神马文学网数码摄影的八大参数6大基本概念
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/27 14:27:23
数码相机是集光学、机械、电子于一体的产品，它集成了影像信息的转换、存储、传输等部件，具有“数字化存取”模式、与电脑交互处理、实时拍摄等特点。
数码相机的许多性能指标都借助了传统相机的相关概念，但数码相机与传统相机在构造上有着本质的不同，所以一般厂家都使用了“相当与传统相机”的概念，对数码相机进行描述。
与传统相机一样，数码相机的各部件的性能参数影响着影像的生成效果，本章节的内容就是主要介绍影响数码相机拍摄品质的八个性能参数:
1、数码相机的色彩深度
2、数码相机的分辨率
3、数码相机的光学镜头
4、数码相机的镜头焦距
5、数码相机的光圈与快门
6、数码相机的白平衡
7、数码相机的感光度
8、数码相机的曝光补偿及曝光模式
1、数码相机的色彩深度 色彩深数也就是彩色位度，数码相机的彩色深度指标反映了数码相机能正确记录的色调有多少，色彩位数值越高，就越有可能真实地还原亮部及暗部的细节。目前几乎所有的数码相机的色彩位数都达到了24位，可以生成真彩色的图象。一些号称30或36位的数码相机，实际上也只有24位，目前商用级的数码相机CCD都是24位色彩位数。这一指标目前并不是衡量数码相机的关键指标。 2、数码相机的分辨率正如传统的照片分辨率与相机所用“胶卷”有很大关系一样，数码相机所拍摄的图像的分辨率与它的 “胶卷”――图像传感器有十分的关联，而其核心部件――成像光敏元件的运行直接影响到成像的分辨率。
目前使用的光敏元件有两种：
一种是广泛使用的CCD（电荷耦合）元件；
一种是新兴的CMOS（互补金属氧化物半导体）器件。
在相同分辨率下，CMOS比CCD便宜，但是CMOS光敏器件产生的图像质量要低一些。
CCD图像传感器由一种高感光度的半导体材料制成，能把光线转变为电荷，通过模数转换器芯片转换成数字信号，数字相机的CCD内含的晶体管数量越多，分辨率也越高。CCD的分辨率——“像素数”常被用作划分数码相机档次的主要依据。虽然如此，但正如颗粒度不能完全概括胶卷的成像质量一样，分辨率也不是评价CCD质量的唯一标准。除了CCD的分辨率，色彩深度、芯片本身的制造水平等对最终成像质量也能带来不容低估的影响。
但与数码相机其它指标相比，分辨率依然是数码相机最重要的性能指标。数码相机拍摄图像的像素数取决于相机内CCD芯片上光敏元件的数量，当然，相机的价格也会大致成正比地增加。数码相机的分辨率还直接反映出能够打印出的照片尺寸的大小。分辨率越高，在同样的输出质量下可打印出的照片尺寸越大。就同类数码相机而言，分辨率越高，档次就越高，但与此同时，图像占用的存储器空间就越多，对加工、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件的要求就更高。
单从CCD芯片制造工艺的角度考察，其芯片面积越小、集成度越高越好。有人认为，在镜头光学分辨率有限、CCD像素数一定时，芯片面积越大，成像质量越好。但从目前数码相机的实际拍摄效果来看，使用小芯片CCD的数码相机的图像相对好些。
在了解数码相机的分辨率时，一定要区分两个分辨率的概念：
选择数码相机时，CCD的分辨率（像素点）是最为重要的指标，在同样的拍摄图象的最大分辨率下，CCD的分辨率越大越好。例如，对于同样可以拍摄1280X1024图像分辨率的相机，150万像素CCD的相机的拍摄质量要优于141万像素CCD的数码相机。这是因为，CCD作为感光器件，CCD边缘的像素点在拍摄时，由于边缘光的影响，一般会出现一定的偏色和眩晕，数码相机在CCD像素大于图象拍摄像素时，会自动切除边缘像素，从而去除眩晕和偏色，边缘切除越多，对成像的清晰率等越好。
这就是厂家用141万像素甚至150万像素的CCD制造最大拍摄1280X1024（131万像素）的图象数码相机的原因。所以追求品质的厂家一般都用远高于拍摄图象的最大像素的CCD。
但目前有不少相机的拍摄图象像素（如1200X1800，即131万像素）远高于CCD的像素。这是通过软件进行插值处理的结果（任何一个图像处理软件都有此功能）。但软件加大精度只能使图象细节模糊，把图像放大，则清晰度往往难以令人满意。所以，在购买数码相机时应以CCD为衡量相机好坏的标准。
虽然厂家都会标明其相机的最大分辨率，如1280×1024，但一般情况下，用户都要根据需要，调低分辨率或压缩比（同一分辨率下可以有不同的压缩比，分辨率和压缩比同时决定照片的质量），以便在相同的存储卡上保存更多照片。这种调整模式的选择应当是越多越好。当然，质量和数量在同一存储卡上就是一对矛盾，这要由用户自己选择。 3、数码相机的光学镜头 镜头的好坏一直是影响相机成像质量的关键因素，数码相机当然也不例外。
由于现今的数码相机所用的CCD分辨率很有限，所以数码摄影原则上对镜头的光学分辨率并没有太高的要求；但也要看到，由于数码相机的成像面积较小（因为数码相机成像在CCD上，而CCD的面积较传统35毫米相机的胶片要小很多），这也要求镜头保证一定的成像质量。比如，对某被摄体，水平方向需要200个像素才能完美再现其细节，如果成像宽度为10mm，则光学分辨率为20线／mm的镜头就能胜任，如果成像宽度为1mm，则要求镜头的光学分辨率必须在2000线／mm以上。 另一方面，传统胶卷对紫外线比较敏感，外拍时常需要加装UV镜，而CCD对红外线比较敏感，镜头的特殊镀层或外加滤镜也会大大提高成像质量。
镜头的物理口径也是必须考虑的，且不管其相对口径如何，其物理口径越大，光通量就越大，数码相机对光线的接受和控制就会更好，成像质量也就越好。
目前商用或家用数码相机的镜头，部分厂家采用了相对比较好的镜头。如富士相机采用了170线/mm解析度的专业富士龙镜头，这种内置的新型富士龙镜头要比大多数SLR镜头清晰。不仅在精度上保证了图像的拍摄质量，而且其镜头错误率也达到令人惊异的0.3%, 较一般的数码相机要低上2/3。
另外，一些数码相机还提供了远距及广角两种镜头方式。这也是您选择数码相机时的一个参考指标。
