神马文学网★【必看】 吧规 及 摄影基础知识和常见问题
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/28 21:11:12
一、照相机的种类
照相机的种类繁多，分类方式也各式各样，这里根据不同的分类方法，介绍部分类型的相机。
（一）按胶卷型号分类（画幅不同）
1、 110照相机
体积小巧，每张画幅的大小为13*17mm。
2、 120照相机
除可拍摄60*60mm的标准画幅外，还有画幅尺寸为45*60mm、60*70mm、60*90mm多种规格，优点是画幅大，因而影像像素多，适合高度放大，制作高清晰度、颗粒细腻、高分辨率的大幅照片，但是他体积大，笨重，胶卷成本高。
3、 135照相机
画幅尺寸为24*36mm,，胶卷宽度为35mm.
（二）按照照相机的外形和结构分类
1、平视取景照相机
2、双镜头反光照相机
3、单镜头反光照相机
（三）特殊种类的照相机
1、一步成像照相机
2、防水照相机
3、水下照相机
4、广角照相机
5、全景照相机
光学原理
镜头是一个凸透镜。照相机拍照利用了凸透镜成像原理。U>2f时成倒立、缩小的实像。联系：投影器f
镜头的种类
⒈镜头的口径（孔径）
镜头口径也叫有效口径，表示该镜头的最大光圈值，同时还表示该镜头通光能力的大小。用直径与焦距之比表示，如镜头通光孔径25mm，焦距50mm，其比表示，如镜头通光孔径25mm,焦距50mm，其比为25：50=1：2大孔径的镜头透光能力大，适合在较暗的环境中使用，而不需要借助人造光（只用现场光），这是小孔径镜头无法做到的。但是大孔径镜头的制造工艺要求高，大孔径镜头的照相机价格昂贵。而且当我们在日光下和普通环境的正常光线下使用大孔径镜头时，也不会经常把光圈开足到与镜头孔径同大的光圈值上，通常总得收小一些光圈。这样在一般情况下，就显示不出它的优越性。
⒉镜头的焦距及分类
标准镜头的优点是：
①影纹细腻，层次丰富，适宜人像、风景等摄影。
②用它拍出来的人像和景物照片，其景物的大小和透视的比例适中，人眼看起来正合适、舒服。
③它的镜头口径大?#65310;低房诰对酱螅得鞲泄饽芰υ角浚梢允视庀呓先醯恼彰魈跫焖倨毓狻?br>
广角镜头的特点：
① 视角大，即包括景物的范围大，拍摄的场景大。
②从拍摄效果看，广角镜头对景物有一定的夸张表现，这种夸张能给人以辽阔的感觉，而且焦距越短的广角镜头拍摄的照片越夸张。
③广角镜头还有一个优点，它的景深较大，即使拍摄对焦略有偏差，也可以拍摄出清晰的照片。
④它的缺点是照度不匀，有时一张照片中心部分亮，四周部分暗。至于广角镜头产生透视比例失真现象，是能采取某些方法予以纠正的。
远摄镜头的特点：
①景深短。也就是在被摄主体前后一个极短的距离内景物清楚，拍出来的照片缺乏立体感，前后景物大小差不多。
②远摄镜头最大的特点是拍摄景物变形小，并能在离目标较远的地点拍摄。在拍摄人物和动物时，一致引起他（它）们的惊恐和不自然现象。
变焦镜头
在一定范围内焦距可以连续改变，也就是说视角是连续可调的。
变焦镜头最大的优点是一只变焦镜头能代替若干只定焦镜头的作用，因而携带方便，使用简便，既不必在拍摄中不断更换镜头，也不必为摄取同一对象不同景别的画面前后跑动。
它的主要缺点是口径通常较小，常会给拍摄带来麻烦，如在光线较暗的条件下，影响胶片的感光，如想用高速快门、大光圈时，往往不能满足需要。使用变焦镜头后的取景屏也不如定焦镜头明亮，还常常会使裂像镜聚焦指示失灵。在生产技术水平相同的前提下，变焦镜头的成像质量总比定焦镜头要差些。变焦镜头大而笨重，易造成持机不稳。
快门及分档
⒈什么是快门
快门是相机控制曝光时间的装置。按下快门按钮，相机快门自动打开，并持续设定时间后关闭。
⒉快门分档
通常把快门开启的时间长短叫快门速度，快门开启的时间短，即速度快。快门按曝光时间的长短也分为若干档，并要求相邻长时间快门是短时间快门持续时间的2倍。
分档排列如下：1，1/2, 1/4，1/8，1/15，1/30，1/60，1/125，1/250，1/250，1/500，1/1000，
…单位为秒（s）
由于快门速度盘面积小，故略去分母：1，2，4，8，15，36，60，125，500，1000等，这些数字均是表示实际快门速度的倒数秒。
大于1秒的快门速度，用不同的颜色标记以便于区别。2，4，8，15这是表示实际的快门速度。
相机快门速度标记盘上还?#65308;癇”、“T”俗称慢门（也有人把1/30秒的各档，包括B、T档均叫慢门）“B”门和“T”门只是操作方式不同：B门是按下快门钮，快门开启，松开快门钮，快门就关闭。T门是按下快门钮，快门开启；关闭快门要重新按一下快门钮。B门和T门快门速度不由相机自动控制，而是由摄影者人为随意控制，是特意为长时间曝光准备的。使用B门或T门时，最好用快门线控制，相机用三脚架固定，可以保证曝光过程中相机有较大稳定度。
快门速度只能调节在标记上，不能调节在两档之间，否则容易损坏快门的机械装置。标X的位置为闪光灯档，使用闪光灯时，快门速度须调到该挡。一般为相机焦距的倒数，能持稳相机的速度也是焦距的倒数。
⒊快门的作用
① 控制曝光量（进光时间），这是快门的基本作用。它与光圈配合解决曝光量的需要。
② 影响成像效果（成像清晰度）
这是快门不可忽视的作用。在动体摄影时，如拍摄一溅出的水花用高速、拍摄雨滴成一直线的效果用低速。另外在任何拍摄中都存在持稳相机的问题。
光圈的作用及其分档
光圈——直径可以改变的通光孔。由几块金属薄片组成，处于组成镜头的多片透镜之间。
光圈的大小用光圈系数表示，记为F。
F=f(镜头焦距)/D(光圈直径)
当镜头焦距一定时，光圈系数与光圈直径（有效）成反比。光圈分为许多档，分档的原则是，要求大光圈是相邻小光圈通光量的二倍，也即通光面积的二倍。
4，5 .6，8，11，16，…记为F4，F5.6，F8，F11，F16…
F8的通光量是F11的二倍，F5.6的通光量是F4的1/2。光圈可调定在两档正档上或之间的任何位置。
光圈的作用是调节进光量，影响景深和像的清晰度。
调节进光量
光圈是通光孔，光圈大进光多，感光片获得的照度就大，因此光圈和快门共同控制曝光量。
影响景深
景深是指能在感光片上结为基本清晰像的景物纵深范围，这个范围越大，则称景深越大。
景深前界：离相机最近的可以结为基本清晰像的点。
景深后界：离相机最远的可以结为基本清晰像的点。
从景深前界到对焦距离叫前景深，从对焦距离到景深后界称为后景深。从景深前界到景深后界为全景深，简称景深。前景深小于后景深。
光圈大小可以使景深发生变化。
从相机上读景深：先看使用的光圈值，如F16刻度在基线两侧所对的距离标尺读数，即为景深前界和后界。如景深标尺上两个刻度16所对的距离标尺读数分别是景深前界2米，后界10米?#65310;吧罘段?0-2=8米（调焦在3mm处）
