第一章    先 秦 服 装


      

 1、中华服饰的起源说

 2、中国服饰制度的形成与完备时期

 3、奴隶社会的章服制度¡°十二章¡± 纹样

 4、冕服和深衣

                 第一节   中华服饰的起源
  
１、服装是人类发展到一定历史阶段的产物
　　４－５百万年前，猿人→智人（河套人、欧洲的尼安德塔人），智人阶段人开始用兽皮裹身御寒，这是人类向创造衣服迈出的第一步。
２、中华原始服饰的发祥期
　　旧石器晚期（５－６万年）智人演化到现代人阶段，石器工具大发展，距今２５０００年前的北京山顶洞人时期，是中国服装史的发祥期。此时已用骨针缝制衣服并用兽牙、骨管、石珠作成串饰进行装扮。
３、中华原始服饰艺术初度辉映－新石器时代
（１）纺织衣料的发明创造
　　麻布　　葛布　　毛织品
（２）独具特色的服装配套
　　原始社会的服装大体在母系氏族的繁荣时期形成配套：冠帽、衣裳、套裤、护腿、鞋靴、发式、首饰、纹彩等。

４、中外服饰起源说

（1）保护说
（2）美化装饰说
（3）象征说
（4）纽衣说  劳动拉重物方便，在身上系             
             结纽带引起的
（5）遮羞说

　第二节   中国服饰制度的形成与完备时期


【教学目的要求】
　通过教学，了解中国奴隶社会时期服饰的发展和特点、形成与完备，掌握奴隶社会服饰文化的背景，奴隶社会的章服制度。
 【教学内容】
1、奴隶社会服饰文化的背景
2、奴隶社会的章服制度
     王权的标志——“十二章”服饰纹样
3、形成与完备时期

(一)夏朝——服饰制度的形成时期
       公元前21世纪，夏朝建立，使国家进入奴隶社会，夏朝从夏禹算起，到夏桀灭亡，共传了14代，17王，有四百多年历史。成汤灭夏之后，建立奴隶制更加完备的商朝，共传17代，31王，约有六百年历史，直至公元前1027年，商纣王被周武王推翻。周朝初建时，周都设在丰镐（今陕西），公元前770年，平王继位，将国都迁到洛邑(今河南)，史书上将东迁前称西周，东迁后称东周。西周王朝从武王伐纣至平王之父幽王被杀，共延续11代，12王，约二百五十七年。东周王朝无力维持，只得任凭诸侯势力逐渐强大，结果形成大国争霸的动荡局面，前后经历三百年，因为鲁国史书《春秋》记载了从公元前8世纪到5世纪的历史，后人习惯称此段为“春秋时期”。长期兼并的历史，使我国具备了封建社会的基本条件，再经过瓜分，取代等残酷的斗争形式，约从公元前475年形成了秦、齐、楚、燕、韩、赵、魏七国称雄的形势，史称“战国”，直至公元前 221年才由秦始皇统一了中国。
      ☆ 服饰资料之阶级垄断
夏朝起，王宫就有从事蚕事劳动的女奴。奴隶主把服饰作为“礼”的内容，“分贵贱，别等威”。

 (二)商朝——奠定服装发展的基础


商朝设有典管蚕事的女官— 女蚕。
☆并设有专门的官员
玉府：管理王室燕居之服(常服)和玉器
司裘：管理国王的各种祭礼、射礼所穿的皮裘服装
掌皮：管理裘皮、毛毡的加工
典丝：管理丝绸的生产
内司服：管理王后的六种礼服
追师：管理王后的首饰等
掌葛：管理征收麻布、葛布等
典瑞：管理王宫服饰 、玉器
司常：管理国王、诸侯、公卿的旗帜
司服：管理国王各种吉、凶礼服
弁师：管理国王不同场合戴的冕冠、弁帽
大行人：管理公、侯、伯、子、在各种场合的服饰

(三)西周——服饰制度的完备时期
      


    周朝以封建制度建国，以严密的阶级制度来巩固帝国，制定一套非常详尽周密的礼仪来规范社会，来安定天下。服装是每个人阶级的标志，因此服装制度是立政的基础之一，规定是非常严格的。周朝设有官工作坊，从事服饰资料的生产并设有专门管理王室服饰生活资料的官吏。凡是比较高级的染织品、刺绣品的分配都受奴隶主控制。
    商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韍」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。

 (四)春秋战国的深衣和胡服
   

   春秋战国时期，中原一带较发达地区涌现出一大批有才之士，在思想、政治、军事、科学技术和文学上造诣极深。各学派坚持自家理论，竞相争鸣，产生了以孔孟为代表的儒家、以老庄为代表的道家、以墨翟为代表的墨家以及法家、阴阳家、名家、农家、纵横家、兵家、杂家等诸学派，其论著中有大量篇幅涉及服装美学思想。儒家提倡“宪章文武”、“约之以礼”、“文质彬彬”。道家提出“被（披）褐怀玉”、“甘其食，美其服”。墨家提倡“节用”、“尚用”，不必过分豪华，“食必常饱，然后求美，衣必常暖，然后求丽，居必常安，然后求乐”。属于儒家学派，但已兼受道家、法家影响的苟况强调：“冠弁衣裳，黼黻文章，雕琢刻镂皆有等差。”法家韩非子则在否定天命鬼神的同时，提倡服装要“崇尚自然，反对修饰”。《淮南子·览冥训》载“晚世之时，七国异族，诸侯制法，各殊习俗”，比较客观地记录了当时论争纷纭，各国自治的特殊时期的真实情况。

