需要“艺""艺”才是最重要的SO， 俺希望你学完以后，忘掉俺所说的任何技术细节，追寻那虚无缥缈的“艺”去吧~~~~ 阿门~~~ ^_^在我讲完主要知识点后，可以随时提问，我尽量在当天作答。别的知道答案的朋友，也欢迎代我回答。希望本帖能成为一个长期的摄影答疑帖~
为方便称呼，先定好几个简称最普通的不能换镜头的小数码相机—Digital Camera, 简称 DC胶片单反相机， Film Single Lens Reflection 简称 FSLR数码单反相机， Digital Single Lens Reflection 简称 DSLR那胶片傻瓜相机叫什么？ 就叫 JPSG好了！ 汗~~我会详细介绍每种相机的特点，让你考虑自己适合何种相机
关于焦距说相机前，先说焦距，这是摄影的最重要概念，不论你用傻瓜机还是专业机，务必掌握！焦距是个很变态的概念，我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系为什么一定要用毫米？要是你到摄影器材店对老板说：“给偶来个十六厘米的！”估计老板会明白你要什么镜头，但他恐怕会汗一个~滚TMD焦距！我们不需要了解什么毫米厘米只需要知道， 镜头分为广角镜头，标准镜头，长焦镜头镜头上标有50mm的，就是标准镜头，简称标头，要不简称 BT也可以 :)数值小于 50mm的，是广角镜头。大于50mm的，是长焦镜头这三种镜头有什么特点呢？各自用于什么情况的拍摄呢？简单说， 从标准镜头中看到的景物，和你肉眼看到的是一样大的、从广角镜头中看到的，比肉眼看到的小，所以能在相机里容纳范围更广的景物从长焦镜头中看到的， 比肉眼看到的大，所以在相机里成像的范围窄最常用的焦段在24-135mm这个范围内，也就是说，如果你的镜头含盖了这个范围，就可以应付大部分拍摄情况了那么，什么情况下应该用多少毫米呢？先说什么情况下应该用多少毫米拍应该说，并没有什么严格的规则，你可以用任何焦距拍任何东西，但那是你成为大师之后当你还是菜鸟的时候，还是先了解一些基本的东西吧先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢？可以从画面的变形状态来判断通俗地说， 如果在画面里能看到明显的近大远小，那就是广角镜头拍的35或40mm可称为小广角，只有轻微变形，最适合街头人文28mm算是比较普通的广角了，变形程度不太大，很适合风景和街头人文24mm以下的焦段会让画面产生严重变形，所以只能用于风景用广角怎么拍风景才好看？ 应该在画面中有背景和前景，也就是说，既有离你较远的景物，也有离你很近的景物，这样才能体现广角的优势例如我在珠峰大本营拍的这张，用17mm的焦段拍摄关于广角镜头的变形使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图的时候一定要注意变形，越靠近画面边缘，变形越厉害应多尝试不同的角度，把变形减少到最低（完全避免是不可能的），甚至可以把最重要的主体放在画面中间实在不行，只能先拍回来，用PS纠正变形比如，上面那照片的原图，佛塔往画面中心有轻微倾斜用PS拉一下就直了~
说完广角说标头原创]关于中焦和长焦一般来说，60－100mm之间的焦段 算是中焦100mm以上就算长焦了那么半身像用多少mm合适呢？85mm是最佳的，用这个焦距，人面部五官的变形最小85－100mm之间的焦段，最适合拍半身像，100－135mm，最适合拍大头照大于135mm,就不适合拍肖像了，这时候会把人脸拍得比较扁超过200mm的焦距，适合拍体育比赛和生态片，比如动物，鸟类等一切难以接近的目标这张是大概85mm拍的婚莎车模这模特好看不好看先不说，这个焦距拍到的肯定是她本人最好看的一面
关于小数码相机DC的正确使用－DC焦距介绍完了焦距这个最重要的概念以后，本来想接着介绍光圈和快门速度但是，并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它所以，我就从最入门的摄影器材DC讲起DC, 就是不能换镜头的数码相机它与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光数码相机用感光器感光一般的DC是什么焦距呢？我们往往只知道相机是X倍变焦，这样是不够的！我之前介绍的是标准通用焦距，即胶片相机的焦距而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距，才能知道这个相机到底能拍多广，能拍多远，才能知道什么时候拍摄照片不会糊！所以一定要搞清楚你相机的实际焦距如何换算？COW! 如果我再向大家介绍如何换算，那我这帖子跟那些变态的专业文章有什么区别？那怎么办？很简单，就是买相机的时候问老板！
如果他说不出这相机的实际焦距是多少，你就叫他回家种地吧！如果你手头已经有了DC， 就看说明书，看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?如果手头连说明书都没有，就上网查去吧！当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字第一个，就是广角端是多少mm? 例如，28mm第二个，就是，相机是多少倍变焦？例如，5倍变焦那么，这个相机的变焦范围就是 28－140mm (28×5=140)这下，你就随时可以知道，当你需要多少毫米的时候，应该变焦多少倍？拍摄焦距＝广角端焦距×变焦倍数比如， 当你需要50mm的时候，你就进行两倍变焦多一点
提问！当你需要拍美女半身像的时候，应该用多少倍变焦？当然是用85除28＝ 3倍变焦！当然 这些换算都是粗略数字，心里估一下就可以了，用不着做得太精确哈！市面的DC种类太多了，你需要什么样的DC?个人认为，一台DC的焦段大概在28－135mm左右就足够了，在长焦端，200mm是极限不要追求变焦范围太大的DC，因为长焦DC的画质普遍不高广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便实在没有28mm的话，35mm也勉强够用在机身方面，一定要买带 4000 可翻转的显示屏的
这是DC的优势之一，可让你更轻松地取景，尤其是在拍花鸟鱼虫的时候也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉在功能方面，要仔细看厂家的说明资料有没有手动功能并不重要，有最好有一样功能是必不可少的，就是曝光补偿（用法稍后再说）还要看清楚微距功能，最近对焦距离是多少，距离越小越好，比如1cm, 甚至零距离一般来说，5cm和10cm是比较普遍的有些DC还带防抖功能的，此功能可有可无推荐的品牌: 佳能、富士、尼康、奥林巴斯、松下、科达，别的牌子就算了DC的拍摄操作使用DC, 大部分情况下用P档足矣！如果相机出现抖动标志（不同相机抖动标志不一样），就要用三角架，或者用闪光灯
先介绍几个基本概念
快门，就是相机允许光线进入的时间 光圈，就是镜头进光孔的大小 注意：光圈数值越小，光孔开得越大，简称大光圈光圈数值越大，光孔开得越小，简称小光圈
例如， 光圈数值F2.8和F8对比， F2.8是大光圈， F8是小光圈 快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量如果这个量正好合适，那么照片曝光正确如果量少了，那么照片曝光不足如果量多了，那么照片曝光过度如果用A档，那么光圈越小，画面会越锐利 （不过差别不大）但是光圈越小，单位时间内进光越少，所以光线不好的时候容易模糊，还是用大光圈的好P档和A档都可以使用曝光补偿M档和S档基本没用，可以彻底抛弃它们曝光补偿起什么作用？当你用P档时，相机给你的曝光量大部分时候是你想要的但是，有时候，你需要画面比相机所给的更亮一些，就加一点补偿有时候，你需要画面比相机所给的更暗一些，就减一点补偿如何加减补偿？ 看说明书！还有什么时候应加减补偿？请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字，然后“Enter”!你会看到详细的阐述，我就不多说了，免得大家犯晕另外要注意的是，如果要拍摄风景，最好调出相机的“风景模式”，或者“无穷远”模式构图后按快门就行了如果拍近处的小东西，用P档，调出微距模式，也就是那朵小花的标志，这样就可以凑近了拍了拍微距时要注意，镜头应调到最广角端，离主体越近越好但是不能超过相机的近摄极限，否则无法合焦注意： DC只有在拍微距时，才能实现明显的背景虚化。还要注意： 微距摄影时，极易因手抖造成主体模糊如果没有三角架，应多拍几张，确保万无一失以上为简单阐述，只需要照做就行了。