同样调焦在3m处，用光圈F8，景深前界2.4m，景深后界4m景深为4-2.4=1.6m景深范围缩小了。从F16到F8光圈增大了2档，景深缩小6 .4m。
由此看出，光圈影响景深的基本规律：光圈增大，景深缩小，光圈缩小，景深增大。
影响像的清晰度
影响像的清晰读的原因来自两个方面，一个是镜头本身所产生的球差和慧差（光学知识欠缺者可理解为像的变形），这种像差大小与光圈大小有关，光圈越小，像差越小；另一个是由光的波动性所产生的衍射现象，它影响清晰度的规律是光圈越小，危害就越严重。于是相机就存在一个最佳光圈，使用这个光圈拍照影像质量最好。大于这个光圈像差影响增大，影像质量下降，小于这个光圈，衍射现象增强，影像质量也下降。每个相机最佳光圈不同，一般为最大光圈缩三档处，镜头质量高的在缩二档初，质量再差的在缩4~5档处。
胶卷
（一）胶卷的种类
1. 按尺寸分类：
有"120"，"135"，等型号。常用的是"135"胶卷，这种胶卷宽35毫米，长160～170厘米，片边两旁具有规则的片孔，一般可拍摄3.6厘米×2.4厘米的底片36张，也有可拍摄20、24、72张的"135"胶卷。
2. 按感光速度分类：
按感光速度有Iso100、Iso200、Iso400等等。这里数值变一倍则我们曝光时所需的曝光量也变一倍，数值越大则速度越快。
3. 按色彩分：
有黑白片，彩色片，X射线片等等。
（二）感光度
感光度是指胶片对光的敏感程度，也是胶片所具有的感光能力和标志。由于胶卷制造厂使用的「感光乳剂」不同，对于光线的灵敏度也不一样。低感度的胶卷需要较多量光线照射，才能使卤化银晶体产生作用; 高感度胶卷只需极微弱的光线照射，就可使卤化银产生作用。所以感光度高的胶片在光线很弱的情况下就能感光，称为高速感光度（或快速）胶片；相反感光度低的胶片，则须在光线较强的场合下拍摄。如果在同一光线的条件下，使用不同感光度的胶卷拍摄，其照相机的光圈或快门速度就应该有所变化，也就是说，高感光度的胶卷，光圈要小些快门速度要快些；低感光度的胶卷则相反，光圈要大些或快门速度要慢些。
曝光极其控制
（一）曝光量
就是参与曝光的光的总能量，用公式表达为：曝光量=光强×曝光时间
摄影中曝光量正确与否至关重要，过度或不足都会影响像的效果。
最佳曝光量公式：
最佳曝光量=8~10/胶卷感光度 单位lx·s(勒克斯·秒)
（二）互易律
互易律也叫倒易律。曝光量=光强×曝光时间 照相时光强由两个因素决定：景物亮度和相机光圈大小。光圈一定时，景物亮度越高，光强越强，而曝光时间即为快门速度，故照相时胶卷的曝光量公式可改写为：曝光量=快门速度×光圈大小×景物亮度。从此公式中可以看出，在景物亮度一定时，光圈大1档，快门速度快1档，即通光孔（光圈）面积变为原来的2倍，快门开启时间（快门速度）缩为原来的1/2，曝光量不变。（举例：如水桶接水）
对某一景物拍照使用光圈F8和快门1/125S，现列出如下光圈快门组合值，仍对同一景物做几次拍照，其曝光量相同。
使用光圈 F2.5 F4 F5.6 F8 F11 F16 F 22
快门速度 1/100 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
通常把光圈快门对等互补保持曝光量不变的规律叫做互易律。互易律也有失效的时候，这就是光线太暗时和快门速度太高时，可能按以上规律推算会导致曝光不足，需要增加曝光量来弥补。
景深极其制约因素
影响景深的三因素：
第一，光圈大小，光圈越大，景深越小；
第二，调焦距离，调焦距离越大，景深越大。调焦距离即摄距。例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。摄距与景深成正比的规律还有一个前提，这就是摄距在超焦点距离以内。如果摄距超出了超焦点距离，那么，摄距越远，景深不是越大，而是越小，与原规律相反了。
第三，镜头焦距，焦距越长，景深越小。
如何取得最小景深：最大光圈+尽可能小摄距+长焦距镜头
3Q```
哎呀~ 不是说别插楼嘛，这样子目录就乱了，郁闷，11楼的构图和用光问题我一会补充到26楼，看这一节请看26楼
焦距：
相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的 镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视 角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜 头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定 义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的数码相机，使用约 13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm 相机（即135相机）焦距”的说法。
景深
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰 ”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围 之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光 圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之 后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定 距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一 个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片 不能放大得太大得原因。
AF(Auto Focus)自动对焦
自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开 发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相 机不能正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
AE(Auto Expose)自动曝光
自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出 的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于 拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生 产厂家根据几种?#65308;墓庀咛跫ど枇吮冉虾侠淼钠毓獠问┡纳闶毖≡瘢话阌校阂咕啊⒎绻狻⑷讼瘛⒃硕燃钢帧