深衣：
     春秋战国特别是战国时期盛行的一种最有代表性的服式。
胡服：
        是与中原人宽衣大带相异的北方少数民族服装。当然，一说为原内地劳动人民所服之式，也是可信的。所谓胡人之服的主要特征是短衣、长裤、革靴或裹腿，衣袖偏窄，便于活动。赵国第六个国君赵武灵王是一个军事家，同时又是一个社会改革家。他看到赵国军队的武器虽然比胡人优良，但大多数是步兵与兵车混合编制的队伍，加以官兵都是身穿长袍，甲靠笨重，结扎繁琐，动辄即是几万、几十万甚至上百万，而灵活迅速的骑兵却很少，于是想用胡服，学骑射。《史记·赵世家》记，赵武灵王与臣商议：“今吾将胡服骑射以教百姓，而世必议寡人，奈何？”肥义曰：“王既定负遗俗之虑，殆无顾天下之议矣。”于是下令：“世有顺我者，胡服之功未可知也，虽驱世以笑我，胡地中山吾必有之。”后仍有反对者，王斥之：“先王不同俗，何古之法？帝王不相袭，何礼之循？”于是坚持“法度制令各顺其宜，衣服器械各便其用”。果然使赵国很快强大起来，随之，胡服的款式及穿着方式对汉族兵服产生了巨大的影响。成都出土的采桑宴乐水陆攻战纹壶上，即以简约的形式，勾画出中原武士短衣紧裤披挂利落的具体形象。

        这是商周时代的典型服装，腹围前加了一条上窄下宽像斧，形的装饰物，就是「韍」

二、奴隶社会的章服制度
      

   奴隶社会的章服制度是以国王的冕服为中心逐步发展起来。
 1、礼服
 ☆ 冕服：即冕冠和礼服配成的服装。礼服中最专贵的一种，冕服均在祭典中穿着，是主要的祭服。其服式主要由冠、衣、裳、蔽膝等要件所组成。冕服的主体是玄衣、衣裳上面绘绣有章纹，而在最隆重的典礼时，穿十二章纹冕服。衣裳之下，衬以白纱中单，即白色的衬衣，古代衬衣通常是白色。下身前有蔽膝，天子的蔽膝为朱色，诸侯为黄朱色。鞋是双底的，以皮革和木做底，鞋底较高，周代天子，在隆重典礼时穿赤色的。

   冕服主要有六种：

      
       （1）大裘冕       （4）衮冕
       （2）鷩冕         （5） 毳冕
       （3 ）希冕        （6）玄冕
    此外，六冕与大带、革带、韨、佩绶、赤舄等相配。周代的国王除了六种冕服还有四种弁服:
       （1）皮弁
       （2）爵弁
       （3）韦弁
       （4）冠弁
 

冕冠分解介绍


　　延  最上面的木板，又称冕板，前圆后方，象征天圆地方之意。后面比前面应高出一寸，使呈向前倾斜之势，即有前俯之状，象征国王应关怀百姓的含义，冕的名称即由此而来。
　　旒  冕板两端下垂的玉串。旒就是用五彩的缫（丝绳）12根，每旒贯12块五彩玉，按朱、白、苍、黄、玄的顺次排列，每块玉相间距离各1寸，每旒长12寸。
　　帽卷   即帽身，图中没有标出。帽卷夏用玉草、冬用皮革作骨架，表裱玄色纱，里裱朱色纱做成。
　　玉笄   插在帽卷两边的纽孔中，用于固定头发。
　　武帽  卷底部的帽圈，用金片镶成。
　　缨   冕板左右垂下的红丝绳，在颔下系结，用于固定。
　　充耳  缨上左右各一块的黄玉，悬挂于两耳边，象征君王不能轻信谗言。
　　天河带  冕板上垂下来的一条红丝带，长度可以垂到下身，图片中没有画出来。

　
　　赤舄(xi) 如下图，与冕服配套的鞋子。

☆十二章纹介绍



    “十二纹章”就是以十二种固定的文饰，或画、或织、或绣在天子及诸侯的官服上。一种文饰称为一章，并以饰章的多寡来表示等威，而且一章有一个含义。十二纹章来源于古代华夏族部落的图腾崇拜，是中华皇权的神圣象征。
     日、月、星辰－取其照临；
     山－取其稳重；
     龙－取其应变；
     华虫（一种雉鸟）－取其文丽；
    宗彝（一种祭祀礼器，后来在其中绘一虎一猴）－取其忠孝；
     藻（水草）－取其洁净；
     火－取其光明；
    粉米（白米）－取其滋养；
    黼（斧形）－取其决断；
    黻（常作亚形，或两兽相背形）－取其明辨。

十  二  章  纹  图  案

2、一般服装


玄端：为天子的常服，诸侯及其臣的朝服。
深衣：古代凡是服礼都是上衣下裳不相连，惟此种衣裳是上下相连，分开裁但是上下缝合，因为「被体深邃」，所以称为「深衣」。
女服服饰
禕衣：为王后从王祭先王的俸祭服。
褕翟：为王后从王祭先公和侯伯夫人助君祭服。是青色衣，画褕翟纹十二章纹，褕翟羽色亦为五采。
阙翟：为王后助天子祭群小神和子男夫人从君祭宗庙祭服。是赤色衣，刻赤色缯的翟纹。
鞠衣：为王后率领命妇祭蚕神告桑的礼服，亦为诸候之妻从夫助君祭宗庙的祭服
展衣：又称襢衣为王后礼见王及宴宾客的礼服，亦是卿大夫之妻从夫助君祭宗庙的祭服。
禄衣：为王后燕居时的常服，亦为士之妻从夫助祭的祭服。
纯衣：为贵族之女的嫁衣。

