摄影技巧2

利用窗户射进来的光拍人像
几个世纪以来，人们都喜欢利用从窗户射进来的光来画人像，因为这种光造型能力强，又有很好的投影。传统的画室窗子都是朝北开的，（最少在北半球是这样），整天都有稳定的非直射阳光的照明，直到发明了灯光摄影。
控制光线的方法
浅色墙壁的小房间比起大而暗的房间来反射的光线多一些，因而背景也亮一些。
反射光的强弱和背景的色调，可以用拉开或关上窗帘的办法来调节。但是，最值得追求的还是直射光的光效。可以按自己的意愿用百页窗或厚窗帘模拟出硬调的 直射光的效果。可以用薄窗帘把斜射下来的光线变成散射光，还可以让它带有某种颜色。浅调的窗纱（不带格子的）可以当柔光器用，能使光线柔和。日光洒在彩色 窗帘上所起的作用，和加了彩色浓片的泛光灯一样。
一天中午，光线的变化在室内所起的偏色与在室外拍彩色片时是相同的。早晨和黄昏的光线偏于红橙色。有些在室外摄影中无须注意的问题，对窗户的光线却有 影响。例如窗外近处是太阳晒着的红砖墙，光线就会偏红。窗外是花园并有高大的树木，光线就会发绿。窗口对着蓝天，就带点蓝色。这种影响在室内可能比室外明 显，因为窗口重一有选择性，不像室外那样色彩有一个总的平衡。
用白卡纸或报纸做个反光板，利用反射光来照亮阴影处。拍全身像时，可把一整张白纸迎着窗户挂在靠近人体的画面之外。调整反光板的位置，对控制反射光的强度和分布状况大有可为。但这种技巧如果用得太过了会失去自然富光的特色。
室内两面墙上都有窗户而人物在两窗之间。这种交叉照明会造成各种有趣的光效变化。只要在拍摄时要求被摄者转动一下身体，一系列不同的变化就会显现出 来。应该让一个窗户的光比另一个窗户稍亮一点，两个窗户的光线相等是最不好的。虽然可以调整被摄者的位置，但从窗户射进的光线总是不均匀的。这对特写照片 影响不大，但对全身照片来说，不是上半身大暗，就是下半身大暗，这要着窗户的情况和人物离窗的位置而定。必须把光线的性质搞清楚。电灯光可以作为窗光的补 充光。但因色温不同，拍彩色片会带来问题。闪光灯的色温和日光相似，可以和窗光同时使用。
人物的位置
室内的光线，大部分来自一个方向，但在一定程度上受到上述各种因素的影响。主光从窗口上来，它的强度决定着照片的明暗对比。移动人物的位置就能改变照明状况。
窗光的照明是由很多因素决定的，它的强弱变化要比眼睛看不到的大得多。从窗户到被摄者的距离，决定面部照明的类型。同时，也要看这间屋子墙壁和地板的 反光能力。当被摄者进入富光的死角时，墙壁上的反射光就开始发挥更大的作用了。这时候，被摄者离正对窗户的墙壁越近，照明才能越充分。在室内，只要被摄者 移动几尺，强光和阳彩的对比就会有很大变化。调整距离能够解决照明不均匀的问题。
在窗户的正中人物面向窗口，他的前额、鼻子、颧骨和下巴都处于高光照明之中，看起来很突出，不论什么背景都能把轮廓衬托得很明显。光从侧面射来，面颊 线条明显，但面颊和颌都在阴暗处。头部微微转离相机，侧面光能产生最大的主体感，最能表现一个人的脸型特征的办法是，脸部微微转离窗户一些，转向阴影方 向，只有侧面充分照明。但这时必须同时利用反光板，或室内其它方面的反光。
在窗户的一侧
被摄者移到窗户的一侧，面向窗口，侧面光和轮廓光会有所减弱。面容显得圆润匀称。面孔转向相机时．面孔上背窗的部分出现了阴影，但面孔离窗最远的一边 或多或少地为平光所照亮。远离窗口时，整个面容处在阴暗的平光之中。人物离窗越远，影调越平淡。直射日光的效果如果被摄者在窗前阳光光束中，由于反差大幅 度的增加，可能产生眩光，除非是按照亮部曝光。这时其它部分可能全是黑的。正常曝光也会增加镜头上的眩光，或在人物四周出现光渗。要用柔光镜或涂油的玻璃 滤镜加以缓和。
目光是极强的反光板光源。如果人物面部一侧只有很窄的一条被日光照亮，那么，反光板就可以作为很好的辅助光源。可以调动被摄者和反光板的位置进行试验，还可以用窗帘、屏幕等来柔化直射日光。
使用微距镜头要注意些什么？
1.根据需要选择相应的微距镜头
不同的不同焦距的微距镜头，应用特点有所不同，具体是： 在同一像场比下，镜头的焦距越短则摄距越近；对同一摄 距而言，焦距越长的镜头拍摄的画面越大；短焦距镜头可强调画面的透视感，长焦距镜头可压缩画面、模糊背景、更好地突出主体。一般而言，要在镜头与主体之间 留下较大的空间进行照明、布光时，宜用长焦距的微距镜头，拍摄昆虫或其他小动物时，也应选用焦距较长的微距镜头，在离昆虫或小动物较远处拍摄，不致于使之 受惊而错过拍摄机会。
2.适当的补偿曝光
使用微距镜头近摄时，要根据拍摄倍率进行适当的曝 光补偿，一般微距镜头使用说明书上都推荐有相应的曝光 补偿数据，佳能几种EF系列微距镜头所推荐的不同拍摄倍率下应补偿的曝光量见 表1、表2、表3。现在单镜头反光式照相机多数具有自动曝光功能，当使用具有丌L功能的照相机的自动曝光档拍摄时，就无须进行曝光补偿。
3.注意微距功能下的拍摄质量
许多变焦镜头也有微距拍摄功能(严格意义上讲应称 为“宏功能”或高倍拍摄功能，因为许多标MACRO字样 的变焦镜头，高倍率拍摄时拍摄距离并非很近)，但与定 焦距镜头微距功能相比仍有差距。一是拍摄倍率较小，一 般只为1：4，甚至于更小(如尼康一镜头在200mm焦距下的最大微距拍摄倍率仅为1：5．9，在80mm焦距下仅为1：14)， 只有极少数达到1：2；二是用变焦镜头微距档拍摄的成像质量不如定焦距微距镜头高。不过美能达AF Macro Zoom 3x-lx f／1．7-2．8是变焦镜头在微距功能方面的特例，这是一款微距变焦镜头，而微距功能比定焦距镜头的拍摄倍率还大，有1倍到3倍的拍摄放大率(放大拍摄)，而且在高放 大拍摄倍率下拍摄时仍可进行自动聚焦，是世界上第一只高放大倍率的自动聚焦摄影镜头。