红眼
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
白平衡
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色 偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
相机选购意见参考：
影响成像质量的主要指标：CCD尺寸和光学分辨率
数码相机的感光器件是CCD，CCD的面积直接对曝光宽容度、景深、信噪比等产 生影响。在满足一定分辨率的情况下，CCD尺寸是决定成像质量的最关键性能指标?#65308;矣眉妒胂嗷腃CD尺寸通常用对角线长度标称，有2/3、1 /1.8、1/2.5、1/2.7、1/3.2英寸等几种。现阶段1/1.8、1/2.5英寸的性能和价格比较平衡，应该可以接受。
光学分辨率也就是像素。一般家用数码相机拍出的图象，大部分主要在电脑上浏览、 收藏，另有一部分会拿去冲印成4X6英寸，也就是常说的6寸照片。对于这两种情况，200万像素就足以令人满意了，再多的像素对图象清晰度已无帮助。偶尔 有制作10寸或12寸照片这样的额外需求，那么相应就需要600万、800万的高像素水平。现在高像素CCD的价格下跌很快，我们并不会为此付出太多的额 外代价，因此也是可以适当追求的。
这两项指标，是购买相机最主要的考虑因素，实际上也是决定相机价格的最主要因素。
功能上应该考虑的指标：
光学变焦能力
光学变焦能力越大，拍摄时取景范围就越灵活。选择3倍以上 长焦，要考虑清楚用途以及是否愿意携带三脚架。通常探奇性质的拍摄需要较高的长焦能力。高于3倍的长焦，三脚架是必须的，否则高于3倍那部分的能力和投入 都浪费了。少数产品具有长焦防抖功能，可以减少需要携带三脚架的场合，因此可以考虑。其实无论是否愿意携带三脚架，都应该考虑配一副，因为在光线不佳和夜 景条件下，三脚架也是必须的。为了省这一点不大不小的钱，你可能会失去一块不大不小的乐趣。除了长焦外，广角也应考虑，对于普通家用来说，拍风景、风情、 留念照是最多的，经常希望有更大的视野，这就需要广角能力。考虑经济因素，28mm到105mm这样同时具有一定广角和长焦能力是比较理想的。
手动调节功能
如果选择傻瓜型的相机，就要选择自动测光能力强、预定义模 式较多的产品，不但使用简便，而且只需要了解少量的摄影知识，就能在大多数场合下得到满意的效果。要想在更多的场合下获得令人满意、富有个性的效果，就需 要丰富的手动调节能力了，不过在做出这种选择之前，真得认真学习摄影，否则拍的照片多数不能让你自己满意，那么多档位、按钮还会让你望而生畏。
视频短片
视频短片当然是分辨率越高、每秒帧数越多越好。640X480、30帧这样的产品已经很适合欣赏了，价格也开始落入可接受的范围。稍低些的，320X240、30帧，大致相当于VCD水平，也是不错的选择。再低就没有实际意义，只有玩具水平了。
微距能力
有了数码相机，由于其拍摄成本极其低廉，大部分人就会摆弄它。于是人们就不再是仅仅用它来拍风景、风情、留念照，超近距离细节拍摄的需求会多起来。个人认为，微距能力应该达到3cm以下才比较合适。
其它值得考虑的因素
电池类型
数码相机电池主要有两种，一种是锂电，另一种是镍氢电池。锂电 池的电力持久，使用方便，单从数码相机的角度考虑是首选。而选择镍氢电池则主要是考虑与其它电器的通用性及更低的成本，即使一时来不及为镍氢电池充电，也 可以临时用普通5号碱性电池替代。使用镍氢电池需要特别注意一个问题，就是镍氢电池不耐放，充满电的电池只消闲置一天，电量便大打折扣。
外型
对款式、颜色、手感、重量的选择，各人有不同的偏好，值得一提的是一定要拿出实际产品来看看。实际产品跟图片介绍的差别是很大的，一般远没有图片介绍的那么美好。
品牌、镜头
选择主流品牌的成熟机型都可以，各大厂家都有比较经得起考验的技术和质量，考虑了那么多因素，能尽可能多地满足就行了，品牌其实不重要?#65310;低芬彩钦庋矣眉兜牟罚训阑挂乇鸬匮≡窬低仿穑颗某隼吹恼掌雌鹄辞逦蘩鼍秃苈饬耍懿荒苡米ㄒ档奶籼薜难酃馍笫影伞?br>其实有一点应该认清，在更多情况下，决定照片质量的因素是个人摄影水平。这并不是说要如何精通摄影，但是掌握一些摄影的知识、技巧是大有裨益的，也才能对得起一番苦心的挑选。
三脚架选购建议;
（1） 我们的设备有多重？
从精确摄影的角度来考虑问题，一附三脚架是必需的辅助拍摄器材。虽然在理论上可以给某种焦距的镜头规定一个手持拍摄安全速度，但那是不精确的规范。试想， 如果一个运动的曝光会造成一定长度的摸糊，那么，使用更快的快门速度也仅仅能够缩小这种摸糊的长度，而根本不能彻底消除摸糊。因此说假如你手持拍摄，无论 用多快的速度也还是一样会造成摸糊，更快的速度仅仅使摸糊减小，变得看不太出来就是了。但是假如你要大幅度地放大照片，那么这个摸糊还会显现。
使用三脚架的话，基本可以消除因为手抖造成的摸糊，说基本是考虑了风的影响，地面振动的影响等等其他因素，绝对的事情是没有的，但我们已经可以认为抖动已 经被消除了。从这个意义上来说，不仅使用长焦镜头拍摄绝对需要三脚架的支撑，就是短焦镜头其实也一样需要，假如你要得到最好的锐利清晰的程度的话，或者说 假如你要搞作品的话。
选择一款三脚架首先就应该考虑你的拍照设备有多重，量体裁衣，才可以制定出实用的方案。虽然从理论上说三脚架的结构越大，刚性越好，拍照的稳定性也越好， 但是，这样的理论是绝对不实际的。适当的方案可以达到较高的性价比和方便的工作条件，这非常重要。一般地说，三脚架的标称负重应该等于你的最重的拍摄器材 乘以1.5，留出一定的余量。如果把条件定得保守一点儿，乘以2的系数还是适当的。例如，你打算将来可能上的相机是DSLR（约860g），可能买的最大 镜头是300/2.8(约2300g),那么你的三脚架负重就应该在（860＋2300＋520＋100）*1.5=5670g(其中还记入了云台与快装 板的重量)，或者是（860＋2300＋520＋100）*2=7560g 。如果你选负重8kg的三脚架那绝对是没问题的，选6kg的可以缩小三脚架的尺寸，负重也是可以的，价格也会低一些。这个原则主要适合旅行摄影，并非适合 其他情况?#65308;偃缒阍谟笆夷谑褂萌偶埽峭耆梢匝〈笠缓诺模郧蟾玫奈榷ㄐ浴?nbsp;
（2） 什么尺寸才可以便携？
对很多人来说，他们在选购三脚架之前对其便携性根本没有一个明确的概念。本来他们买架就是要带在旅途中，用于外拍的，但制定方案时，对于怎么携带三脚架？买多大多重的都没有详细考虑过。当然了，如果你不准备把三脚架带出室外的话那完全可以掠过此节。