中国服饰制度的形成与完备时期
    形成时期:夏
    奠定发展时期:商
    服饰制度完备时期:西周

中  国  服  装  史 

第二章   秦 汉 服 装

第一节  概述

   公元前221年，秦灭六国，建立起我国历史上第一个统一的多民族封建国家，顺应了“四海之内若一家”的要求稳定的政治趋势。统一，有利于社会安定和经济文化的发展，但由于秦王朝无休止地役使民力、加重赋役，结果导致秦室二世而亡。
    公元前202年，刘邦建立汉王朝，定都长安，史称西汉。面对汉初经济凋敝之状，汉朝廷实行休养生息政策，注重恢复和发展生产。汉武帝时达到西汉强盛顶点，随后便走向衰落。经推翻篡权者王莽之后，刘秀重建汉政权，定都洛阳，史称东汉。东汉亡于公元220年，自秦统一至此共有四百余年。
    这期间，秦始皇凭借“六王毕，四海一”的宏大气势，推行“书同文，车同轨，兼收六国车旗服御”等一系列积极措施，建立起包括衣冠服制在内的制度。汉代遂“承秦后，多因其旧”。因而秦、汉服饰有许多相同之处。武帝时，派张骞通使西域，开辟了一条沟通中原与中亚、西亚文化、经济的大道，因往返商队主要经营丝绸，故得名“丝绸之路”。这一时期，由于各民族各国之间交流活跃，导致社会风尚有所改观，人们对服饰的要求越来越高，穿着打扮，日趋规整。尤其贵族阶层中厚葬成风，这些都为今日服装研究工作留下了珍贵的文化遗产。

第二节  秦始皇时代的坚甲利兵
     秦始皇陵兵马俑坑的发掘，对于研究秦汉军事服装，有着异乎寻常的学术价值，数千兵马战车，形体高大等同于常人，服装细部一丝不苟，可供今人仔细观察。


一、秦代铠甲 
    秦代兵士铠甲展示图。秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘。
   秦代是我国历史上至今资料最全面、最准确、最详细的朝代，这有归功于秦始皇陵兵马俑的发现。从目前在陕西临潼一、二、三号坑内发掘出土的陶俑来看，这些兵马俑的雕塑手法极为写实，不仅人物神态自若表情栩栩如生。秦代出土的兵俑分为军俑、军吏俑、骑士俑、射手俑、步兵俑驭手俑积累，他们的铠甲服饰装束表现出森严的等级制度。
  

       秦兵马俑坑，位于陕西临潼秦始皇陵东侧1.5公里处，1974年发掘后，顿时轰动了全球，被誉为“世界的奇迹”，“20世纪最壮观的考古发现”。为研究秦代武士服饰，提供了最具体的形象资料。秦军队中服装大体可分军官和战士两大类：

（1）军官的服装
    军官分高、中、低三级。
    将军俑，身穿双重长襦、外披彩色铠甲，下着长裤，足登方口齐头翘尖履，头戴顶部列双鹖的深紫色鹖冠，橘色冠带系于颌下，打八字结，胁下佩剑。
    中级军官俑的服装有两种：一种是身穿长襦，外披彩色花边的前胸甲，腿上裹着护腿，足穿方口齐头翘尖履，头戴双版长冠，腰际佩剑；第二种是身穿高领右衽褶服，外披带彩色花边的齐边甲，腿缚护腿，足穿方口齐头翘尖履，头戴双版长冠。下级军吏俑，身穿长襦、外披铠甲、头戴长冠，腿扎行縢或护腿，足穿浅履，一手按剑，一手持长兵器，另也有少数下级军吏俑不穿铠甲，属于轻装




 

 

    秦代将军服饰复原图。这种铠甲为临阵指挥的将官所穿。胸前、背后未缀甲片，皆绘几何形彩色花纹，似以一种质地坚硬的织锦制成，也有可能用皮革做成后绘上图案。甲衣的形状，前胸下摆呈尖角形，后背下摆呈平直形，周围留有宽边，也用织锦或皮革制成，上有几何形花纹。胸部以


下，背部中央和后腰等处，都缀有小型甲片。全身共有甲片一百六十片，甲片形状为四方形，每边宽大处理厘米。甲片的固定方法，用皮条或牛筋穿组，呈“V”字形并钉有铆钉。另在两肩装有类似皮革制作的披膊，胸背及肩部等处还露出彩带结头。

（2）士兵的服装
   轻装步兵俑，身穿长襦，腰束革带，下着短裤，腿扎行縢（即裹腿），足登浅履，头顶右侧绾圆形发髻，手持弓弩、戈、矛等兵器。重装步兵俑服装有三种：一种是身穿长襦，外披铠甲，下穿短裤，腿扎行縢，


足穿浅履或短靴，头顶右侧绾圆形发髻；第二种的服装与第一种略同，但头戴赤钵头，腿缚护腿，足穿浅履；第二种服装与第三种相同，但在脑后缩板状扁形发髻，不戴赤钵头。战车上甲士服装与重装步兵俑的第二种服装相同。骑兵战士身穿胡服，外披齐腰短甲，下着围裳长裤，足穿高口平头履，头戴弁（圆形小帽），一手提弓弩，一手牵拉马缰。战车上御手的服装有两种：一种是身穿长襦，外披双肩无披膊（即臂甲）的铠甲，腿缚护腿，足登浅履，头戴长冠。第二种的服装是甲衣的特别制作，脖子上有方形颈甲，双臂臂甲长至腕部，与手上的护手甲相联，对身体防护极严。        据初步统计，秦汉军服可归纳为七种形制，两种基本类型。
(一)护甲由整体皮革等制成，上嵌金属片或犀皮，四周留阔边，为官员所服。在楚辞《九歌·国殇》中，即有“操吴戈兮被犀甲”句，说明革甲由来已久。
(二)护甲由甲片编缀而成，从上套下，再用带或钩扣住，里面衬战袍，为低级将领和普通士兵服。



 

 

  

           第三节  汉王朝的服饰制度
 
    汉高祖初期，找不到4匹纯色的马来拉车，将相只能坐牛车，到汉文帝时，国力已经充裕起来，但汉文帝只穿“弋绨、革舄、赤带。”王后的裙裾长不及地，提倡节俭，汉文帝在位23年，经济进一步繁荣，出现了“文景之治”。到东汉明帝永平二年才制定了官服制度。汉明帝和公卿诸侯首次穿着冕冠衣裳举行祭礼，这是

儒家学说衣冠制度在中国得以全面贯彻执行的开端。汉明帝的祭服、朝服制度包括冠冕、衣裳、鞋履、佩绶等，各有等序，它的重点在冠冕，朝服采用深衣制。

   秦汉时期的冠　巾　帻  履
   汉代冠和古制不同之处，是古时男子直接把冠罩在发髻上，秦及西汉在冠下加一带状的頍与冠缨相连，结于颌下，至东汉则先以巾帻包头，而后加冠，这在秦代是地位较高的人才能如此装束的。
      