在传统相机中，广角镜头是一种焦距短于标准镜头、视角大于标准镜头、焦距长于鱼眼镜头、视角小于鱼眼镜头的摄影镜头。广角镜头又分为普通广角镜头和超广角镜头两种。135照相机普通广角镜头的焦距一般为38－24毫米，视角为60－84度；超广角镜头的焦距为20－13毫米，视角为94-118度。由于广角镜头焦距短，视角大，能在较短的拍摄距离范围内拍摄到较大面积的景物，因而广泛用于大场面风景的拍摄。
使用广角镜头能获得以下几个方面的效果：
一是能增加摄影画面的空间纵深感；
二是景深较长，能保证被摄主体的前后景物都能在画面上清晰再现（所以，绝大多数的袖珍式自动照相机――即傻瓜相机都采用38－35毫米的普通广角镜头）；
三是镜头的涵盖面积大，拍摄的景物范围宽广；
四是在相同的拍摄距离处所拍摄的景物，比使用标准镜头所拍摄的景物在画面中的影像小；
五是在画面中容易出现透视变形和影像畸变的缺陷，镜头的焦距越短，拍摄的距离越近，这种缺陷就越显著。目前商用级数码相机大多使用视角与普通35 mm相机相同的普通广角镜头，由于其景深大、拍摄范围广等优点，因而同样性能的数码相机，能够同时具有广角和远距功能的数码相机的性能会更好一些。目前具有广角拍摄功能的数码相机有富士MX-600，KODAK DC265，OLYMPUS 1400XL等。
4、数码相机的镜头焦距 数码照相机镜头与人类的眼睛一样，用来摄取世界万物的影像，人眼的焦距若出现误差（如近视眼），则无法清晰地分辨事物，同样，数码相机镜头的焦距的偏差也会造成影像的模糊。焦距是相机镜头的最主要的特性之一。焦距不同，能拍摄的景物的广阔程度就不同，照片效果也迥然相异。
与传统相机不同，数码相机有不同的焦距标准来划分镜头的性质，这是因为数码相机使用的是CCD感光器件。要说明这个问题，首先就得从镜头视角与焦距的关系谈起。从镜头的中心点到成像平面对角线两端所形成的夹角就是镜头视角。对于相同的成像面积，镜头焦距越短，视角就越大（如135相机的广角、长焦之分）；而对于同样焦距的镜头而言，相机的成像面积越小，镜头的视角也越小（如135相机的28毫米镜头的视角要比数码相机的28毫米镜头的视角要小）。
35毫米相机的成像面积等于135胶卷的感光面积——标准的36×24毫米；数码相机的成像面积随相机所使用的CCD传感器大小而改变，因此有好几种规格，从高档的专业相机的18．4×27．6毫米到家用型数码相机的2／3、1／2、1／3甚至1/4英寸等不等。也就是说，传统相机与数码相机之间，不同的数码相机之间，“标准镜头“的标准尺寸（即与人眼视角基本相等的镜头视角）是不同的，同一个镜头，在这个数码相机上看到的是广角效果，但在另一台数码相机上看到的可能就是长焦效果了。因此，对于数码相机而言，用焦距值来区分镜头的视角是很不方便的，所以各数码相机厂家通常都会提供一个相对值，即标出与数码相机镜头视角相同的35毫米相机镜头焦距（从这看来，数码摄影在一些方面还得依于传统摄影的概念、标准）。比如富士MX－500的镜头焦距为7．6毫米，对角线视角70度，相当于35毫米镜头的小广角。在评价与选购数码相机时，也只要参考换算到35毫米相机的镜头焦距就可以了，镜头具体的实际焦距是多少，我们可以不大关心。
用过传统相机的超广角镜头的人也许会担心数码相机的7.6毫米镜头所产生的影像会极度变形，但事实上是不会的，因为决定镜头结构的是它的有效视角，而不是简单的焦距值，数码相机上的7.6毫米镜头采用的是传统相机上35毫米小广角镜头的设计，而不是7.6毫米鱼眼镜头的结构。数码相机镜头的焦距值与实际成像效果并无直接联系。由于透镜的体积小了，相对成本也降低了，反而可以轻松地实现较高的成像质量。 5、数码相机的光圈与快门 与传统的相机一样，数码相机的光圈范围与快门速度对拍摄来说是至关重要的两个因素。但目前普通的商用及家用级的数码相机大都实现了全自动化，这使得人们更多地关心景物的选择，而不太注重光圈及快门速度的选用。但在购买数码相机时，一定要检查它的光圈范围及快门速度，因为光圈和快门的组合将控制数码相机的光线摄入量的总体范围值，也就是说它将影响能否在各种光线情况下获得很好的效果，而且快门速度还将直接影响您动态影像的拍摄，光圈范围则将影响所拍摄的影像的景深。
数码相机拍摄照片的过程是开启快门后，让被摄物的影像透过镜头，投射到CCD传感器上，传感器捕获的光线信息通过“数/模”转化器转化成数字信息，并在相机的存储卡上记录下来。这个过程与传统相机的曝光过程是大体一致的。
想要用数码相机捕获层次丰富的影像，就要恰当控制投射在CCD感光器的光量。如果曝光准确，所得的影像的细节都可以得到正确的描述，明暗过渡、影调反差、影像鲜锐度行等都能有最佳表現。CCD吸收过多的光线则将导致曝光过渡，所得的影像将明显偏亮；而吸收太少光线则会导致曝光不足，照片将偏暗，细节将丢失。所以选择合适的曝光量对数码摄影是非常重要的环节――这与传统摄影是一样的。
与传统相机一样，控制数码相机曝光量的也是「光圈」与「快门」，而它们的工作原理也是相同的。「光圈」是指光线所通过的镜头的口径，口径越大，单位时间所投射的光线就越多；「快门」是光线通过镜头的时间，时间越短，曝光量越小。
数码相机的光圈也由数片金属薄片组成，利用金属薄片的移动来调节进光孔的大小――即光圈大小。与传统的反光相机一样，数码相机的镜头上有光圈值ｆ的刻度：1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22……等，光圈级数f越大，表示镜头的口径越小（ｆ值为将镜头的焦距与光孔的口径相除所得的數字,因此数值越大,口径也就愈小）。而光圈级数之间的单位进光量都是相差两倍。目前的数码相机有些并不按以上级数设置光圈，而是按f2.8,f.5.6,f11,这时的上下级之间的进光量差别就是四倍了。
光圈的选择与镜头的焦距长短也有一定关系。长焦镜头的长度一般都较长，从光线的进入点到CCD的距离就长，投射到CCD上的光线就会比较弱，因此镜头上的光圈就会略小一点，这里若得到相等的曝光量，就要把口径拉大（或增加曝光时间）。但f是一个定值，35毫米和200毫米的镜头的进光量是一样的。
快门速度值通常标为：1、2、4、8、15、30、60、125、250、500……，这些所代表的实际意义是１秒的倒数，如“15”是指1/15秒，“250”是指1/250秒。和光圈一样，每一格的快门速度之间的光量差也是２倍，例如，快門1/500秒的光量值为1/250秒的一半。
用数码相机拍照时，我们可以通过改变光圈或快门来改变曝光量，但不同的曝光组合会产生不同的效果。