4.精确聚焦
微距镜头给近距离拍摄较小物体提供了方便，但使用微距镜头进行微距拍摄时，景深很小，聚焦要十分仔细，并要尽可能将照相机架在三脚架或翻拍架上拍摄。
逆光摄影的四种艺术效果
逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。它的艺术表现力主要有如下四个方面：
第一，能够增强被摄体的质感。

特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平淡 无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面的 艺术效果。
第二，能够增强氛围的渲染性。
特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。

光环　 潘涛　摄
第三，能够增强视觉冲击力。
在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画
面之中，这种大光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而 　　　猪笼草 孟德琪　摄
产生较强的艺术造型效果。具体地说，首先，它能使背景处
于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，突现被摄体外形起伏和线 条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物性格，由于整个画面受光面积小，面部与身体的大部分处于阴影之中，形成以深色为主的浓重低调画面，有助 于表现人物深沉、含蓄、肃穆或忧郁的性格。同时，由于影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些欠缺借助强光加以冲淡，又可利用背光的 暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。
第四，能够增强画面的纵深感。
特别是早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩饱和度高，背景色彩饱和度低，从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮而暗，形成了微妙的空间纵深感。
拍水景的技巧
摄影者常坐船在江河湖海上尽情游玩，拍摄水景同样是一件饶有趣味的活动，但也有其独特的拍摄要求。
一般拍水景时，不能曝光不足。因为自然界的水源常常受到天空的映衬，有强烈的反光，宛如一个巨大的发光体一般。拍摄时如仅依靠相机的测光指示来处理曝 光量，常常会出现曝光不足，这是因为天空与一般景物的亮度相差非常大。拍摄具有天空反光的水景时，至少需按照相机测光指示再加2挡左右的曝光量。拍摄波光 舟影的画面要讲究用光，根据画面中的明暗关系来突出被摄对象的主体。
为使拍摄的水景有特殊效果。一种方法是采用高速快门，比如1/1000秒以上来凝结运动的水，如海浪等。取景合适、曝光得当的话，可能获得喷珠溅玉般的效果，我们在一些表现海浪的摄影作品中常可以看到类似手法。
另一种方法是借助慢速快门获得画面中流水虚幻迷茫的效果。这种方法拍摄的照片艺术特点非常鲜明，流水常呈现出宛如云霞的缥缈感。附图拍摄于江西某村口， 这个地方实际上并不十分出色，但通过慢速快门的作用，小溪的流水有了新的魅力，使原来很平常的一幅山村小景变得富有趣味。
必须指出的是，要反映出流水的运动感，需要根据流水的速度缓急来选择快门速度，水流的速度快，所选快门速度宜高，水流速度慢，选择的快门速度就应低一些。在选择低速快门时，最好使用三脚架来稳住相机，以免晃动相机影响画面的清晰度。
如果有长焦镜头，还可利用其压缩空间的特性来拍摄水的波纹，当波浪经长焦镜头压缩后，会呈现出非常有韵律的线条，妙不可言。
怎样拍摄动物？
拍摄动物时按动物生活场面的不同可分为几种拍摄对象，一是栖息于大自然的野生动物；二是放牧于山野草原的牛羊；三是饲养于庭院的鸡、鸭和家中的猫狗。不同场地的动物拍摄方法也不完全一样。下面就动物的一般拍摄要领及器材选择简介于下：
（1）拍摄器材的选择 动物活动性大，常需要抓拍，因此宜使用135单镜头反光照相机。镜头可选择广角变焦镜与长焦
《猎 物》　 　　　　 变焦镜各一只，胶卷可选用中速胶卷，而拍摄快速跑的野生
克劳迪奥·卡罗希　摄 　 动物宜选用高速胶卷。
（2）表现方法 拍摄动物应从两个方面去表现，一是生态描写，主要表现其生活习性，如休息、玩耍、捕食等和个性特征（如虎的勇猛，狼的凶残等）。二是形态描写，每一种动物 都有各自的形态，如：骆驼的驼峰，斑马的斑纹，孔雀开屏，大象的长鼻等等，都能表现出造型的美感。
（3）拍摄技巧 动物拍摄的快门速度一般不低于1/60秒。对于动作敏捷的动物要使用1/125秒以上的快门速度。对于动作缓慢的动物，对焦都不成问题，而对动作快速，移 动性大的动物对焦就比较困难。可采用区域对焦，定点对焦和移动对焦等方法来快速抓拍动物生态形象。
（4）拍摄注意事项 拍野生动物为防止意外，最好用长焦镜头在远处抓拍。对于野生动物应了解其习性、经常出没的地区和时间等，以利于拍摄。应注意闪光灯对动物的影响，尽量使用自然光，若光度实在不足也可利用反射物（如墙壁、积雪
