定制西服 绅士精神的图腾

尘封在昨日的男装时尚

每个男人都应该拥有一套属于自己的定制西服，现在听到这样的话未免会觉得有些无趣。在今天为什么还要宣扬定制，我们不妨从历史中寻找答案。

有了定制才算绅士

欧洲古老的绅士守则中写道：“每个绅士都应该是一名旅行家，在3月猎狐季末到8月初狩猎季开始之间则是最佳的旅行时间。”作为一名成功的绅士，他的一生至少需要完成一次游历欧洲的旅行。在1839年德国出版商卡尔·贝德克尔(Karl Baedeker)所编写的《旅游指南》中这样说道：“绅士们到欧洲探险，更像是成为绅士的一个仪式。”这本书是当时绅士们的旅行手册，书中浓墨重彩地叙述了如何去英国定制一套合身的西服套装。这说明定制对于一个绅士来说，并不仅是为自己做一件合身的衣服那么简单，在绅士文化的传统中，它更像是绅士修养中不可或缺的神秘拼图。在美国作家亨利·詹姆斯的小说《贵妇画像》（Portrait of a Lady）中，女主角伊莎贝尔·阿切尔的姨夫，一名美国的银行家，在前往欧洲的旅行中，一到伦敦便直奔服装定制店。就像早些年贵妇的气场要用大牌logo表现一样，定制西服等于绅士文化的潜台词，这也让新兴的美国富翁们趋之若鹜，为自己做一件定制成为了他们摸得着的绅士文化，他们急于为自己披上文化的外衣来掩饰暴发户的本质。

规矩最多的着装风格

无论是绅士的旅行手册，还是流行于美国的小说，都无一例外地将定制的发源地指向了英国伦敦。早在英国维多利亚时代，当时的英国裁缝便为男人们设计了一种新式礼服。这种礼服作为传统燕尾服的替代，在正式的晚宴之后，男人们就可以脱下繁复而累赘的燕尾服，穿上这种新式礼服，享受轻松的夜生活。这种新礼服便是日后的定制西服，它逐渐替代了燕尾服，成了绅士的主要着装。

在上世纪80年代，英国的萨维尔街（Savile Row）成为了定制的代名词。这条街位于伦敦的上流居住区，为了体现出客人的尊贵，这条街上的定制店提供独一无二的全定制（Bespoke）服务，确保每一位客人都拥有属于自己的独特版型。从此，定制西服开始与一种日渐成型的绅士文化结合得更加紧密，并相互影响发展出一种具有明确规定的绅士着装准则。在这一准则中，强调绅士不应看重品牌与设计，而是面料以及廓型的贴身程度，布料间是否具备内衬。讲究裤子的长度到鞋面第三排鞋带眼为宜，这就要求每双皮鞋都需要有特定长度的裤子来与之搭配。此外，袖口的松紧程度与袖口扣子的位置也有要求，需要便于在系着扣子的情况下洗手。这些细碎的规则几乎将服装局部的尺寸明确到厘米，因此也只有定制才能成为集如此繁复要求于一身的服装。而这些要求也成为了定制时的重要考量。

绅士间的识别暗号

在英国作家阿瑟·柯南·道尔（Arthur Conan Doyle）的第一篇小说《血字的研究》（A Study in Scarlet）中，大侦探福尔摩斯第一眼见到华生，就从着装上判断出他是个从阿富汗归来的军医。当然这无法脱离作者为福尔摩斯赋予的超强的推理能力。但是在英国的社交界中，人人都练就了分辨定制的火眼金睛，绅士间奉行着这样一句话“You are the way you look”（外貌如其人）。因此，是否拥有一件定制西服也成为了英国绅士间相互识别的标志。英国作家彼得·梅尔（Peter Mayle）在《有关品味》（Acquired Tastes）中这样记叙道：“在社交场合中，没有什么比着装上的挫败感更让人垂头丧气的了……他们彬彬有礼，但脸上挂着鄙夷的神情，上上下下打量着你自认为是最帅的那套西服。这时候你恨不得立马跑到最有名的定制店中，尽管定制一件西服价格不菲，但是你仍然需要得到它。”