其实对外出摄影者来说，最难处理的就是三脚架！这个配件实在是太大太重了！你怎么带也不方便，这是所有人遇到的情况，也是为什么要按照上面的公式来制定其 负重的主要原因。首先我们从使用操作的角度来考虑，把三脚架展开，架上相机镜头，取景拍照，这首先需要一个合适的取景高度，如果你的三脚架只有100cm 高，加上云台相机取景窗也仅仅能够达到116cm的话，那么每次你都得弯腰取景，时间长了很是疲劳。另外如果你要拍人像，集体照，一个很低的三脚架也不合 适，拍摄角度太低，会丑化人物的脸型，同样，拍摄别的被摄体也一样，角度太低会受到很多限制。按照理想的情况，三脚架的高度应该能够达到你的身高减去 28cm。例如，你的身高是178cm，那你买不伸中轴，展开长度可以达到150cm的三脚架，这样加上云台，快装板，和相机的高度，取景器可以刚好到达 你的眼平线，你可以不用弯腰正常取景。如果没有特殊的用途，更高的三脚架也就没有必要了。可能有人会以为伸开中轴的脚架如果能够达到这个尺寸也就足够了， 其实不对，在实际拍摄时最好不要拉伸中轴，以免稳定性下降。
按照常规，伸展长度越大的三脚架，收缩长度也越大；节数越少的三脚架收缩长度也会越大。例如一个3节的合乎上述展开长度的三脚架其收缩长度可能也会达到了 72cm！这样长的东西你该怎么携带呢？一般的单肩摄影包是不用想了，即便是大号的双肩摄影包，也一样装不下，只能把它挂在包外，或者侧面，或者正面，此 外的唯一办法得用专门的角架包来携带，背起来又惹眼又不方便。
假如你不是一名职业摄影师，那么对这个问题一定要重视，每次出门都带一个大架子相当不实际，为此，你可以牺牲一些负重指标或展开长度，以求得比较理想的携 带性。例如，选一个4节的甚至5节的，负重比较小的架子，使其收缩长度减小到50cm左右，重量减轻到1.8kg以下，这时你就可以很容易地把它塞到背包 里了，外人根本看不见，带起来也不碍事。关于展开长度和负重的妥协那就要看你自己的要求了，我觉得长度在130cm左右，负重接近1.2系数的还是可以推 荐，因为这样才比较实际，否则，不降低要求的话你可能根本选不出来符合条件的产品了！关于三脚架的节数，并非越多越好。3节的架子最稳定，价格最低，但收 缩长度太大，不实用；6节以上的架子价格会很昂贵，稳定性会下降不少，而且对收缩长度的减小已经影响不多了，因此我也不推荐，折衷来看，我推荐4-5节的 三脚架，各方面都比较均衡。
大家应该特别注意那些特殊结构的三脚架。例如捷信的，它的每根支脚可以转折180度，倒转过来以后能把云台包入其中，从而大大缩短收缩长度，这个结构太适合旅行使用了，只可惜，该产品的价格昂贵，非普通人可以承受。
（3） 是否值得选大品牌？
对品牌的崇拜并非总像人们认为的那样盲目，在各种高精尖器材的选购方面，品牌本身就是一个质量的保证。自然，大品牌的价格不菲，但却物有所值。很多小品牌 其实都是在模仿，自己并没有开发设计能力，更谈不上质量的趋近。可以说模仿的产品其实仅仅有一个外表，其内在的质量差异甚大，用料，加工，装配等等一系列 技术都根本不同，所有的也仅仅是一个大致相同的外表。为了省钱而买这种产品我从来都不赞同，当你实际使用它们时就会明白我的思想道理所在。还是那句话，宁 缺勿滥，买不起名牌可以多积累资金，等待机会，但不该对付一个低档货。在三脚架的品牌当中，最有名的属捷信Gitzo, 其品质优异，技术先进，唯独在设计方面缺少一些小型化的产品，收缩长度都不小，不适合旅行使用，而且价格奇高，一个中型架往往卖到3500￥以上，但捷信 的质量是极其出色的，支撑稳定度极好，锁紧机构可靠耐用，真正具备专业素质。日本的金钟Velbern在小型化设计和工艺质量上也是不错的，加工比较精 美，也容易找得到一些适合旅行使用的规格，不过其稳定程度显然是不能与捷信比拟的，还有曼富图和百诺等也是不错的，常常可以找得到小巧的设计，而且价格很 合理，属于比较实用化的东西。
由于21楼转页，所以将滤镜相关文章补充到这里：
滤镜：
一、UV(紫外)镜:该镜能基本消除紫外线及杂光对胶片感光的影响，同时对镜头起保护作用。在高原地区摄影更是必需。
二、天光镜:吸收紫外线，全天候适用。室外摄影时可减少日光下由散射光引起的阴影部分偏蓝现象，保持自然色彩。同时作为保护镜头之用。
三、红镜(R):吸收蓝光，可产生浪漫的天空效果或白天拍摄类似月夜的效果，并有吸收紫外线的功能。拍摄时一般需增加曝光三级，具体需根据拍摄要求及滤镜深浅程度灵活掌握。此镜一般用于黑白照片，也可用于彩色摄影。
四、橙镜:吸收蓝、绿光，通过黄、橙、红，即波长大约在560-700nm区间可以通过。可加深蓝色影调，增强景物反差效果。
五、黄镜(Y):用于所有黑白片。能准确地校正全色片在室外摄影中的影调，使蓝天或树木与白云间产生更大的反差。在彩色摄影中可作为特殊效果滤光镜。
六、绿镜(G):通过黄、绿光，吸收红光及蓝、紫光，波长约在500-600nm区间可以通过。常用于压暗天空及表现肌肤影调等。需增加曝光3级左右。一般只用于全色片。
七、蓝镜(B):用于黑、白摄影。该镜通过青、蓝、紫光，吸收红、橙、黄等色。波长约在400-500nm区间通过，需增加曝光2级左右(根据色镜深浅程度灵活掌握)。
八、灰镜(ND):在可见光范围内有一致的吸收特性。起阻光作用，没有任何色彩改变。是一种常用的调节光亮的滤光镜。
九、雷登80:该镜系色温转换滤光镜，分A、B、C，雷登80A可将色温由3200K升至5500K，使用该镜可将日光型胶片适用于人工光源。
十、雷登81:雷登81系暖调光平衡滤光镜，分A、B、C，其颜色为浅淡的琥珀色，可以轻微调正所摄画面中的偏蓝倾向，以求真实的色彩还原。在实际使用中，以雷登81C为多。
十一、雷登82:该镜系色彩平衡滤光镜。淡蓝色，分A、B、C，这类滤镜特点是对色温改变幅度较小，多用于光源色温与胶片平衡色温大体一致的前提下的细微调整。
十二、雷登85:85系列分A、B、C，属色温转换类滤镜。85B可将色温由5500K降至3200K。该镜为琥珀色，适合在日光下使用灯光型胶片。
十三、萤光镜:萤光镜为特殊彩色补偿滤镜。使用日光型彩色胶片在萤光灯照明下拍摄时，所摄画面会产生偏蓝、绿色调，若加用萤光镜拍摄，则可校正上述偏色现象，从而使画面色彩还原真实。
十四、减光夜景镜:系灰镜类。由较强的阻光作用。在曝光量选择适当的前提下，在日光下可拍摄到极佳的夜景效果。
十五、红色增强镜:该镜为一种高档滤镜，由溶入昂贵的稀土元素制成的进口光学材料制造。它能使光谱中570-600nm之间浑浊的黄光和橙色光 完全吸收，同时使红光顺利通过。因此它可以显著提高景物中红色、浅红、棕红物体的色彩饱和度，使之更加鲜明、艳丽、浓烈。例如使秋天的枫叶更红，草莓和西 红柿更加诱人垂诞;日落的气氛更为浓郁;婚礼或圣诞更添喜庆……。该镜与偏振镜合用时可使蓝天色彩更浓、更美丽。使用该镜需增大1/2-1级曝光量。
十六、渐变镜:渐变镜是摄影艺术创作极为重要的滤镜之一，它可以分为渐变色镜及渐变漫射镜，从渐变形式讲又可分为软渐变和硬渐变，“软”即过渡范围较大，反之，即过渡范围较小，均需依据创作特点选用。