等）进行补偿。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《佳肴》 刘春喜　摄
阴影的利用
正如英国摄影家弗兰克·赫霍尔特所说：“生活中的一切，无非是光和影，当你看到一束光线从窗户射进．你要立即想到其阴影，两者不是独立存在的。”
既然摄影是“用光作画”，因而光线照射不到的阴影，必然也是作画过程中的一个重要方面。虽然在摄影创作中人们往往忽视了阴影的作用，甚至有意地避开阴影，但它仍然是许多摄影作品中一个生动的要素，摄影者只要稍加思索，就能创造性地利用阴影；从而改进摄影作品。
学会利用阴影的第一步，是试着增强注意阴影的意识，直到成为一种习惯，并学会区分可能成为作品一部分的有趣的阴影和那种会分散观众注意力、从而破坏一 幅好照片的阴影。摄影时，通常我们的眼睛往往只注意主体的趣味点，而忽视了阴影的存在。此外，人眼感受光线强度的幅度比任何胶片所能感受的幅度要大得多， 因此，当曝光正常时，照片上的阴影一般比实际的阴影显得更黑，而且还会出现你所没有注意的阴影。所以，学会事
先意识到被摄对象上的阴影及其效果，是非常重要的。 　　　　　 　《打哈欠的猫》
路易斯·卡斯特涅达　摄
阴影的性质决定于光线的性质。阴天光线散射时形成漫射光，这种光能产生非常柔和的阴影，它不明显，有时甚至难以觉察，因此，往往使被摄主体缺少阴影所赋予的立体感和空间感。
与此相反，直射光(包括直射阳光、闪光灯或钨丝灯直接射出的光)则产生硬性的、边缘明显的明影，它与被摄主体上的亮部形成强烈的对比。在这种情况下， 往往可以获得优美的造型或真实感。有经验的摄影家都知道利用这种阴影的重要性。他们通常用一个光源来获得亮光和阴影，从而在作品中创造出悦目的、栩栩如生 的纵深感和真实感。不过，摄影家也告诫初学者，要小心地运用这种技法，否则将导致凹陷的眼窝和难看的鼻子投影。
一般来说，清晨和傍晚的影子最长，如果在这种时候拍摄，往往可以获得夸张和变形的效果。拍摄时找个较高的视点，效果会更佳。阳光越强，影子就越暗，其效果也就越强烈。黑色的影子由于缺少容易使人转移注意力的细节，因而能产生最强烈、最鲜明的画面形式。
要注意选取那些简洁的、具有鲜明而整齐的形状的明影作为拍摄主体，那将是最生动的、明晰而有趣味的画面。也可以选取那些轮廓清晰的物体的影子用作画面 构图。如有可能，还可以按你的意图去摆设它们，以获得所需的画面。但要注意，有时背景上的阴影极易分散观众对主体的注意力。要极力避免阴影成为一种难以辨 认的暗色块出现，因为它既会分散注意力，又不能提供什么有益内容。拍摄时稍微动一下脑筋，针对光源仔细选择相机的角度和被摄体的位置，便可以利用背景上的 阴影给主体增添新意。
浓重的、有一定方向的阳影，如果是作为均衡画面或增强透视结构的要素，就会在画面构图中起主要的作用。特别是要注意到那横贯于画面内的人物、建筑物、 树木或植物的阴影，它们或许有助于强调画面内的空间，或许将画而分割成几个部分。这些阴影产生的明显的斜线可能会交织在画面中，造成鲜明的抽象图案。
画面上大面积的阴影，有时会产生意想不到的魅力。美国摄影家E·韦斯顿的经验表明了这一点：“传统的摄影规则，是拍照时着重考虑明影部分的曝光量，而不 去顾及强光部分。我的作法却正相反：主要考虑强光部分的曝光量，不去顾及明影部分。”这种方法被证明是韦斯顿作品的成功之处，因为在他的作品中，大面积的 阴影被处理得相当有特色。当拍摄前景很杂乱而又难于避免的景物时，利用明影区域是极有成效的。有时为了拍摄一幢刚完工的大楼，但是突然发现前景区域堆满了 来不及去除的建筑机械、旧脚手架和其他杂物，此时便可选择建筑物被强烈的阳光所照射，而前景却处于暗色阴影中的那一时刻来拍摄。这种明影有助于隐没所有会 分散注意力的细节。曝光时要记住从强光区域
取一个准确的曝光读数，这样，阴影里的细节就会因曝光不足而
《雪乡》　 陈永杰　摄 无法显示出来。无论是清晨或傍晚，由天空中相当低的直射阳光
产生的造型，对建筑摄影都很有利。这种光线产生的阴影，不但能显出建筑物的形状，还能表现建筑物的纹理。当天空明暗没有阴影狞 在时，建筑摄影家通常却不会去拍照，因为他们知道，此时拍出的照片肯定是平淡而乏味的。
阴影除了可用作为构图的—‘种要素外，还有其自身的价值。有时，只要你仔细观察，便会在被阴影遮掩的区域中，发现在直射阳光下不可能获得的异常微妙而 往往又是美丽柔和的色彩。在明亮的阳光下拍摄的肖像，人物皮肤的纹理和头发的质感可能显得并不美丽，然而，只要稍稍使被摄对象转入阴影区域，并相应地调整 曝光量，你就会发现刺眼的东西消失了，代之而起的是一系列微妙的、增加肖像魅力的色调。
在使用胶片方面，美国摄影家约翰·海奇科认为，使用反转片往往可以更好地表现阴影中的色彩；而彩色负片由于有较大的宽容度，能够保持一定的层次，因而 会使阴影的效果减弱。海奇科还告诫摄影者，要提防将自身的明影摄入画面。如果背对日光拍照，那么光源投射出的自身的明影，就很可能出现在画面中，拍摄时应 特别注意。当然，有时摄影家特意用自己的影子来表示自己在现场，那就是另外……回事了。
关于色温
在讨论彩色摄影用光问题时，摄影家经常提到“色温”的概念。色温究竞是指什么? 我们知道，通常人眼所见到的光线，是由7种色光的光谱所组成。但其中有些光线偏蓝，有些则偏红，色温就是专门用来量度光线的颜色成分的。
用以计算光线颜色成分的方法，是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的，他制定出了一整套色温计算法，而其具体厦定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。