相机快门可分为高速快门与慢速快门。一般情况下，1/30秒以上的快门都是高速快门，它能固定动体的影像；从1/30秒到1秒，甚至１秒以上的Ｂ門都是属于慢速快門。慢速快门有三种不同的使用方法，能产生不同影像效果：
一、是将相机固定后，用较慢的快门速度，使运动中的物体产生模糊影像，背景(静物)的清晰衬托出动感；
二、让相机随着物体运动的方向平移或是转移，产生的效果是背景变得模糊，而动体则会模糊中略呈清晰，起到突出主体的效果；
三、快速摇晃相机，使整张照片都模糊不清。
我们常用慢速快门来拍摄城市的夜景，因为流动的车灯能产生红色或白色的影像，并形成光带，十分绚丽，描绘出城市的繁华。用慢速快门来拍摄流水也能得到很好的影像。
在选用慢速快门时，要特别注意一点：不像高速快门的1/250秒和1/500秒拍出的效果难以比较，两级慢速快门之间相差的曝光时间很长，拍出的效果很不一样（虽然曝光量是一样的），比如快门过快，可能会冻结景象，快门太慢，则影像会太模糊。至于每一慢门能得到什么样的图像效果，要靠摄影者自己试验。
而光圈除了调节曝光量，最重要的是它能控制画面的「景深」大小，所谓「景深」就是：调焦后，在焦點的前后能产生的一定范围的清晰影像，这一段距离就是景深。景深越长，清晰影像的范围越大；反之，景深愈小，则清晰范围越小。与景深相关的另一概念是“超景深”，这也是摄影者须掌握的。
影响景深有三种因素：
(1)景深与焦距成反比，就是镜头焦距越长，景深越短。
(2)景深与拍摄物距成正比，物距小，景深就短。
(3)景深与光圈大小成正比。小的景深能使被摄体突出，同时使杂乱的背景形成柔和美。
对于专业级的数码相机，一般都提供手动控制光圈和快门速度的功能，但商用及家用型的数码相机的光圈和快门速度，大都由相机自动控制。
颜色实质上是人眼对光线的反应，在正常光线下，白色看起来是白色，但在较暗的光线下看，可能就不是白色。“白平衡”功能简单的说，就是无论环境光线如何都能把"白"定义为"白"的一种功能。只要正确定义“白色”，其它颜色就有发基色，就能较好地还原颜色。
现在的大多数商用级数码相机均有“白平衡”调节功能。由于白平衡与周围光线密切相关，因而“白平衡”功能的启动一定程度上将限制闪光灯的使用，否则由使用闪光灯所引起的环境光的改变将使“白平衡”失效或不正常运行。
数码影像的白平衡调配整可以在图像处理软件中实现，但如果你不熟练图像处理软件的操作，或者不愿多这道工序，那么我们建议你选择具有较好的“白平衡”功能的数码相机。
各生产厂家的数码相机操作不大一样，有些是自动进行白平衡，也些必须手动操作。而能自动进行白平衡的数码相机的修正能力也是不相同的。因此，在选购数码相机时，最好选择具有手动和自动两种方式、多种模式控制的白平衡功能的相机。 7、数码相机的感光度 使用过传统相机的人都知道，胶卷最重要的指标就是感光度——衡量胶卷需要多少光线才能完成准确曝光的数值。胶卷感光度一般用ISO值表示，这个数值大，胶卷对光线的敏感程度就强。不同感光度的胶卷适合于不同场合的拍摄，如ISO100的胶卷最适合于在阳光灿烂的户外进行拍摄，而ISO400的胶卷则可以在室内或清晨、黄昏等光线较弱的环境下拍摄。
数码相机虽然不用胶卷，但用于感应光线信号的CCD对曝光量也就有相应要求，这与胶卷同属于感光灵敏度的问题。因此，CCD也就相当于胶片，有一定的感光度。数码相机厂家为了方便数码相机使用者，一般将数码相机的CCD对光线的灵敏度等效转换为传统胶卷的感光度值，因此数码相机就有了“相当感光度”的概念。
用传统的衡量胶片感光度高低的分类看，目前数字照相机的“感光度”分布在中、高速的范围，最低的为ISO50，最高的为ISO6400，多数在ISO100左右。有一些数码相机的感光度是单一的，加之它的CCD感光宽容度很小，因而对拍摄条件的要求比较苛刻，在光线过强或过弱的情况下，使用效果会很差。另外一些数码相机的相当感光度在一定范围内可供选择，但感光度设置得高时与设置得低时的拍摄效果有一些区别，因此如果对数码相机的相当感光度不很了解的话，拍摄最好将它置于“最佳感光度”档上。
选购数码相机时，CCD的感光度也是一个考虑的方面。如果数码相机的等效感光度较低，环境光线稍暗一点，相机就只好启用闪光灯，闪光灯的使用将使背景一片漆黑。较高的等效感光度则会给你带来委很大的灵活性，比如在室内可以不用闪光灯也能取得自然平衡的拍摄效果，在拍摄高速的体育运动，高感光度更能出现好的效果。
从理论上来讲，数码相机的感光度越高，拍摄效果就会越好。但当前由于CCD制造工艺有限，想提高等效感光度就会使图像变得粗糙，丢失部分细节，影响图像质量，这与高感光度的传统感光材料所遇到的问题其实是一致的。所以目前商用级数码相机的感光度一般在ISO100左右，少数为ISO64或ISO50。 8、数码相机的曝光补偿及曝光模式
曝光补偿：控制曝光的一种有效途径
光线对拍摄的影像质量至关重要，摄影的过程实质上就是对光线的"计算"。数码相机也一样。被摄体一般都处于不同的环境光线下，要使所得的影像有好的效果，就必须正确控制曝光，闪光灯、反光板等照明手段能有效地控制曝光，而曝光补偿也是控制曝光的一种有效途径。现在的商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围一般在±2.0EV范围内。EV值称为曝光值，它反映的是光圈和快门速度的组合。EV值与景物亮度及胶片感光度也相关，通俗地说，胶片感光度越高，被摄物越明亮，EV值就越大。
曝光补偿是让拍摄者对相机测光所测定的曝光“量”进行修正、调整，从而得到适宜于主体正确表现的准确曝光的一种功能。曝光补偿量均用+3、+2、+1、0、-1、-2、-3等数值来表示，“+”表示在测光所定曝光量的基础上增加曝光，“-”表示减少曝光，相应的数字为补偿曝光的级数（EV）。
曝光模式：适应于不同的拍摄场合
与传统相机一样，数码相机也能对曝光模式进行选择，以适应不同场合的拍摄，主要的曝光模式有以下几种：
1、手控曝光模式
手控曝光模式是最基础的曝光模式，专业摄影者大多使用这种曝光模式。手控曝光时，每次拍摄前都要人为选择光圈和快门速度的组合，需要的时间比自动曝光多一些，但它有个好处就是摄影者能主动控制影像。
2、AE（Aperture Priority）模式
