菜鸟摄影教程!家用DC常用拍摄手法

菜鸟摄影教程!家用DC常用拍摄手法一
一、近拍时注意的重点
一般相机都会有拍摄距离的限制, 若要贴近物体拍照, 必须先切换到近拍模式。
近距离拍摄可营造不同的效果、表现物体细部的纹理, 适合用来捕捉昆虫、花草, 或拍摄室内静物的特写。不过一般相机的最近对焦距离有限, 若小于最近拍摄距离拍照, 会无法对焦, 以致拍出来的物体一片模糊。若要贴近物体拍照, 必须先切换到近拍模式, 如此才能捕捉近距离的景物。
由于近拍时相机与被摄物的距离很近, 容易因相机持握不稳而产生对焦的误差, 建议您最好使用脚架来拍摄, 才不会发生照片模糊的问题。此外, 适当的开启闪光灯为被摄物体提供光线, 也能减少因相机晃动产生的模糊。
近拍可以捉细部纹理, 营造不同气氛
当 LCD 出现 "小花" 的符号, 表示已开启数码相机的近拍功能, 接着只要依照一般拍摄步骤来拍照, 即可捕捉近距离景物。
要特别提醒的是, 近拍功能同样有距离限制, 一般约在 2-10 厘米不等, 请参考
菜鸟摄影教程!家用DC常用拍摄手法二
二、曝光补偿问题解决
照片亮度问题就由曝光补偿来解决
拍照过程中, 相机的测光机制会受到物体反射光线多寡与颜色情况, 来决定适当的光圈与快门值；可是测光机制有个盲点, 即使在同样光线下, 只要物体颜色改变, 光圈与快门值也会跟着改变, 那么所拍的照片就有可能会出现太暗、太亮的问题。
曝光补偿－让照片亮度恢复正常正因为测光机制有这样的问题, 所以数码相机都会设计曝光补偿来改善；所谓曝光补偿就是相机测光后, 再由使用者根据经验调整亮度, 让照片曝光恢复正常的机制。
前面提到, 曝光补偿的调整是根据经验, 不过在这提供一个口诀, 就是 ‘黑的愈暗、白的愈亮`。
当物体的颜色愈接近黑色, 则曝光补偿就要往暗 （－） 的地方调整, 反之当物体颜色愈接近白色, 就要将曝光补偿往亮 （＋）的地方调整。
曝光补偿经验谈
‘黑的愈暗、白的愈亮`是曝光补偿的大原则, 下列再列出更详细的调整的建议表, 让你拍摄时有个依据。 另外, 要提醒一点, 这些建议值会随不同的测光模式, 以及拍摄当时的光线变化, 而有所不同, 所以调整的过程中, 请参考 LCD 屏幕来进行修正, 才不会出现太大的落差。
拍摄情况 不调整的结果 曝光补偿的建议值
逆光人像 主体太暗 ＋1.7
海边、白色沙滩 照片太暗 ＋1.0
白色物体, 如衣服 曝光略暗 ＋0.7
黑色占满画面 照片太亮如马路、乌鸦 －1.7
树荫下、多云时 照片略亮 －0.7
三、把孩子拍得更天真
许多父母都会用数码相机为宝贝子女留下珍贵回忆, 但是小朋友总是无法乖乖不动, 因此拍摄后的照片不是模糊, 就是乖乖站好的样子, 根本无法表现孩子天真、自然的一面；其实这只是相机设置跟观念的认识, 只要您按照以下的方法, 就可以为孩子留下与众不同的画面。
想捕捉孩子动来动去的身影时, 常会发现拍照结果出现模糊现象, 最大的原因就快门速度不够快, 这时请选用情景模式中的运动模式, 这样相机就会设定快门速度、光圈大小、连拍功能…等最佳参数, 让你顺利完成拍摄。
预估动作提前按快门
提前预估按快门时机是拍摄孩子的另一技巧, 千万不要等自己觉得好镜头时才按下快门, 而是要预估可能发生的情况, 立即按快门钮不放进行连拍, 这样也许什么都没拍到, 但当捕捉到画面时, 往往就可以得到令人惊奇的结果。
在孩子将要动作前, 就可按下快门连拍, 往往可捕捉到真情流露的一瞬间
不要叫孩子看相机
想拍出孩子自然的一面, 尽量不要叫孩子看着相机, 正确方法应该是自己 或找人逗孩子, 并在过程中拿一些玩具、食物吸引其目光, 那么您将可在游戏的过程中捕捉孩子最纯真的一面。
不管孩子是微笑、转身、或是做任何动作, 都是按快门机会, 尽可能避免要求孩子乖乖站好拍照, 这只会拍出没有特色的照片以上方法您也许会认为是乱拍, 但实际上是一种称为 LOMO 的拍摄风格, 意思就是不要想, 只要主角一有动作就按快门, 通过此技巧相信就能很容易拍到孩子自然的一面。
四、把宠物拍得更可爱
活蹦乱跳的宠物怎么拍才可爱呢？
光看宠物很可爱, 可是若用数码相机捕捉时, 就会发现比想像困难, 除了宠物会动来动去, 容易造成相片模糊外, 最难的就在捕捉宠物活动时的神韵。模糊的问题, 可以跟拍摄孩子一样运用情境模式中的运动模式克服, 而解决神韵问题就要用以下 4 个技巧来达成。
1、用广角端并靠近宠物
使用镜头的广角端拍摄, 会产生一种透视感的视觉效果, 就是接近镜头的物体会变更大, 但远离镜头的物体却更小；因此利用这种透视感的特性, 加上拍摄时尽量靠近宠物, 就可表现与一般拍摄手法不同的夸张效果, 为可爱宠物加分。
可爱吧！这就是使用镜头广角端, 加上靠近宠物所表现的透视感效果
现在流行的大头狗拍法, 就是使用这种技巧, 现在你也可以自己在家拍出这样的效果。
2、拍摄高度要有变化
大多数的人拍宠物时, 都会站着由上往下拍, 其实除了这个角度外, 还可以有更多变化, 像是将相机与宠物保持平行, 可以使照片更有亲和力, 且在拍摄时不会对宠物造成压力；或者也可尝试由下往上拍摄, 表现宠物另外一种傲人风格。
相机高度应与宠物一样高, 使得照片看起来亲和, 可不要老是上往下拍。
3、用食物、玩具来吸引宠物
食物、玩具对宠物来说, 具有难以抗拒的吸引力, 所以只要善用这些工具, 即使再顽皮的宠物也会将注意力放在你身上。不过在引诱宠物时最好是 2 个人, 其中一人专心拍照, 而另一人站在拍摄者后方, 负责吸引宠物注意, 在两人分工合作之下, 很快就能完成拍摄任务。
4、可爱关键在眼睛
想拍出可爱宠物照, 眼神是相当重要的, 所以相机对焦时, 应选择宠物的眼睛当做对焦位置, 才能拍出清晰眼神。另外, 选择拍摄位置, 也应尽量在宠物前方安排光源, 这样眼睛内就会反射光源, 表现出动人的眼神光, 让宠物更惹人怜爱。
怎样擦拭镜头与机身
许多人在购置照相机的同时都喜欢“配套”购买镜头纸或鹿皮，总想把新相机擦得一尘不染。这样左
擦右抹，等到发现镜头镀膜层被磨乌、镜面划出道子的时候已悔之晚矣。
用嘴往镜片上哈气、吹灰尘，会把唾液带到镜头上腐蚀镜片，使用镜头纸或鹿皮干擦镜片则容易划伤
镜头，特别是镜头纸启封以后，本该抽取一张卷成小卷并从中间撕断，利用断面自然形成的“毛刷”刷掉
镜头上的灰尘，其余的镜头纸应密封起来避免落上灰尘。否则，用不清洁的镜头纸擦镜头，等于在用砂子
研磨镜片。此外镜头纸和鹿皮本身都会掉毛，几乎无法把镜片擦得很干净。
擦试镜头的正确方法是：首先使用液化压缩气瓶、吹耳球或吹气毛刷吹掉镜片上的灰尘，如有吹不掉