   
 

冠：
   作为朝服的首服，有严格规定。东汉永平二年，孝明皇帝诏有司博采《周官》，《礼记》、《尚书》等史籍，重新制定了祭祀服饰和朝服制度。其中关于冠，有诸多式样，如：

  ①冕冠：俗称“平天冠”，这时的冕冠“皆广七寸，长尺二寸，前圆后方，朱绿里，玄上，前垂四寸，后垂三寸，系白玉珠为十二旒，以其绶彩色为组缨。三公诸侯七旒，青玉为珠；卿大夫五旒，黑玉为珠.
  ②长冠：长沙马王堆汉墓中有木俑戴之，多为宦官、侍者用。但贵族祭祀宗庙时也戴。因汉高祖曾以竹皮为长冠，因此也被称为“高祖冠”或“刘氏冠”。
  ③武冠：武将所戴之冠，加貂尾者为“赵惠文”冠，加朗尾者叫朗冠。原为胡人装束，后延至唐宋，一直为武将所用。
  ④法冠：也叫獬豸冠，为执法官戴用。
  ⑤梁冠：也叫进贤冠，为文官用。实际上，远游冠与通天冠均为梁冠之属。单分有一梁冠至八梁冠等大同小异的冠式。
    汉代官员戴冠，冠下必衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。东汉画像石上屡见此类方式，可见帻盛行于东汉，有人说与王莽头秃喜在冠下衬帻的传说有关。戴冠衬帻时冠与帻不能随便配合，文官的进贤冠要配介帻，而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。“卑贱执事”们只能戴帻而不能戴冠。

巾：


    巾本是古时表示青年人成年的标志，男人到20岁，有身份的士加冠，没有身份的庶人裹巾。劳动者戴帽。巾是“谨”的意思。战国时韩国人以青巾裹头，故称苍头。秦国以黑巾裹头，称为黔首。东汉末如袁绍、孔融等都以幅巾裹头。秦汉时男子头上戴巾，主要有两种。
    ①葛巾：用葛布制成，单夹皆多用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。
    ②缣巾：因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”。通常以缣帛为之。西汉初多为劳动人民所服，东汉时不分贵贱。汉末仕宦王公贵戚，不戴冠时，以戴幅巾为雅，后来普及开来。汉末黄巾起义，即为黄色幅巾，后世将这两种巾通称为“汉巾”。

帻：
   帻是战国时由秦国兴起的，用绛帕（赤钵头）颁赐武将，陕西咸阳秦俑坑出土的武士就有戴赤钵头的。帻类似帕首的

样子，即是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。其形似便帽，多平顶的，称“平巾帻”，有屋顶状的，叫“介帻”。开始只把鬓发包裹，不使下垂，汉代在额前加立一个帽圈，名为“颜题”，与后脑三角状耳相接，文官的冠耳长，武官的冠耳短。
履：
    汉时主要为高头或歧头丝履，上绣各种花纹，或是葛麻制成的方口方头单底布履。另外还有诸多式样和详细规定，如：
     ①舄：为官员祭祀用服。
     ②履：上朝时用服。
     ③屦：为居家燕服。
     ④屐：出门行路用，颜师古注：“屐者，以木为之，而施两齿，所以践泥。”

第四节  汉王朝的服饰
  1、男子袍服
    秦汉时期，男子以袍为贵。袍服属汉族服装古制，《中华古今注》称：“袍者，自有虞氏即有之” 故《国语》记“袍已朝见也”。

    秦始皇在位时，规定官至三品以上者，绿袍、深衣。庶人白袍，皆以绢为之。汉四百年中，一直以袍为礼服，样式以大袖为多，袖口部分收缩紧小，称之为祛，全袖称之为袂，因而宽大衣袖常夸张为“张袂成荫”。领口、袖口处绣夔纹或方格纹等，大襟斜领，衣襟开得很低，领口露出内衣，袍服下摆花饰边缘，或打一排密裥或剪成月牙弯曲之状，并根据下摆形状分成曲裾与直裾。
    曲裾袍：承战国深衣式，西汉早期多见，而东汉时渐少。
    直裾袍：西汉时出现，东汉时盛行，另一个名字为“襜褕”。张衡《四愁诗》中“美人赠我貂襜褕”句，即是直襟衣。但初时不能作为正式礼服，《史记·魏其武安侯列传》有“衣襜褕入宫，不敬”之语，显然与内穿裤子无裆，直襟衣遮蔽不严有关。
     裤：为袍服之内下身所服，早期无裆，类似今日套裤。《说文》曰：“绔，胫衣也。”后来发展为有裆之裤，称裈。合裆短裤，又称犊鼻裈。内穿合裆裤之后，绕襟深衣已属多余。直裾袍服也就越来越普遍了。
    禅衣：为仕宦平日燕居之服，与袍式略同，禅为上下连属，但无衬里，可理解为穿在袍服里面或夏日居家时穿的衬衣，《礼记．玉藻》记“禅为絅”，又解释为罩在外面的单衣。郑玄注，“有衣裳而无里”，此说可作为参考。
     

    2、  女子深衣、襦裙与佩饰





   







   秦汉妇女礼服，仍承古仪，以深衣为尚。《后汉书》记：贵妇入庙助蚕之服“皆深衣制”，但衣襟绕襟层数在原有基础上又有所增加，下摆部分肥大，腰身裹得很紧，衣襟角处缝一根绸带系在腰或臀部。长沙马王堆汉墓女主人在帛画中的着装形象是极为可靠的形象资料。（如图）

       深衣是直筒式的长衫，把衣、裳连在一起包住身子，分开裁但是上下缝合，因为“被体深邃”，因而得名。　

秦汉妇女曲裾（图）
    秦汉妇女的曲裾深衣  曲裾深衣图（根据西安、徐州等地出土陶俑服饰复原绘制）及穿曲裾深衣的妇女（江苏徐州铜山汉墓出土陶俑）。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，形象资料中有很多反映。这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”  

