用机宝典第12期:佳能40D完全用机指南

前言：
数码相机用机宝典是PConline数码相机频道为解决网友用机疑惑的新栏目，帮助初涉摄影的网友逐步掌握摄影技巧，拍摄出好照片。用机宝典每次针对一款机型，从基本的参数设置到进阶使用，还会包括各种相关附件的使用，逐一讲述拍摄技巧和需要注意的要点，力求通过深入浅出的讲解帮助网友进步。这次用机宝典主角是佳能40D，文章包含了一些笔者的用机心得，对佳能40D的初中级用户有一定的可读性。

佳能40D简介：

佳能 EOS 40D(单机)图　库评　测论　坛报　价购 买
EOS 40D采用了1010万有效像素CMOS图像感应器和高速高质的DIGIC III数字影像处理器。EOS 40D采用了先进的9点宽区自动对焦系统，9点全部为十字型高精度对焦点，其中中央对焦点更是实现了在F2.8大光圈下对水平线条和垂直线条的敏感性。EOS 40D具备全新的实时显示拍摄模式，可以以电子取景的方式进行拍摄，这对一些特定拍摄场合比如影棚拍摄静物时十分有效。由于采用双马达驱动系统，40D可以达到6.5张/秒的高速连拍。同时，14位模拟/数字信号转换，令图像更有层次感。当然40D身上的EOS综合除尘系统是必不可少的。
佳能40D发布已经有一年，不过凭借较高的性价比其依然是中端市场的佼佼者。较低的售价使得现在不少的初级摄影爱好者也能够拥有中端级别的单反相机，不过刚入门总会有诸多疑惑。笔者会给出一些有用的建议，虽然不会面面俱到，不过还是有参考价值的。而对于大多数较高级的用户来说，他们都有自己的较固定的拍摄方法和习惯，相对来说本文的价值就变低了。
首先笔者会举出一些使用40D得出来的一些认识，然后会用样张来讲解拍摄过程需要注意的问题。后面有精彩内容不容错过！
一、笔者关于40D的一些认识
1、关于对焦点

40D相比于前代30D来说对焦模块有所进步，用户们都以为这样就放心了。但是笔者要提醒一下的是40D的这9个对焦点不是全都一样的，使用之前有必要对比一下这9个对焦点。众所周知的是40D的中央对焦点精度是最高的，那么其他8个对焦点之间对比又会怎么呢？在笔者的平时使用以及测试得出了以下的结果：越接近取景器中央的对焦点精度越高，恐怕很多用户以前从未有过这样的意识。因此在进行不同的场合拍摄时用户就要明智地选择了，比如在弱光下用户就要尽量不要用最远的对焦点了，中央对焦点是最可靠的。读者如果不相信这个结论可以找一些反差很小的画面亲自测试一下。
2、关于LCD

阳光下难以观看 这样就不难观看了
很多用户可能都会抱怨40D的LCD在室外表现实在是太差了：在室外强烈太阳光下几乎难以辨认画面！解决的办法也不是没有的，首先你可以在回放画面中查看曝光直方图以确认是否曝光恰当（点击这里了解直方图），笔者还想到了一个很愚蠢但是很实用的方法：制作一个像图中那样的可折叠的方形纸盒，在强光下套住LCD来看，LCD一定能够看得清楚，而且随身携带也不难，虽然旁边的摄友会投来异样的目光。
3、关于防水防尘

机身虽然是镁合金制造，但是40D的防水防尘效果不太好，因此喜欢雨中作战的摄友们一定要注意不要让水滴流入40D的诸多缝隙当中。虽然除尘功能不是特别的强，但是在野外拍摄时最好开启它，特别是经常换镜头的情况下。取景器和CMOS是极容易入尘的部位。
4、关于照片风格


从列出的图片我们可以看到40D的照片风格还是有很大的差别的：标准风格下对比度都较为适中，饱和度稍稍偏高；风光风格下对比度和饱和度都较高；人像风格下饱和度比标准风格稍稍高一点，画面整体偏红。正是这样使得风光风格下的风光照会显得明快悦目，人像风格下的人物肤色更通红健康。但是如果像该图片那样使用风光风格只会令黄色的花朵失去宝贵的细节。因此不是碰见风景就用风光风格，遇到拍人时就用人像风格的，例如如果风景中有大面积的高饱和颜色时用风光风格只会令照片失真严重、细节大量损失，在拍摄人物远景或者总体画面已经很红的人像时就不应该使用人像模式。
另外，经过拍摄标板用专业软件测试得出照片风格下5、6级的锐度是最接近最佳分辨率的，因此普通拍摄中锐度可设置为5或6。色调向负方向是偏洋红的，正方向是偏青的，因此用户想要得到最真实的色彩可以根据镜头的成像风格去设置自己常用照片风格。当然用RAW格式拍摄就更好了，这样完全可以在后期再重新设置而不影响画质。
5、高光色调优先功能
高光色调优先功能在一定程度上可以减少画面的高光溢出（即通常讲的死白现象），使得画面更加富有层次，宽容度更加出色。对比图列可以看出在相同曝光量下开启高光色调优先功能的画面的高光溢出程度更轻了，并且在使用RAW是亦然（RAW未经任何处理，因此如果对RAW进行处理会得到更多的细节），所以笔者猜测这个功能是发生在拍摄时期当中的，并不是像某些品牌那样是通过相机后期由原始数据转为JPG时处理出来的。就是说用RAW+高光色调优化功能能最大限度地拓宽40D的宽容度。