的附着物，可用毛刷轻轻刷掉。毛刷要放在专用的盒子里保存，手指不能接触刷头，否则会沾上油污。每
隔一段时间还要用镜头水把毛刷擦洗一下，然后再用绸子揩干。镜片如果沾上油污或按上指纹，除了“吹
”、“刷”之外还要用极柔软、清洁的薄绸子沾上一两滴镜头水轻轻擦掉，擦镜头不能只擦脏的地方，必
须整个镜面一起擦，并要不断换用干净的绸子，趁镜头水尚未干燥的绸子把镜片表面轻轻精擦一遍。擦过
镜头的绸子必须洗净晾干保存在密闭的容器中，以备再用。
机身表面可以用绸子、鹿皮或软布擦拭。单镜头反光照相机的反光镜比较娇气，因为它不同于普通镜
子，而是把银或铝直接镀在玻璃表面，所以应该尽量减小擦拭的次数，一般可用毛刷轻轻刷掉上面的灰尘
。聚焦屏是用有机玻璃压制的，上面布满密密麻麻的同心圆——菲涅尔透镜，如果沾上灰尘可用毛刷轻轻
刷掉，千万不能使用酒精擦洗，否则聚焦屏就会炸裂，出现许多小裂纹。对于大多数安装固定式聚焦屏的
照相机（例如雅西卡ＦＸ－３、海鸥ＤＦ等）不能对反光镜或聚焦屏吹气，否则会把灰尘吹到聚焦屏反面
或沾到五棱镜上，这时从取景器里就会看至一个个被放大了的黑点。如果想把这些黑点再吹走，就会事与
愿违：越吹，带进去的灰尘就越多，要想清扫固定式聚焦屏，必须在无尘的环境中使用专用工具，把机身
顶盖和五棱镜拆下来，但这绝非一般业余爱好者所能办到，就连照相机修理部也因太费工时、不好计费而
不受理此项业务。因此在擦拭照相机时，千万要注意：不能对着反光镜、聚焦屏吹气；不能随便给照相机
加润滑油；也不能用酒精擦洗有机玻璃零部件，否则就会画蛇添足甚至造成损失。
滤光镜的使用，拓展了摄影的范围，正确使用各种滤光镜，有助于加强摄影者的创作能力。对于初学
者来说，除要了解滤光镜的性能外，还要掌握以下一些要领。
（１）黑白摄影用的所有有颜色的滤光镜，除蓝色外，都能减弱空气中由雾霭散射的蓝紫光线，增强
远景的清晰度，并将天空压暗。滤光镜颜色越深，效果越显著。
（２）使用滤光镜在逆光或浓阴天气下摄影，不能将天空压暗。
（３）在普通钨丝灯下或接近黄昏时在户外摄影，不宜使用黄滤光镜。因此时光谱中黄色光的成分较
多，滤光镜将失去作用。
（４）使用滤光镜不能曝光过度，否则会减弱或失去效果。
（５）人像摄影宜少用红滤光镜，它会造成人物嘴唇发白，十分难看。
（６）不同颜色的有色滤光镜不能两枚合用，但其他一些滤光镜，为了突出效果，大都可以同时使用
两种，但不能三种合用。
（７）多影镜和星光镜的影像或光芒，尽管有多少之分，以选用少些的为好，过多会使画面显得零乱
。
（８）偏振镜除能消除反光外，还可代替中性灰滤光镜，作为降低感光片感光度之用。
（９）普通校正色温滤光镜不能用于日光灯，因为在日光灯下摄影，会受到荧光特有辉线光谱的影响
，不论使用灯光型或日光型感光片，拍出的照片都会偏绿，不是偏红或蓝，不起校正作用，而应使用专用
于日光灯的ＥＬ－Ｗ滤光镜。
（１０）无论使用何种滤光镜在户外摄影，都最好加上遮光罩，以免光线直接射入，这点对于偏振镜
尤为重要。
此外，目前市售照相机，大都采用螺口与滤光镜连接，选用时要注意与镜头的螺纹吻合。如无合适尺
寸，可用转换接圈连接。滤光镜种类繁多，本书未作介绍的尚有幻影镜、雾镜、渐变滤光镜、霞雾晕化镜
、变色镜等等，宜根据需要慎重选购，切勿贪多。
广角镜头与闪光灯避免暗角
在闪光灯的设计中，为了获得良好的闪光范围，反光罩是一个关键性的因素。要制造出能供24毫米、21毫米或18毫米广角镜头用的闪光灯是非常困难的。视野越广，越困难。主要问题是闪光的范围既要宽，整个范围里的光线又要非常均匀。
多数手携式小型闪光灯的闪光范围与35毫米镜头的视野相同。但这种闪光灯用于28毫米镜头时，闪光范围与均匀度就变得不足了。大多数高级闪光灯附有广角散射器能扩大闪光灯的闪光范围，使之与28毫米镜头的视野相同，有的甚至能用于24毫米镜头。但是，对于21毫米的超广角镜头或焦距更短的镜头来说，散射器就无能为力了。拍摄集体照或室内内景时，这个问题就特别明显。解决的办法是采用反射闪光。
室内四周的墙壁、天花板都能够反射闪光，某些类型的反光器也能达到这个目的。灯光可以转动的闪光灯，使你更容易进行反射闪光。反射闪光的曝光量要随闪光灯--物体的距离的增加而增加。使用闪光测光表可以测得精确的曝光量。
闪光摄影中；最重要的问题是搞清闪光灯到物体的距离，而不是相机到物体的距离。拍摄人多和集体照时，如果画面能容纳下来，最好使用35毫米镜头，在10英尺的距离上拍摄。如改用24毫米镜头，闪光灯就不能照到整个人群。这时就要采用反射闪光。在普通家庭里，用天花板来反射闪光，闪光距离大约是闪光灯到物体距离的两倍。
这时，曝光量就应该是原先的四倍，即增大两档。显然，曝光量将随着天花板高度的变化而变化。现代住宅的天花板平均高度约是9英尺，可以此为基础，采用多级曝光(即增加一档，拍摄一张，减少一档，再拍一张)。以这种方式取得经验，在以后的摄影中不论天花板是高是低，都有了修正的基准。在9英尺高的白色天花板下拍照，闪光灯安放在相机插座上，举到眼睛的高度进行反射闪光，曝光量要增加2档。这是使用闪光测光表在距相机12英尺的距离上测得的数据。
拍照时，还会遇到一个问题，那就是反射表面的颜色。如果使用黑白胶片，并不存在什么问题。但如用的是彩色胶片，而反射表面是粉红色，照片或幻灯片上就会带上粉红的色调。对反光表面的颜色要多加注意，它有可能妨害你对反射闪光的使用。
新式的闪光灯带有一只反光板，可以夫在闪光灯的反射头上。这样就能获得非常均匀的层次反射的光线。有时，如在闪光灯头上再加上广角散射器，闪光范围可以满足则毫米广角镜的要求。
最新的产品是带有变焦头的闪光灯。闪光灯头上有一控制钮，可以改变闪光灯的闪光幅度。有些闪光灯的变焦范围是20到200毫米。不过，这种直射闪光比较强烈。如果说变焦型的闪光灯最适宜于拍摄集体照，那么带有反光板的闪光灯，由于光线柔和比较适合于拍摄内景。
除了闪光灯附件、天花板、墙壁之外，另一种反射闪光方法是利用手提式小型反光屏来扩散和柔和光线。反光伞虽然比反光板具有较强的方向性，但对广角摄影也有益处。
如果你常常拍摄广角照片可考虑多灯闪光。使用两只中型闪光灯比使用一只强力闪光灯会有更大的控制余地，而且效果很好。若在这两只闪光灯上都加上反光板或反光伞，闪光幅度就变得宽广得多。可以用配有几只插头的连线把两只闪光灯联接起来，再插到相机的同步插孔里。更先进的方法是给两只闪光灯都配上“感应”装置，利用相机上的小功率闪光灯使他们同时闪光，这样，可省去连线，以免它到处缠绕。