相机的曝光模式相机一般有几个曝光选择
A档（或AV档）: 由你决定光圈大小，相机根据光圈大小决定快门速度 这是胶片相机最常用的 。S（或TV）档： 由你决定快门速度，相机根据快门速度决定光圈大小 除非经常要拍快速运动，否则极少使用。M档：光圈大小和快门速度全部由你决定。P档： 光圈大小和快门速度全部由相机决定，你只管对焦构图并按快门。既然A档是最常用的，它有什么意义呢？为什么不把一切交给相机呢？刚才说了，DC与胶片相机的最主要区别在于：胶片相机用胶片感光。数码相机用感光器感光。用胶片机的时候，可用A档调整光圈控制背景的虚化程度，光圈越大，光孔开得越大，那么背景就越虚，但是， 注意，但是！相机的成像效果与感光器大小有密切关系，DC的感光器比胶片的尺寸小得多，所以成像可调整的余地也就小很多，如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反，应该多用A档，而用DC就不要向往什么手动功能了，也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了，大部分时候，尤其是光线充足的户外，就用P档拍吧。注意: P档是程序档，并不是全自动档！全自动档要坚决抛弃！P档和全自动档有什么区别呢？P档的可控功能比全自动档多一些具体多了什么功能，请看说明书，总之不要用全自动档就是了
关于数码变焦和感光度（ISO）数码变焦是超级无敌变－态－下－流－无－耻的功能
几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦这完全是误导菜鸟消费者。
第一，不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差。第二，就算你真有必要把景物拉得这么近，用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果，甚至可能更好。第三，在进行正常光学变焦的的时候，你很可能不小心误用数码变焦，拍了也没注意到，回家看到那惨不忍睹的画面，已经无可挽回，SO, 在你买回数码相机的时候，第一件事就是进入设置菜单， 数码变焦给关掉！！！
关于感光度一般的DC感光度范围在50－800之间。买回数码相机的第二件事，就是把“自动ISO”给取消，把感光度数值设为最低，ISO越低，画质越细腻， IS高，拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗，最好不要使用超过100，如果使用100拍出来的还是模糊，最好用三角架。如果没有三角架，可使用200，但是回家后就要花些时间P了，而且效果有限，只有在非拍不可，画质并不重要的时候，才使用200以上的ISO
关于象素现在小DC的象素越来越高，多少才够？是不是越高越好？虽然象素越高画面越大，但是小DC的感光器太小了同样面积的感光器，象素越高，画质越差。虽然差别不是那么明显，但是至少说明了一点，为了追求高象素而多花钱是完全没必要的多少象素才够？400万－600万就够了，比如佳能G5, 尼康5400等越是小巧的DC，越不能买高象素的，如果你非要买高象素DC，那么可以考虑DC中的霸王： SONY R1，它是目前世界上最强大的DC，感光器的大小数倍于其它任何DC, 一千万象素，画质更是远超所有DC。水货价约6千元
关于DC的背景虚化能力不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像
不过我劝DC用家打消这个念头，注意： 感光器越大，光圈越大，焦距越长，主体离镜头越近，背景离主体越远，虚化能力就越强
我已经说过，除了SONY R1以外，所有DC的感光器都很小，所以第一个条件就没有了，第一个条件达不到， 第二个条件也就起不了太大作用，所以只有靠第三、四、五除了微距拍摄外，焦距小于200mm的，几乎不能虚化，超过200mm的，也只有在拍大头照的时候，虚化的效果还凑合，拍半身照的时候，背景虚而不柔，效果与大感光器的相机相比，还是差得很远，请看这张长焦DC拍的， 光圈F2.8, 焦距长达二百多mm,而且，背景离主体非常远，才勉强虚化了背景
虽然背景勉强虚化了， 但因为长焦镜头的像场窄，就没有多少空间可交代环境了，再看这张胶片机拍的， 光圈同样是f2.8, 但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍所以，仅50mm的焦距，就可以虚化背景，连近处的背景都能虚化，而且在虚化背景的同时，还有空间交代环境
所以，用DC拍照的时候，除非用大变焦拍， 几乎全部画面都是清晰的，但是，这样也就好处，就是对焦不准的时候，也不会造成主体严重模糊，SO, 世上没有完美的相机。应该扬长避短，既然DC的缺陷是难以虚化，咱就利用这个特点，多拍些全面清晰的照片，要知道，并不是任何情况都应该虚化背景很多时候，需要用背景交代现场环境，大师拍片子，尤其是西方的大师，很少虚化背景的～，他们之所以成为大师，就是因为他们善于利用背景烘托气氛，突出主体，而不是一味把它虚化实在想玩虚化的，就调出微距模式，拍些小东西吧，因为拍摄的目标离镜头极近，往往只有1到几厘米，只要顺利对上焦，背景就会非常模糊的看这张用小DC拍的
如果一定要玩真正的背景虚化，请看下一部分《单反篇》
（DC部分已经基本讲完，但是讲得七零八落，很不完整，有任何问题，欢迎随时提出）
单反篇DC用了一段时间后， 你对摄影的认识有所提高，也渐渐对DC不满足了
这时可能会有老鸟建议你换单反
那么，单反和DC区别在哪儿？它能完成哪些DC不能完成的任务？
在以下情况下，你需要用，或者说可以用单反
一，你需要冲洗出比较大的照片
二， 你希望提高徒手拍摄的成功率
三，你需要更高的画质
四，你想要增强对拍摄效果的控制，比如，控制背景虚化程度
五，你喜欢抓拍，想要更快的快门反应速度
六，你讨厌频繁充电
七，你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量
八，这点最重要….
它就是….
….
….
吸引MM崇拜的目光！、
拿个小机机？MM睬你都不睬~
待续~
关于数码单反DSLR什么是单反？我就不做专业解释了
通俗地说，你只需要记住，单反就是可以换镜头的，拍摄时会“啪”一声响的相机
数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外，操作上与胶片单反FSLR没有太大区别
从DC起步的朋友刚用DSLR时，往往觉得没有液晶屏取景很不习惯
但是一旦习惯了，你就会感觉液晶取景很不爽的 ^_^
DSLR可以使用FSLR的大部分镜头，但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别
一般来说，镜头上标的焦距，要乘1.5（佳能的相机乘1.6），才是它在DSLR上的实际标准焦距
比如， 100-300mm的镜头，装在尼康，宾得等DSLR上，实际焦距为150-450mm
如装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm
由此可见，单反镜头装到DSLR上，焦距就变长了
待续~
数码单反的优势
对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头
其次是，感光器比DC的大得多
大感光器的好处在于：
一，更容易虚化背景
二，画质更细腻
三，徒手拍摄成功率更高（不易模糊）
尽管已经比DC的大很多， 大部分数码单反的感光器仍然比胶片小
所以，胶片机的镜头装到数码单反上，成像的范围也变小了
具体表现为，镜头焦距×1.5（佳能相机要×1.6）
比如，50mm的标头，装在尼康的数码单反上，实际焦距变成了75mm
装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80mm
这样 一些镜头的用途就有所改变了
喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头，变成了小广角
这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头，这样才能勉强用上广角….
那喜欢超广角的怎么办？只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头…..