   襦裙起源于战国，终于满清，其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。襦裙是汉服女装的最基本形式。

袿衣：即为女子常服，服式似深衣，但底部由衣襟曲转盘绕而形成两个尖角。
襌衣：马王堆汉墓中有一件素纱襌衣，身长1.6米，袖通长1.95米，重量只有48克。作为女主人随葬的这件衣服，说明妇女亦服素纱襌衣，并缘其领与袖。《周礼·天官》中记，内司服掌王后之六服，辨外内命妇之服中即有素纱襌衣。《后汉书·舆服志》也记有“皂缘领袖中衣”，似指这类内服衬衣。
 
襦裙：襦是一种短衣，长至腰间，穿时下身配裙，这是与深衣上下连属所不同的另一种形制，即上衣下裳。这种穿着方式在战国时期中山王墓出土文物中已经见到，几个小玉人穿的即是上短襦下方格裙的服式。汉裙多以素绢四幅，连接拼合，上窄下宽，一般不施边缘，裙腰用绢条，两端缝有系带。《后汉书》记：“常衣大练，裙不加缘。”“戴良家玉女，皆衣裙，无缘裙”等记载基本上可信，也就是说描绘了东汉末年的妇女装束。《陌上桑》中写罗敷女“头上倭堕髻，耳中明月珠。湘绮为下裙，紫绮为上襦”。《焦仲卿妻》中“着我绣夹裙，事事四五通。足下蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳着明月挡”等描述，无疑是当时较为真实的女子装束。另有女子袍服等，可参考当年出土文物。（如图）

     第五节   小   结
 
    秦汉服饰之丰富与精工，是前代所不及的，此间关于服饰的文字记载与形象资料也明显多于前代，为我们学习研究中国服装发展史提供了便利条件。
本章重点
       一为男女衣履式样差异较小，但其首服佩饰大不相同，其中仍以上下连属的形制为主。主要了解男子的冠 巾  帻 和女子的深衣和襦裙
      二为丝绸之路影响深远，表明了作为服装面料的丝绸产量已大幅度提高。

先秦及秦汉时期服装图片

               楚国妇女服饰

•       楚国妇女服饰（图）

•       楚国妇女的曲裾深衣穿袍服的楚国妇女（湖南长沙陈家大山楚墓出土帛画）。这幅帛画是我国现存缣帛画中最早的一幅作品，在中国美术史上占有重要地位。画中绢绣妇女，两手合掌作祈祷状，似为墓中主人形象。图中妇女，脑后挽髻，身穿宽袖紧身长袍曳地，上绘卷曲纹样。这种服装一般都采用轻薄柔软的质料制成，另在领、袖等主要部位缘一道厚实的锦边，以便衬出服装的骨架。袖端的锦边较有特色，大多用深浅相间的条纹锦制成，富有强烈的装饰效果

战国妇女服饰之（图）

•       战国妇女的曲裾深衣曲裾袍服展示图

•       曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。

战国妇女服饰之（图）

•       战国时期中山国妇女的服饰插笄、穿短衣长裙的妇女及窄袖短衣、方格纹长裙穿戴展示图

•       中山国是战国中期中原地区的一个由白狄族建立的少数民族诸侯国。图中展示的玉人服饰，上穿紧身窄袖衣，下穿方格花纹裙，在当时具有代表性。人物头上的卷型发饰，形似牛角，可能是中原地区流行的笄饰。

战国妇女服饰之（图）

•       战国带钩（图）

•       带钩的使用，最早可上溯到春秋时期，在山东、陕西、河南等地出土的春秋墓葬中屡有实物发现，史料也有记载。由于带钩结扎起来比绅带更便利，逐渐被普遍使用，取代了丝绦的地位。至战国以后，王公贵族、社会名流都以带钩为装饰，形成一种风气。带钩的制作也日趋精巧。它的作用，除装在革带的顶端用以束腰外，还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其它装饰物品。南北朝以后，一种新型的腰带“蹀躞带”代替了钩络带，“蹀躞”不用带钩，而用带扣，带钩的作用便随之消失。本图从左至右依次为：金银错带钩、黄金嵌玉带钩、包金嵌玉银带钩、金银错铲形带钩、嵌宝螭龙纹带钩。

商周服饰服饰之 （图）  

•       商周服饰战国窄袖曲裾女服展示图 （图）

•       曲裾深衣与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟。“续衽”就是将衣襟接长。“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。女窄袖曲裾服，衣长略短，下配拖地长裙。

战国武士服饰之（图）

•       春秋时期的青铜盔帽(辽宁出土实物) （图）

•       这个时期的盔帽，称兜鍪，又称胄、首铠、头鍪或盔，其形制各不相同，有用小小块甲片编缀成一顶圆帽的，有用青铜浇铸成各种形状的。在一些铜盔的顶端，还往往竖有一根铜管，以便在使用时插上鸟羚及缨饰等饰物。这种铜盔的表面，大多打磨得比较光滑，而里面却粗糙高低不平，由此推断，当时戴这种盔帽的武士，头都要裹头巾。

上古军戎服饰之（图

•       上古军戎服饰之一（图） （图）

•       上古商周服饰 台湾耶美人原始藤甲复原图。由于殷商前后的甲，既没有较为完整的实物出土，又没有发现其他的资料作参考，因此很难描绘出当时的甲的形象，只能根据现有保存的实物进行推测、想象。这种藤甲用藤条编织而成，形如现代的坎肩，在胸前用麻绳系扎。为了增强防御效能，还在藤甲的表面蒙上鱼皮，胄也是用藤条编成