要想拍摄光线暗淡的建筑内复或户外夜景，可用闪光灯来“描绘”，这是另一种很有用的技术。拍照时要使用低速胶片；相机支在三脚架上，在取景器中确定好画面。闪光灯不安装在相机上，要靠近物体，进行多次闪光，使物体得到恰当的照明，好象是用闪光灯在物体上进行描绘一样。光圈的确定要以闪光灯到物体的距离为依据，而不是相机到物体的距离。在拍摄之前，要仔细看一看照射在物体上的光线。使光照良好部分与用闪光灯照亮的黑暗部分达到平衡。由于很难估计曝光量，可以采取多级曝光，方法是改变快门开启的时间和闪光灯闪光的次数。要详细地记录曝光参数，做为以后的参考。现代胶片都具有很高的曝光宽容度，只要你认真动手去拍，就能获得令人满意的结果。
追摄过程中如何创造旋转影像
照相机前面的被摄体，有动、静之分。对于那些呈动态的被摄体来说，采用追摄，是使照片产生动感的一个很有效的方法。所谓追摄，就是指摄影时，相机跟随运动着的被摄体同步运行，在移动中进行曝光。
由于运动体运动的方式不一致，所以追摄的方法也不尽相同。有两种最常见的方法是横向追摄与竖向追摄。如要记录下一辆疾驶的车，就可采用横向追摄；要是想拍摄高山滑雪镜头或是马车正从陡峭的山道上奔驰下来，采用竖向追摄就很有效。
当然，除此之外，还有别的形式。像附图这张照片，被摄体是两个正在玩跷跷板的孩子，为了表现出人物兴高采烈的情绪和忽上忽下的动感，摄影者在拍摄时拿着相机跟随着跷跷板的起伏作同步转动，其运动节奏和孩子的动作相一致，在转动中按下快门，便得到一张充满旋转动感的照片。
选择这种旋转式追摄，必须遵循以下几个要点：
(1)需要选择一个合适的背景。浅色的、空荡荡的背景(如明净的天空、明晃晃的水面等)会削弱被摄体的动感效果，所以忌用。最好是选择深色景物作背景，拍彩色照片则背景上最好能有明亮的色彩，在照片上会产生引人入胜的色块效果。
(2)动感效果与所用的镜头有关，在相同的拍摄距离上，焦距长，动感强烈；焦距短，动感微弱。
(3)采用这种方式拍摄，拍摄位置应选择在运动体直接从照相机正前方通过的地方，而不要从侧面取景拍摄。
(4)拍摄时照相机要与被摄体保持一定的距离，不要太近。因距离过近，主体物在画面中所占比例就大，衬景很少，这样不利于刻画主体的动态。
(5)相机在运行时应力求平衡，并在一个水平面上活动，不要作前后移动，否则会造成影像虚松。
(6)拍摄时快门速度不能用得太快，以选择1/30秒以下的较慢速度为宜。若快门速度过快，被摄体将会被“凝固”在画面上，这样，动感就会丧失。
使用微距镜头要注意些什么？
1.根据需要选择相应的微距镜头
不同的不同焦距的微距镜头，应用特点有所不同，具体是： 在同一像场比下，镜头的焦距越短则摄距越近；对同一摄 距而言，焦距越长的镜头拍摄的画面越大；短焦距镜头可强调画面的透视感，长焦距镜头可压缩画面、模糊背景、更好地突出主体。一般而言，要在镜头与主体之间留下较大的空间进行照明、布光时，宜用长焦距的微距镜头，拍摄昆虫或其他小动物时，也应选用焦距较长的微距镜头，在离昆虫或小动物较远处拍摄，不致于使之受惊而错过拍摄机会。
2.适当的补偿曝光
使用微距镜头近摄时，要根据拍摄倍率进行适当的曝 光补偿，一般微距镜头使用说明书上都推荐有相应的曝光 补偿数据，佳能几种EF系列微距镜头所推荐的不同拍摄倍率下应补偿的曝光量见 表1、表2、表3。现在单镜头反光式照相机多数具有自动曝光功能，当使用具有丌L功能的照相机的自动曝光档拍摄时，就无须进行曝光补偿。
3.注意微距功能下的拍摄质量
许多变焦镜头也有微距拍摄功能(严格意义上讲应称 为“宏功能”或高倍拍摄功能，因为许多标MACRO字样 的变焦镜头，高倍率拍摄时拍摄距离并非很近)，但与定 焦距镜头微距功能相比仍有差距。一是拍摄倍率较小，一 般只为1：4，甚至于更小(如尼康一镜头在200mm焦距下的最大微距拍摄倍率仅为1：5．9，在80mm焦距下仅为1：14)， 只有极少数达到1：2；二是用变焦镜头微距档拍摄的成像质量不如定焦距微距镜头高。不过美能达AF Macro Zoom 3x-lx f／1．7-2．8是变焦镜头在微距功能方面的特例，这是一款微距变焦镜头，而微距功能比定焦距镜头的拍摄倍率还大，有1倍到3倍的拍摄放大率(放大拍摄)，而且在高放 大拍摄倍率下拍摄时仍可进行自动聚焦，是世界上第一只高放大倍率的自动聚焦摄影镜头。
4.精确聚焦
微距镜头给近距离拍摄较小物体提供了方便，但使用微距镜头进行微距拍摄时，景深很小，聚焦要十分仔细，并要尽可能将照相机架在三脚架或翻拍架上拍摄。
拍摄冬天的奇景
在寒冷和多雪的日子里睡觉确实是很舒服的，但是那样你也许将错过一些令人惊喜的拍摄机会，与其
蒙头大睡等待春天的来临，不如收拾行装去捕捉冬日里的神奇景观。
拍摄雪景是一种挑战（因为它能轻易使测光表发生错误），但它也能给你回报，让你在回家时带回无
与伦比的精彩照片——不管你处在洛基山的暴风雪中还是冰雪覆盖的中西部风景中，需要的拍摄技巧是保
持雪的明亮，否则将会使会使你的照片显得灰暗和毫无生机，甚至在恶劣的条件下，只要了解如何用胶片
去表现雪，你就能在"照片中"让“雪”显得“更白”并且能在你的影集中增加一些值得纪念的冬景照片。
寻找色彩
对于大多数人的户外摄影来说，日出或日落时是神奇的时刻，光线在雪地上投下金色的光辉，深蓝和
紫色的阴影四处可见，增加一点曝光常常会使画面中的摄影色彩饱和，也将使暗部的轮廓更加清晰，并仍
然以保持雪的光泽，当你试图表现阴影的色彩时，不妨用包围法曝光，因为光线的细微变化就能使色彩发
生变化，不进行曝光补偿，拍出的雪景会变得有些灰暗、沉闷，阴影部分也会失去原本可以增加趣味的细
节。
数码相机与摄影记者
伴随着 " 狼来了 " 的惊呼，数码技术及产品无孔不入地闯入了我们的生活。在摄影领域，蓬勃兴起的数码照相和数字化影像处理技术，给传统摄影方式带来了强烈的冲击和现实的挑战。全球相机市场在最近几年正在经历着数字化的变革，数码相机的销量每一天都在以前所未有的速度增长，根据 GfK的监测数字显示，全球数码相机的零售量从2001年开始，连续三年以超过60%的速度增长。而代表该行业发展水平的专业数码相机在新闻摄影领域的占有率已达到90%以上，并在短短的几年已更新换代了多次。
数字化影像处理技术的进步如同任何科学技术的发展，对人类大有裨益。应用数码技术在获得影像的速度和存储功能上，给新闻摄影带来的方便与快捷令传统摄影望尘莫及。使摄影人如鱼得水，如虎添翼。数码相机以他独有的优点迅速地占领了新闻摄影领域，与传统相机相比摄影记者选择数码相机具有 "多、快、好、省、宽、便、易"七大理由。
"多"是指数码相机的存储量多，传统相机使用的一卷胶卷可拍摄36张影像，而一个小小的存储卡可存储成百上千的数码影像，从银盐影像到数字影像，存储介质和存储方式的变化极大提高了影像的存储量，关键时刻、紧要关头使用数码相机再也不会因换胶卷耽误时间而错过精彩的瞬间。