1.Savile Row将简单的量体裁衣演变为为每位顾客都建立自己版型的全定制。

2.在西服没有诞生之前，男人在社交时需身着繁复而活动不方便的燕尾服。

3.一套全身的定制服装在18世纪成为了新型的男性时尚。

4.这种全新的风格很快在中产阶级中流行，衍生为现代的绅士风格。

定制与时尚成衣的较量

1.Savile Row在与成衣的较量中败下阵来，如今几乎难以为继。

2.在绅士间，一种区别于全定制的半定制兴起，这种方式保留了定制乐趣，等待时间却缩短很多。

3.电影《美国舞男》让Armani西服一战成名。

4.便装运动愈演愈烈，代表着轻松与休闲。

5.设计师Tommy Nutter开创了一种新的定制风格，这是传统定制向时尚的妥协。

6.如今，代表传统绅士风格的定制早已被时尚招安。成衣成为了许多人的首选。

便装打败定制

在二次世界大战之后，当时的青壮年男子从战场上回到自己的家乡，但在习惯了轻便的军装之后，再也难以适应具有束缚感的笔挺的西装。由这些人所兴起的便装运动，沉重地打击了定制行业。在一股解放自己身体的思潮之下，代表绅士传统的定制被抛到一边。定制不再尊贵，而是成为了时代摒弃的对象。《纽约时报》报道了一家专门为华尔街知名人士服务的裁缝机构。“以前机构里有30名裁缝，但如今人去楼空。昏暗的裁缝室里只有一些缝纫机挤在墙边，还有一些鞋盒子堆放在地板中央。再也没有鞋子出售了。”而《费城问询报》则报道：“一种主张每日都穿便服的观点锐不可挡。就连费城最后一家专为知名人士裁制衣服的公司，也不得不停产关门了……这些定制服装屋唯一的出路就是往南逃，也许到了南美洲，那里的人们依然穿着西装，不过他们可支付不起昂贵的定制费用。”

而在此时，意大利设计师Giorgio Armani也适时地以运动化的西装风潮掀起了一场便装革命。他将衣服的版型加大，简化结构并放宽衣服的外缘线，拿掉西装传统的衬里，调整肩线，让翻领变窄，增加口袋。而Armani所设计的西服并不以合身著称，这些与传统定制背道而驰的理念反而成为了他成功的关键。他所生产出的成衣化西服穿起来毫无负担，给人以轻松感，就像身着运动服一般。在1980年宣扬解放的电影《美国舞男》（American Gigolo）中，影星Richard Gere将满衣柜的衣服一件件扔到床上，每一件衣服上都赫然缝制着Armani黑白色的标签。这成为男装史上值得浓墨重彩的一笔，而《华尔街日报》时尚记者Teri agins则在《终结时尚》（The End Of Fashion）一书中写道：“很显然Armani的轻便西装打败了传统定制，但他并不能独享这一专利，因为在时尚界，受欢迎的款式一定会被大量模仿。”

定制的绝地反击

Armani的轻便西装越是成功，传统定制的日子也就越不好过。在当时，代表英国定制传统的萨维尔街正在饱受着便装运动的煎熬，有了轻便的成衣可以选择，没有人再关注沉重的定制。在这样的压力之下，萨维尔街上的设计师Tommy Nutter开创了一种全新的风格，1977年的《时代周刊》（Times）将这一风格归纳为：“窄版、方正、如宝塔般的肩线与合身剪裁的腰身是他设计的重要元素，至于下半身则搭配分衩且呈喇叭状散开的西服裤。” 这一设计吸引了倡导自由风潮的先锋——摇滚乐队。许多当时著名的摇滚乐队如The Beatles以及滚石乐队的主唱Mick Jagger开始热衷于定制，《泰晤士报》评论道：“很多摇滚明星都发现了高品质英国裁剪的乐趣。几年前，很多艺术家购买现成的Hugo Boss或Armani套装，感觉就像挂在身上，现在他们回到了有结构的裁剪上，推崇肩部和腰部合体的套装。英国服装和裁剪再度热起来。” 而社会上的嬉皮士们也开始脱掉牛仔裤，重新回归定制的怀抱。