但是 数码单反的便捷是不容置疑的
各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头，基本上能满足所有拍摄需要
推荐一些适合初学者的数码单反：
尼康：
D50, 六百万象素。 D70S， 六百万象素，外形和手感比D50专业一些，其它差不多
佳能：
350D, 800万象素。 30D， 800万象素，画质和350D差不多，但是功能和做工都强得多
这两家比较，佳能的画质比尼康的细腻些，但是尼康的机身看起来专业些，镜头也比佳能的实惠些
别的厂家的我不太熟悉 就不多说了
宾得，柯美，奥林巴斯的数码单反也都不错
胶片单反
如果你想用便宜又好的标准或广角头，那么你最好还是用胶片单反吧，因为镜头装在胶片单反上，焦距不会改变
用胶片单反必须具备以下条件
一，你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色，去除划痕等等， 非常麻烦，如果你喜欢便捷，不要玩胶片
二，你必须生活在大城市，至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店，冲洗效果难以保证。
三，你必须有一定的摄影技术，能够确信快门按下去以后，最终效果能与自己估计的差不多
用胶片机，必须消除两个心理障碍
一，胶片机操作复杂，拍完看不到效果，心里没底
其 实，大部分胶片单反自动化很高，只要你清楚自己想要的效果，稍微设定一两个参数，端起相机拍就是了，非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景， 最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头，成功率越高。 所以， 那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们，没啥了不起的。只要你消除了心理障碍，端起相机，你也能拍得一样好。
二，用胶片费钱
费钱不费钱就看你会不会省钱了
一个胶卷大概十块钱，单冲五块钱，那么每三十六张照片的成本是15块
而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了
只要你是认真拍片，不是随便乱按快门
用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱
一台数码单反能用五六年吗？
两三年就淘汰了
胶片单反可是用上个几十年都没问题的
咱还没算镜头呢
在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈，你只需花两千多块，二手的才一千块
要在数码单反上得到同样的视角和光圈，你要花一万多块！二手也要八九千块！
这差额能买多少胶卷了？
胶片单反的最大好处，我个人认为，是可以放心购买二手产品
因为胶片机的电子系统比较简单，出毛病的机会也较少
有些胶片机甚至是全机械的，不用电的
这些相机，只要购买的时候操作没问题，就可以放心购买
就算买回家坏了，随便找个小店就能修，费用也很低
数码单反就不一样了 它的电路太复杂， 感光器很娇贵
如果原主人用得不是那么小心，把感光起弄脏了 那对成像可是有很 4000 大影响的
数码单反一旦出毛病，修理费可是动辄上千的（二手的大都过了保修期）
所以我认为，胶片相机一定要买二手，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上
使用没有任何影响
而数码单反，尽量买新的 （你看，为了便捷，可是要花费高昂代价的）
而镜头呢，尽量买二手的吧，只要没有划痕，灰尘不大，就可以拿下
一些小灰粒对成像没有任何影响的，价格比新的便宜多了…
买二手器材可以到无忌，蜂鸟等网站
也可以去大型二手市场（这点大城市的朋友就幸运多了，因为市场比较大，选择也比较多）
不要误以为，二手商贩的价格一定比网上卖家的高
只要你识货，会侃价，一样能买到便宜的，称心如意的二手货
说不定等你玩儿够了，倒手卖出去，一分钱都不赔，呵呵
但是如果你买的是新器材，卖出去很大可能是要亏一些钱了
待续～
关于安全速度在介绍镜头的选配之前，先介绍一下光圈和快门，这样你才能知道自己需要什么样的镜头
相机拍摄的简单原理是这样
快门是相机让光线进入的时间
光圈是相机让光线进入的通道的大小
所以当你拍摄时，相机会进行测光
测光的结果决定了在当时的光照条件下， 应该把通道开多大，开多长时间，才能使底片得到足够的曝光
如果现场光线不够亮，通道先天不够大，那么就需要开比较长的时间，才能得到足够曝光
如果通道开的时间过长，就会因手的抖动造成画面模糊
除了专业摄影师，恐怕谁都不喜欢用三角架
在前面介绍DC的时候我没有说这个问题，因为DC都有手抖提示
当看到手抖提示的时候，说明快门速度已经太慢，容易造成模糊，这时就应该使用三角架了
但是，单反相机是没有手抖提示的
镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，片子就越容易模糊
那么，什么时候可以放心地徒手拍摄？什么时候需要用三角架？
我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系
安全快门计算是通过镜头焦距的倒数（或者倒数的最接近值）来表示的
300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒
也就是说，假如你是个正常人（因病手抖得特厉害的除外）
在你使用300mm镜头的时候，快门速度必须要高于（或等于）1/300秒，片子才不会糊。
同理，当你使用125mm的时候，快门速度必须高于或等于1/125秒，片子才不会糊
那么 使用50mm的时候呢？是不是1/50秒？
应该是高于或等于1/60秒，因为大部分相机都没有1/50这一挡快门的
所以应该取50的最接近值60
同理，28mm的安全快门是 1/30秒
24mm的安全快门也是1/30秒
要知道，现场光线越强，光圈越大，胶片（或感光器）的感光度越高，速度就越块
镜头焦距越短，对速度的要求也越低
如果达不到安全速度 就用三角架吧
同样的光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三角架
大光圈的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵
所以，如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率，那就准备花大量的银子吧！
待续～
你需要什么样的镜头？一般来说，镜头是大光圈的贵，两头（广角和长焦）贵，中间便宜
性价比最高的镜头，就是50mm标头
因为在50mm这个标准焦距上，最容易做出大光圈
它体现了最大光圈和最低价格的完美结合
所以，我认为单反用家，尤其是胶片单反用家，一定要拥有一只50mm定焦标头
因为你总有用到大光圈的时候
一只F1.4的标头价格在两千出头，二手价一千块，听起来不便宜是不是？
再了解一下别的同样大光圈的镜头
F1.4的35mm镜头和28mm镜头，价格都在一万以上！
而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，更是昂贵得很，最高可达几万元！
如果买F1.8的标头，光圈比1.4才小半级而已，新货才几百块！
所以你说，标头是不是很实惠？
对于喜欢户外旅行的色友，尤其是数码单反用家，我建议只用一个镜头
还是买个变焦镜头吧
定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头是非常不便的
尤其在起风沙的时候，换一次头，对感光器的的损害很大的
千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了
他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头，说什么“便宜买死人”
其实 决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度
镜头的素质是其次的
为什么在西方国家，很多人都用一次性的傻瓜相机？
难道人家买不起好相机？
因为人家的天够蓝！空气够干净！
再傻瓜的相机，也能拍出漂亮的片子
旅游景区空气质量大多不错，如果你在用光方面再有一些功夫的话
完全不用追求高素质的镜头
你带着一堆专业器材，走路的力气都没有了，还玩个P呀
我在西藏看到的猛驴，大都只用一个小机机～
虽然大师都用好器材，但是人家用烂器材也一样出好片～
扯远了～
对于使用胶片单反的驴友
尼康的，我建议 F80机身加24－120 VR镜头
佳能的，建议 EOS30加28－135 IS 镜头
这俩镜头都涵盖了广角到中长焦，还带防抖功能，提高了手持拍摄的成功率
这两套相机二手价格都在四千多块，非常实惠了 而且重量适中