"快"是指数码相机获取最终影像的速度快，数码相机按动快门后即可显示所拍影像，并可依据影像质量和存储卡空间容量随时选择存储、删除或传输。传统相机拍摄后要经过胶片的冲洗、选片、相片冲洗、扫描以获得最后的影像，作为一名摄影记者直到看过冲洗后的胶片才知道自己是否完成此次拍摄任务，而数码摄影在拍摄时就能知道结果，并有更多的补救机会，更快的发稿速度。
"好"是指数码影像的"暗房"效果好，不会做暗房，就等于不会创作，大师级摄影家的传统暗房制作令人拍案叫绝，人们喊 " 狼来了 " ，主要是担心数码技术在图象后期处理中的滥用，数码时代的摄影作品变得更加真假难辩。新闻数码摄影作品在亮度、对比度、色彩饱和度、构图剪裁上等做简单处理，以及现实场景的拼接等操作利用数码技术比传统暗房技术更容易，效果也更好。
"省"是指使用数码相机的费用省，数码影像的获取由存储卡取代了胶片，电脑软件应用取代了药水冲印，电脑显示取代了冲洗相片，数码影像经电脑处理后直接用于排版印刷，可重复使用的数码产品替代了一次性感光材料和药水，数码摄影使摄影记者的摄影的成本降到了极限。
"宽"是指数码相机感光度范围宽，数码相机与传统相机不同，数码相机的光电传感器（CCD、SCCD、CMOS）也有自身接受光线的浮动范围，并可转换为传统胶卷的感光度值，而且它和传统相机的最大区别就在于，可以在拍摄过程中随时更改感光度去适应不同的现场光线。摄影记者的活动范围大，室内、室外、白天、夜晚同一台数码相机只要调整感光度就等于装入了不同感光度的胶卷，也省去更换不同感光度胶卷的麻烦。
什么是标准镜头
以前，固定焦距的标准镜头在摄影创作中运用得最多、最广泛，而现在由于从广角到中长焦距的变焦
镜头的问世，很多人将固定焦距的标准镜头闲置不用，而用这种镜头来代替标准镜头使用，忽略了固定焦
距的标准镜头的作用，这种做法是不恰当的。因此，我们有必要对标准镜头在拍摄佳作中的作用进行重新
认识。
固定焦距的标准镜头的像差较小，成像质量优于一般同档次的镜头，最大相对孔径较一般同档次的镜
头大，如有的１３５照相机固定焦距的标准镜头的最大相对孔径达到了０．９、１、１．２等，从而保证
了在低照度的照明条件下有足够的光圈。同时，标准镜头的体积小，携带方便。
标准镜头的主焦距因照相机所用胶片的尺寸不同而异，其原则是与画幅对角线的长度基本相等，视角
大约在４０－５３度。它所摄得的影像接近于人眼正常的视角范围，其透视关系接近于人眼所感觉到的透
视关系，所以，能够逼真地再现被摄体的形像。
在摄影创作中可以根据不同的创作意图，运用不同的手段，使用标准镜头拍摄出具有广角镜头或中长
焦镜头的效果。当我们将照相镜头对着很近的被摄主体，使用大光圈拍摄特写或近景时，就可以获得背景
虚糊，类似中长焦镜头的效果。
当我们将标准镜头对着处于中景或全景的景物对焦，并使用小光圈拍摄，则可以使画面中的远近都很
清晰，获得广角镜头的拍摄效果，标准镜头在摄影创作中具有不可低估的作用。
什么是正确曝光
安排两个有经验的摄影者在同一景色前，分别给他们一卷相同的胶卷，让他们拍摄。这两个摄影者对
于同样的情况，却会有许多不同的看法，而采用不同的处理方法。
例如，一个可能为了使画面简洁而采用远摄镜头；另一个可能为了把许多景物都摄入画面而采用广角
镜头。一个可能着重于记录景物的细部影纹；另一个可能着重于记录景物的广大场面。即使拍摄角度相同
，他们的曝光也很可能是不同的。因为他们“观察”事物的方法不同，而采用不同的表现方式。让我们看
一下这两个摄摄者是如何拍摄的。
这个景色是在一片荒凉的沼泽地上。一座古老的石头别墅座落在小丘上。别墅前用石墙围起了一座绿
叶茂盛的小庭院。
一个摄影者面对这个景色，注意的是石头别墅华丽的构造、小庭院里丛生的野草以及庭院周围的干燥
石墙。在他的头脑里，浮现了一幅层次丰富的黑白照片，照片上有丰富的影调，从纯白、浅灰到丰润的黑
色调。这样，他测了一个光值，并按此来决定曝光。假如他用的是软性微粒显影液，这个曝光将使他能得
到能够印放出理想照片的底片。
另一个摄影者面对这个景色，首先注意的是沼泽地的荒凉和小别墅孤独的凄凉景象。在他的头脑里，
立即浮现出一种反差大、颗粒粒的照片，是阴郁、昏暗的小别墅在天空的衬托下几乎成剪影而呈现在照片
上。于是，他在相机位置直接向被摄对象测出一个反射光的光值，让天空的亮度在测光的光值中处于支配
地位。他还不以此为满足，决定按这个光值再缩小半挡光圈来曝光。同时，用强力显影液延长显影，以便
获得他想取得的反差大和颗粒的效果。
两人的曝光都正确吗？至此，我们不妨自问一下：谁的曝光是“正确”曝光？是第一个还是第二个？
还来两个都正确？
总的说来，第一个摄影者的曝光是正确的，至少从理论上讲是这样。他想得到的是影调丰富的负片，
是最深的阴影部分必有影组的负片，是层次极丰富、清晰度极佳的负片。换句话说是可能得到的尽善尽美
的负片。
然而，第二个摄影者又怎样呢？
他打破了所有的规律，他有意识地损害了暗部分的影效，丢掉了底片的层次。对清晰度和质感也不感
兴趣。但他却得到了自己想要得到的照片。所谓正确曝光就是指此而言——能得到你想要得到的效果。
曝光的规律是有的，但它只能帮助你。你应了解它，并懂得如何应用它来得到你想得到的效果。规律
是针对特定情况制定的、如果你的情况不同，它就不能成为你的规律了。
摄影有哪些误区？
摄影之奥秒，就是它包含了很多元素，您可把它看待成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作
，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄影师必须了解相机和镜头的特点。
可是，正因为摄影那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学
摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，我们特地炮制了这篇文章，与大家一同分享一些常常被人误解的
摄影问题。
误解一：镜头反差越高，解像度就越高
有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或
者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声
道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然
又有些相关的地方。甚么是解像度？ 解像度