十七、偏光(振)镜:起削弱物体表面反射光的作用。外景摄影时可使蓝天更蓝，对比鲜明，色彩饱和。黑白，彩色摄影均可使用。拍摄时需增加曝光2级，是摄影者必备的滤镜。
十八、柔焦镜:又称柔光镜，分1#、2#、3#，使用此镜可以制造出一种既柔又清的效果。拍摄人像可柔化人体肌肤的皱纹、斑点、毛孔等，制造细腻丰润，年轻迷人的效果。此镜在各种摄影及后期制作方面广泛应用。
十九、雾化镜:此镜是自然风光摄影创作的常用滤镜，也广泛用于广告摄影及人像拍摄方面，它能使作品产生雾天效果，增加大气透视感。按镜片漫射作用的强弱分不同的型号，作用强的能产生浓雾效果，作用弱的则产生薄雾效果。另外，曝光多少也会对雾的强弱产生影响。
二十、月牙柔朦镜:此镜属朦胧镜一类，为专业影楼婚纱摄影创作特殊效果而设。月牙镜上清下朦，月牙形朦胧能给人飘逸梦境之感，富有浪漫色彩，是极受婚纱摄影界欢迎的镜种之一。
二十一、超速镜:这是一枚一半透空，另一半为柱面透镜的特殊效果镜。把超速镜安装在镜头前端，可使主体的影像前端清晰，后面大部分影像拖出虚影，从而使物体呈现出快速运动的效果，就像运动物体飞速而至，嘎然而止，画面动感强烈，富有情趣。
二十二、倒影镜:该镜为一枚正反射(镜面真空镀银)的矩形反光镜，两端有一对同轴旋纽(调?#65310;灯嵌扔?。拍摄时最好用三角架固定相机，并用短 焦距和小光圈拍摄。使用该镜可将周围并无水面的陆地景色、建筑、人物等拍摄成犹如在湖畔、河边所摄的画面，景物倒影清晰显现，使整幅画面情趣无限。提示: 须注意镜面反射膜的保护。
二十三、星光镜:星光镜以发光点为中心，分2线、4线、6线、8线、16线等，这是在无色光学玻璃表面有规则地蚀刻一系列平行线条，产生光的衍射作用后而形成光芒四射的效果，这是一种拍摄舞台或夜景时必用的效果镜，能为画面起到不凡的作用。
二十四、魔幻镜:又称旋风镜，是以中央集焦，四周呈螺旋形散射状，效果犹如进入神奇的魔幻世界。使用时可采用广角镜头或小光圈。
二十五、爆炸镜:又称散射镜，是以中央集焦，向四周产生强烈的辐射(爆炸状)这特点，动感非常明显，背景复杂效果更好。是渲染主体动感效果的滤镜之一。使用时宜用小光圈拍摄。
二十六、中空镜:中空滤镜即中央部分保留玻璃的原有状态，周围用特种工艺加工成各种效果，有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、及柔光、星光、朦胧、近摄、雾化等等。该镜主要特点是突出主题，创造以周围烘托中央的氛围，是摄影师常用的效果镜之一。
二十七、梦幻镜:特点是中央集焦，周围景物朦化微带光晕，使人产生如入梦境的感觉。常用于拍摄婚纱、明星照，也用于其它艺术摄影创作。此镜在暗背景下，以及使用长焦距镜头时效果更明显。
二十八、近摄镜:使用此镜可使镜头在比通常近得多的物体上聚焦，产生特写影像，如拍摄花卉、昆虫等或翻拍文字资料。此镜可分为+1、+2、+3、+4四级，拍摄时尽量使用小光圈。照相及电视摄像均宜。
二十九、多棱镜:多棱镜分2影、3影、4影、5影、7影等，系采用光学玻璃冷加工工艺制成。拍摄时光圈小，各影像间重叠干扰少;光圈大，重叠干 扰多。拍摄距离近，影像间重叠多，距离远则影像重叠少。另外，景物背景不宜复杂零乱，否则影响视觉效果。该镜使用单反相机拍摄效果更佳。
三十、多排镜:属棱镜类，用法与多棱镜同，只是在排列上是顺同一方向展开。此镜可形成特殊的趣味，也经常应用于广告摄影方面。
三十一、雨后彩虹镜:雨后彩虹可以在任何季节条件下，人工模拟出彩虹效果，从而为画面增添迷人而新奇的感觉。为使模拟彩虹效果更为理想，拍摄时应选择逆光，注意焦距及光圈的变化对彩虹清晰度的影响?#65308;偃缗纳阏哂?5mm焦距，一般用F11的光圈比较适宜。
22楼：
了解新机，让你拍出好的照片
1.新机重新设定
他提醒刚购买数码相机的用户，别让数码相机保持出厂时所调校的自动设定。这些自动设定包括：白色平衡、ISO感光速度和对比度。把这些设定调整至初始化设定，有助于提高照片的可观性。
⒉善用白色平衡
他也建议摄影用户多尝试使用不同的白色平衡模式进行拍摄。尤其是拍摄一些有人在内的画面，可朔造出不同的感觉。例如，采用日光或烛光模式，把画面中的人物透过照片带出生活的气息，让照片看起来有一种活生生的感觉。
⒊了解相机色域
数码相机是透过数码晶片处理照片，并分析照片中的颜色。掌控这些颜色分配的重要部分———色域，让数码相机能够识别各种不同颜色。他也指出，在色域中， 分别有红色、蓝色和两种青色，而不是传统的红、蓝、青个别一种颜色。 一般数码相机都采用sRGB色域，趋向与真实世界接近的自然色域。如今，也出现了另一种色域更广的Adobe RGB色域，能让照片看起来更鲜艳。用户必须了解这一点，免得拍摄出来的照片与冲洗出来的效果有任何的差异。
4.充份保养相机
使用电池驱动的相机，在长时间没启动的情况下，最好把电池拿出来，免得相机机身受到影响。此外，每次把记忆卡中的照片下载至电脑内储存或进行修改后，把 照片储存或刻录光碟内，切勿使用记忆卡进行长期储存，免得遗失。同时，每次下载照片后，使用相机进行记忆卡格式化，才能确保善用每一个记忆卡内的空间。不 用时寄放在干净与干燥的地方，才能延长电子仪器的使用寿命。
23楼：
技巧 数码摄影技巧小杂烩
1.夜景曝光技巧
夜景照片是广大摄影爱好者都比较喜欢的拍摄主题，但我们却发现按照测光表的读数拍摄常常会建筑曝光过度。这是怎么回事呢？这该死的测光表又\"涮\"了我们一把！
当我们把测光表对准夜空中的城市时，它想干什么？一定又是想把漆黑天空和街上的霓虹灯光搞平均主义。我可不想要18％灰度的照片。取平均时，测光表过度 补尝了夜幕，得到照片里的建筑物当然会曝光过度。我们希望灯光就是灯光，夜色就是夜色。所以我们需要避免天空干扰测光。
2.室内摄影的曝光
在室内拍摄的一个缺点就是光线不够理想，在大部分情况下室内光线都会太暗。这时，闪光灯显然是一种非常有效的人造光源，功能强大而且使用多样化，但你也可以在拍摄时使用已有的现场有效光。
内置闪光灯的光往往太弱、太冷，拍摄的影像会破坏整个环境的氛围。在3米以外拍摄时，你就必须使用曝光指数至少为36~40的外接闪光灯――你可以向了 解闪光灯的朋友或摄影器材经销商咨询配合你的相机使用的闪光灯装置以及它们的性能。需要柔和的照明时，你也可以将闪光灯放在相机的机顶或旁侧，同时使用反 光板和散射器以获得柔各照明，这是因为这样可增强有效的照明区域，用侧光来照亮三维的物体。
在拍摄大房间时，你可以使用多个闪光灯或者打大光圈，在房间的不同位置释放快门――这种方法会非常困难，尤其是你没有摄影助手时。
你也可以用持续的人造光来代替闪光灯，卤光和钨光都是不错的选择，如果相机的自动白平衡设置不能使你得到满意的结果，你不妨尝试使用几种不同的白平衡设 置，如果没法使用额外人造光源，那么你只能使用所谓的\"有效自然光\"了，它们有可能是透过窗户照射进来的光线，也可能是不会影响正常摄影的人造光。使 用有效自然光的优点是房间照明很自然。