光圈优先AE式是由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小，再由相机根据景物亮度、胶片或CCD的感光度、人为预先选择的光圈等信息自动选择取得合适曝光所需要的快门速度的一种自动曝光模式，简单地说就是“光圈手动、快门速度自动”的曝光方式。光圈优先式自动曝光的优点，是可让拍摄者根据需要控制景深，所以这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。使用光圈优先式自动曝光时，相机上的景深预视功能有效，加用各种近摄附件、反射式镜头时也有效，但用于拍摄动体、电视画面、计算机画面时效果会不甚理想。
快门速度优先AE式，是在拍摄者选定快门速度的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度、人为设定的快门速度，自动选择取得正确曝光所需要的光圈大小，即“快门速度手动调节、光圈自动调定”的曝光方式。在该模式下，手动选择的快门速度和相机自动调定的光圈系数都会在LCD屏或取影器内显示。
程序式AE曝光（P）是光圈和快门速度都由照相机根据的程序自动调节的自动曝光模式。这种曝光模式广泛应用于便携式相机（即傻瓜相机）。
景深优先AE式又称景深自动曝光（DEP）是优先考虑景深的自动曝光方式，尤其适合于拍摄团体照和风景照时所用，这种优先曝光方式为佳能照相机所独有。 6大基本概念
随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！
随着数码时代到来，很多朋友都用上了DC也就是DIGITAL CAMERA 数码相机，数码相机也凭借其便利的使用，或超薄或超绚或超专业的外型已经抢夺了传统相机的半壁江山！虽然DC已经深入民心了，但是很多朋友对相机技术和专有名词却不是很明白，所以也就造成了很多朋友，买机器第一句话就是问“你的相机是多少W象素的拉”等等这些不是太专业选购的话！所以我想做个相机技术知识普及的系列报道，好让不了解相机的朋友将来买相机可以多和商家侃侃，让他们不能轻易用”象素“来左右你的口袋中的MONEY，也让稍懂点的朋友更加的深入了解！那么首先我们从"光圈景深的关系"来讨论吧!
首先我们来谈「光圈」，光圈的是一组制作在镜头里面可以活动的叶片，藉由控制光圈的大小，就可以控制光线在一定时间内，进入相机内光量的多寡。一般在拍照的过程中，我们通常都是藉由调整「光圈」与「快门」的大小组合，来完成一张相片的曝光。「快门」我们留到下一堂课中来研究，在这里老师要请大家有空时背一下下面的光圈数值：
f1.4 / f2 / f2.8 / f4 / f5.6 / f8 / f11 / f16 / f22 / f32
上面的光圈数值，是我们一般相机镜头上常用的光圈值，其中号码越小的光圈（ 例如f1.4）它的进光量会越大，相对的光圈号码越大（例如说f22）的进光量反而小。所以一般我们在说大光圈时，就是指号数越小的光圈值，这点初学者时常会搞混。
在每一组邻近光圈值之间，都有「一格」（或称为「一级」）的光量差异。f1.4 与f2两个光圈差了一格，f5.6与f8两组光圈间也是差了一格。每一格光圈的进光量都是以倍数成长，例如f4的进光量是f5.6的一倍，f2.8又是f4的一倍，这样倒算回去，f2.8的进光量就是f5.6的四倍了。其实不会算这个没有关系，目前你只要知道光圈每一格之间光量的差距是一倍就可以了，另外就是把上面几个光圈值花点时间记下来。
接下来我们要来谈谈「景深」，景深所指的是当我们对焦完成之后，在底片上呈现完全清楚（也就是说不会模模糊糊的样子）的距离范围。景深的大小与镜头焦距的长短、光圈的大小以及摄影的距离有密切的互动关系。通常镜头焦距越长（例如说是长镜头）、光圈越大、摄影距离越近，景深就会越浅；而镜头焦距越短（例如广角镜头）、光圈越小、摄影距离越远，景深也就会跟着变深。
每一支焦聚、光圈大小不同的镜头，它的景深变化都会不一样。在大部分手动的镜头上常会刻有景深表供使用者来判断，而自动对焦的镜头则大多是使用了简化的景深表。在我们的初级课程中并不教大家如何看景深表，一来是学起来乏味，二来是一般拍照的人真的很少在查这个功能。
由于景深对于一张照片的影响非常重要，所以在这个课程中要大家自己体验一下在使用不一样的光圈和镜头时，会有怎样的景深变化。在熟悉自己常用镜头在景深上变化的表现后，以后拍照才能更得心应手。
首先需要一位模特儿来跟自己配合一下（找自己的亲朋好友就行啦，美丑别挑剔，我们现在作的是光圈景深练习课程，不是在拍写真），然后找个背景较具变化的场地（例如在公园），将相机接上快门线架在三角架上。因为待会我们在使用小光圈拍摄时，快门的速度可能会拉的很慢，如果没有使用三角架拍摄，可能会得到晃动的画面。
接下来准备好一张纸笔来做纪录用。首先装上你常用的镜头，检查一下镜头光圈值从最大到最小的范围，然后将它记录起来。以我们这次的镜头为例，从最大光圈f2.8开始、然后是f4、f5.6、f8、f11、f16。
请模特儿就定位之后，我们就要开始拍照了，使用自动相机的人可以把相机切换到「光圈先决」模式。一开始我们从最大光圈开始拍起，然后依序调整光圈，一直拍到最小的光圈为止，一边拍别忘了一边要记下你拍摄时使用的光圈值。使用自动相机的人因为可以交给相机来测光，所以只要依序变动光圈就可以了。使用手动相机（像是FM2）的人就要自己变化合适的快门值来配合每一段光圈，反正就是先设定好光圈，再寻找可以曝光OK的快门就对了。至于不知道如何使用「光圈先决」、或是不会作正确曝光的人，请翻阅自己相机的使用说明书，里面都会教你怎么作的。
以上相片为 F3.5，7X光学变焦，1/250秒快门，由于大光圈和长变焦，我们得到了清晰的主体虚化的背景，浅景深非常适合人像的拍摄！
其实很简单的一句话，大光圈长焦距往往适合人像和静物的拍摄，可以造成浅景深的效果,也就主题清晰，背景虚化的效果,而一般来说，MM时尚机器都不是很容易做到,但是焦段略长,诸如10X焦的DC就能做到的效果了。。。
第二章 快门的初识
上一节选集讲到了光圈和景深的关系，其实摄影说白了就是一个通过相机来控制光的过程，而光圈和快门，都是来控制暴光多少的方法而已！上节说到光圈值越大光圈也就越小，进光量也就越少，反之大家举一反三！暴光也就是取决于进光的多少，过暴会因为光线太强损失很多细节，弱暴却是光线太暗使得画面同样不尽人意！这就要求我们控制好暴光度，而暴光其实简单的来说是取决于光圈和快门的，上节讲述了光圈，这一节就让我们来学习下快门的知识！