(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下
用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎
会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接受，因为至少可找出同一支镜头
在不同情况下(不同光圈或焦距)的解像表现，毋须与其它镜头比较便成。一般来说，越能在同一范围分析
出越多线条的数目就越有解像力，即是较锐利的镜头。甚么是反差？ 反差(Contrast)虽不代表解像度，
但也不无关系，但不能说反差高，解像便高。反差其实是指镜头将暗位层次表达的能力，一个影像必须有
光和暗两个对比，反差高是指光与暗之间明显分隔，而中间可能没有太多渐层(gradation)；而反差低则
指光与暗之间不够明显或不够鲜明，但有较多的层次，看起来可能会使人觉得较呆板。对于彩色或黑白的
影像，反差的定义也是一样的。一般人误会反差高是好的，没错，反差高确是较鲜明和调子轻快，但是没
有丰富的层次，刚才的高解像度便失去了意义，令整体的仔细表现会有阻碍。惟反差确是很主观的东西，
未必有一个标准，但具体上一支全面一点的镜头会较受欢迎，何况现今的菲林也有很好的反差及层次，也
有不同的选择，如专为拍人像而设的，又有专为还原准确色彩而设的菲林，拍友们也毋须太过盲目追求。
误解二：加1B天光镜好过UV滤镜
每当买新镜头时，都会考虑买一块保护镜头的滤镜，一般1B SKYLIGHT和UV两种，前者比后者昂贵，
有人说UV只是一块玻璃，而1B拍人像会靓些又或者拍摄的色彩会准确些，所以会偏选1B，但这种说法似乎
并不太合适。1B skylight滤镜正式来说是一块有颜色的颜色滤镜，是其中一块标准化的矫色滤镜，可隔
除360nm或以下的光波(属于较蓝色的光线至UV)，并同时可轻度吸收约550nm的光波(即绿色光线)，总括是
用作减轻于山区或海边拍摄时的偏蓝现象和树叶的绿色反光，在绿油油草地上拍摄人像就可能用得着。可
是，在直接的阳光下拍摄，这块1B滤镜是全废武功，换句话说，也仅是一块玻璃。 UV滤镜则是用来隔除
肉眼看不见的紫外光，因此在色彩上(一般彩色菲林乳膜上根本无法对UV显现色彩)是全无影响，但据厂方
的建议，它的最大作用是将拍摄无限远的模糊情况改善，但老实说，天气才是最终决定因素，要是空气中
尘粒多或湿度高，加多少块UV也是徙然的。既然是这样，甚么滤镜都不加又是否最好呢？对的，光学上是
绝对是好的，因为加上了一块玻璃，可能会弄巧反拙，但这又未必可以由肉眼察觉得到，再仔细衡量之下
，买一片玻璃保护前组镜片，似乎比起一丁点儿的光学损失来得重要。但是1B还是UV，那就悉随尊便。但
花钱买一块有多层涂膜的UV已很足够了，既可保护镜头，又可减少光学的损失，较为值得。
误解三：专业菲林靓过业余菲林
有一些拍友常有一错觉，以为专业菲林的影像质素一定比业余菲林好，但往往发觉事实又不是那么明
显，就归究所用的相机、镜头、测光表等等不够好，甚至是自己，这看来有点可怜。专业菲林确有比业余
菲林优胜的地方，但不代表业余菲林一定是差些，其实我们只想道出专业菲林是专为专业摄影师而设，要
用得它们出色，办法很简单，学学怎样去当一个专业摄影师便行了，所需要的不一定是专业器材，反而是
技巧，尤其是处理菲林的技巧。各位不妨去尝试买些专业幻灯片来试用，您会发觉陈列的地方都会有一个
雪柜，再留心菲林上的说明，除了使用限期外，还有一个建议储存温度，一般约为十二、三度。专业菲林
靓在够新鲜，若能在保存时依足所建议的环境，菲林会得到预期的效果，但随意处理菲林，一时又到甲店
，一时又到乙店冲晒，敢保证每次没有不同的色彩表现才怪哩。当然，还有很多处理菲林的方法，例如曝
光因素、倒易率等，或可参考说明书的指示。业余菲林就不同了，除了expire date外，也没有其它的指
示了，而一般都有较长较稳定的储存期，而且宽容度高，对一般用家来说似乎较为可靠。
误解四：闪光拍摄一定要用X同步快门
有不少中外摄影书籍也曾提及过X同步快门这东西，甚至有最快闪光同步快门这一名词。但有不少初
学摄影的朋友误解以为闪灯拍摄时要硬性使用某一档快门。其实，所谓闪光同步快门或最快闪光同步快门
是泛指可作闪光拍摄的快门，最快的意思是在那快门速度以上的快门不能作闪光同步，否则会拍不到全格
菲林清晰的影像，这问题是存在于镜后快门的相机上，而每部相机都有独立的设计，故最高同步快门都不
是全部一样的。使用闪光灯时，只要在最高同步快门下任何一档，均可拍摄到有闪灯效果的照片，只是快
门越慢，现场光之曝光时间较长而己。举例在室内拍摄，若以最高同步快门闪光拍摄，背景未必可有足够
曝光，这使主体前景雪白光亮，而后景则昏暗漆黑；若以慢快门(甚至便摄机中所谓Slow Sync或夜景人像
模式等)同步闪光拍摄，便能获得较具现场气氛的照片。除此之外，利用较慢快门时，甚至可选择前或后
帘的同步闪光，你可调较快门一开启便闪光，又可以在快门关闭前闪光，均可创造特别的拍摄效果。
误解五：微距镜只能作近摄？
微距镜是专为拍摄极近距而设的，但有人说它于正常拍摄时会有质素的下降或迷信只能用在翻拍或微
距拍摄用途上。其实，根据一些光学测试，无论是以1:1或1:2和1:50比例拍摄时，微距镜头的解像在大部
份光圈下都有极优异的表现；而1:49或1:50时的测试，解像度比其它同等焦距的非微距镜头高很多。然而
微距镜头最大的问题是对焦设计是专为近距而设的，故此在数十厘米至无限远的距离可能只须转动对焦环
不足45o，在精确度上可能大打折扣，但现今的AF 镜头已非常准确了，或可弥补这种问题。故此，以微距
镜头拍摄正常距离的景物，甚至人像是绝无问题的，f/2.5或f/2.8光圈或许不能尽用，因为常会有四角失
光的情况，这是难免的，但收一级光圈已能解决，相反，拍摄微距时，细的光圈容易造成绕射现象，因而
f/8到f/11都会较为适合。但一些微距镜用家会知道，微距镜解像非常高，照片看下去好象有点「硬蹦蹦
」，但各人有各自的喜好，选择众多，随阁下所好吧！
误解六：入射式测光表比反射式准
这种说法不够全面，客观来说，其实两者都一样准确，但对只用单一种测光方式的人来说，相信某一
种较为可靠是无可厚非的，因为两种均有各自的操作方式及量度方法。但以反射式测光表来说，就稍比入
射式麻烦，因为往往要考虑18%灰度的限制，而入射式可直接量度投在主体上的光度，直接获得光圈值。
可是，我们相机上内置的均是反射式测光表，好处是胜在够方便，因为不用每每走在主体面前测度，而且
多是TTL(Throagh the lens)，镜头的失光、滤镜等曝光因素也直接包括在内，减低错误发生，比入射式