这已经是半专业的器材，这价格在数码上只能买个最初级的机身而已
如果买腾龙和适马的镜头，更是便宜得多，不过只有尼康和佳能有防抖～
胶卷用科达的200负片即可，大概11块一卷
没必要使用昂贵而成功率低的反转片
对于使用数码单反的驴友， 焦距要乘1.5的倍数，
所以上面说的两个镜头就没有广角了，不建议使用
尼康的，建议D50水货新机加二手适马18－125，价格约五千出头
适马镜头画质没问题，但是做工不太好，容易出问题
尼康自己家有个18－200 VR的更好，但是价格高达六千多，就不推荐了
佳能的，建议350D新机加二手适马18－125，价格约六千出头
也可以考虑17－85 IS，实际焦距相当于28－135，很实用
但是价格较高 且17－85二手货很少，新货接近五千块
我推荐18－125这个焦段是觉得它够用了
适马和腾龙也有18－200这个焦段的镜头，也可以考虑的 但是价格不便宜
总结一下，旅行在外，带一个涵盖广角和中焦的变焦头，加一个标头就足够了
轻便，实用
这些大变焦的旅游头之所以便宜，
是因为它光圈小，而且在全开光圈时画质很软，不够锐利
使用小光圈的时候，成像质量比专业头是差不了多少的
所以，拍风景尽量使用F11，这是大多数镜头的最佳光圈
但是，使用小光圈的时候，快门速度就会慢下来，模糊的可能性就提高了
所以一定要确保速度安全才好
如果速度不够安全，还是把光圈开大吧
软，总比模糊强
如果既需要高画质和锐利，又不想模糊，怎么办？
那就牺牲你的体力，带上三角架吧
总之玩摄影，经常会面临这类取舍的问题
稍微FB一些的配置：
如果不是去特别艰苦的地方徒步，那么可以考虑多带一个镜头，让焦距的覆盖面更广一些
要知道，在风景摄影中，广角、中焦、长焦一个都不能少
用尼康和佳能胶片单反的，都可带上24-85mm, 70-300mm
用尼康数码单反的，可用18-70mm, 70-300mm
用佳能数码单反的，可用18-55mm, 70-300mm
这些镜头重量体积都不大
强烈建议，不论用哪家的器材，一定带上50mm标头
它既便宜又轻巧，重量和体积几乎可以忽略，但是在光线不足的时候可以派上大用场
所有镜头建议买二手，都很便宜
但是，在换镜头的时候一定要小心，在风沙猛烈的时候不要换头
如果你象我一样，想追求大光圈和更高的画质，并且不想花太多钱，
那么我不得不向你推荐定焦镜头了
我个人的配置是两台胶片机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8, 50mm F1.4, 135mm F2.8
分别是广角，标头，长焦（属于长焦里最短的，但是我觉得够用了）
全部是二手货
从专业程度上说，这已经算是“中产阶级”的配置，非常接近专业水平了
但是三个镜头加起来，价格还不到四千块
那些大光圈的变焦镜头我就不推荐了，价格动辄上万
专业程度还比不上我这套呢（定焦无弱旅，嘿嘿）
用手动头还是自动头？
在快速抓拍的时候，当然是自动头成功率高
使用手动头难度大一些，但是更有乐趣
而且据说成像比自动头好一点 （本人没有比较过，不敢下结论）
我选择手动头，是因为摄影对我就是玩儿，不求必拍到，只求好玩儿
而且，手动头在二手市场有大量的货，价格也较低
呵呵 所以，看你重视什么了
补充: 拍婴儿的注意事项
拍摄婴儿不宜使用闪光灯
所以在室内拍摄难度很高
婴儿随时在动
室内光线再亮，也难以获得安全速度
很容易造成模糊
用DC？ 想都不要想
用三角架？相机倒是不动了，可婴儿在动呀！
什么样的相机比较适合室内拍摄婴儿？
你需要大光圈镜头，可用的高感光度
这样才能获得足够快的快门速度
为什么说是“可用”的高感光度？
因为现在有的DC也有800乃至1600的高感光度
但是它能把你白白胖胖的孩子拍成大麻子脸
因为DC的高感光度是形同虚设的，不可用的
只能拍到，无法拍好
所以 拍婴儿的最佳设备就是数码单反
因为它的高感光度可用到800， 画质与DC的100不相上下！
性价比最高的配置是
水货NIKON D50机身＋二手AF50mm f1.4标头，全套价格在5千左右
不过是一台好点儿的DC的价钱， 但是性能可比DC强太多了
D50有儿童模式，我不太清楚它的原理是什么
但是用A挡就够了
把房间的灯打开
把光圈设定为F1.4， 感光度设定为200， 锁定闪光灯，对着孩子用3D矩阵测光， 查看快门速度
要确保速度不低于1/60秒，就可以拍了
如果低于这个速度，就增加感光度再测，一直到得到安全速度为止
但是感光度不要高于800
如果感光度开到800仍得不到安全速度，就减1EV的补偿
如果还不够，那只能换个更亮的灯泡了！
最后呼吁一下
使用DC的朋友们要消除对单反相机的恐惧心理
千万不要被那“专业”的外表给吓住了
越是专业的单反，使用起来越简单，拍片的成功率越高
只要你改掉使用DC的一些习惯，熟悉了单反以后，
你会发现，原来摄影可以“是那么美好的事” ^_^
这个教程我能想到要说的目前就这些，欢迎大家随时提问
以后我想到了别的，也会随时补充，谢谢关注。
一、获得满意夜景照片的简单方法
我们先从最简单地夜景拍摄方法说起，严格的说，这并不是技巧方面的功夫，而仅仅是按部就班地完成数码相机已经提供好的功能，这就是大家熟悉的“夜景模式”。
目前绝大多数的数码相机都提供了场景拍摄模式，即使很多低于2000元的数码相机也具有夜景拍摄模式，在一些更高档的数码相机上还提供了更细致丰富的场景模式，甚至具备傍晚、深夜模式等。通过这类夜景模式，在一般情况下都能取得满意的效果，当然最好采取我们在前面的第一个问题中提出的使用三角架辅助的方式，对于大多数的数码相机新手来说，采取这个方式进行夜景拍摄是最简单可行又具有保障的方法。
提醒：三脚架的稳定性不可忽视，因为三脚架的材质强度、三脚架各个接环是否锁紧、三脚架支撑地点以及长时间按动快门都会影响三脚架的稳定。
二、进阶的收获
使用简单的夜景模式远远无法适应摄影创作的需求，充分利用数码相机的即有功能来获得更多的拍摄乐趣是我们接下来的主题，其实涉及到的还是那些我们常常碰到的名词－对焦、曝光、ISO、闪光灯等，我们还是先来看一个常见的问题：
问题三：在夜间拍摄人像，开启了内置闪光灯辅助拍摄，然而人像拍摄清晰了，但是身后美丽的夜景却无影无踪，如何解决！
释疑：在开启了内置闪光灯辅助拍摄后，数码相机就会自动把快门速度调到较高档位上，使得曝光时间不足而造成光线较弱的背景无法在照片中很好地展现出来。
手动对焦的乐趣
我们先来谈谈在自动对焦下的技巧。由于普通数码相机对低反差和低亮度的景物难以准确对焦，而拍摄的夜景往往都是处于这样的环境下，所以在进行夜景拍摄时，先尽量将对焦点对准明亮的景物上，对准焦后再锁定焦距进行构图，特别是在人像夜景创作的时候可以提高拍摄成功率。
手动对焦在拍摄人像夜景的时候可以起到有效的作用，提高拍摄成功率
不过自动对焦在夜景拍摄的时候往往也显出力不从心之态，因此采用具有手动对焦的数码相机对于夜景拍摄是很有利的。常见的数码相机手动对焦包括数字调节式和对焦环式。数字式手动对焦通过LCD显示屏上的距离数值调节来达到准确对焦，对于拍摄夜景拍摄能发挥相当效用。
通过液晶显示屏来查看对焦的效果，大概估计景物和相机之间的距离，然后通过显示屏上的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处，这样能够很好地达到目的。
曝光的选择
曝光对于夜景拍摄尤为重要，对于只具备夜景模式而没有手动曝光控制的数码相机而言，我们会有其他的方法来进行调节，后文将述。
对于具备手动曝光控制的数码相机，我们通常选择A模式（光圈优先）或M模式（手动模式）来进行夜景拍摄，数码相机的即拍即显功能能够让玩家在最短的时间内对曝光组合的效果进行判断，调节起来也是相当方便的。
在夜景拍摄时候，一般是将F值设置为最大，然后再对快门进行调整，可以直接从液晶显示屏上看到画面效果，对于曝光时间长短的选择，一来从技术上受到数码相机本身的参数限制，二来从创作上来讲，这是因人而异的的问题。折中的办法就是采用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行筛选。
长时间曝光的效果是相当吸引人的，特别是想展现流光异彩的繁华夜色就需要长时间曝光来完成，当然三脚架的辅助是必须的。要获得车流产生的灯光拖曳效果，曝光时间最短不能够低于15s，当然有经验的玩家还可以用B门手动控制曝光时间的长短，这样拍摄出来的照片画面富有流动的感觉。
打破白平衡的定向思维
白平衡是数码相机的一大特色，特别是在进行夜景摄影时，选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境，因为夜晚中的建筑物及景物的泛光灯所产生的光线，在数码相机上可呈现比肉眼更为艳丽的色光。
因此在夜景拍摄的时候，要打破平时一直依赖的自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可将白平衡设置成“日光”或“户外”模式，当然试着用不同的白平衡进行拍摄，会有意想不到的效果。
灵敏度的问题