汉代服饰之（图）

•       汉代头戴花形冠、上穿V领左衽窄袖长袖上衣，下着裳左右衣裾均绕至身后，裳后两侧垂有燕尾形尖角，衣襟上饰龙纹，裳上为回纹和异兽纹，小腿上戴有脚镯，耳上有孔原来可能带有耳环，束回纹额带后脑额下有二个斜方形孔，原来可能插有笄。（四川广汉三星堆遗址出土的晚商大型穿龙衣的青铜立人）。这尊像铸造精美，除面部、手部的造型比较夸张外其余各部细节都很真实，衣服上的花纹图案和系衣用的绳带、衣钮都刻画得十分清晰，是非常难得的服饰研究资料。

 西周武士复原图 （图）

•        西周武士复原图 （图）

•       古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘。除皮甲之外，商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。

 战国武士复原图 （图）

•        战国武士复原图 （图）

•       战国是个诸侯争霸、群雄割据的时期。在这个时期里，我国古代的各种思想学说、科学文化都得到很大发展，军事装备的制造技术进步也很快。从出土的实物来看，古代战甲，多以犀牛、鲨鱼等皮革制成，上施彩绘；皮甲由甲身、甲袖和甲裙组成；甲片的编缀方法，横向均左片压右片，纵向均为下排压上排；胄也是用十八片甲片编缀起来的。除皮甲之外，商周时期的战甲还有“练甲”和“铁甲”。练甲时间较早，大多以缣帛夹厚绵制作，属布甲范畴。铁甲出现于战国中期，它的前身为青铜甲，是一种比较简单的兽面壮胸甲。战国时期的铁甲通常以铁片制成鱼鳞或柳叶形状的甲片，经过穿组联缀而成。

战国赵武灵王胡服骑射 （图）  

战国赵武灵王胡服骑射 （图）  

•      战国赵武灵王胡服骑射复原图 （图）

•       （胡服袍参照洛阳金村出土战国银人像；冠根据文字记载，参照汉代出土实物设计；靴根据蒙古诺音乌拉匈奴墓出土实物复原。） 战国末年，发生了历史上有名的赵武灵王“胡服骑射”的变服事件。当时战国七雄之一赵国地处北方，与林胡、楼烦等少数民族接壤。远在商代武丁时期，东北方的严允、鬼方和林胡开始崛起，他们生活在崇山峻岭和起伏不平的丘陵地带，常年从事放牧、狩猎，娴于骑射。这些民族经常南侵，抢掠财物，俘虏人口，不断给边境的居民和国家的安全带来苦难和威胁。对这些民族的征讨一直持续不断，但都因为使用战车作战而不能获得全胜。要征服这些民族，只有改变作战方法变车战为骑战，发展骑兵部队。但骑兵发展一直比较缓慢，一是当时没有马鞍具，骑马就有一定难度，而在马上作战射箭，难度就更高。二是还没有合适的服装。传统的深衣戎服不便骑马但一下子改变千百年流传下来的上衣下裳和深衣，，也并不容易，于是变服成了一件有关增强国力的大事。赵武灵王几经周折，在取得部分统治集团上层人物的支持后自己带头以国君的身份穿起了紧身窄袖、长裤皮靴的胡服。所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。赵武灵王是最先采用这种服装的人，他是中国服饰史上最早一位改革者。短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。

秦代兵士铠甲 （图）

•      秦代兵士铠甲展示图 （图）

•       这是秦兵俑中最为常见的铠甲样式，是普通战士的装束，这类铠甲有如下特点，胸部的甲片都是上片压下片，腹部的甲片，都是下片压上片，以便于活动。从胸腹正中的中线来看，所有甲片都由中间向两侧叠压，肩部甲片的组合与腹部相同。在肩部、腹部和颈下周围的甲片都用连甲带连接，所有甲片上都有甲钉，其数或二或三或四不等，最多者不超过六枚。甲衣的长度，前后相等。皆为64厘米，其下摆一般多呈圆形，周围不另施边缘。

汉代皇帝冕服 （图）

•        汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（图）

•        汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。 

冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。

汉代官吏袍服 （图）

•      汉代官吏袍服（图）

•      本图为汉代观看百戏的戴冕冠的官员（山东济南出土加彩陶俑）。汉代百戏中的杂技节目十分丰富，山东济南出土的加彩陶俑，是一个长67厘米，宽47。5厘米的陶盘上，展示了乐舞杂技的热闹场面。右侧观看演出的，为戴冕冠，穿袍服的官员。

汉代官吏袍服 （图）

•       灰地菱纹袍服图（图）

•       秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。袍服下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲状。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。从出土的壁画、陶俑、石刻来看，这种服装只是一种外衣，凡穿这样的服装，里面一般还衬有白色的内衣。文吏穿着这种服装，头上必须裹以巾帻，并在帻上加戴进贤冠。按汉代习俗，文冠奏事，一般都用毛笔将所奏之事写在竹简上，写完之后，即将笔杆插入耳边发际，以后形成一种制度，凡文官上朝，皆得插笔，笔尖不蘸墨汁，纯粹用作装饰，史称“簪白笔”。

汉代长冠之一 （图）

•        汉代长冠之一 （图）

•        戴长冠、穿袍服的官员（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。长冠，汉高祖刘邦先前戴之，用竹皮编制，故称刘氏冠，后定为公乘以上官员的祭服，又称斋冠，湖南长沙马王堆汉墓出土的衣木俑所戴即为此冠。秦汉时期的男子服装，以袍为贵。袍服一直被当作礼服。它们基本样式，以大袖为多，袖口有明显的收敛，领、袖都饰有花边。袍服的领子以袒领为主，大多裁成鸡心式，穿时露出内衣。这种袍服是汉代官吏的普通装束，不论文武职别都可穿着。本图为戴长冠，配黑色绛缘领袖的袍服及绛色裤袜。

汉代长冠之二 （图）

•       汉代长冠之二 （图）

•        戴长冠、穿深衣的侍者（湖南长沙马王堆汉墓出土着衣木俑）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。

穿曲裾的男子 （图）

•       穿曲裾的男子（图）

•       汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。

汉代男子曲裾 （图）

•       汉代男子曲裾（图）

•       汉代男子的曲裾深衣曲裾深衣穿戴展示图（根据陕西咸阳出陶俑复原绘制）。汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣。汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。本图正是这种曲裾服饰。