容易及可靠。但主体及背景的色彩(如黑或白)都会造成测度错误，惟一方法是作曝光补偿，只要多练习，
要获得正确曝光并不是那么艰难。而入射式本身已有比反射式优胜的地方，但使用上是较为麻烦，若不介
意多带一个测光表，这也没有问题，但千万要紧记将镜头前的滤镜等因素计算在内。还有，如NikonF5已
设有3D RGB的反射式测光表，这意味着反射式测光还有可跳出柜框的地方，只要解决18%灰度的限制，根
本不用怀疑其准确性
误解七：密封防潮最可靠
每逢到了雨季，拍友心情就最忧愁，因为心爱的器材随时受潮报销，有些人就疯狂购买各类防潮用品
，诸如吸湿器，抽湿机等。一旦下雨，就宁愿把相机镜头藏起，变成湿度过敏狂，这样子，整个夏天可能
连一筒菲林也拍不完，可说是非常可悲。老实说，香港这里的气候，要待RH低过60%的日子可谓少之又少
，何况是在雨季。然而关上所有器材亦未必能完全防潮，很多人都会有经验，放在密封盒里的「陈年」镜
头也会不知何解生了霉菌。其实要防止镜头发霉，防的不是湿应是菌。要制止镜头发霉，首要是了解为何
会发霉，潮湿和黑暗皆是霉菌的至爱，然而菌在空气中四散，根本防不胜防，若在密封的防潮箱里，一样
有霉菌，若加了防潮珠(一般都会用silica gel)，便能有一定的抽湿作用(但不是永久的，一当饱和便效
力全失)，市面有些可将水份吸进盒内的防潮器，虽然吸水效果好明显，但笔者建议大家要小心，应勤一
点检查是否已满或破漏，更要避免放在过度高温的地方，因为水份一样有可能被蒸腾出来。所以，很多人
宁愿有空拿镜头出来把玩或者使用，见一见光已可大大减少发霉的机会。而一般放在冷气开放的房间，只
要空气流通，加上湿度低，镜头发霉的机会已非常低了。若真的要把器材藏起一段颇长的时间，最好是在
湿度低的环境下，放进适量的防潮物料，以密封的箱盛载，记紧要把镜头清洁干净，以免细菌滋长。据说
有些电子防潮器也有一定的作用，但价钱却非常昂贵。
误解八：要经常抹拭镜片
市面有很多专为清洁镜头的器具甚至抹镜药水，究竟镜头应否经常需要抹拭的呢？一般拍友自然是疼
爱自己的器材，看见镜上沾了一粒尘已惊惶不已，急着买东西来清洁镜头。有一些人会用有扫的气泵把尘
粒扫走或吹走，甚至用抹镜纸及药水擦拭，但这是不太好的，除非镜面上所沾的污渍如手指模较难清洁，
否则不要贸然用东西擦拭镜头表面，因为此举可能会弄花镜面，也可能令部份涂膜脱落，但现今的涂膜已
相当稳固，然而此举始终太危险了。建议为镜头加装一块UV或IB skylight滤镜作保护，就算弄污了也可
随意抹，甚至换一块新的，怎也比弄花镜头的镜片化算得多。若真的需要，购买镜头纸或镜头清洁剂时要
小心，避免使用有酒精成分的清洁剂，因为这等会令镜头有所损伤，用时不要将清洁剂滴在镜面上，若流
进镜头内或镜片的边缘，亦会弄坏镜头。因此，最好的方法是尽量避免弄污两端的镜面，若沾了尘应用气
泵轻力吹走，若是沾了手指模或油渍可用高密度布料或已打磨的皮革抹拭。若是内部生了霉菌或有水气凝
结(如出入冷气场所)时，最好交回原厂保养中心代为处理。
误解九：50mm焦距等于人眼
人们常说50mm焦距是标准镜，又称与人眼的视觉效果相近，常说用50mm拍的影像就最真最写实。但若
细心从观景器望出去，与肉眼相比，可能所见到的影像大小又不是如此，会发现50mm镜头下的影像会比大
脑所接收的更广阔。若论视角(Angle of View)，50mm镜头只有46o，然而人眼可有接近120o，但为何人眼
看到的又总不够50mm镜头广阔呢？问题其实是出现在影像的平面大小上和镜片与人眼内的晶体之分别。人
眼所感光的地方是在视网膜(Retina)上，而感光细胞所聚集的地方也只限于一点，即黄点(yellow spot)
，感应色彩的锥形细胞(cone cells)比黑白视觉的棒形细胞(Rod cells)少和更集中。于是乎，您会发现
看东西(如看书)的时候，只能习中看见中央部分，而其它圆周外的字未必能够看清，但菲林就不同，只要
镜头视角涵盖，而主体又是平面的话，整个平面都会清晰，因为菲林面(24X35mm)都有相等的感光药物。
另一方面，用50mm拍摄出来的影像，比例上与实物无分别的，只要将影像放大至与实物原大小一样放在眼
前，与你在实物前看其实是一样，但这并非只有50mm镜头可以做到，80mm、100mm、180mm……都可做到。
究竟50mm真在哪里？或许从观景器里看比较接近人眼所见到的，但这要视乎主体的距离，要记着：人眼看
到是1:1的Life size，然而从观景器看的是有缩细的效果。还有，50mm镜头的焦点或清晰平面分布是与人
眼有别，因此，说50mm与人眼接近似乎可能有点儿那个，但说50mm镜头没有严重变形和取景范围适中是「
真」的表现也还是可以的。
误解十：镜头焦距会影响透视
有些拍友常常说某某20mm镜头很有透视感，又话某某300mm镜头很有压迫感，说这些全都因为不同焦
距有不同的透视感。事实上，透视与焦距是没有关系的，而透视是指光线的收缩效果，如用广角镜从地下
拍摄整座大厦时，建筑物两边的线会向上收缩，而并不是平行的。一般来说，共有三个主要影响透视的因
素：不变的距离.假若保持在同一位置、同一角度，与主体保持不变角度，但以不同焦距拍摄同一主体时
，拍出来的照片将有不同的视场大小(Field of View)，而主体也会有不同的放大率，用长些焦距的会有
大一些的放大倍数；然而，透视是一点也不变的，不信可将多张用不同焦距拍摄的照片放大或缩小至同一
放大倍数来看，主体与背景之比例是非常相近的，即是说透视也相近。改变相机与主体之距离透视与镜头
焦距无关，但同一支镜头与同一个焦距，若以不同的主体与相机距离拍摄，便会有不同的透视效果。或是
，有多支不同焦距拍摄同一主体时，为了拍到接近相同大小的主体时，便更改拍摄的距离，结果20mm的会
摄到更多的背景，而100mm会有接近人眼视觉的效果，而200mm又可能拍到背景与主体「压缩」或接近了的
照片。相机与主体之角度另一个影响透视的因素便是取景时的相机角度，若以广角镜拍摄时，从低角度拍
摄站立着的人像时，看起来便会是上身短、下身长，而从高角度拍摄时，则会有相反的效果。若以水平向
着主体拍摄，这种透视的变形便不会出现。以后大家或不会再对以上各项摄影问题而存有误解了，但摄影
始终是非常变化多端的玩意，当中还有很多事项是值得讨论的，日后有机会的话，或会再与读者分享。
浅淡鸟类摄影
鸟类摄影是十分具有挑战性的摄影主题，能够找到主题已属不易，还要顾到影像品质及内涵则更难，
得靠精湛的技巧再加上好运道才可能成功。
鸟类生态的摄影作品应完整地传达主角与其所依存的生态环境之间的互动真相，而完全不加以人工干