数码相机的灵敏度（ISO）在夜景拍摄中也扮演着很重要的角色，而且总是伴随着正反两方面的结果。提高ISO数值可以提高快门速度，这样有利于拍摄的稳定，降低拍摄难度，同时ISO的提升带来的噪声增加往往是明显的。对于没有手动曝光控制的数码相机，调高ISO数值能够在夜景拍摄中获得稳定的成像效果，也不失为可用之法。
高档数码相机往往具有更广泛的ISO选择范围，甚至可用采用ISO800、ISO1600的设置进行拍摄，为了降低噪声，除了开启数码相机本身的“降噪”功能，还可用在高ISO设置下采用较低的照片分辨率进行拍摄，也可以在一定程度上减少噪声干扰。
一、慢速拍摄：
水在流动的状态下用极慢的快门速度拍摄，在底片上曝光的影像实际上是水流从A点到B点的运动轨迹，这种运动轨迹人的肉眼无法看到，摄影的拍摄原理可以记录下来。流动的水有无数从A点到B点的运动轨迹，这种轨迹交织在一起，可以形成如纱如雾的梦幻效果。同时，由于曝光时间长，画面上记录到的水流量是时间叠加的结果，即使水流量很小，也可以形成气势宏大的效果。
水的流速不同决定慢速快门的选择范围。垂直流下的瀑布和平行流动的溪水在水的流速上肯定会有明显差别。同一快门速度因水的流速不同最后形成的画面效果也会有显著的差异。针对一般情况的平原河流而言，1／4秒以下的，，曼速拍摄就可以形成动态的画面，如果用一秒或者数秒的快门速度拍摄，底片上记录出多点叠加纵横交织的水流运动轨迹，照片上的水流似轻纱缭绕，似云雾飘浮，效果出神入化，美如仙境。
造成奇异效果的关键技术是慢速拍摄。
慢速拍摄的技术保障是保持相机稳定。
相机稳定的重要手段是使用三脚架。
将相机固定在一只牢固而稳定的三脚架上，即使用一秒甚至几十秒的慢速拍摄，也会保证除水流之外的其它物象都十分清晰。
千万不要盲目相信自己手持相机的能力，一般人在1／15秒就会产生明显晃动，造成影像模糊致使拍摄失败。
在天气晴好的阳光下拍摄流水，常会碰到光圈缩到最小速度也降不下来的情况。如使用ISO100的胶卷，在1／125秒，f／8光圈能正确曝光的条件下，用 f／22光圈只能使快门速度降到1／15秒。此时如果想使用更慢的快门速度，可以在镜头前加装一个ND滤光镜。ND滤光镜可以阻挡光线，而不影响胶片对色彩的还原或其它的功能。一只NO．8L的N滤光镜可以减少三级曝光量。若还嫌达不到理想效果，可以两个ND滤光镜叠用。
偏振镜也是拍摄流水需要的附加设备，可以有效地减少水面反光和周围被水溅湿的岩石、植物等物体的反光，使色彩饱和鲜明。
偏振镜也可以减弱光线，降低拍摄速度。如果手头没有ND镜，可用偏振镜替代。一只偏振镜可以减少一级半到二级曝光量，如果两只PL镜叠加使用，根据镜片旋转的角度可以将光线任意减弱，直至完全阻断。
快速拍摄可以将水流的瞬间真切地记录在胶片上，使得水流状态逼真再现．同样是肉眼看不到的自然效果。比如波浪滔天或水花四溅，快速拍摄可以使每一滴飞溅的水珠都清晰地记录下来，画面瑰丽多姿。正常水流速度用1／500秒以上的速度拍摄，将会出现极好的效果。快速拍摄的技术要求比较简单．不需要过多的辅助器材．同时拍摄角度可以灵活变化，画面构图丰富多变。
快速和慢速都是极佳的流水拍摄技巧，中间状态是最不可取的，如1／30秒或1／60秒，拍摄出来的画面似虚似实．毫无魅力可言。
如果没有任何辅助器材，可选用不同感光度的胶卷来进行调整。
一幅理想的表现运动员美好姿态的照片，除了要做到构图完整、光线漂亮、影调适宜外，还必须精彩地表现出被摄体的动态。而反映动态往往借助于采用一些独特的快门速度，其形式一般有两种：
凝固动态
要让读者能从画面中细细观赏动作的惊险与激烈，此时该用1/250—1/1000秒，直到更快的快门速度。它们能清晰地记录动体，并能揭示动体的全貌。在采用这挡快门速度时，整个世界似乎都处于凝固状态，一切动感全都消失了，本来拼争激烈的竞争场面，瞬间会变得万籁俱寂，烽烟消散，人们可以从照片上静观激烈拼搏场面中的一切微小细节。用这种方式拍摄出的照片，不是以渲染气氛为主，而是以解析细节见长（如上图）。尽管照片画面是静止的，飞溅的浪花与运动员的动作都被凝固住了，但是从那雪白的浪花与运动员那严峻的神情、全力握桨的举止上可以感觉到竞争场面的激烈与划船者奋力拼搏的状态。
在拍摄此类照片时，相机所选用的快门速度与动体本身的速度、方向有关。一般可以依据这样一个简便的公式来获取所需的快门速度：当被摄体在中等距离（10米）上呈斜向角度进入取景范围内时，以被摄体运动的速度乘以10，再取乘积的倒数（如该数值在相机上没有相应的速度挡，可选用相近的速度挡），即为所需的快门速度。如运动员长跑速度是30公里/小时，乘以10，取其倒数为1/300，则可用1/250秒快门速度挡。假如运动员是面对相机而来，则可以此为基础，再拨慢一挡快门速度，即1/125秒；若运动员是横向而过，则可拨快一挡，变为1/500秒。
表现动态
这是采用较慢甚至很慢的快门速度来记录运动员的动作，使观众在观看时能产生一种身临其境的感觉，产生强烈的动感或速度感。此时由于采用了较慢的快门速度曝光，衬景与运动员本身影像都会不同程度地产生条状，更令人有一种速度感（如下图）。一般而言，快门速度越慢，模糊程度越严重，动感就越强。当然，此时如能再考虑镜头的焦距、相机与被摄体的距离等因素，效果会更显著。通常是焦距越长，距离越近动感越强；焦距越短，距离越远动感越弱。
在拍摄动态的主体时，最好在画面中再摄入一些静止的物体作陪衬，这样，以实衬虚，往往可使动态的效果变得更为强烈。
实际拍摄时，为了突出主体，往往要景深小；强调场景又需要大的景深。控制景深是摄影的基本功。控制景深有以下三种方法：
1.改变拍摄距离：使用同一支镜头焦距恒定时，当光圈一定时，拍摄距离越远，景深越大；拍摄距离越近，景深越小。
2.改变光圈大小：使用同一支镜头焦距恒定，当拍摄距离一定，光圈小，景深大；光圈大，景深小。
3.改变镜头焦距：在同一拍摄距离，使用相同光圈的情况下，短焦距时，景深大；长焦距时，景深小。
实际拍摄中景深大小是上面三种方法综合的结果，欲得到最大的景深效果，应该使用短焦距，选用最小的光圈拍摄。欲得到最小的景深，应该使用长焦距，选用大光圈，以尽可能近的拍摄距离拍摄。
拍摄早晚的太阳时，太阳是被拍摄的主体，天空的云彩、地面的景物则只能是陪体，它不同于拍摄日出和日落的景色。拍摄太阳，必须考虑太阳曝光的准确，太阳在画面中的大小、位置等因素，而拍摄日出和日落的景色往往更多的是考虑天空云霞和地面景物曝光的正确性，即使是太阳曝光过度也不要紧。在拍摄日出、日落的太阳时，应注意以下几点：
掌握拍摄时机
拍摄日出、日落时的太阳，拍摄时机的把握非常重要。在拍摄日出时，以太阳刚从地平线或海平线上升起呈圆形时为最佳时刻，拍摄过早太阳拍不全，拍摄过晚，太阳会发出刺眼的强光，也不能很好地表现太阳，日出时的太阳光的强度变化很快，在拍摄时应提前做好准备，当太阳即将升起时，就要处于临战状态，在恰当的时候迅速地按下快门释放按钮。拍摄日落以西即将落入地平线时为最好，日落的速度要比日出的速度慢一些，在拍摄时可以比较精细地构图后，再进行拍摄。
镜头焦段选择
拍摄太阳，最好使用200MM以上焦段，焦段太短不利于对太阳的表现。焦距越长，太阳在画面中所占的比例也就越大，可根据构图实际需要选择拍摄焦段。
快门速度
拍摄太阳的快门速度通常都比较快，特别是使用长焦距镜头，手持照相机拍摄时，其快门速度与所用的镜头焦距长短相适应，即使用200MM的镜头，应选用 1/200秒或1/250秒的快门速度，选用500MM的焦距拍摄，其所用快门速度不能慢于1/500秒。曝光量的正确与否采用改变光圈档数的方法来调节。
注意构图
在拍摄取景构图时，应该将太阳放在画面的趣味点上，并注意前景的选择和处理。在处理前景时，可选择有代表性的物体，如小树、小草、树枝、礁石等等，这些前景在逆光的照明下，常常以剪影效果呈现于画面前，从而增强了画面的纵深效果。
1.表情自然拍照时，若双眼直瞪镜头，无论多漂亮的人也会变得很难看。其实，目光处在以镜头为中心的上下、左右10厘米范围内，都可以拍出正面感的照片，不一定非注视镜头中心不可。
2.有时为了拍好照片，脸都笑僵了，效果很不好。只能双方说好，摄影者在按快门之前打个招呼，被摄者略为微笑一下即可，但别忘了张亮眼睛，使双眼充满光辉，如此才显得精神。
3.买本女性杂志，不妨选出自己喜欢的模特儿样子，借鉴她的表情、姿势，无论是手势、脚的站立均仔细研究，然后在镜头前一一模仿，试着寻找能展现自己滋力的表情和姿势。但在拍照时，手和脚常有不知如何摆姿势的感觉，若两脚紧张而直立，将显得很僵硬，这时应一脚直立，一脚放松。
4.手上拿着东西比较容易做出姿势；拍照时，应稍挺胸、放松肩膀，但是，过于挺胸反而不自然，而且，某一肩端宜稍偏向胸部，因为稍斜的站姿具有女性自然之美。
5.表情很重要，临时起意的表情。动作，更能衬托自然美，所以即便开口大笑。扭身做出舞姿甚至扮鬼脸皆好，只要是自然流露的表情，都是迷人的。
一、 主题明确….拍摄者对风景(画面)的诉求：
当我们到一个新环境，首先一定要先确定自己想要的主题，因为它决定了下一个步骤….