快门是一组做在相机机身内的一个装置（有些中、大型相机的快门是做在镜头上），用来控制每一张拍摄底片的感光时间。首先我们来看看一般相机上面快门的组合：
1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 甚至很多专业相机快门值达到30~1/16000
上面每一组数字的单位都是秒，譬如 1 是一秒、 1/15 代表的就是15分之一秒、1/125 代表的就是125分之一秒，这个意思就是说每一次我们照相时，让底片曝光的时间。跟光圈一样，上面每一个相邻的快门值之间都有「一格」（或说是「一级」）的差异。例如 1/8 跟 1/15 两个快门相差了「一格」、 1/125 与 1/250 也有「一格」的差距。
眼尖的朋友可能会注意到上面的每一段快门时间，都是以倍数的方式在增减，也就是说每一段快门的时间都是次一段快门的两倍。越大值的快门进光时间越长，相对的让底片接受光量的大小就会越多，快门跟上一课谈的的光圈组合搭配起来，就是每一次我们拍摄底片曝光组合。
以上相片就是用慢快门1/2秒以上，F2。8手持拍的，这样的快门和光圈的组合造成了烟花菊花状态！
打个比方，要是你想拍出夜色下，车流如丝带的效果，这就必须要你有三角架，有稳定的拍摄场地，在快门优先的情况下将快门打到10秒或者更长，这样在条件允许状况下你就能拍出那样的效果了。
而以上的相片就是由于没开闪光，并且机器快门为1/2秒，F2.8光圈，手抖造成了数码相机常见的“鬼影”现象，因此在手抖的情况下，快门过慢那么就应该用闪光来防止抖动，但是却要损失主体背后的细节，因为闪光几乎会让细节全黑！
因为DC相对传统相机来说，CCD或CMOS成相原理的不同，决定了快门时滞总会慢一点，所以DC拍摄时更容易造成抖动，也就我们常看到的“鬼影”效果，所以我们在购买长焦距的DC时，可以选择同时购买三脚架，对于更专业点的来说，可以选择购买快门线，当然DC自带的防抖功能也能帮助你降低几档快门的！
一般单眼相机上面的快门组合还有一种称为「B快门」（就是在快门转盘上标示B的快门），它是藉由快门按下时间的长短来决定每一次曝光的时间，所以没有一定的秒数，至于上面的快门组合同学们倒不一定要强迫自己把它背下来，不过倒是要记得每一段快门的差距都是一倍这样的观念。 象一般数码相机在LCD和EVF中就能直观的看出调整快门和光圈值后的效果，这也是DC能够越来越占领相机市场的一个原因之一！
第三章 曝光EV的调整
前两节已经说到了光圈和快门的初步知识，其实很直白的说，摄影就是通过相机来控制光的过程，通过合理的构图和暴光来达到理想的相片！
光圈和快门都是物理上控制暴光的， 而数码相机中的EV却可以通过调整相机内部软件来控制更合理的暴光度！应该说合理掌握了EV可以更好的帮助摄影者得到暴光更准确的相片。
很多玩家在挑选数码相机的时候，往往只注意到数码相机的光学变焦倍率，像素，分辨率大小等问题，对于数码相机曝光参数的注意往往不够，而这确实数码相机拍摄过程中非常重要的一个环节。
说到曝光则不可能不提到EV——曝光值。曝光值与光圈、快门以及ISO感率有关，当ISO固定时，EV就是光圈和快门的特定组合。
我们用一个光圈快门对应表来讲述EV的概念。
第一行是光圈序列A，从f/1～f/32，而左边则是快门的速度，单位是秒，从1秒至1/1000秒。我们以 EV=6为例，从表中找出任意一个6，看它的行和列分别对应的数值，比如第8行第4列是一个6，那么它对应的光圈序列是F1.4，快门速度为1/30秒。
EV光圈快门对照表
这个表很简单，大家应该很快就看懂的，不过普通消费级数码相机的光圈范围大多在f/2.8～f/8之间。
玩过数码相机的人都知道有曝光补偿这一说法，曝光补偿分为正补偿和负补偿两种。正补偿即曝光量要增加的意思，标示为EV+；负补偿即曝光量要减少的意思，标示为EV-。而从表中可以看出，EV0是1秒、f/1的组合，EV20是1/1000秒、f/32的组合，可见曝光量最大值是EV0，最小值是EV20。这和数码相机中正补偿、负补偿的表示方式恰好相反，也就是说正补偿EV+，其实EV值要减小；而负补偿EV-，EV值要增加。
[以上片为EV无增减拍的片]
而这幅呢，为EV增加0.30的片，根据两幅同一场景的图片，我们可以看到不同EV带给我门的将是不同暴光组合，可以使摄影者发挥自己最丰富的想象来玩弄光线！
数码相机的曝光模式
现在的数码相机曝光模式一般分为两种：程式自动模式和全手动模式（光圈优先模式、快门优先模式）。
光圈优先模式是指由拍摄者人为选择拍摄时的光圈大小。由相机根据景物亮度、CCD感光度以及人为选择的光圈等信息自动选择合适曝光所要求的快门时间的自动曝光模式，也即光圈手动、快门时间自动的曝光方式。这种曝光方式主要用在需优先考虑景深的拍摄场合，如拍摄风景、肖像或微距摄影等。它的优点是可让拍摄者根据需求控制景深。
快门速度优先模式是指在拍摄者选择确定快门的基础上，由相机根据测光信息、CCD感光度和人为设定的快门时间，自动选定正确曝光所需要的光圈大小。即快门时间手动选择，光圈自动调定。在该模式下，大多数相机无论是手动选择快门时间，还是相机自动调定光圈系数，都会在LCD屏幕上和取景器内显示。
手动曝光模式下拍摄需手动完成光圈和快门速度的调节，可惜有此功能的数码相机不多，不过数码相机的曝光补偿功能可以在一定程度上满足这部分用户对于曝光调整的需求。有曝光补偿的数码相机能使相片的明暗度得以改变。
用自动曝光模式在大多数光线下都可以拍出不错的效果，但严格地说，自动曝光的设置并非在任何光线条件下都可以完美地完成曝光控制，它也有一些自身的缺陷，由于所拍物体处于不同的环境光线下，因此如何正确控制曝光显得至关重要。闪光灯、反光板等自然非常有用，正确使用曝光补偿是对这一缺陷的最好补偿，使相机能拍出高质量的图像来。现在商用数码相机一般均提供曝光补偿功能，调节范围则一般在±2.0EV左右（一般数码相机的曝光补偿值的步长是1/3EV，有些是1/2EV）。一些较好的数码相机还具有自动曝光包围拍摄(AEB)功能，也就是在用户自己设定的自动曝光补偿的步长下，连续拍摄3～5张照片，让用户从中挑选出效果最接近实物的来，不过有一个问题，就是闪光灯在开启AEB功能的时候无法使用。.