涉，使得观者能够籍由图像明白真实的现状，进而欣赏到鸟儿生动的表情与动作，神游于它们的世界中，
造才是一张成功的鸟类生态照片。
只是初进入鸟类摄影的领域时，能够拍到一张清楚的野鸟「大头照」就已属不易，更惶论成功的生态
作品了。
鸟类通常不易接近，长焦距镜头一直受到野生动物拍摄者的青睐。通常焦距280mm以上的超望远镜头
，都有资格被称为大炮。800mm镜头较适合在开阔地形使用，如拍摄水鸟 时，通常水鸟都栖息在河口、泻
湖等湿地，且不易接近，此时若拥有长焦距镜头，就愈容易抓住他们的神情。
长焦距镜头所呈现在观景窗中的画面是极易晃动的，而且愈是大光圈的镜头景深将愈浅，尤其是当光
圈全开的情况下，若摄影距雕很短时，这情形将更严重，因此在对焦时必需十分小心。
景深的掌握也是影响气氛很重要的因素，所以在按下快门钮之前，最好也能适时的选用景深预观钮，
决定最佳之景深范围及光圈快门的组合，只是在实战的现场不见得有足够时间让拍摄者思考，机会通常是
稍纵即逝，所以应在拍摄前预先做好对焦动作，也就是在找到目标对象后预测它的行进路线，先行测光与
对焦，待它一旦进人有效范围，只需做对焦的微调动作，然后立即按下快门。对焦通常是对着鸟儿的眼睛
。
为了追求拍拍摄的稳定度，所以仅可能将脚架降低，如此可减低摇晃的程度，通常这时云台上的托板
都是直接锁在镜头的重心处，若是镜头只有这一个支撑点的话，一般都无法避免晃动的问题，愈长的镜头
这种现象愈严重，倘若不能另外「改装」时，只能降低脚架之后再运用高速快门，以求画质的稳定度，这
是运用超是镜长头拍摄时的主要课题。
在某些情况下，闪灯的使用有时是无可避免的，尤其是拍摄在密林间活动或是夜行性鸟类，甚至逆光
补偿时，都有可能用得到闪灯。前向提过，为了凝结鸟儿灵活的跳动与细微动作，现场光通常无法强到足
以使用较高速的快门，所以闪灯使用的技巧就十分重要了，但是别忘了一点：不但要补光正确，而且不要
因此而惊扰到被摄鸟。
水鸟多栖息于河口湿地等开阔地形，多数有群居的习性，但由于不易接近，所以拍摄距离需拉长，因
此使用加倍镜的机率很大，可是如此一来光线的损失非常大，势必要用超高感度的底片才能拍摄，否则只
有等待大晴天了。
拍摄山鸟大多不必使用太长的境头，因为彼此的距离较近，且有较多枝叶的干扰画面，所以镜头的选
择以轻便为宜（400mm就算很长了），但光圈要够大。基本上山鸟的拍摄或观赏「眼明手快］是一要诀，
这都得靠经验的累积了。
一天当中以日出与日落的前后较理想，不但日光较柔和，鸟儿也较有精神。一般而言，只要不是在大
片的阴影下，都可得到不差的色彩表现。以季节来说，山鸟大多于春季繁殖，此时部分雄鸟身上会出现现
所谓的［饰羽」，较平常鲜明，以便吸引雌鸟；而水鸟则未必全是如此，且依其适迁徙性而言尚有留鸟与
候鸟的区别，很难一概而论，只能说各个季节皆有可为，全看个人工夫了。
以区域而言，中海拔地区的鸟类种类最多，色彩地最美丽，但地形相植被也较复杂，拍摄前的准备工
作除了观察环境外，也必须对目标鸟种的食性与鸣声加以了解，知道鸟儿爱吃何种食物则可预先埋伏，守
株待兔，只是得先认识一些植物的种子、果实或是昆虫。若能听音辨位，则能减少错失按下快门的机会，
尤其身处密林之中，这等身手的训练特别重要。
鸟类摄影需要极大的耐心与毅力，事先的准备与器材之优劣也是左右拍摄成果的关键，虽然如此，只
要看到自己亲手拍摄的作品，那种难以言喻的兴奋滋味，可谓毕生难忘，即使是观赏者也能分享这份喜悦
。
如果有一天，当您发觉美女与荷花再也提不起您的兴致时，换个口味试试，您将会为之着迷、无法自
拔。
照相机的曝光
一、正确曝光
正确的曝光应当使底片能够接受精确调整的定量光。为了获得曝光正确的底片，必须使快门速度和光
圈的调整协调一致,但是，为了精确地调整快门速度和光圈，首先必须测量被摄体的亮度。目前大多数照
相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便
使用自动照相机拍照也是一样。
了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的
色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画
面中心，测光就会产生误差。
对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中
心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝
光组合。
注意准确性：所有测光表都将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准
确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1—2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量
。
在阳光下拍照：在阴天拍照时，测光不仔细一般也不会出现什么问题。但在阳光很充足的季节拍照时
，将使照片产生很大的反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照
。
使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被
摄体的亮度。下面将介绍比测量反射光更精确的方法。
分级曝光法：这种方法就是先按照曝光表的指数拍一张，然后用比曝光表指数高一档和低一档的指数
再分别各拍一张。在这三张照片中，保证会有一张的曝光是正确的。
二．曝光组合
胶片的曝光量受照相机快门速度的高低和光圈大小的影响。其中，快门速度影响记录在胶片上的物体
动姿效果，光圈大小影响照片的清晰度和景深，所以，必须正确地使用快门速度和光圈的组合，以便获得
更理想的拍摄效果，
拍摄思考：拍摄前需要进行比较细致的思考，拍照的目的是什么，是使画面模糊不清表现动感？还是
使画面清晰、表现真实感？是否一定要使被摄体位于焦点上？模糊的前景是否加以改善画面的构图？只有
在拍摄前对这些问题有一个清楚怕认识，才能对快门速度和光圈进行合理的调整。
首先确定快门速度：为了控制被摄体的外观，必须首先确定快门速度。
首先确定光圈：为了控制画面景深，应首先确定光圈大小，大光圈（在镜头光圈环上的低f值）可以使
画面保持较低的清晰度，而小光圈（高f值）则可以使景深加大，在使用速度先决的照相机过程中可以发
现，快门速度越高，取景器中的光圈f值越小，相反，光圈的f值越大，快门速度越慢。