除非你买的相机非常便宜，否则你最好选择曝光时间（由快门速度决定）在1/500~1或2秒之间的相机，同时还能选择尽可能多的不同光圈值，这些相机本身具备的条件是使你在昏暗的室内进行拍摄成为可能，而且能拍摄出效果非常好的照片。
不过值得注意的是，室内拍摄时，最好是关闭闪光灯，同时将相机放在三脚架上，否则照片会变模糊。实在没有三脚架，你也应尽可能找到稳定的支撑点，这些方 法虽然没有三脚架的效果好，但也能适当减弱因相机晃动造成的照片模糊。在释放快门时，将相机靠在硬物体上――凳子，柱子或墙壁，只有是稳固的东西就行，然 后非常轻地揿下快门，释放按钮。有可能的话，还可用自拍器来释放快门。
在光线不足或不稳定的环境下拍摄时（如禁止使用闪光灯的场所），唯 一的选择就是增加感光度，高档相机都有\"强制增感\"功能，你可以从一系列的ISO值中进行选择双倍或四倍感光度。不过这种方法会大大影响到图片质量。 当然哪，这是避免因晃动导致的影像模糊的唯一方法，特别是在随意拍摄照片或拍摄活动的被摄主体时，尤为有用。
3.家庭肖像摄影小技巧
在家庭摄影中，绝大多数都是属于“纪念照”一类，而“纪念照”的主体绝大多数又是人，因此，肖像摄影往往占据着家庭相册的主要篇幅。但很遗憾的是，其中 的大部分照片象是警察局里的档案一般，每个人都靠着墙，构图死板，表情生硬。如果你能适当地学习一些肖像摄影的话，相信一定能使你的家庭相册“艺术”起 来。下面是几个基本的操作技巧。
保持眼睛水平线的拍摄位置改善肖像摄影的最简易方法是从被摄者的眼睛水平线开始。比如，给小孩子拍照时， 你就要弯下膝盖甚至腹部，使相机与小孩的眼睛大体上处于同一水平上。无论朝上还是朝下拍摄都会使被摄者失真变形，而且相机靠得越近，失真就越厉害。以眼睛 水平线拍摄被摄者时，拍摄的照片会显得更加“亲切”，这是因为观众会感觉到他们观察的被摄者的“眼睛”，而眼睛往往是一个人最生动的地方。
先背景，后人物
如果不当心的话，背景可以影响整张照片的效果。明亮的色彩、闪亮的物体或被摄者身后的一大群人都会影响整张照片的视觉感受。因此，在拍照前，你应该先将注意力集中在背景的处理上，先选择背景，再考虑人的神态和位置。选择背景可以从以下三个方面入手：
靠近被摄者：靠近被摄者，并让被摄者而非其它东西占满整个取景器。当使用能进行变焦或可使用可互换镜头的相机时，你可以使用切换到长焦端，以放大取景器中被摄者的大小。
改变角度：向左、右、上、下变换拍摄角度都可产生不同的背景，因而在通过取景器进行取景时，应尽量多变换角度，以选择最好的拍摄位置。
大光圈：一些专业摄影师都愿意投资大量资金，购买可调节光圈的单反相机，这样，就可以选择大光圈使背景位于焦点之外，以使模糊、显得缓和而不会太引人注目，从而强调被摄者。
注意防止“红眼”
使用带内置闪光灯的相机尤其是傻瓜相机时，往往会产生红眼这一令人不悦的现象。它是在被摄者的瞳孔放大、而内置闪光灯照亮眼睛的血管时产生的。解决这一 问题的一种方法是提高室内照明情况，以缩小瞳孔或使用相机的红眼减轻闪光模式――在这种模式下，相机在正式曝光前会预闪一次，从而使瞳孔缩小，减轻红眼程 度。
用强制闪光完善光影平衡一些具有内置闪光灯的相机和单反相机的闪光配件都具有“强制闪光”模式，“强制闪光”是指即使在光线充足的情 况下，相机也能进行闪光。强制闪光用于照亮阴影，并将光滑表面反射的光线“添加”到被摄者的眼睛上（这能使被摄者的眼神更加吸引人），它对于去除在正午高 照的太阳在眼睛或鼻子下留下的阴影非常有用。
自拍也是很有用的
现在的大部分相机都有内置自拍器，该功能可让快门释放延迟10秒，这段时间可让摄影师离开相机进行其它活动，一般来说，你要用三脚架来固定相机以获得最佳效果。没有三脚架的话，你可以将相机放在稳固的物体上。自拍还可减少相机的轻微振动，从而提高成像的精细度。
好构图带来好效果
好的构图是影响肖像摄影是否成功的一个重要因素。人的身体是垂直的，因为当你想拍摄被摄者的全身时，最佳构图应该是竖构图。其中最基本也是最有效的规则是“三三构图法”。
人像摄影并不仅仅是拍摄人像
既然家庭相册是纪念照片集，那么你的家庭人像拍摄也不应只局限于外出时拍摄，你可以在生活中随时拍摄一些富有生活情趣的日常生活照，这些除了摄影的内涵外，更重要的是照片背后的有趣故事，比如你的爷爷在厨房中头发被灼了一块时，你可以拍下一家人的态度。
要使你的家庭相册成为含金量很高的珍藏品，那么拿起你的相机，随时准备拍摄！
哎~ 发不上来
接上
25楼：
初学摄影中?#65308;氖?br>
曝光过度
凡是曝光过度的相片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括测光表不准，光圈收缩失灵，快门失灵都可以出现这样的问题。 出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光系统、光圈和快门是否存在故障。
镜头眩光
在作逆光摄影时，影像出现了苍白的雾化效果。严重影响到影像层次的表现?#65310;低费９獾脑蛟谟谑橇又示低坊蚵松祷蚓低肺醇幽ぃ构庀咴谇熬灯砻嫘纬缮?nbsp;射，镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别，相机漏光出现的散射光，使胶片出现灰雾，但不影响胶片结影，而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。 如果相机出现了这样的问题，需要在这样的镜头前面加用遮光罩，或取掉现有的滤光镜，以减轻它的影响。有这样问题的相片可以在后期制作的时候提高其反差，以 减轻它的影响。
在飞机上隔窗使用偏光镜
在飞机上隔窗使用偏光镜拍照，会在影像上出现彩虹样的色彩变化。如需要在飞机上拍照，最好的处理方法是取下偏光镜，在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。
水雾弦光
影像中出现杂色的雾状斑块，它的形状或不易识别的或大约为圆形。特别是在逆光摄影的时候最容易出现。这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。 最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影，并伴随有大风的时候，问题更为严重。所以，当我们在这样的环境中摄影的时侯，要随时检查前镜片，避 免溅水，并保持它的清洁。 已经溅水的镜头需要将它擦干净。对影像的影响要根据溅水的程度不同，或者严重，或者较轻。影响较轻者，可以在照片上适当修整。
浅色主体曝光不足
相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮 (比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。 对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加 l-2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。