开尔文认为，假定某一纯黑物体，能够将落在其上的所有热量吸收，而没有损失，同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话，它便会因受 到热力的高低而变成不同的颜色。例如，当黑体受到的热力相当于500—550摄氏度时，就会变成暗红色，达到1050一1150摄氏度时，就变成黄色…… 因而，光源的颜色成分是与该黑体所受的热力温度相对应的。只不过色温是用开尔文(。K)色温单位来表示，而不是用摄氏温度单位。打铁过程中，黑色的铁在炉 温中逐渐变成红色，这便是黑体理论的最好例子。当黑体受到的热力使它能够放出光谱中的全部可见光波时，它就变成白色，通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这 个黑体。色温计算法就是根据以上原理，用。K来表示受热钨丝所放射出光线的色温。根据这一原理，任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的 “温度”。
颜色实际上是一种心理物理上的作用，所有颜色印象的产生，是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应，所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。
彩色胶片的设计，一般是根据能够真实地记录出某一特定色温的光源照明来进行的，分为5500。1t日光型、3400。1t强灯光型和3200。K钨丝 灯型多种。因而，摄影家必须懂得采用与光源色温相同的彩色胶卷，才会得到准确的颜色再现。如果光源的色温与胶卷的色温互相不平衡，就要靠滤光镜来提升或降 低光源的色温，使与胶卷的厘定色温相匹配，才会有准确的色彩再现。
通常，两种类型的滤光镜用于平衡色温。一种是带红色的81系列滤光镜，另一种是带微蓝色的82系列滤光镜。前者在光线太蓝时(也就是在色温太高时)使 用：而后者是用来对付红光，以提高色温的。82系列滤光镜使用的机会不如81系列的多。事实上，很多摄影家的经验是，尽量增加色温，而不是降低色温。用一 枚淡黄滤光镜拍摄最平常的日落现象，会产生极其壮观的效果。
美国一位摄影家的经验是，用微红滤光镜可在色温高达8000。K时降低色温，而用蓝滤光镜可使日光型胶卷适用于低达4400。1t的色温条件。平时， 靠使用这些滤光镜几乎可以在白天的任何时候进行拍摄，并取得自然的色调。但是，在例外的情况下，当色温超出这一范围之外时，就需要用色彩转换滤光镜，如琥 珀色的85B滤光镜，可使高达19000。1t的色温适合于日光型胶卷。相反，使用灯光型胶卷配以82系列的滤光镜，可使色温下降到2800。K。
倘若需要用日光型胶片在用钨丝灯照明的条件下拍摄时，还可以用80滤光镜。如果当时不用TTL曝光表测光的话，须增加2级光圈，以弥补光线的损失。而当用灯光型胶片在日光条件下拍摄时，就需用85B滤光镜，需要增加2／3级光圈。
然而，目前市场上通用的滤光镜代号十分混乱，不易识别，并不是所有的制造厂商都用标准的代号和设计。因此，在众多的滤光镜中，选出一个合适的滤光镜是 不容易的。为了把滤光镜分类的混乱状况系统化，使选择滤光镜的工作简化，加拿大摄影家施瓦茨介绍了国际上流行的标定光源色温的新方法。
用好自然光
对摄影家来说，自然光或日光虽然采用方便，然而却是一种较难对付的光线，尤其是在进行彩色摄影时，这种难度更大。这是因为自然光是变化不定、难以预料 的。它不仅在亮度上不断变化(这还可以用测光表测量)，而且颜色也在不断变化(这却是很难觉察，实际上也无法精确地测量的)。
英国摄影家基恩.尼尔森认为，摄影者应该发现和研究光线在一天之中和一年四季的不同变化，并理解其全部意义。他提出了一种观察光线变化效果的方法：找 一个当地的景物，在一个晴天时对它拍照，每小时拍一张。如果你从一个位置拍摄，就能看出太阳移动位置时光线的变化效果。也可以在白天一个特定的时间，围绕 一个被摄物拍摄，你将为所获得的多种光线效果而大吃一惊。如要了解太阳的光有多强，也可以试着把太阳也拍进画面，但小心不要让强光伤着眼睛。在下午3点以 后或上午9点前拍摄，对着阳光将能拍出剪影照片。可以先让镜头从太阳处移开，从而测得曝光读数；然后，根据这个读数拍摄包括太阳在内的所有景物。然后，变 换光圈，按原样再重复拍摄一张。在胶卷冲洗完以后，比较最后的结果。
尼尔森还告诫摄影者，不要低估一年中不同时间的光的质量。“一个寒冷的‘12月份的早晨，如果大雪铺地或树林、灌木丛上盖满灰白色的霜，清亮、新鲜的蓝色调为你提供了拍照的好时机。
“10月份和11月份，当气候转冷，树木纷纷落叶的时候，要多留神光线在潮湿季节中的朦咙效果。“秋天是多雾季节，清晨起床后是拍雾景照片的最佳时 间。如果你能够左黎明时分从被窝里爬起来的话，你将会发现清晨的空气有它自己独有的清新和寂静，此时拍摄，则可成功地把黎明的妩媚姿态记录在胶片上。”
美国摄影家A·法宁格将白天的自然光分成三种类型，并总结出了在不同类型光线下拍摄的经验。“白色的”白昼光就日光型彩色胶片来说，这是一种“标准的 白昼光”。这是直射阳光和太1B高出地乎线20度以上时略有白云的蔚蓝天空所反射的光线的混合体。在这种光线下，用日光型彩色胶片拍摄，进行正确曝光和冲 洗，色彩表现是很真实的，不需要使用校正滤光镜。