不过在高光色调优先功能开启时40D的可调ISO范围缩小为200-1600， 因此如果很注重ISO100的更高画质时就只能放弃高光色调优先。不过要提醒一点的是在高光色调优先开启下特别是在高感光度时画面暗部的噪点会更多。因此用户就要根据实际情况决定是否开启高光色调优先了。
6、我的菜单功能

部分用户会抱怨一些常用的设置很繁琐，比如反光板预升等众多自定义功能要按多次按键才能进入设定。不过这些用户可能忽略了40D拥有我的菜单此项功能。用户可以将自己常用的设置注册到我的菜单栏里，那么在操作时就很容易调出来了，这大大加强了40D的快捷性。
7、自定义功能


在自定义功能方面，笔者认为有几个是用户必须了解的。反光板预升在上脚架拍摄时非常有用，可以避免反光板弹起而引起的机身震动；有一个自定义选项为“自动对焦点选择方法”，笔者建议该选项选“使用多功能控制钮直接选择”。这样拍摄中的选择对焦点便可以直接通过方向控杆来控制了，从而变得更快捷，这在强调快速灵活的运动摄影里更加重要。在“实时显示曝光模拟”选项中笔者建议设为启动，这样在进行LCD取景时就会看到实际曝光效果，犹如在用DC拍照，再配合直方图拍摄就不用怕曝光不当了。当然某些时候，该功能就会失去作用，例如它不能模拟数分钟曝光下的拍摄效果。
8、佳能公司出的一本《EOS40D完全指南》对40D有较为深入的介绍，这本书对初级用户是有较大的指导意义的。这本书不但涉及实时取景的使用、如何使用闪光灯等实用技能，主要的特色、功能介绍，还有很多项目的测试等，还包含了佳能的后期软件的一些简介。这本书对于刚接触佳能单反的40D用户来说是非常有建设性的。消费者在购买40D时可以向经销商索要，这是免费的。

二、拍摄风景照片

光圈:F18.2 快门:1/5 sec ISO:100（点击查看原图）
拍摄要点：
1、笔者的意图是通过较慢的快门去表达风吹草动那种如波涛汹涌的画面。笔者采用了小光圈，小光圈是风景照中常用的，目的是为了得到较大的景深。不过一般不会用到最小光圈，因为最小光圈可能会因为衍射而影响画质。笔者发现在现场环境下1/5秒左右刚好，而太慢的快门会令草成棉花状，就失去了波涛汹涌的效果了。因此适当的快门是第一个要点。


2、三脚架和快门线是第二个要点。1/5秒下三脚架自然是必不可少的，脚架上挂上重物会令狂风中的三脚架更加稳定。在1/5秒下如果用手去按快门那么手按下的震动对图像稳定的影响还是比较大的，并且若用自拍的话也不好抓住风吹草动的最佳状态，因此使用快门线是很有必要的。当然反光板预升同样能够更加保证画面的清晰。要注意的是，若镜头是防抖镜头的话一定要关闭防抖，不然画面十有八九是模糊的，特别是在长时间曝光中。
3、曝光是另外一个关键。现场的天空和地面存在一定的光比（也就是说天空比地面光得多），因此拍出来的效果绝不是像人眼看得到的那样，而是照片中天空会比地面光得多。天空的高亮部分是最容易过曝的，一旦过曝细节也就没法找回，高光溢出也会影响画面的美观。笔者使用的是评价测光，为了不使天空过曝，笔者使用相机的读数低一档的曝光量，当然这样会令地面略为欠曝。如果还不放心，在拍摄时最好用实时取景或者通过回放画面的直方图确认一下画面有没有过量的高光溢出。为了使地面显得不太暗，笔者建议在这种情况下应降低照片风格里面的反差。该样张的反差为-4。