对曝光作出怎样的调整还是决定于摄影者本身，但有一点是确定的,那就是“什么时候该加大补偿、什么时候该减小补偿”。选择什么样的亮度最终是由摄影者的眼睛来掌握的，但也有一定的原则：一般来说，白色和高亮度多的对象，应增加补偿；黑色和昏暗的区域广的对象，应减小补偿。
实战分析
这里拍摄了一张蓝天白云的图象，相机设置为普通的自动曝光模式，此时相机主要是针对主要图景周围较黯淡的背景设置的曝光值。从图像效果可以看出，这张图像明显存在曝光过度现象，白云和蓝天的颜色都显得很淡（图1）。为了获得更好的曝光效果，可以使用相机的曝光补偿功能来降低整个图象的亮度。经过曝光补偿设置为-1来降低整个图像的亮度，整个图像的色彩显得相当饱和，有着相当突出的细节，云更白、天更蓝（图2）。
图1
图2
玄机认为，摄影很多时候不要局限于机器的优劣，当然专业的相机更能帮拍摄者实现更多的拍摄想法，光圈，快门，EV，镜头等等都是一台DC基本固定的，所以在了解了这些技术后，最要紧的就是培养自己的审美观和独道眼光的培养！不知道本人的愚见是否大家认同“独到的眼光 胜于 专业的镜头”
第四章 ISO值光圈快门关系和运用
这一节和大家说说ISO的知识以及这几者之间的关系！
ISO值：
在传统相机和数码相机里面都有这个设置，它是胶片或CCD感光能力的大小。普通家用的胶片一般ISO值是100，这好像一个标准值一样，在这个值下面，我们基本可以实现各种场合的曝光正确，建议初学的朋友可以使用这个值来进行操作。如果低于100，比如50或更低，那么画面质量将有所提高，画面更细腻，适合于拍摄人像或风光静物等场景，层次非常丰富。低感光度带来的影像是照成感光时间加长，不得不使用放大光圈或者放慢快门来补充曝光，以达到正确的画面要求。如果感光度值高于100，比如200，400或更高，那么，胶片画面的颗粒感就会增强，CCD画面就有噪点产生，它的好处在于可以选择更快的快门速度或者更小的光圈，这样通过缩小进光量来达到正确曝光。这种方式比较适合抓拍运动场面或者动态景物，合理运用可以产生比较特殊的效果。在比较暗的环境下面，提高感光度值也是一个好办法。
光圈：
镜头的通光量有光圈的控制作用，通常镜头光圈越大（F值越小），通过的光亮就越多，大光圈带来的特点就是能够获得很浅的景深，就是那种主体清晰，前后景模糊的效果，这个手段经常被用在人像摄影当中，能够突出主体。当然，大光圈下面的聚焦一定要保持准确，否则比较浅的景深很容易照成焦点的偏差。光圈越小（F值越大），通过的光亮就越少，在小光圈下面可以获得比较长的景深，这样比较适合表现宽广的风光或者环境，清晰度范围很大。
快门：
配合光圈的变化，可以调整快门的速度来实现正确曝光，快门就是曝光时间的长短，比如你的光圈确定为F8，那么快门越快，进来的光亮就越少，快门越慢就进光更多，快速的快门可以把运动瞬间凝结在底片或者CCD上，比如喷涌的瀑布，在阳光下凝结成晶莹剔透的水珠。如果放慢快门速度，那么，主体不动是清晰的，背景的人群就会变成模糊的运动效果，画面的生动性加强。
光圈和快门的关系：
当一个景物的正确曝光确定以后，你可以变换不同的曝光组合来达到不同的效果，比如：一个场景在ISO100下面的正确曝光值是F8,1/125,那么，你可以选择F5.6,1/250---F11,1/60等等很多种组合，来控制画面的表现方式，这里面就是一个摄影常用的规律“倒易率”－－就是要保证曝光量的正确，可以放大一挡光圈，同时提高一挡快门，或者缩小一挡光圈，同时放慢一挡快门。这是一种此消彼长的关系，放大或缩小几档光圈，就要相应的加快或放慢几档快门。这样才能维持曝光总量的正确，保证画面质量，而画面效果就是通过不断变换光圈和快门的组合来达到的。当然，这种倒易率也有失效的时候比如拍摄月夜星空，等等特别的环境，这里就不是简单的倒易率能解决了，更多依靠摄影者的经验和技巧，这是需要实践来总结的。
以上片，就是用ISO100，F2.8 1/80秒这样的组合得到的，而摄影者将聚焦定在了前面的塘葫芦上，由于IOS的过低，光圈过大，因此民间艺人挥动的手是动态模糊的，人物作为背景也是虚化的！
ISO值的运用：
ISO值可以控制曝光量，通常增加一挡ISO值，光圈就可以获得一挡缩小，或者快门获得一
挡加快，反之亦然。这也是需要根据画面效果的要求来调整的。当然在一般数码相机来说，高ISO会带来更高的稳定性和感光度，但是这也不可避免的造成成象效果的降低，比如在ISO50拍摄和ISO200拍摄的同一张样片来看，ISO的画面几乎肯定的是比后者要干净，噪点也要降低不少，所以在使用一般DC的人们，在光线不太好的状态下，选集推荐使用脚架而不是一味的提高ISO来提高稳定性！
第五章 CCD指标以及象素的秘密
前面说到了数码相机一系列技术部件的知识，而现在我们回到最让普通消费者比较注意的地方那就象素的知识，很多朋友问的第一句话，你的数码相机是多少象素的，其实这一点固然有一定的道理，但不是象素越高就能带来更高的清晰度，他只能带来在电脑上看更高的分辨率而已！接下来，让我了解下CCD和象素之间秘密吧！
到底需要多少CCD像素？
CCD，是英文Charge Coupled Device的缩写，中文译名即“电荷耦合器件”。从功能上看，它负责将镜头传来的光信号转换为电信号，类似于普通光学相机的胶片。
CCD光电转换是通过CCD上面布满的许多感光点（MOS电容）来实现的。一张图片，就是通过这一个个的感光点来描述其色彩、亮度与灰度的。
对CCD感光点，我们通常的另一种描述是“像素”。理论上，像素越多，拍摄时就能使被拍摄物的影像分得更精细，对图像的描述也会更精细。也就是说，要提高图像的分辨率，最直接的方式就是提高像素个数，即CCD感光点的个数。