另一种接近于白色的白昼光，是太阳完全被均匀的低空雾气遮盖时的光线。但这种阴天天璧无瑕气即使有细微的变化，也会影响色彩平衡，使之变蓝，因而，最好用81号色彩平衡滤光镜、紫外线滤光镜或天光镜予以校正。
蓝色白昼光 天空无云时，阴影总是蓝的，因为，此时照明阴影部分的光线，是蓝色的天空光，拍出的照片颜色也必然偏蓝。同样，在多云的天气里，特别是当太阳被浓云遮住， 天空大部分是蓝光，或是当天空被高空的薄雾均匀地遮住的时候，拍出的照片也会偏蓝。在这种情况下，如要校正色调，可以用密度适当的色彩平衡滤光镜。
红色白昼光 日出不久和夕阳西下时，太阳呈现为黄色或红色。这是由于大气中很厚的雾气和尘埃层将光线散射，只有较长的红黄光波才能穿透，使清晨和黄昏的光线具有独特的 色彩。在这种光线下所拍摄的景物，其色彩比在白色光线下所拍摄的显得更“暖”一些。为了避免这种现象，最好在日出后两小时和日落前两小时内拍照。用一种密 度适当的蓝色平衡滤光镜，也可以避免这种现象。
法宁格认为，摄影者只要学会从摄影的角度去观察颜色，他就会领略各种不同情况下的自然光的内在美，就会发现清晨和傍晚所拍的照片，具有独特的气氛和美感。
透过薄云的阳光 任何一位摄影家都知道，一天中最佳的拍摄时间是上午10点以前，下午2点以后。如果此时天空有薄云的话，拍摄效果还会更好些。因为薄云下的阳光较为柔和，而且被摄物仍有明显的阴影，却又不十分刺眼。
透过薄云照射的阳光犹如一面巨大的漫射柔光镜，它能使照片的阴暗部位之间起到渐变的作用。这种光线相当强，它是一种能够产生和突出被摄体阴影部分的质 地，或是作为一种人像摄影方而的造型光。但它却不能产生这种阴影，即无法埋没被摄体中的任何细节。然而，如果采用的是彩色胶卷，则用这种光线拍摄出的照 片，不如在直射光线下拍摄的鲜艳。
晨曦的光线 薄雾濛濛的清晨，常常预示着是一个晴朗的日子，此时往往有着绝佳的光线条件。在这种光线条件·下拍摄，色温会不断变暖，被摄体经过金灿灿的阳光照射，会变成一种令人愉快的暖色调。
晴朗的早晨给摄影者提供了一个光线明亮，但阳光照射的角度却很低的拍摄机会，从而可以拍摄出高反差和色彩饱和的照片。在这种时刻拍摄，如何正确地掌握 曝光量是一个主要的问题。一般来说，测光既不根据强光部分，也不以阴影部分为准，而是取决于所要突出的主体部、分。通常 最好是测量强光和阴影部分之间的平均光。正午的光线正午一般不适宜在室外拍照，尤其是在夏季。如果在正午烈日下拍摄浅色被摄物，炎热的烈日会淹没被摄物的 所有层次。此外，正午拍摄，阳光正处在最高点，因而被摄物的阴影很短，几乎没有。
下午的光线 以往人们总认为，下午的光线以日落时为最佳，其实这是陈旧的观念，因为在日落前有许多很好的拍摄机会。 中午过后，太阳就慢慢地西下了，此时有许多从侧面拍摄各种被摄物的机会，这样拍摄出的照片会有立体感。
当太阳已降得很低时，还可以拍摄逆光照片，被摄者近乎于剪影，而背景则是曝光正确的天空。如果希望背景部分曝光量过度，而主体的曝光正确，则可开大两级光圈。
天黑以后 对 有些摄影师来说，当太阳消失在地平线上，夕阳的最后一抹余辉消失的时候，才是拍摄的最好时机。此时的天空呈深蓝色，街上华灯初上，景色十分优美。但拍摄动 作一定要快，因为这一情景持续的时间很短。拍摄时最好用日光型胶卷平衡色温，它能拍出天空的自然色调，并能映出建筑物和大街上的钨丝灯的暖色光。
薄雾天气 在阳光直射的情况下拍摄的照片，给人以明快和清晰的感觉。但在薄雾情况下拍摄的照片，却能产生出截然不同的效果。它给人以变幻莫测的梦幻般的感觉，就像汽 车司机在雾天开车—样，眼前白茫茫一片。此时拍摄的照片中，被摄物的层次、亮光和阴影都被涅没了。远雾可以柔和风景照片的背景部分，但同时又能使照片的前 景部位显得更为引人注目，从而使前景部位的被摄物同背景明显地分开。在这种情况下，画面中的灰白色调部位的颗粒会明显变粗。然而，如不希望出现上述现象， 则可使用慢速胶卷和三脚架。
阴沉多云的天气 摄影者最为烦恼的是遇上阴沉多云的天气，因为这种天气拍摄出的照片缺乏阴影和反差，光线效果也不好，而且景深一般很浅，被摄物显 得非常平淡。如果天空变化较小，可用反差滤光镜以增添黑白照片的拍摄效果。拍摄彩色照片可用渐变滤光镜。曝光量可直接参照测光表读数，因为光线很平，无需 用补助光。如果要靠强光和阴影来烘托拍摄效果，千万不要在阴沉多云的情况下拍摄。一般摄影家总认为，强烈的阳光是拍摄时最难对付的光线之一。因为在直射的 阳光下摄影，会使照片的画面显得十分刺眼，使明影部位和强光部位产生如同聚光灯照明那样的明显界限。因此，拍出的照片反差很大，色调范围显得很窄，阴影部 位和强光部位没有什么其他色调。他们还告诫摄影者千万不要用直射的阳光拍摄人像，因为这种光线会使脸部的缺陷明显地暴露出来；并使被摄者睁不开眼睛，因而 造成皮肤起皱等现象。
然而，英国摄影家基思·威尔逊却告诉人们，在强烈的阳光下，利用碧蓝的天空、高悬的太阳、反光的表面和生动的色彩，也能拍摄出精彩的照片。在强烈的阳 光下摄影，首先遇到的是反差大的难题。许多相机的中央重点测光系统会因为明显的反差而失灵，在这种情况下很难测出使强光部分和阴影部分都满意的平均读数。 如果在水边、沙滩，甚至路面等充满强烈反光表面的地方拍照，这种现象会更为严重。按照平均测光读数来曝光，得到的往往是曝光不足或曝光过度的照片。
威尔逊指出：“如果相机带有点测光装置和能兼顾测量强光和阴影的装置，便可以获得较多的控制，从而使被摄体在强光下正确曝光。应当记住，一定要用点测 光表对被摄体进行测光，并据此确定曝光量。如果你的单镜头反光相机只有中央重点测光，则可把相机靠近被摄体测光，以消除背景光的影响。”