二、 构图：
注意整个画面的均衡，以及方向性和深度感。以取得最舒服的视觉效果为原则。另外要注意宾主的关系与主体的位置。
三、 光圈和速度的运用：
如何让主题更明确，层次更丰富，整体气氛更和谐？都是我们必须仔细琢磨的问题。因此，拍摄风景并非全部都用小光圈。
四、 采光问题：
以求整体的色阶变化，和整体气氛的营造为原则。
大场景之风景宜采逆光或偏逆光、如拍单一个体，则须考虑主体是属透光或不透光，如属透光体宜采偏逆光；反之，直采偏顺光、若愈采偏逆光，则须补光。
五、 测光问题：
首先要了解相机本身的曝光模式；再考虑主体是顺光，或是逆光；以及主体和周围的反差等因素。据此，作为决定加光或是减光的参考。
六、 偏光镜(PL)的使用：
PL 镜是由许多体积极小的（次微晶体）(Submicroscopic Crystal) 排列成平行条状结构。其作用是让（偏极化）的光穿透，而阻挡其它方向的光。其道理与 [ 百叶窗] 的原理类似。因此，阳光和相机联机的直角方向，其偏光效果最佳，不但可以提高反差效果，更可以消除[反射光]，效果最好的角度大约为33度。我个人并不认为所有的[ 反光面 ]都应去除，而是留下少许的反光，以求最多的色阶变化。
拍全黑背景的图片主要注意三点：
1.选择主体与背景反差比较明显的拍摄对象，背景要比较暗，主体最好有光直接照射。
2.用光圈优先，我的经验光圈别开太大，对主体光照部分进行点测光。
3.视情况曝光补偿减1-2档EV值。
另外拍背景全黑照片，主体一定要简洁，益于表现光照效果。理论是死的，关键还是多实践，实践出真理，摸索出适合自己的一套拍摄方法。
买了数码相机，除了到处拈“花”惹“草”，拍拍风景，遇到最多的或许就是室外人像摄影了。拍美眉，谁都喜欢啊，不过你有没有担心过，拍出的片子交不了差？一番好意换来的却是美眉的白眼，这样的名声传出去可不太好。其实灵活运用一些技法，就可以把室外美眉人像摄影的拍摄得非常漂亮。
选择合适的时间、地点
美眉人像的拍摄在时间、地点的选择上比较讲究。通常情况下，晴天的上午9点到11点和下午3点到5点都不错。选择拍摄时间，是因为两个方面的考虑：一个是光线，太阳在斜射时亮度适中，不像中午的烈日下容易产生难看的阴影，也不像阴天那样显得平淡，缺乏主光来造型；另外，柔和的阳光下美眉的表现也相对好一些，眼睛也不容易受强光影响，拍摄出来的照片显得更自然。
这里我们只介绍室外拍摄，摄影室拍摄不在我们讨论的范围之内。公园、植物园是比较常见也比较好的选择，一些简单、风格独特的建筑、场景也是不错的地方，如果碰上花季，就来个“人面桃花相映红”吧！
前期工作
器材的选择和准备
人像拍摄有多种风格，比较受欢迎的是小景深、虚化背景的风格。这种风格对数码相机有一定的要求——就是大光圈。因此，如果你的数码相机有F2.0左右的最大光圈，虚化背景就比较容易实现。不过如果没有大光圈的数码相机，也并非不能拍出好的人像作品。实际上，虚化背景的目的只是突出主体，是突出主体的一种方法，并非不可改变的原则，你同样可以通过其他方法来突出主体。拍无定法，充分利用手中现有的资源，发挥出数码相机最大的潜能吧。
反光板是比较常用的光线辅助工具，补光、消除阴影、突出眼神等都全靠它的帮助，有了它，拍出来的照片效果大不相同。三脚架也是较为常用的工具，在光线稍暗，快门较慢的时候，有脚架比没脚架的拍摄成功率要高得多。
化妆、发型和服装
化妆是非常重要的一环。合适的妆容可以掩盖一些细节、局部的缺陷，让平淡的五官和轮廓显得更加鲜明，摄影化妆和日常化妆略有差异，限于篇幅，这里就不细说了。
如果模特不是短发，就可以在拍摄时选择将头发放松下垂、扎紧或者盘起来，做出不同的造型，以得到不同的效果。服装最好多带两套，以适应不同的场景。比如在一片绿色的背景下，就可以考虑来个“红花还需绿叶扶”，这样不但画面色彩搭配漂亮，而且人物主题非常突出。
与模特的交流
拍摄美眉与拍摄风景和花鸟虫鱼不同，拍摄者可以充分与其进行交流，得到最大程度上的配合。尽量在拍摄前和模特做一些适当交流。比如在前往拍摄地点的途中，或是者在拍摄前准备器材的时候，了解对方是否有过相关的拍摄经验。交流的过程中，要注意观察模特的形体特征，同时拟订一个简单的拍摄计划。如果模特有良好的身材和体态，那么拍摄全身的效果会不错。如果个头、身材方面不是特别突出，可以考虑多拍半身或脸部特写。好的交流，会让模特放松心情，拍摄时表情和动作也会自然很多，可以达到事半功倍的效果。这里要提醒大家注意一点：绝大部分美眉都有比较美的角度，要看你能不能发现并将其表达出来。拍不出好照片，不要怪美眉不够漂亮，只能怪自己的观察能力和拍摄技巧不济。
拍摄技法
常用道具和场景选择
常用的道具有太阳镜、太阳帽、纱巾、毛公仔、花、手机、椅子和沙发，当然石头、树枝、汽车、摩托车、自行车甚至灯杆也可以利用。场景的选择方面，类似有柳树、草坪、花丛、走廊、墙壁以及柱子的场景也容易得到好照片。道具和环境的配合，应根据模特的性格和打扮来处理，选择更能发挥出美眉最美一面的道具进行组合。
用光和补光
比较保险的是前侧光，如果阴影比较明显，就需要在有阴影的一侧用反光板进行补光。要注意调节反光板的远近和方向，尽量减轻主光造成的阴影。但也要注意别喧宾夺主，记住这只是辅助光。如果要一点阴影都没有，那还不如直接选阴天来拍摄。
逆光或侧逆光是比较容易得到好照片的光线，但这种光线也更难掌握。逆光能把头发的边缘照亮，钩勒出身形，由于是逆光，光线不可能直接照到美眉的脸，所以反光板又派上用场了。反光板的另一个重要作用是“造出”眼神光，这样整个画面就活了起来，有画龙点睛之妙。
拍摄角度
最常用的拍摄角度应该是平视。仰拍一般宜用广角，有类似窥视的效果。这种拍法对液晶显示屏或镜头能旋转的相机来说就比较容易实现，否则你只有“拜倒”在美眉的石榴裙下了。俯拍也是很常见的角度。同一个场景下，可多变化几个拍摄角度，以确定最佳拍摄角度，也可得到多种不同风格的照片。
构图
人像照片通常可以分为全身、半身和特写。只要按这个模式套，一般问题不大。至于具体的构图，被摄主体的摆放位置既有人喜欢中间，也有人喜欢在黄金分割点（换种说法是放在画面的约1/3处，）；既有人喜欢显得正规的主体竖直式，也有人喜欢倾斜的甚至对角线构图，突出动感，不一而足。只要你自己觉得不错，不妨一试，反正不浪费胶卷。
曝光模式与组合
选择光圈优先，并将光圈设定在最大，这是比较常用的曝光模式。另外“点测光”功能也用得比较多。如果手中的数码相机不具备点测光功能，也不成问题，因为数码相机即拍即现，曝光不准确可以立刻发现，补拍还来得及，实在没把握还有包围式曝光可以使用。
模特的形体动作设计
专业的模特一般都受过专业的形体训练，即使没有人指挥，她们也能摆出多种姿势，主动表现自己美的一面，并间隔一定时间变换表情和姿势。这样拍摄起来比较轻松，略加指点就很好了。但业余的美眉，那就得多花点心思指点她，当她不理解你的意图时，你甚至还要亲自上去摆摆 Pose，让她跟着学。如果对摆Pose没有感觉，那就买几本时装杂志，闭门“修炼”，或者平时多看一些平面广告，也会受益匪浅的。
后期制作
数码人像的后期制作很简单，适当的后期制作可以修补拍摄时难以顾及的细节，掩盖某些疵瑕，使人物得到更好的表现。常见的操作有：