正是由于这个原因，CCD像素的个数，构成了数码相机成像质量的一个极其重要的决定因素——甚至，被绝大多数人当作了唯一重要的参数，尤其是在普通消费者那里，“唯像素论”已经变成了主流消费观念。开头的例子中，那位同事，就是了为500万像素，甚至连变焦能力和镍氢电池都可以容忍。
那么，在实际应用中，我们究竟应该如何看待像素的个数呢？
有人说，如果要达到普通35mm光学相机的画面质量，数码相机的像素至少要到千万以上。这句话的另外一层意思好像是，即使如600万像素级的高档家用数码相机，其成像质量也无法与普通的光学相机相比。
但事实并不完全如此，上面的比较是不公平的，因为所有的一切皆取决于我们的应用。在一些特殊的行业，比如出版、影像、广告行业等，它们经常需要将图片放得很大。对这种应用，即时目前最先进的千万像素级数码相机，与传统光学相机相比，也捉襟见肘。而在家用领域，却极少有把照片放大到7寸以上的需求——即使7寸照片，200万像素也完全满足需要了。
下面列出一组分辨率、像素与实际成像大小的关系：600×800=48万像素=3寸照片
700×1000=约80万像素=5寸照片（3.5×5英寸，毫米规格89×127）；
800×1200=约100万像素=6寸照片（4×6英寸，毫米规格102×152）；
1000×1400=约150万像素=7寸照片（5×7英寸，毫米规格，127×178）；
1200×1600=约200万像素=8寸照片（6×8英寸，毫米规格152×203）；
1600×2000=约310万像素=10寸照片（8×10英寸，毫米规格203×258）；
1600×2400=约400万像素=标准照片（8×12英寸，毫米规格203×304）；
1600×2800=约400万像素=宽幅照片（8×14英寸，毫米规格203×356）。
（注：以上分辨率是相应尺寸照片所需要的分辨率，可能与数码相机所能调节的分辨率档次略有不同。一般地，图片的分辨率乘积就是所需像素的个数。在同一相素数情况下，所能成像的最大尺寸也大致相差无几１热纾?00万像素产品，其可调节的分辨率档次在数码相机中可能表现为2048×1536，也可能表现为1600×2000。）
从上面的对比数据我们可以看出，对于普通家庭，如果没有特殊的放大需要，那么，300万像素应该是一个性价比都比较好的产品档次，甚至，200万像素也说得过去。如果在一种较低价位上，片面追求高像素值，那就极有可能损失相机的其他功能，而这些功能，比如变焦能力、微距拍摄能力、镜头质量、芯片处理速度等，对数码成像的质量而言，同样是极其重要的。这也是为什么有些300万甚至400万像素的数码相机，所拍摄的画面质量倒不如部分200万像素级产品高的原因。现在的一个市场趋势是，许多厂商正利用用户对像素的盲目崇拜，玩起了像素升级的游戏。当然，升级的代价是成本的迅速增高。即以索尼的P系列看，其P52、P72与P92相比，除了像素由300万增加到500万外，功能几乎没有其它质的改变，然而，就是这个像素的变化，就引起了价格从2500元到3500元的变化——几乎增加了1000元！
为了迎合用户对像素的偏好，有些厂商还在插值像素上大做文章，比如说富士的SuperCCD技术。而插值像素的真面目是，通过软件运算得到新的像素数，从而提升画面的分辨率。由于新像素不是CCD的物理感光点产生的，也即不是对画面的真实描绘，虽然画面可以翻倍地增大，但画面质量必然有所降低。因而，购买时一定要搞清楚光学像素与插值像素的值到底是多少。
被人忽视的CCD大小
如果拿索尼的MVC-CD300与P92这两款产品放在一起比较，我们就会发现，前者是300万像素，而后者是400像素，但前者价格却比后者高了近2000元！个中原因在于，除了镜头的不同外，CCD面积的大小也是影响数码相机成像质量的一个极重要的因素。MVC-CD300是300像素，CCD面积为1/1.8；而P92是400万像素，CCD面积才只有1/2.7英寸——像素多的面积小，像素少的面积反而大。
在选择数码相机时，只关注CCD像素数的消费者可能忽略了CCD面积这个更为重要的参数——可能，还有人把CCD的大小理解成了显示屏LCD的大小。而有的产品似乎也不太愿意告诉消费者这个参数，干脆不标明自己CCD的大小。
CCD面积的增大意味着什么？
在同样的像素条件下，CCD面积不同，也就直接决定了感光点（MOS）大小的不同。感光点的功能是负责光电转换，其体积越大，能够容纳电荷的极限值也就越高，对光线的敏感性也就越强，描述的层次也就越丰富。相反，如果感光点的体积过小，就容易出现电荷溢出的现象，使画面出现噪点。
不仅如此，CCD的大小还直接决定了焦距的长短。数码相机由于CCD面积远小于传统光学相机的35mm胶片，因而，它的镜头焦距就可以做得很短。如果增大了CCD面积，则必然要带来镜头焦距的变长，这自然会提高生产的成本。同理，如果CCD小一些，那么，相机的在焦距变短的情况下，也能做出类似长焦的效果，当然，其拍摄图片的景深也会大打折扣的——这也是家用数码相机拍摄景深无法与专业相机比美的一个重要原因。
基于这一点，有些数码相机玩家并不看好那种仅升级像素个数却不改变CCD大小的做法，他们认为，如果CCD面积相同，倒不如去买像素值低的产品。如果再联系上面对照表中的数据，在CCD像素处于一种浪费的状态时，这种说法不无道理。
对于专业数码相机，其CCD面积往往做的比较大，比如尼康D1x，其像素仅为547万，但价格却高达3万元左右，一个重要的原因是其CCD面积高达23.7mm x 15.6mm。与之相较，我们前面说过的索尼P92，尽管其像素为400万像素，比D1x仅少100多万像素，但其CCD面积却只有1/1.8英寸（即8.1mm x 6.64mm），远远小于D1x。