在选择背景方面，威尔逊指出：“如果拍摄一般的街景、风景或建筑物，应当仔细观察阳光强烈照射着的表面和颜色。白墙面反光虽然很强，但是如果处在阴影 中，看起来则是灰暗的，结果会拍出平淡的照片。对待建筑物应遵循的一般规则是，决不要拍摄处于阴影中的建筑物或物体表面，应当等待阳光照射到物体表面， 那时色彩饱和，反差充分和丰富。还可设法寻找低视点，把一部分蓝天纳入画面上方。在强光下摄影，应当考虑到的最重要的问题之一，是选择合适的背景。晴朗的 蓝天能为任何被摄体造成美丽的背景。拍摄时蹲下身子，直到你看到被摄体后面全是天空。这样的低角度往往会拍出不同寻常的照片。以这种方式拍摄，人像看起来 很动人。此外，还可以尝试低视点、高视点或者倾斜相机拍摄。”
威尔逊认为：“强光下摄影的好处，在于这种光线给天然和入工景物上所带来的彩色。由于反差伴随颜色而来，因此最有表现力的照片并不是那些彩色斑澜的照片，而是那些以鲜明的形式运用几种对比色的照片。”
运用自然光摄影；有时光线照射不到的阴影部分会破坏拍摄对象的整体美。此时，一个简单的解决办法，是取一块小的白色反光板，拍摄时，把它放在刚好处于照相机的拍摄范围以外的地方；对准被摄体进行反光。这样，就能控制自然光，而不受限制了。
室内摄影如何利用自然光，摄影家菲利浦·托马斯认为：“方向朝南、光线充足的房间是第一选择，同时最好还要挑选窗户大的房间，朝西南开的窗户更好。因 为傍晚时分，暖色调的落日余晖泻进屋里，为拍摄创造了更好的机会。拍摄时，宁可把房里的光线搞得暗一些，因为增加光线比减少光线容易得多。如果房间里到处 都是强光，那你就不可能按照自己的愿望来拍摄照片。”
对于来自窗户的自然光的利用，英国摄影家格·阿尔科克提出，杰出的画家在他们的作品中，总是注重于运用来自北面的光线。他认为，这种光比较特别，可能 是因为它很稳定，只要天气不变，这种光在白天的变化很小，而且其质量保持不变。英国摄影家迈克·皮尔斯对此也有同感，他指出：“在室内使用北面窗户进来的 光线拍摄人像，可以产生令人满意的效果。它会产生一种非常柔和而均匀的光，而这种光用人工光是很难模拟的。实际上，大多数杰出的艺术家直到老年都一直在使 用这种光。如果你的住房有一问屋子窗户朝北，你就有了拍摄人像的好光源。如果再配以三脚架，那是最好不过了，甚至使用IS0400／27。的胶片，快门速 度仍然可 以定在慢速上。如果使用彩色幻灯片或彩色负片，不妨在相机镜头前加上雷登81B滤光镜或其他相应的滤光镜，这会消除可能出现的偏蓝现象。”如果你无法使用 来自北面的光线，要是能使窗户产生漫射光的话，那么，任何朝向的窗户也都可以利用了。为此，必须在窗玻璃上应用景色防油纸或单层棉纸，若需在作品上加上彩 色，则可用彩色纸。
如何控制室内自然光，托马斯也建议采用反光板，用它把从窗户来的自然光引到需要的地方。反光板可以移近或挪远，可以调节角度以得到适量的光线。也可以 用不同质量的物体作反光板，以得到不同质量的光线。最常用的是白纸板。白纸板能反射出柔和的,恰到好处的光。纸板裁剪得可大可小。银箔片反射的光线要比白 纸板反射的光线强，为了节省材料，可以在纸板的一面贻上银箔片，板两用。两块廉价的镜子能反射出很强的光线，可用作眼神光(人像眼珠上出现的明亮的光点) 或用以照亮黑暗的角落。金色的物体也可以做反光板。在拍摄人像作品时，金色会增加被摄者肤色的魅力，使被摄者显得光彩照人。此外，黑色纸板有时也会用到。 遇到室内光线太强，与设想中的作品所需的光线和对比度不符，便可以用黑色纸板来吸收掉一些光线。托马斯认为，手头有一两块这样的黑板，有时或许会使可能是 失败的作品“起死回生”。
利用现场光的经验
利用现场光的经验现场光是创造性摄影的最佳基础。由于较为暗弱的现场光线，较一般光线更为生动，更能增加摄影图像的效果，因此，不少专业摄影师在摄影时，都乐于采用现场光。法国著名摄影家亨利·卡蒂埃-布勒松，就曾用他的莱卡相机发挥现场光的魔力，获得了声望。
“只用现场光和尽可能不干涉拍摄现场的方法，是来自于我对镜头所面临的形态、光线和现实的尊重和热爱。”布勒松在他写的《决定性的瞬问》一书的序言和最
后一段里，特别阐述了他的这一信念： “在我看来，摄影是在若干分之一秒中，同时认识到一个事件的重要意义，并找到恰当表现这一事件的准确的结构形式。
“我认为，通过生活实践，在认识影响着我们并受我们影响的周围世界的同时，也认识了我们自己。必须在这两个世界之间，即在我们的内心世界和我们的外部 世界之间，建立起均衡来。由于它们之间的不断相互作用，这两个世界终于形成了一个世界。这就是我们要表现的那个世界。但是，这只是涉及到了照片的内容方 面。对我来说，内容和形式是不能分开的。所谓形式，我指的是外形、线条和明暗对比相互作用所产生的严密的结构。正是在这个结构中，我们的思想和感情才得以 具体深化并表达出来。在摄影中，视觉结构只能来源于训练有素的直观感觉。”
在回答“遇到现场光线实在太暗而无法拍照的情况下，是否要改变现场光线”的问题时，布勒松说道“过去，当我接受了一个拍摄肖像的任务时，有时候不得不 在房间对面的角落里对着天花板安放一只泛光灯，来加强现场的光线。然而，使用目前的胶片和显影剂，我几乎用不着加强现场光。当然仍然有些由于光线太暗而无 法拍摄的情况，但是，就我的拍摄思想来说，我宁愿放弃这幅照片，而不愿用像太阳那样呆板的闪光灯，以致破坏了现场的气氛和真实感。”
英国摄影家艾莉森·特拉普摩尔指出：“只有当你开始从现场光的角度来看待室内、室外及晚上发生的景象和活动时，你才会感到现场光为真正创造性的摄影家提供了广阔的天地。”