遮光罩使用失误
拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片 的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。
渐变滤色片位置错误
这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后，在拍摄另一照片的时候，忘记旋转渐变滤色片或将其取下，使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗，使获得的色彩严 重失调。这是渐变滤色片的阻光效果。因此，我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查，及时改正。对于已经拍出的底片，可以在放大或复制的时候，反向使用同 一渐变滤色片，进行遮挡，往往可以将其纠正。
主体移动
表现为画面中静态 物体影像清晰，仅主体部分出现动态模糊。这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。为了避免被摄体的 移动，可以等候其放慢速度的时候按下快门。或者就是提高快门的速度。 此外，也有人成功地故意使用低速快门，在取景框中追随快速移动物体的摄影，使主体清晰昔景模糊，从而获得动态的摄影效果。但这样做需要更高的摄影技巧。
相机振动
表现为影像全部模 糊，放大后可以明显地看到，其线条出现轻度双影或多影错位。原因在于曝光期间，相机受到振动所致。这一现象最容易发生在使用低速快门，并将相机安装在轻型 三脚架上拍照的时候。在影像边缘的双影错位这一特征上，我们可以明显地分清与其它焦点问题的区别。 在手持相机拍照的时候，为了避免曝光时相机晃动的最根本办法是使用较高的快门速度。一般认为，能够在手持相机摄影时避免晃动的最低快门速度是镜头焦距的倒 数。这就是说，使用 50mm标准镜头的时候，应当将快门设置于 l／60秒，使用100mm中焦镜头的时候，快门应在 l／125秒，依次类推。 在必须使用低快门速度的场合，需要将相机安装在稳定的三脚架上，用快门线或自拍功能释放快门，并将反光镜锁住，以减少振动的可能性。在刮风的环境中还需要 有档风设施。
闪光快门不同步
已拍摄的画面表现为，一边有影像，另一边 为没有影像的黑片。出现这样问题的原因是：在用单镜头反光相机作闪光摄影的时候，快门的速度定的太高了。出现这样的问题，要检查相机上的闪光同步快门速 度，并将其修正。目前不同厂家生产的单反相机常?#65310;哂胁煌淖罡呱凉馔娇烀潘俣龋＜挠衛／60秒、 1／90秒、和 l／125秒．在高级的单反相机上还可以看到最高的闪光同步速度为 l／250秒，闪光摄影只能使用这一快门速度或比它更慢的快门速度，而不能使用更快的快门速度、否则就会出现上述问题。只有在镜间快门的相机上，才能实现 所有的快门速度完全同步。
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照相机的种类繁多，分类方式也各式各样，这里根据不同的分类方法，介绍部分类型的相机。
（一）按胶卷型号分类（画幅不同）
1、 110照相机
体积小巧，每张画幅的大小为13*17mm。
2、 120照相机
除可拍摄60*60mm的标准画幅外，还有画幅尺寸为45*60mm、60*70mm、60*90mm多种规格，优点是画幅大，因而影像像素多，适合高度放大，制作高清晰度、颗粒细腻、高分辨率的大幅照片，但是他体积大，笨重，胶卷成本高。
3、 135照相机
画幅尺寸为24*36mm,，胶卷宽度为35mm.
（二）按照照相机的外形和结构分类
1、平视取景照相机
2、双镜头反光照相机
3、单镜头反光照相机
（三）特殊种类的照相机
1、一步成像照相机
2、防水照相机
3、水下照相机
4、广角照相机
5、全景照相机
- 2009-1-13 13:08
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4楼
镜头是一个凸透镜。照相机拍照利用了凸透镜成像原理。U>2f时成倒立、缩小的实像。联系：投影器f
- 2009-1-13 13:09
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5楼
⒈镜头的口径（孔径）
镜头口径也叫有效口径，表示该镜头的最大光圈值，同时还表示该镜头通光能力的大小。用直径与焦距之比表示，如镜头通光孔径25mm，焦距50mm，其比表示，如镜头通光孔径25mm,焦距50mm，其比为25：50=1：2大孔径的镜头透光能力大，适合在较暗的环境中使用，而不需要借助人造光（只用现场光），这是小孔径镜头无法做到的。但是大孔径镜头的制造工艺要求高，大孔径镜头的照相机价格昂贵。而且当我们在日光下和普通环境的正常光线下使用大孔径镜头时，也不会经常把光圈开足到与镜头孔径同大的光圈值上，通常总得收小一些光圈。这样在一般情况下，就显示不出它的优越性。
⒉镜头的焦距及分类
标准镜头的优点是：
①影纹细腻，层次丰富，适宜人像、风景等摄影。
②用它拍出来的人像和景物照片，其景物的大小和透视的比例适中，人眼看起来正合适、舒服。
③它的镜头口径大?#65310;低房诰对酱螅得鞲泄饽芰υ角浚梢允视庀呓先醯恼彰魈跫焖倨毓狻?br>
广角镜头的特点：
① 视角大，即包括景物的范围大，拍摄的场景大。
②从拍摄效果看，广角镜头对景物有一定的夸张表现，这种夸张能给人以辽阔的感觉，而且焦距越短的广角镜头拍摄的照片越夸张。
③广角镜头还有一个优点，它的景深较大，即使拍摄对焦略有偏差，也可以拍摄出清晰的照片。
④它的缺点是照度不匀，有时一张照片中心部分亮，四周部分暗。至于广角镜头产生透视比例失真现象，是能采取某些方法予以纠正的。
远摄镜头的特点：
①景深短。也就是在被摄主体前后一个极短的距离内景物清楚，拍出来的照片缺乏立体感，前后景物大小差不多。
②远摄镜头最大的特点是拍摄景物变形小，并能在离目标较远的地点拍摄。在拍摄人物和动物时，一致引起他（它）们的惊恐和不自然现象。
变焦镜头
在一定范围内焦距可以连续改变，也就是说视角是连续可调的。
变焦镜头最大的优点是一只变焦镜头能代替若干只定焦镜头的作用，因而携带方便，使用简便，既不必在拍摄中不断更换镜头，也不必为摄取同一对象不同景别的画面前后跑动。
它的主要缺点是口径通常较小，常会给拍摄带来麻烦，如在光线较暗的条件下，影响胶片的感光，如想用高速快门、大光圈时，往往不能满足需要。使用变焦镜头后的取景屏也不如定焦镜头明亮，还常常会使裂像镜聚焦指示失灵。在生产技术水平相同的前提下，变焦镜头的成像质量总比定焦镜头要差些。变焦镜头大而笨重，易造成持机不稳。