秦汉妇女服饰实物 （图）

•        秦汉妇女服饰实物 上图素纱禅衣（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物）。中图印花敷彩绛红纱曲裾绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长130公分，两袖通长236公分。服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。从一号墓出土的服饰有素纱禅衣、素绢丝绵袍、朱罗纱绵袍、绣花丝绵袍、黄地素缘绣花袍、绛绢裙、素绢裙、素绢袜、丝履、丝巾、绢手套等几十种之多。颜色有茶色、绛红、灰、朱、黄棕、棕、浅黄、青、绿、白等。花纹的制作技术有织、绣、绘。纹样有各种动物、云纹、卷草及几何纹等。其中最使人感到惊奇的是这种素纱禅衣，整件服装，薄如蝉翼，轻如烟雾，衣长128厘米，两袖通长190厘米，在领边和袖边还镶着5.6厘米宽的夹层绢缘,但全部重量只有48克,还不到一两,是一件极为罕见的稀世之品。

秦汉妇女服饰实物 （图）

•       汉代妇女服饰实物之一

•       汉代妇女服饰实物湖南长沙马王堆一号汉墓出土的实物中，服装的款式是典型的西域民族样式，但质料和纹样有汉族特点，还织着富有吉祥如意的汉字，是东汉时期各民族人民相互交融的产物。马王堆汉墓发掘出的实物资料异常丰富，尤其是服装，经历二千多年，质地仍然坚固，色泽依然鲜艳，反映出古代劳动人民的精湛技术和高超水平。本图为“信期绣”茶黄罗绮绵袍（湖南长沙马王堆一号汉墓出土实物），身长132公分，两袖通长228公分。

中  国  服  装  史 

第三章 魏晋南北朝服装
 
第一节  概述
    从公元220年曹丕代汉，到公元589年隋灭陈统一全国，共369年。这一时期基本上是处于动乱分裂状态的，先为魏、蜀、吴三国呈鼎立之势。后来，司马炎代魏，建立晋朝，统一全国，史称西晋，不到四十年遂灭亡。司马睿在南方建立偏安的晋王朝，史称东晋。在北方，有几个民族相继建立了十几个国家，被称为十六国。东晋后，南方历宋、齐、梁、陈四朝，统称为南朝。与此同时，鲜卑拓跋氏的北魏统一北方，后又分裂为东魏、西魏，再分别演变为北齐、北周，统称为北朝。最后，杨坚建立隋朝，统一全国，方结束了南北分裂的局面。
    这一期间，一方面因为战乱频仍，社会经济遭到相当程度的破坏。另一方面，由于南北迁徙，民族错居，也加强了各民族之间的交流与融合，因此，对于服饰的发展产生了积极的影响，初期各族服饰自承旧制，后期因相互接触而渐趋融合。

         第二节  汉族男子的衫、巾与漆纱笼冠

   魏晋男子服装以长衫为尚。衫与袍的区别在于袍有祛，而衫为宽大敞袖。衫有单、夹二式，质料有纱、绢、布等，颜色多喜用白，喜庆婚礼亦服白，《东宫旧事》记：“太子纳妃，有白縠、白纱、白绢衫、并紫结缨。“看来，白衫不仅用作常服，也可权当礼服。
   由于不受衣祛限制，魏晋服装日趋宽博.褒衣博带成为这一时期的主要服饰风格，其中尤以文人雅士最为喜好。众所周知的竹林七贤，不仅喜着此装，还以蔑视朝廷、不入仕途为潇洒超脱之举。表现在装束上，则是袒胸露臂，披发跣足，以示不拘礼法。
    除大袖衫以外，男子也着袍、襦、裤、裙等。《周书·长孙俭传》记：“日晚，俭乃著裙襦纱帽，引客宴于别斋。”当时的裙子也较为宽广，下长曳地，可穿内，也可穿于衫襦之外，腰以丝绸宽带系扎。

     男子首服有各种巾、冠、帽等。



①幅巾：更加普遍地流行于士庶之间。
②纶巾：原为幅巾中一种，传说为“诸葛巾”。《三才图会·衣服一》记：“诸葛巾，一名纶巾。诸葛武侯(亮)尝服纶巾，执羽扇，指挥军事。”苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中也曾提到“羽扇纶巾”之服。
③小冠：前低后高，中空如桥，因形小而得名，不分等级皆可服用。
④高冠：继小冠流行之后兴起，常配宽衣大袖。
⑤漆纱笼冠：是集巾、冠之长而形成的一种首服，在魏晋时期最为流行。它的制作方法是在冠上用经纬稀疏而轻薄的黑色丝纱，上面涂漆水，使之高高立起，里面的冠顶隐约可见。东晋画家顾恺之《洛神赋图》中人物多着漆纱笼冠。
帽子是南朝以后大为兴起的，主要有以下几种：
①白纱高屋帽：初唐阎立本《历代帝王图》中陈文帝即戴这种帽。样式为高顶无檐，通常用于宴见朝会。
②黑帽：以黑色布帛制成的帽子，多为仪卫所戴。
③大帽：也称“大裁帽”。一般有缘，帽顶可装插饰物，通常用于遮阳挡风。

 履式，除采用前代丝履之外，盛行木屐。


   《宋书·武帝本记》写其性尤简易，常着连齿木屐，好出神武门。《颜氏家训》讲：“梁朝全盛之时，贵游子弟……无不熏衣剃面，傅粉施朱，驾长檐车，跟高齿屐。“《宋书·谢灵运传》记：“登蹑常着木屐，上山则去前齿，下山去其后齿。”唐代诗人李白《梦游天姥吟留别》中有“脚着谢公屐”句，即源于此意。在服饰习俗中，访友赴宴只能穿履，不得穿屐，否则会被认为是仪容轻慢，没有教养。但在江南一些地区，由于多雨，木屐穿用范围可相应广泛。
履：分丝、锦、皮、麻等质料，面上绣花、嵌珠、描色。如陆机《织女怨》中“足蹑刺绣之履”。梁时沈约有“锦履并花纹”等诗句。新疆阿斯塔那墓中曾出土一双方头丝履，足以见其履式与精工。《烟花记》中还提到一种尘香履，“陈宫人卧履，皆以薄玉花为饰，内散以龙脑诸香屑，谓之尘香”。其鞋头样式，有凤头、聚云、五朵、重台、笏头、鸠头等高头式，露于衫裙之外，既可免前襟挡脚，又可作为装饰，男女都这样穿着。