[这张是由FUJIFILM S304 300W象素 1/2.7英寸CCD的DC拍出的片]
而以上这张为本人去广东旅游在火车上拍到的铁路沿线收废品的老头的片，机器为美能达A1
500W象素，2/3英寸CCD，当然在实际尺寸下，相对前幅相片，后者尺寸大很多，分辨率也高很多！
对于300万级的家用数码相机，一般CCD的大小为1/2.7英寸——即使400万像素级产品（如索尼的P92）达到了1/1.8英寸，但考虑到100万像素的增加，其MOS的体积并没有增加，CCD的相对面积也没有发生变化。但如果300万像素级的产品，其CCD面积却只有1/3.2英寸，那么，其成像质量肯定要打折扣；而有的虽然标称像素值很高，比如部分国产300万像素级产品，但却不肯标明其CCD大小。对于这两种情况，消费者在购买前一定要问个清楚。
想必大家看完了这个文章，对象素和CCD有了一定的了解吧，那么走到卖场或者和其他玩家交流时，就不要光说“你象素是多少啊”这样话了拉！至少，可以把玄机帮助大家学习摄影的 前4篇文章总结起来，那么我想下次你和其他人聊摄影时，也能说出点点道理拉！
第六章 白平衡的定义和运用
提到白平衡也是数码相机里非常重要的一个技术参数，比如，要是你在作画，明明是红色的花，而由于你的颜料调不出那种红色，那么你的画肯定会要失色不少！因此，DC中的白平衡技术，也就是让拍摄者来调整出适合当时光线以及色彩的技术，换句话说，就是在当时光线条件下，怎么使一张白色的纸更好的还原本色而已！
白平衡即White Balance，这个概念来自数码相机的运用中。在数码摄影中，如果白色还原正确，其他颜色还原也就基本正确了，否则就会出现偏色。我们知道：不同的光源发出光的色调是不同的，物体的颜色会因投射光线颜色的不同而产生改变，同一个物体在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的颜色。人眼可以辨别各种颜色，而DC的CCD不具备这种功能；为了能让DC拍摄出的图像色彩与人眼所看到的基本一样，就需要“白平衡”来调整。白平衡能使DC在各种光线条件下拍摄出的照片色彩和人眼所见的基本相同。
如果使用传统相机，我们只能用日光型或灯光型胶卷加上一些滤色镜来调整色温。DC在调整色温方面的方便之处就是可以在相机内直接设置白平衡，使景物的色彩比较准确地重现。通常我们在拍摄时可以简单地使用自动白平衡，自动白平衡是DC根据当前画面，找出最亮点（白点）和最暗点（黑点），然后以此两点算出色温。使用自动白平衡能应付许多通常的拍摄任务，拍出照片的效果也不错。
不过，自动白平衡虽然方便，但准确度有限，所以现在的DC除了自动白平衡以外还预置了日光、阴天、白炽灯、日光灯等多种自定义白平衡，让拍摄者可以根据不同的光照条件选择合适的白平衡。在现实生活中，光线条件是多种多样的，灯光类型也各不相同，于是许多DC又增加了手动白平衡功能，即按标准白色设置白平衡参数。在拍摄现场光照条件下，用DC的镜头对准纯白色物体，并使景物充满DC的取景范围，手动调整白平衡。
另外，在拍摄时我们可以灵活运用白平衡。
在使用闪光灯拍摄时，因为电子闪光灯发出光线的色温与日光基本相同，所以应把白平衡设置为日光，即使是在拍摄夜景时也应如此，这样的设置对近景人物色彩的还原也比较好，而远景灯光在照片上一般表现为温暖的黄色，为大多数人所喜欢。如果你在拍摄夜景时只有远景而没有近景人物的话，则可以把白平衡设置为白炽灯。以下就是三张同一场景不同白平衡得到的不同效果的样片！
而这三张图片，都拍摄的是KFC 蛋塔，而哪中白平衡更能体现色彩的本色，我们不得而知，或者说用白平衡来创造意义的拍摄物体，用本来非原色的东西来烘托主题或者相片内容，那么可以达到意想不到的效果！
花草是摄影爱好者经常拍摄的东西，拍花时不要用自动白平衡，根据当时的光源调整就行了。如果在日光下拍花而把白平衡设置为白炽灯，则可以让白色的花拍摄出来带一些蓝色，如同情人节花店出售的“蓝色妖姬”!
现在学校教室、单位办公室基本是用日光灯照明。日光灯看上去是白色，其实是我们的眼睛在“自动白平衡”。日光灯发出的光的光谱不是连续光谱，只能用近似色温大约4000K来表示。在日光灯下拍摄时可以设置白平衡为日光灯；如果你嫌拍出来的照片有点偏绿色，也可以设置白平衡为日光，然后在镜头前面加一个专用的日光灯滤光镜，它是品红色（Magenta）的，只是市面上不常有卖。
在拍摄日出或日落时，色温比较低，别用自动白平衡，也不要设置成白炽灯，而应设置成日光。这样拍出来的照片效果会比较红一些，更加符合日出或日落时的氛围。
小结：
通过六章的讨论，我们对光圈，快门，暴光EV，ISO感光度，CCD以及白平衡这六种DC中最常用的技术参数有了一定的了解，那么仔细看看，说着简单的东西，其实在实际运用中有着千变万化的组合来得到千变万化的摄影效果，其实万变不离其中，所有这些的改变和组合，唯一目的就是得到暴光准确的相片，加上摄影者独到思维的构图，那么一张好PP也就亮相于众人面前！DC是方便的，我们不要盲目的崇拜专业的DC，虽然专业DC能带给摄影者更多的创作灵感，但是后期的处理更是能弥补前期拍摄的瑕疵！因此，不管您现在正在使用何种DC，其实他都只是一支内容丰富的笔，而真正使其丰满的是摄影者您本身！
玄机对摄影的理解就是“独到的眼光 胜过 专业的镜头”！希望大家能喜欢这篇文章，玄机也希望该文章给大家带来更多的是思维的活跃而不是困惑于DC机器各种各样技术参数的束缚！