现场光摄影遇到的主要问题，往往是由于照明强度低和反差过大所致，而且反差越大，物体的线条和形状对于图像的效果影响越大。因而，特拉普摩尔认为，现 场光摄影时所取的题材本身必须是极为生动有力的，这时只要小心地操作相机，就能使摄影者克服上述问题并创作出成功的作品。
镜头的口径对现场光摄影是非常重要的。因此，特拉普摩尔认为：“高速镜头(指大口径镜头)占有肯定的优势。优质的F1．4或更好的F1．2镜头，即使 在全开 光圈的情况下，也能获得清新的效果。”然而，摄影家皮尔斯却认为：“从事现场光摄影，不一定非得配有大光圈镜头。F1．8或F2的普通镜头，能使你拍摄出 好照片来。”“在大多数情况下，利用标准镜头、广角镜头或中焦远摄镜头(90mm一135mm)，就能拍摄出好照片来。”但由于大多数远摄镜头最大光圈为 F3．5或F4，因此，当光线很暗的时候，其速度就嫌慢了。
快速胶片是现场光摄影成功的首要条件。一般标定速度为ISO 400／27。的胶片，—往往可以强迫冲洗到IS01600／33。甚至ISO 3200／36。。增感冲洗所产生的变粗了的颗粒，能更加烘托出现场光的环境气氛。新的1501000／31。或更高的彩色胶片，更是大大增加了在昏暗条件下拍片的机会。
特拉普摩尔指出：“如果你还想取得精确的色彩还原，那么，所使用的胶片的彩色平衡，只要与照明被摄体的光线种类相匹配，就会取得最佳效果。因此，在薄 暮时分拍照，则可用与日光平衡的胶片来获得真实的效果。如在深夜拍摄集市和剧院，或用人造光来拍摄普通照片，则宜采用与钨丝灯光平衡的柯达爱克塔克罗姆 160，胶片。通常标定速度为150160／23。的胶片，如果加快速度，可强迫冲洗到IS0320／26。也不会给影像颗粒带来不利影响。必须记住，强 迫冲洗将会影响到整卷胶片，因此在拍摄时全部画面都应当用加快了的速度。”
然而，并非总能选择适合于每一种光线环境的胶片类型以取得准确的色彩。事实上，一部分摄影家喜欢用不对路的胶片以取得不落俗套的效果。这里，另一种取得准确色彩的方法，是在相机镜头前加上一个补偿滤光镜。
特拉普摩尔认为，现场光摄影的最大难点，是正确估计曝光。他指出，在许多情形下，单镜头反光相机上的自动控制系统，会指示出光线不够。这实际上是没有 足够的光线可以记录被摄体的整个色调范围，而不是不能记录处于昏暗光线以上的强光和中间色调。如果靠近被摄体测光时，强光的读数很可能会在曝光表上显示出 李。如果离被摄体不能再近一些时，可对着自己的手背测量读数，再根据读数计算出曝光时间。如果认为这一方法不可靠，则可以用几种不同的曝光时间多拍几 张，这是在没有把握的光线条件下，保证至少有一张成功的照片的最佳方法。利用现场光摄影，如果曝光时间长于1／60秒，拍摄时则需要保持相机的稳定，以避 免出现模糊晃动的影像，此时最好使用三脚架或就近找一个合适的依托物。摄影家皮尔斯认为，将相机固定在三脚架上拍摄，还有一个优点，这就是有可能延长曝光 时间，以去掉画面上一些迅速移动的物体。如果相机前面有人走动，不妨设法缩小光圈，进行长时问曝光。这样，除非有人站在镜头前不动，他们一般不会被记录在 胶片上。在这种情况下，曝光时间越长，效果会越好。对于进行真正的长时间曝光来说，如果偶然有人站在相机前面停下几秒钟，不妨盖上相机镜头盖，等人走开后 再继续曝光。如果你故意要在人多的地方从事这种摄影，那么可以考虑使用较慢速的胶片，以能进行长时间的曝光。
美国摄影家F·亨勒常喜欢在作品中追求自然光效果，因此，他也几乎总是利用现场光拍摄。他指出：“利用现场光并不意味着要把每一件你看到的物体都拍进 画面。为了照片的效果，你并不是每件东西都需要。例如，当你和一些有趣的人坐在一起时，有趣的可能是人们的面部表情，而不是桌子和周围的环境。利用当时的 现场光，你可以强调面部，而使别的物体都暗下来。不必担心作品中出现纯黑的部分，如果这些纯黑的部分有用的话，也是必要的。”
人们通常所谓的“现场光摄影”，首先指的是室内摄影。亨勒认为，使用现场光实际上可以使室内拍摄更容易进行，而不是更困难：“一个原因是你不至于由于设备过多而影响被摄者。过多的光线会产生一个纯粹是人工环境的效果，这一点在作品中往往显露出来。”
亨勒指出：“现场光拍摄技术是个法宝，它可以使你拍出适当的心理状态来。就实际技术而论，最重要的是了解你的工具，掌握好你的拍摄时机。你必须动作迅 速，即使是决定曝光时间也是如此。有些业余爱好者似乎容易犹豫不决。你可以根据光线的总亮度迅速决定一个基本曝光时间，然后立刻拍摄。如果没有把握，最好 曝光过度一点。一张曝光过度的底片还可以挽救，而一张曝光不足的底片可能会 太薄，便无可救药了。“利用现场光拍摄可以产生许多种效果。有侧光、顺光，也有逆光。当你不能让光源位于你的背后或头上时，不要犹豫，利用墙壁和地板的微 弱补光，也可以拍出剪影效果的照片来。“在利用现场光拍摄时，虽然我们不能移动光源，但我们可以移动自己，或是移动被摄体。"
了解光的特性
每一种艺术形式都有它自己特有的表现手段。摄影家的表现手段是光，如果没有光，他们就会像雕塑家没有粘土或者画家没有颜料那样一事无成。
虽然摄影艺术在150多年的发展历程中，总是追随着绘画、文学等艺术形式之后而形成自己不同的流派与风格，特别别是近50年里，未来主义摄影、荒诞派 摄影、剪辑派摄影、立体泥摄影等等，都可以在形式上找到与姊妹艺术相通的地方，但是，它们毕竟还是有所不同的。原因之一是摄影家充分发挥摄影独特的造型手 段——光的语言。通过光，形成了他们自身的造型方式，决定了画面的表述意图；通过光，不仅区别于其他姊妹艺术，同时在摄影家之间，也产生了他们各自的艺术 风格。