    第三节  汉族女子的衫、襦与华饰


    魏晋妇女服饰多承汉制，一般妇女日常所服，主要为衫、袄、襦、裙、深衣等。除大襟外还有对襟（穿宽袖对襟衫、长裙的女子），领与袖施彩绣，腰间系一围裳或抱腰，亦称腰采，外束丝带。妇女服式风格，有窄瘦与宽博之别，《玉台新咏·谢朓赠王主簿》中“轻歌急绮带，含笑解罗襦”，晋代傅玄《艳歌行》中“白素为下裙，月霞为上襦”，何思澂《南苑逢美女》有“风卷葡萄带，日照石榴裙”，梁武帝咏“衫轻见跳脱”等诗句，均绘声绘色地形容出妇女着衫、襦、裙、袄等服装时的动人身姿与服式效果。
    深衣：男子已不穿的深衣仍在妇女间流行，并有所发展，主要变化在下摆。通常将下摆裁制成数个三角形，上宽下尖，层层相叠，因形似旌旗而名之曰“髾”。围裳之中伸出两条或数条飘带，走起路来，随风飘起，如燕子轻舞，煞是迷人，故有“华带飞髾”的美妙形容。《汉书·司马相如传》上记有“蜚  垂臂”。东晋大画家顾恺之《列女图》中更是留下了可贵的视觉形象（如图）。南北朝时，有些将曳地飘带去掉，而加长尖角燕尾，使服式又为之一变。
   帔：是始于晋代，而流行于以后各代的一种妇女衣物，形似围巾，披在颈肩部，交于领前，自然垂下。《释名》云：“披之肩背，不及下也。”庾信《美人春日》诗曰：“步摇钗梁动，红轮帔角斜。”简文帝“散诞披红帔，生情新约黄”。描绘出其披戴后的形象，延至后代又有所发展。

第四节  北方民族的裤褶与裲裆


    北方民族，泛指五胡之地的少数民族。他们素以游牧、狩猎为生，因此其服式要便于骑马奔跑并利于弯弓搭箭，以致使得其服饰之便利形成一大特点。春秋战国时，赵武灵王引进的胡服，即为这种短衣长裤形式。魏晋南北朝时期，最有典型意义的服装为裤褶与裲裆，一时随胡人入居中原，对汉族服装产生了强烈的影响。
  裤褶：是一种上衣下裤的服式，谓之裤褶服。《释名》释裤即为“绔也，两股各跨别也”，以区别于两腿穿在一处的裙或袍。褶，按《急就篇》云：“褶为重衣之最，在上者也，其形若袍，短身而广袖，一曰左衽人之袍也。”观其服式，犹如汉族长袄，对襟或左衽，不同于汉族习惯的右衽，腰间束革带，方便利落，往往使着装者显露出粗犷傈悍之气。随着南北民族的接触，这种服式很快被汉族军队所采用。
    裤褶虽然轻便，但用于礼服，两条裤管分开毕竟对列祖皇上有不恭之意，可谓离汉族服式裙、袍相距过远。于是，在此基础上，有人将裤脚加肥，以其增大效果，立在那儿宛如服裙，行动起来既方便又不失翩翩之风。但因为裤形过于博大，还是有碍上召或军阵急事。于是，为兼顾两者又派生出一种新的服式—缚裤。

缚裤：《宋书》、《隋书》中讲道，凡穿裤褶者，多以锦缎丝带裁为三尺一段，在裤管膝盖部位下紧紧系扎，以便行动，成为既符合汉族“广袖朱衣大口裤”特点，同时又便于行动的一种急装形式。


裲裆：《释名·释衣服》称：“裲裆，其一当胸，其一当背也。”清王先谦《释名疏证补》曰：“今俗谓之背心，当背当心，亦两当之义也。”观其古代遗物中裲裆穿在俑身上的形象，其形式当为无领无袖，初似为前后两片，腋下与肩上以襻扣之，男女均可穿着。《晋书·舆服志》载：“元康末，妇人衣出裲裆，加乎交领之上。”多为夹服，以丝绸为之或纳入棉絮。后来，裲裆形式运用于军服之中，制成裲裆铠，改为铁皮甲叶，套于衬袍之外。这种服式一直沿用至今，南方称马甲，北方称背心或坎肩。也有单、夹、皮、棉等区别，并可着于衣内或衣外。衣外者略长，衣内者略短。
  北方民族与中原汉族之间在服饰上互相取长补短，以图其新，不仅兼有广、狭两种形式，还演变出一些新的服饰风格，如上衣紧身、窄袖，下裳宽大博广，被东晋学者干宝在《晋记》中称其为“上俭下丰”。另外，如北齐妇女戴用的幂、穿着的皮靴、缘边袍、系扎的革带等，都为汉族人民所吸收，并流传至后代。

          第五节     魏晋南北朝时期的服饰纹样

•       魏晋南北朝时期的服饰纹样，见于文献记载的有大登高、小登高、大博山、小博山、大明光、小明光、大茱萸、小茱萸、大交龙、小交龙、蒲桃文锦、斑文锦、凤凰锦、朱雀锦、韬文锦、核桃文锦（见陆刿《邺中记》）、云崑锦、列堞锦、杂珠锦、篆文锦、列明锦（见王子年《拾遗记》）、如意虎头连壁锦（见《太平御览》卷八一五）、绛地交龙锦、绀地句文锦（见《三国志·魏志·东夷传》）、联珠孔雀罗（见《北齐书·祖珽传》）等。