虽然Tommy Nutter的革新设计受到好评，但萨维尔街的老牌定制店仍将其视为破坏传统的害群之马。在捍卫绅士传统与追求时尚的对话中，时尚再次占了上风。没过多久，Tommy Nutter便受邀为街上最大的定制店Kilgour French Stanbury工作。

谁来保卫Savile Row

英国男装定制

说起英国定制，自然无出Savile Row之右。萨维尔街的西装剪裁秉承英国传统，强调合体、修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏型。垫肩较薄使肩部线条自然，而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。萨维尔街最出名的是它的全定制（Bespoke）服务，裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个顾客的专属版型。此外，萨维尔街坚持使用牛角扣，服装的版型很多，有上千种款式变化可供选择。一套西装的高级定制从量尺寸到交给顾客，通常需要6至8个星期，而许多身处美国的顾客往往要等长达1年时间。

1.Anderson＆Sheppard(1873年建店)

这是Savile Row街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。查尔斯王子近年来在他家全定制了几十套双排扣西装。

全定制价格：二件套1960英镑起，三件套2250英镑起

制衣时间：8至12个星期

2.Huntsman(1849年建店)

这是Savile Row上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。据说Huntsman喜欢把口袋做得很浅，所以定制时请务必说明自己的要求。

半定制价格：2000英镑起

全定制价格：二件套近3700英镑起

制衣时间：10至12个星期

3.Henry Poole(1806年建店)

对于英国绅士以及王室贵族来说，穿上了Henry Poole时装店定制的服装已是一种奢侈标志。这是Savile Row上的第一家裁缝店，所以它排在了Savile Row街1号，拥有英国王室颁发的多种供货许可证，客户包括爱德华七世，以及各国王室等。Henry Poole还定期访问欧洲、美国、日本、中国等地，将高级男装定制的概念引入全球。

全定制价格：二件套近2500英镑起，三件套近3000英镑起

制衣时间：9至12个星期

意大利和美国男装定制

在英国之外，意大利和美国的男装定制最为盛行。意大利的男装定制师承于英国，以其强大的手工纺织、皮革业为背景，衍生出不同的定制风格。总体来说意大利男装定制肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低，稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。而美国的定制并不以设计见长，以实用耐穿为主，华尔街上的银行家们都是美国定制的常客。

1.意大利品牌Brioni（1945年建店）

代表罗马式风格的Brioni拥有如科菲安南与詹姆士·邦德这样的拥护者，从皮尔斯·布鲁斯南时代的007开始，Brioni就是这位顶尖特工的御用品牌。同时它也是意大利最富盛名的男装定制品牌。

全定制价格：10000美元起

制衣时间：9至12个星期

2.意大利品牌Kiton（1956年建店）

Kiton最出名的定制设计是它独有的“那不勒斯袖口”和“那不勒斯肩”。只有Kiton的领子是由五块布料分开缝制的，这样可以更贴合穿着者的颈部曲线。而“那不勒斯肩袖”则是由裁缝细细地在袖山上打褶，然后把这个袖山做得出奇地宽，袖子的袖山比袖窿大三倍，这样缝制的肩袖能令胳膊伸展自如。

全定制价格：7000欧元起

制衣时间：9至12个星期

3.美国品牌Oxxford（1916年建店）

被人称为“总统御衣”，美国前总统约翰逊、福特，还有老布什都是Oxxford的老主顾。《福布斯》杂志将其评为50个美国最佳品牌之一。风格以实用耐穿为主。

全定制价格：30000美元起

制衣时间：8至10个星期