美化皮肤
一般使用“仿制图章工具”去痘去斑，用模糊工具或滤镜创造水一般的润滑细腻肌肤。
虚化背景
民用数码相机无法做到像135相机用85mm，光圈F1.4那样的超小景深。但利用选区、模糊滤镜等操作可以模仿出类似的效果来。
摆Pose小贴士：
● 注意手的位置，从高处的摸头发、摸后脑勺，到托下巴、抓衣领、抱肩，再到叉腰、摸腿，一下就得到了很多种Pose。
● 肩膀的前后、高低调整。胯和肩的配合。
● 注意头部的运动。既可以歪向一侧，也可以转动；既可以仰起下巴，也可以低下下巴。
初级摄影技术浅谈
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、 浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再操作的话还可以避免一些错误操作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、 合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用 2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意。可也不能迷信于分辨率，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。 而且LCD耗电量也一直让 "色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
当你的相机系统崩溃时，当高尖端的技术也不管用时,该怎么办？这时就需要依赖自己的知识了。拥有下面这些基本常识绝对是超值,在你一筹莫展的时候,它们有助于帮我们解决困境并拍出好的照片。
1、阳光16法则。即在拍摄处于明媚均匀的阳光下的主体时，快门定为感光度倒数，光圈为F16为宜。以此为基准，可以估算出，在海滩用F22光圈，有云的晴天用F11等。
2、月光11，8，和5.6法则。摄影月亮的曝光组合有多种。但最为人乐于使用的是11、8和5.6组合。当快门速度为感光度倒数时，满月用F11光圈，半月和3／4月分别用F8和F5.6.
3、相机抖动法则。安全的快门速度是焦距的倒数。如使用50毫米的镜头时，如果手持拍摄，速度至少要在1／60以上为宜（当然，防抖头不算）。如果低于此速度，请使用闪光灯，脚架，或为相机找其他支持物。
4、18％灰测光。用18％中灰板测光会带来最好的效果。如果没有灰板，可以将手掌摊开面向阳光，对手掌测光读数，然后加一档曝光拍摄。（不同的肤色对结果的差别几乎连一档都达不到。）
5、景深法则。对焦点取在整个景深的前三分之一位置可以得到最大的景深。因为焦点后的景深是焦点前的二倍。
6、数码冲印尺寸法则。数码照片最佳的扩印尺寸应该不超过长与宽的像素数之和除以200。如果需要影展素质的照片，请除以250。
7、曝光法则。经典的建议是：保证高光区曝光准确，低光区随他去。这一建议适用于反转和数码相机。而对负片，特别是彩色负片，最好增曝一档。
8、快速闪光输出法则。在使用没有自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍，对主体测光，机身选光圈整档，闪光灯设同样光圈。这种设置下，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。 9、闪光距离法则。距离乘2，感光度乘4。比如，你的闪光灯在感光度100时的有效距离为20英尺。如果你需要闪光距离达到40英尺，则需要使用感光度 400的胶卷。
10、像素翻番法则。要使数码相机分辨率增倍，像素数要翻两番。 11、动态捕捉法则：这是一个角度与速度的经验公式。如果物体沿镜头的轴线运动你能够用(1/125)的快门捕抓下来，那么它垂直于镜头轴线的运动（从取景框的一边到另外一边的运动）能用比(1/125)高2档的快门(1/500)捕抓下来，如果物体沿镜头轴线成45度运动的话，只需要提高一档快门 (1/250)就能捕抓下来。（此条为GDSGHJ翻译，特此鸣谢。）
12、日落测光法则。拍摄落日时，要对落日上部测光，但取景器中不要取到太阳。如果想让照片上的日落看上去比实际晚一小时，可在曝光补偿中减1。
夜景篇：
第一条纪律－发挥DC功能
不想太费力又想获得好照片的话，那么就得倚靠数码相机的功能，最简单的途径就是采用夜景模式进行拍摄，大多数的数码相机都带有夜景拍摄模式，当然试图通过手动调节进行拍摄就更有成就感，请记住以下的一些技巧。
对于降噪性能出色的数码相机来说，可以通过调高ISO感光度来提升快门速度，这样不易造成影像虚糊，，不过大多数数码相机在ISO提升后会产生明显噪点，此时还是应该把ISO固定在数码相机允许的最低值，并采用慢速快门拍摄，另外也可通过降低照片分辨率来消除一些噪点影响。
如果携带的数码相机能够手调光圈和快门的话，那么通常采用的光圈为f5.6或f8。如果是拍摄外滩远处的建筑物，那么那么光圈可以适当减小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。
另外在拍摄夜景的时候要关闭闪光灯，因此此时闪光灯根本无法满足如此大场景的照亮，而且还浪费电力。
第二条纪律－突出主题
城市夜景拍摄首先应该讲究主体突出，主题鲜明。因为晚上繁华的商业区人口密集，住宅密布，景物比较杂乱，因此在进行夜景拍摄时一定要明确创作意图，是表现局部还是整体的，是展现繁华喧嚣的都市风貌还是现代时尚的生活风情，另外在进行夜景拍摄的时候，宜选取静物为主，这样可以保证曝光准确度，提高照片的层次感和细节。
第三条纪律－动静自如
动－是指拍摄位置的选择，要选择比较僻静的地方，既不影响交通，又不容易被行人碰撞，不过在城市中心地带或者热闹的滨江路等地方比较难找，可以考虑在街边的酒吧咖啡厅找个临窗位置，能够从而选择一定的角度来进行拍摄，一边品尝着 “卡布其诺”一边欣赏着夜色美景进行拍摄，岂不美哉！
静－就是要保持相机稳定，最好携带具有三脚架孔的数码相机进行拍摄，如果数码相机没有三脚架孔，那么一定得把数码相机放置在稳定的地方，比如路边石墩上或者桌子上，既要保证相机可以取景无阻又能够保证其稳定性。如果数码相机带有遥控器，那么用遥控器来控制快门，如果没有遥控器，最好采用自拍模式来拍摄。除非你是顶尖高手，否则不要轻易尝试移动拍摄。
Tips：大多数的数码相机在处于自动拍摄模式下的时候，如果环境光线较弱，会在LCD显示屏上出现“慢速快门防止抖动”的提示，就是一个小手掌的图标，此时快门一般在1/15s以下，要特别注意拍摄时候保持数码相机的稳定性。
建筑篇：
第一条纪律－选择拍摄时间
建筑拍摄讲究的是建筑的形体、线条、尺度比例、质感和色彩，对于东方明珠这样的高大建筑来说应该充分展现它的气势和壮观。我们不能够像专业摄影师那样花费大量的时间来捉摸取景和构图以及其他方面的要素，一般我们选择两个时段来拍摄，一是晴郎的白天，这个时候能够拍摄可表现东方明珠的气势，二是夜晚进行拍摄，这个时候拍摄灯光环绕下的东方明珠可展现其迷人的风韵。而傍晚时候光线比较复杂，对于数码相机拍摄来说有一定难度，因此可以避免在这个时候进行拍摄。