富有创造性的摄影家们常说，对光的认识是摄影家艺术才能中最重要的组成部分。光本身是以多种不同的形式表现的，摄影家可以从中选择最合适的形式来达到 特殊的目的。光的这些形式是可以控制的，它们可以被用来在照片上明确地表现特定的被摄体的特性、概念和情绪。在摄影家能够充分利用光的巨大潜力以前，他们 必须对光加以分析，了解光的各种特性，使自己熟悉光的各种作用和用途。
美国摄影家A·法宁格指出，对摄影家来说，光具有强度、质量和颜色三个主要性质。首先是强度。光的强度可以从亮到暗，这一点适用于任何光源。例如，在 无云的天气里，中午的日光非常强，在风沙弥漫的天气里，光线昏暗。夜间可以说没有光。人工光源的强度，则随着灯的瓦数不同而有所变化。
法宁格认为，明亮的光线给人一种耀眼、明快和严肃的感觉，暗淡的光线常常表现忧郁、宁静和含蓄的情绪。照明强度的这种差别，会在照片上以三种不同的方式表现出来：被摄体的明暗度，被摄体的反差范围，彩色照片的被摄体的色彩再现。
在照明强度很高时，被摄体显得比较明亮、鲜明、反差较大，色彩显得比照明强度低的光线情况下更加鲜艳。如果摄影家善于抓住和珍视被摄体上这种不同的变 化，他就可以运用适当强度的光，更好地突出特定的被摄体的特性。重要的是，照明的这种特性，要在照片上表现出来。有些摄影家往往认为非常明亮的光线会使被 摄体显得太刺眼，强光部分太亮，阴影部分漆黑一片，因而人为地降低这种反差，制作出相对来说反差较低的照片，结果完全缺乏特殊照明条件下那种典型的特点。 例如，平炉出钢的场面，炽热的钢水明亮耀眼，以至于除了黑白色之外，眼睛什么也看不见。
法宁格认为，此时如像有些人所做的那样，用非常强的辅助光去柔化和降低反差，就会完全破坏这种景色的戏剧性效果。敏感的摄影家遇到这种题材，会完全抛 开他所学过的关于用光的种种清规戒律，而只去考虑如何表现钢水炽热和耀眼的印象：通过强调照明的特点，加强反差，运用剪影和光晕效果，设法抓住这一生动的 场面。
光的第二个性质是其不同的质量。光可以是从灼热的光源发出的直射光，如不受云雾遮挡的日光，从聚光灯、摄影灯和闪光灯发出的直射人工光；或者是从被照 射物体表面反射的散射光，如雾天或阴天的日光，从墙壁、天花板或其他反射光的物体表面反射出来的人工光；或者是在灼热的光源前加上柔光器形成的散射光。
直射光强烈耀眼、反差大，能造成清晰突出的阴影。经过反射形成的散射光比较柔和，反差小，能造成灰色、模糊的阴影，或者根本没有阴影。当然，在这两者 之 间还有无数的过渡阶段。实践表明，直射光造成的阴影部分，可以随着光源与被摄体位置的变化，或者摄影者与光源的位置的变化而变化。这种明影能够因其形状、 式样和所占部位的大小，加强或削弱被摄体的特性。反射光能表现出被摄体的形状，并能细腻和自然地再现出它的原貌，而与被摄体和光源的相对位置关系不大。因 此，法宁格指出，直射光要比散射光更难于成功地运用，因为运用不当，结果反而更糟。但是，如果正确运用，它会使摄影家拍出对比强烈、具有黑白图案效果的生 动画面，远远胜过用散射光取得的效果。
法宁格提出的光的第三个性质是色彩。他指出，那些一心从事色彩再现的彩色摄影家必须明确，照明的颜色(它的色温)要和彩色胶片要求的色温一致。例如， 清晨和傍晚的光线就不太适合日光型胶片，用这种胶片拍出的照片要比眼睛看到的景物偏黄或偏红。此外，室外阴影处的日光通常多少有些偏蓝。
美国摄影家阿瑟·戈德史密斯认为，光有两种特性：客观性和主观性。摄影者有必要两者兼顾。所谓客观性光线，是指电磁波光谱中窄频带的一段，能使我们看 见并记录下影像。然而，戈德史密斯指出，在为正确曝光而准确测量这种光的同时，用好主观性光线，把它作为摄影的创造性因素，也同样不容忽视。主观性光线， 是能使我们对感情产生反应的光。
如今，曝光控制——对客观性光线的通入量的控制——已随着照相器材的逐渐精密而成为一种内在的自动过程。但是，在摄影中作为主观成分的光，与今天复杂的曝光控制系统毫不相干。它所涉及的主要是人和极为丰富的题材，这对任何严肃的摄影家来说，都是至关重要的。
戈德史密斯指出，要认识和掌握上述特性，运用好光线，对摄影家来说，只会观察是不够的，还必须会感受。摄影观察，是指深入地了解光在被摄体上产生的确 切实在的效果。这就需要一种特殊的视觉的敏感性，“那临近黄昏的夕阳，如何显示出沙丘的质感；明亮多云的天空中受薄云笼罩的照明，是如何柔化脸上的皱纹； 一盏聚光灯，如何能引起人们的注意力；或者，直接的闪光是怎样一扫周围光线的细 微差别，而把它自身平淡生硬的光线加入画面……”对此，摄影家必须与之协调一致。戈德史密斯认为，提高你对光线的敏感性的一种方法，是学习摄影大师对光线 如何作出反应。一些浪漫主义的，甚至注重追求情节的摄影家喜欢深色，如尤金·史密斯那样。在他的摄影中，能使阴影产生力度。但是，他很注意细部，甚至在最 黑的部分，史密斯也总是设法保留细节和层次。而对于亨利·卡蒂埃—布勒松来说，光是一种微妙的成分，它能显示冷色高调、银灰色的中调和柔和的黑色。此外， 留心观察当代彩色摄影家的用光也是有益的。在埃利奥特。波特的森林影像中，照射在树干和苔藓覆盖的岩石上的光，既柔和又有渗透力。与此成鲜明对比的是，亚 历克斯·韦布用热带炎炎烈日创造出深沉的、绘画般的阴影效果。利贝卡·布莱克则为她的情意绵绵的幻想作品，创造出像梦幻一样的光。
总之，摄影家是用客观性的光线，把影像留在胶片上，但影像的质量如何，则要依靠光线的主观性。摄影家手中的照相机，会忠实地记录下他清楚看到的，并且深深地感觉到的事物。