三、曝光范围的应用
曝光不足或过度并不总是无法补救的。有曝光误差的反转片或者负片有时也可以在制作照片过程中得
到校正。反转片只能承受轻微的曝光不足，而负片可以具有较大的承受力。
使用彩色或黑白负片：这两种负片都允许有较大的曝光误差，在使用中可以不必过分担心曝光不正确
。
彩色反转片：彩色反转片的宽容度很小，如果由于某种原因造成曝光不足，将使色彩的浓度增加。曝
光不足的反转片也可以在制作照片的过程中进行补救。
四、调整曝光表现色调
调整测光表所得到的曝光指数有意识地使胶片曝光过度或者不足，这样做有时可以获得很好的拍摄效
果。
使用反转片：为了精确地控制照片影调，可以使用反转片进行拍照。对于采用彩色负片拍摄的底片,如
果发现曝光过度或者不足，不必担心，它可以在制作照片时进行补偿。所以，有意识地改变曝光也是可行
的。
利用曝光过度表现高调:高调在人物摄影中可以使皮肤色彩变淡、色调洁净，在风光摄影中可以产生强
烈、醒目的气氛(指反转片)利用曝光不足表现低调：可使影调变暗，从而产生更加丰富的色彩。如果在室
外拍摄，暗淡的基调和轻微的曝光不足可以使景物魔法般地呈现暴风雨效果。即使在晴朗的天气拍摄也一
样。另外，它还能使雨天产生雷暴雨效果(指反转片)。
五、精确的聚焦
如果使用了足以消除照相机抖动的高速快门，而且也获得了动体瞬间凝固效果的照片，但是，仍然发
现照片不够清晰的话(假设镜头是好的)，那么，可以肯定这是由于聚焦不够精确造成的。
果断聚焦：调整聚焦环的动作要快，而且应使焦点稍过一些，然后再调回到最佳清晰点，在聚焦清晰
的同时按动快门拍照。
移动相机聚焦：近距离拍照时景物的景深是很短的。手持照相机拍照最简单的方法是前后轻轻移动照
相机，当聚焦清晰时立即按下快门按钮。
更换聚焦屏：如果照相机可以更换聚焦屏，应换上不同的聚焦屏进行实验。一个裂象聚焦屏 可以帮助
提高聚焦的精确度，而其它一些聚焦屏仅适合于望远镜头或者广角镜头使用。
视力校正装置：一半以上的成年人都有视力缺陷。然而，在照相机取景窗上加装一个视力调整器，可以对
视力进行校正，从而提高照片的拍摄效果．
六、利用景深
有效控制画面的清晰度是摄影技术中最有价值的工作之一。因为控制好清晰度既能使画面的局部清晰
，进而突出局部以引起人们的注意，又能使画面的清晰程度同真实的景物保持一致。
扩大景深:可用来拍摄整个景物清晰的照片。
缩小光圈：可以提供更大的景深，以使近处和远处的景物都保持清晰。
使用广角镜头：广角镜头的焦距短，景深大，清晰度高，可用来拍摄既清晰又有很大景深的照片。
中途聚焦：使用小光圈时，可以将焦点对在远、近景物之间的距离上，以保持它们的清晰度。
减小景深：可以把精力集中在表现前景或者背景上面。
使用最大光圈：如果在较强的阳光下拍摄，必须使用低速胶片，或使用深灰色中密度镜来避免曝光过
度。
离景物更进些：当相距距离景物距离更进时，景深会减小。
七、选择适宜的镜头
标准镜头拍摄的效果与人们见到的实际景物类似，显得很自然，但是，更换不同焦距的镜头拍摄 却能
创作也比较新颖的画面。使用望远镜头能够使景物变得更近，从而可以用来表现局部细节。使用广角镜头
能够扩大景观，展示出周围的环境。
使用广角镜头：适合拍摄内景、风光，并能使看起来很普通的景物变得鲜明、动人；也可以夸张前景
，使近处的景物显得很大，远处的物体变的很小。这种镜头的焦距越短，景深越大。
使用望远镜头：可用来拍摄野生动物、运动项目、小孩和正在工作的人稳操胜券，另外还可以抓拍人
物肖像。这种镜头能够使远处的景物变大，并能压缩空间，使画面更紧凑。
八、选择合适的胶卷
市场上出售的不同型号的系列胶卷适用于不同的目的，种类众多的彩色、黑白胶卷又可分为低速、中
速和高速胶卷。选择哪些胶卷拍摄主要取决于拍摄的效果。
拍快照选用负片：彩色负片允许有较大的曝光误差，即使使用简单的照相机也能取得较好的效果。另
外，从负片制成照相片的过程即经济又方便。
表现质感用反转片：彩色反转片具有比负片更高的清晰度和更细的粒子。它不象负片那样容易褪色，
但照片的色彩不如反转片本身丰富。
使用高速胶卷：高速胶卷（ISO400-1600）不如ISO64或者100胶卷的色彩丰富、细腻，而中速胶卷
（ISO200）则融合了上述两种胶卷的效果。
九、使用黑白胶卷
v黑白胶片能使画面具有坚忍不拔的现实感。如果忽视美学的考虑，那么，它比彩色胶卷使用起来更为
灵活 忽略色彩种类:室内使用黑白胶卷拍摄时，可以不必考虑色彩问题。在自然光和灯光下拍摄时。使用
彩色胶卷易产生色调失调;而使用黑白胶卷则不必担心这类向题的发生。
工艺简单；黑白胶片的冲洗及制作照片的过程都很简单，只需要二、三种药液即可，冲洗的温度要求
也不严格。增加显影时间：如果在光线较暗的条件下拍摄或者想提高使用胶片的速度时，可以用增加显影
的时间来完成。例如，如果想使 ISO400的胶卷感光度提高到IS0800，则应在显影过程中使显影时间增加
30％。
控制反差：显影过程中可以控制底片的反差。平淡光线拍摄的底片可以通过增加15—20％的显影时间
来提高反差。在明亮的日光下拍照往往产生高反差现象。要降低反差，可减少15—20％的显影时间。为了
防止由于显影时间减少而造成底片过薄，可在拍摄时采用使底片曝光过度半档光圈的方法进行。
选购照相机要注意哪些方面
一般来说，照相器材商店所售照相机，均在出厂时经过检验，可以放心使用。但这也和其他商品一样
，难免不出现疏漏和质量上的差别，仍宜进行挑选。选购时，可注意以下几个方面。
外表要清洁美观，电镀明亮，漆面光滑均匀，装饰花皮粘贴牢固平整，后盖接缝严密，不能稍有陈旧
感觉。打开后盖，内壁漆面应乌黑，不允许有任何光泽。
镜头不应有任何尘埃、油渍、指印、霉斑和划痕，直观应像观察清澈的水底，深沉而无任何反光。优
良的光学玻璃难免会产生气泡，只要不大或不靠近中央，并不影响质量。镜头的镀膜，以多层的为好。
光圈快门转动调节环或盘时，应轻松平滑（不能松动），不宜过紧。将快门拨至Ｂ，打开后盖，然后
将镜头对着亮处，一面用手按住快门钮一面转动光圈环，观察光圈的变化，应该平稳均匀。再逐一变换快
门速度按动快门钮，一面观察开合的速度变化，一面细听声音的长短，应有一定的差别。
取景器应明亮清洁，所见景物鲜明清晰，取景器内的测距色点或小圈，应明显可辨，调焦环在无限远
处时，影像应重合在一起。
此外，尚需检查自拍机，自拍走时宜在１０秒左右，动作应平稳。有测光装置的，对着不同明暗的环
境，指示应有变化。可装卸镜头的，应注意卡口松紧，不能过松过紧。
最后，可装上胶卷（或以废片代替），检查卷片机构和计数器。卷片时要感觉灵活平稳，计数器应按
顺序跳动，不能有漏跳或连跳现象。