Tips:每个品牌的数码相机在色彩表现上都有自己的特色，因此对于白平衡的选择，通常使用自动可以达到较好的效果，在拍摄的时候如果有天气的变化，需要根据不同情况进行白平衡调节，例如选择阴天或者手动调节白平衡，这样可以保证色彩的准确度。
第二条纪律－拍摄位置的选择
对于东方明珠电视塔这样的高大建筑来说，拍摄位置能够体现出不同的拍摄效果。最常见的拍摄高度就是在地面。低视点拍摄会使建筑显得高大，而且最好采用广角端拍摄，能够充分展现东方明珠和周围环境的关系，就能够更加突出东方明珠的高大形象，例如从新外滩上拍摄就有很好的效果。此外还可以采用半高视点拍摄，即在东方明珠附近的建筑上进行拍摄，此时拍摄的画面效果接近习惯视觉，因而能给读者身临其境的感觉。
第三条纪律－注意事项
使用数码相机拍摄东方明珠最好不要在逆光情况下拍摄，否则在拍摄过程中对于曝光处理难以控制而且对于后期处理也带来难度，侧光和顺光能够很好地展现东方明珠的巍峨体形。其次最好是采用LCD取景框进行取景，否则光学取景框带来的视野偏差会影响拍摄效果。
城市风情
像上海和北京这样的国际化大都市充满了喧嚣和活力，在走马观花式的行程中数码相机可以帮助我们留下串串美好回忆，不过在现代化的都市中寻找一下历史的足迹也是很值得尝试的哦，像北京的胡同、古迹以及上海历史建筑都可以成为DC摄影的好题材。
老建筑因为建筑年代久远，建筑外观显得比较陈旧，因此在曝光控制上需要注意，尽量使用小光圈慢速快门进行拍摄，这样能够获得细节丰富的效果，如果数码相机带有包围曝光拍摄模式也可以采用，对于有些外观色彩比较黯淡的老建筑，可以采用黑白或者褐色色彩模式来拍摄以获得怀旧的感觉。
第一节 摄影用光
我们如何才能获得一张好的照片？恰当的用光便是极为关键的一环。
下面，让我们分情况来讨论应如何用光。
一、一般情况下，我们依靠相机内置的测光表，就能获得比较高的测光精度，我们按测光表的读数曝光即可。
二、逆光摄影：逆光摄影时，如果我们仍按照测光表的读数去曝光，曝光量就会严重不足，从而导致拍摄失败。如果在室外阳光下逆光拍摄，则应按当时顺光曝光量再增加3-4级曝光；如果要拍成剪影效果，则应按背景的亮度为标准进行曝光。为了使暗面有一定的照度，我们可以利用反光板反光，并以此为根据确定曝光量。
三、阴天摄影：阴天摄影时如果我们不能确定准确的曝光量，就应该偏向于曝光略为不足；而且，阴天摄影曝光量即使准确，在许多情况下往往还不如曝光略少的效果好。因为曝光略为不足（曝光量减0.5-1级）不仅不会影响阴天漫射光照明的物体亮部和浅色部位的表现，反而有助于暗处和深色部位加重影调，使整个画面的影调反差略为加大。
四、括弧曝光法：为了获得理想的反差和丰富的质感层次，在进行人像摄影、风光摄影尤其广告摄影或静物摄影时，不妨采用括弧曝光方法来拍摄（或叫曝光优选法）。具体操作是：先根据测光或估计的正确的曝光量拍摄一张，然后按曝光量的等级递增、递减再拍2或4张，犹如在基准曝光的两侧加上逐级改变曝光的“括弧”。例如，根据测光表的读数，使用F8、1/125秒拍摄后，再使用F8、1/60秒和F11、1/250秒各拍摄一张，然后再从中选择最为理想的一张。这种方法看似浪费胶片，其实获得一张理想的底片远比浪费的几张胶片有价值。况且，另外几张曝光略为不同的胶片完全可以当作备用底片保存。
第二节 摄影构图
摄影，就离不开构图，一副作品的好坏很大程度取决于构图。下面，我们还是分情况来讨论如何去构图。
一、风景人像照片
结合风景拍摄的人像称为风景人像照片，属于人像摄影的一个品种。若以表现景物为主，人在画面上显得很小，成了风景的陪衬，就属风光摄影了。所以，拍摄风景人像，无论留影纪念还是摄影创作，如果把人拍得远而小，虽见身影但难辨容颜，就可能严重影响留影效果或神形表现，因此应近些拍摄，把人拍得大些才好。
所以我们拍摄时应注意画面的比例，一般来说，全身像相当于边高的1/2-3/4，大半身像相当于边高的2/3-3/4，半身像相当于边高的3/5甚至4/5（拍摄半身照片时强烈建议大家使被摄人的眼睛处于离画面顶端下方1/3处）。不管怎么样，人的头顶离画面上边应有适量的空间，以看上去协调并有一定的舒适感为宜，不能给人一种压抑感。
二、风光摄影
许多人都喜欢风光摄影，有时甚至不惜长途跋涉去搞创作，但结果却不尽人意，拍不出自己需要的效果，好像看到的和实际拍到的是两回事。
这是什么缘故呢？不注意构图--这是导致失败的一个很重要的原因。那么，我们具体应怎么去操作呢？
首先，我们首先要明确我们所要拍摄的对象是什么，我们要表现的是什么，然后再按我们的拍摄意图去构图。画面构图除了特殊需要以外，一般应保持平衡，否则就会偏重或形成不稳定感。或者虽不平衡对等，但视觉上要觉得平衡，左右并不偏重。为了使画面平衡，除了采取对称式构图、或者通过画面透视的杠杆作用进行布局外，还可以借助视觉心理的杠杆感、稳定感——一两压千斤布局取得均衡。比如，画面的左半部是一座高耸的山峰，画面右下部是水面，上部是天空，由于景物及其影调存在强烈的对比，画面显得左重右轻，构图很不和谐。假设在画面右下部的水面有一只帆影，或者在画面右上部的天空人一只飞鹰，帆影或飞鹰即使很远很小，与高山相比微不足道，但画面左部高山的偏重感就会消失，整个画面的构图就显得均衡。
再如，画面右上部是一幢楼房或一座高耸的山峰，画面左下部是一片广阔的绿地，这样的画面显然头重（右上重）脚轻（左下轻），显得不平衡。假若适当选择取景角度，表现出绿地上的一群牛羊或一群在草地上玩耍的儿童，尽管牛羊和儿童本身并不能与楼房取得实质上的平衡，但由于与实物对应布局，就具有均衡构图的相当分量，使画面看起来并不见得左轻右重，从而取得了视觉上的平衡。
构图时保持平衡的同时，还要注意画面的反差。有时，在我们要拍的景物中,一部分亮度很大，一部分亮度很小（很暗），会让相机的测光系统顾此失彼：如果按亮部曝光，暗部就会一片漆黑，毫无层次；如果按暗部曝光，亮部就会白茫茫一片，失去了细节。在处理这个问题之前，我们有必要了解一下胶片的感光特性：每一种胶片都有一个曝光宽容度，即允许曝光过量多少或曝光不足多少，对一般的日光型胶片而言，可以曝光过量3级，但只能曝光不足1级。超过了这个限度，所拍摄的景物就会失去层次。所以，当我们遇到景物反差很大的情况时，我们就要尽可能照顾暗部，即我们先按亮部测光，然后在测光的基础上，增加2-3级曝光量进行曝光，这样，亮部虽然曝光有些过量，但已照顾到了暗部，使暗部的层次大大地丰富了，而亮部的层次虽有所损失，但还有相当的层次，还不至于影响到整个画面。
此外，构图时还要注意景深的控制。比如，我们的拍摄对象是一朵洁白的莲花，那么，我们就应该使用大光圈，以获得小的景深，使莲花前后的景物虚化，以突出主体（莲花），如果我们拍摄的是山水风光，则就使用小光圈，以获得大的景深，这样才能突出山水的秀美。例如下图所示：
还有一点必须注意——千万不要图省事而不使用三角架。使用或不使用三角架有时甚至会决定一幅作品的成败（特别是在使用长焦镜头时），因为一幅好的作品一般都要作放大处理，轻微的抖动在小幅照片中或许看不出来，但一经放大，抖动的痕迹就会显露无遗。比较好的解决方法是三角架+快门线。