4、多拍是另外一个要点，笔者正是在拍了多张后才选出了该样张中的如波涛汹涌的草，其他很多都是失败的。这是要靠天成全的事儿，多拍几率会越大。
二、夜景的拍摄

光圈:F12.9 快门:32.0 sec ISO:100（点击查看原图）
拍摄要点：

1、拍摄样张时三脚架要架在水中，由于水流有时会较急，因此一定要保证三脚架稳定，脚架可以插在淤泥中或者石缝中。由于要低角度拍摄，因此笔者使用了实时取景。另外为了水平线保持水平，要启动实时取景下的网格线，但是由于站在岸堤笔者不能进行低角度观看，幸亏有脚架上的水平仪才保证了画面水平。从这点来看，单反的可反转LCD是大势所趋，这样就能更轻松地构图了。此外由于天气暗，实时取景下画面很难辨认，十分不利于取景。因此笔者只能根据LCD上大概的轮廓去构图。总的来说，LCD取景和水平仪起的作用很大。建议三脚架上没有水平仪的大家可以动手装个，最好是荧光的。
2、参数的设置是另外一个关键。长时间曝光是必不可少的。由于害怕太长曝光时间而流水对三脚架造成震动，笔者没有使用B门。用较小的光圈来保证景深，ISO100对于这种长时间曝光来说是必要的。另外为了营造较为浪漫的气氛，使用了百色荧光灯白平衡，使得画面显现蓝色调。其次为了不使石头的反差不要太大将照片风格中的反差调到了最低。当然两秒自拍和反光板预是少不了了。同时要记着，有防抖的一定要关。另外在这种光线很弱的夜景下，考虑到机内测光对长时间曝光的不准确性，一般要提高曝光量。

3、控制天空和水面的光比也是一个关键。由于水会折射一部分光线，因此我们在看倒影时都会看到水面的景物比实际的景物要暗，而天空自然会比水面亮，而加上夜色下的灯光，因此有时会出现天空或者灯光很光，而前景的水和石头会很暗的情况。选择好时机是一个要点，在日落后而天未黑并且灯饰在夜空中看来不喧宾夺主的情况下拍摄是最为理想的。其次利用渐变灰镜或者摇黑卡的方法也是减低天空或灯光和前景光比的一种方法。

4、要注意的是在一般的夜景摄影当中使用遮光片会避免外来光线影响，否则可能会产生“鬼影”等现象。

三、运动照片拍摄

光圈:F6.4 快门:1/41 sec ISO:200（点击查看原图）
拍摄要点：
1、使用高速连拍。40D的高速连拍达到每秒钟6.5张，因此在运动摄影中若不用上真是会有点浪费。当然不是说有连拍就一定会有成功的作品，拍摄之前还要考虑构图以及起落幅等诸多问题。其次就是连拍当中一定不会是每张都是好作品，你需要做的是从连拍中找到表现力最好的作品，连拍只是增加了出现好作品的几率。


2、使用跟拍技巧。相信就算刚起步的初级用户都会用过跟拍技巧，但是跟拍技巧要熟练运用还是需要有一定的实践量才行，所谓熟能生巧。笔者认为要做好跟拍有三个必须掌握的方面：1、摄影者的手上功夫；2、快门、光圈设置是否得当；3、对焦方法是否适用。
第一点来说，大量的实践后自然能对跟拍的节奏、快慢等熟能生巧。对摄影者也很重要的是要理解距离和焦距在跟拍中的影响：距离越近、焦距越长跟拍就越难。因此摄影者熟练的移动技巧和能够根据环境来选择距离和景别的功夫是相当重要的一部分。
其次每项运动速度都有所不同，因此要根据速度来选择快门速度。比如说拍摄F1，因为赛车速度很快，就算快门达到数百分之一秒，只要你跟得上也能拍出背景模糊的动感照片。但是如果你用数百分之一秒的快门拍摄竞走的运动员，那只能使整张照片都清晰了。针对单车比赛的速度，笔者选择了1/40秒的快门，这个速度是比较容易成功的。其次大部分跟拍宜使用小光圈，因为跟拍本来就不需要用大光圈虚化背景了，其次小光圈可以保证足够景深适合不断变化距离的运动物体。
3、笔者使用陷阱对焦的方法（即将焦点预设到你期待主体出现的地方），然后等待最佳时机进行连拍。如果等最佳时机再进行对焦的话很可能已经错失了良机了。当然这种方法不是每种情况下都有用，这应该根据不同的运动场合和不同的器材作出选择。
4、需要特别说明的是，某些用户喜欢使用人工智能伺服自动对焦和高速连拍同时工作来拍摄运动。不过在有些时候这是有缺憾的。因为人工智能伺服自动对焦是要跟踪运动主体来连续对焦的，也就是说连拍中每拍完一张照片40D都会重新再对焦，在再对好焦到拍另外一张是需要一定的时间的，因此如果在难以对焦的场合，比如光线暗或者镜头对焦慢，这时因为对焦的时间长因此连拍速度会大大降低，甚至每秒只有1、2张，这时就会得不偿失了。笔者建议在使用对焦慢的镜头及光线不足、画面反差不大的场合下不要使用该组合。

总结：
上面的观点可能会有大家不认同的地方，笔者的认识也可能会有偏差。不过在实战中得出来的40D心得还是有一定的参考价值的。40D以不高的价位却几乎可以成为全能选手，拍风景、人像、运动它都可以上场。当然它还有很多的不足，比如像素在现时来说偏低，防尘防水性能软弱，LCD表现不佳等等。而作为40D的后续机50D即将面世，不过作为一款性价比很高的中端单反，40D必定还会在市场上打拼一段时间。虽然部分用户是初涉摄影的爱好者，但是凭借40D不俗的性能，只要大家认真学习摄影，一定会有快速的进步。