- 2009-1-13 13:10
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6楼
⒈什么是快门
快门是相机控制曝光时间的装置。按下快门按钮，相机快门自动打开，并持续设定时间后关闭。
⒉快门分档
通常把快门开启的时间长短叫快门速度，快门开启的时间短，即速度快。快门按曝光时间的长短也分为若干档，并要求相邻长时间快门是短时间快门持续时间的2倍。
分档排列如下：1，1/2, 1/4，1/8，1/15，1/30，1/60，1/125，1/250，1/250，1/500，1/1000，
…单位为秒（s）
由于快门速度盘面积小，故略去分母：1，2，4，8，15，36，60，125，500，1000等，这些数字均是表示实际快门速度的倒数秒。
大于1秒的快门速度，用不同的颜色标记以便于区别。2，4，8，15这是表示实际的快门速度。
相机快门速度标记盘上还?#65308;癇”、“T”俗称慢门（也有人把1/30秒的各档，包括B、T档均叫慢门）“B”门和“T”门只是操作方式不同：B门是按下快门钮，快门开启，松开快门钮，快门就关闭。T门是按下快门钮，快门开启；关闭快门要重新按一下快门钮。B门和T门快门速度不由相机自动控制，而是由摄影者人为随意控制，是特意为长时间曝光准备的。使用B门或T门时，最好用快门线控制，相机用三脚架固定，可以保证曝光过程中相机有较大稳定度。
快门速度只能调节在标记上，不能调节在两档之间，否则容易损坏快门的机械装置。标X的位置为闪光灯档，使用闪光灯时，快门速度须调到该挡。一般为相机焦距的倒数，能持稳相机的速度也是焦距的倒数。
⒊快门的作用
① 控制曝光量（进光时间），这是快门的基本作用。它与光圈配合解决曝光量的需要。
② 影响成像效果（成像清晰度）
这是快门不可忽视的作用。在动体摄影时，如拍摄一溅出的水花用高速、拍摄雨滴成一直线的效果用低速。另外在任何拍摄中都存在持稳相机的问题。
- 2009-1-13 13:11
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7楼
光圈——直径可以改变的通光孔。由几块金属薄片组成，处于组成镜头的多片透镜之间。
光圈的大小用光圈系数表示，记为F。
F=f(镜头焦距)/D(光圈直径)
当镜头焦距一定时，光圈系数与光圈直径（有效）成反比。光圈分为许多档，分档的原则是，要求大光圈是相邻小光圈通光量的二倍，也即通光面积的二倍。
4，5 .6，8，11，16，…记为F4，F5.6，F8，F11，F16…
F8的通光量是F11的二倍，F5.6的通光量是F4的1/2。光圈可调定在两档正档上或之间的任何位置。
光圈的作用是调节进光量，影响景深和像的清晰度。
调节进光量
光圈是通光孔，光圈大进光多，感光片获得的照度就大，因此光圈和快门共同控制曝光量。
影响景深
景深是指能在感光片上结为基本清晰像的景物纵深范围，这个范围越大，则称景深越大。
景深前界：离相机最近的可以结为基本清晰像的点。
景深后界：离相机最远的可以结为基本清晰像的点。
从景深前界到对焦距离叫前景深，从对焦距离到景深后界称为后景深。从景深前界到景深后界为全景深，简称景深。前景深小于后景深。
光圈大小可以使景深发生变化。
从相机上读景深：先看使用的光圈值，如F16刻度在基线两侧所对的距离标尺读数，即为景深前界和后界。如景深标尺上两个刻度16所对的距离标尺读数分别是景深前界2米，后界10米?#65310;吧罘段?0-2=8米（调焦在3mm处）
同样调焦在3m处，用光圈F8，景深前界2.4m，景深后界4m景深为4-2.4=1.6m景深范围缩小了。从F16到F8光圈增大了2档，景深缩小6 .4m。
由此看出，光圈影响景深的基本规律：光圈增大，景深缩小，光圈缩小，景深增大。
影响像的清晰度
影响像的清晰读的原因来自两个方面，一个是镜头本身所产生的球差和慧差（光学知识欠缺者可理解为像的变形），这种像差大小与光圈大小有关，光圈越小，像差越小；另一个是由光的波动性所产生的衍射现象，它影响清晰度的规律是光圈越小，危害就越严重。于是相机就存在一个最佳光圈，使用这个光圈拍照影像质量最好。大于这个光圈像差影响增大，影像质量下降，小于这个光圈，衍射现象增强，影像质量也下降。每个相机最佳光圈不同，一般为最大光圈缩三档处，镜头质量高的在缩二档初，质量再差的在缩4~5档处。
- 2009-1-13 13:13
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8楼
（一）胶卷的种类
1. 按尺寸分类：
有"120"，"135"，等型号。常用的是"135"胶卷，这种胶卷宽35毫米，长160～170厘米，片边两旁具有规则的片孔，一般可拍摄3.6厘米×2.4厘米的底片36张，也有可拍摄20、24、72张的"135"胶卷。
2. 按感光速度分类：
按感光速度有Iso100、Iso200、Iso400等等。这里数值变一倍则我们曝光时所需的曝光量也变一倍，数值越大则速度越快。
3. 按色彩分：
有黑白片，彩色片，X射线片等等。
（二）感光度
感光度是指胶片对光的敏感程度，也是胶片所具有的感光能力和标志。由于胶卷制造厂使用的「感光乳剂」不同，对于光线的灵敏度也不一样。低感度的胶卷需要较多量光线照射，才能使卤化银晶体产生作用; 高感度胶卷只需极微弱的光线照射，就可使卤化银产生作用。所以感光度高的胶片在光线很弱的情况下就能感光，称为高速感光度（或快速）胶片；相反感光度低的胶片，则须在光线较强的场合下拍摄。如果在同一光线的条件下，使用不同感光度的胶卷拍摄，其照相机的光圈或快门速度就应该有所变化，也就是说，高感光度的胶卷，光圈要小些快门速度要快些；低感光度的胶卷则相反，光圈要大些或快门速度要慢些。
- 2009-1-13 13:14
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9楼
（一）曝光量
就是参与曝光的光的总能量，用公式表达为：曝光量=光强×曝光时间
摄影中曝光量正确与否至关重要，过度或不足都会影响像的效果。
最佳曝光量公式：
最佳曝光量=8~10/胶卷感光度 单位lx·s(勒克斯·秒)
（二）互易律
互易律也叫倒易律。曝光量=光强×曝光时间 照相时光强由两个因素决定：景物亮度和相机光圈大小。光圈一定时，景物亮度越高，光强越强，而曝光时间即为快门速度，故照相时胶卷的曝光量公式可改写为：曝光量=快门速度×光圈大小×景物亮度。从此公式中可以看出，在景物亮度一定时，光圈大1档，快门速度快1档，即通光孔（光圈）面积变为原来的2倍，快门开启时间（快门速度）缩为原来的1/2，曝光量不变。（举例：如水桶接水）
对某一景物拍照使用光圈F8和快门1/125S，现列出如下光圈快门组合值，仍对同一景物做几次拍照，其曝光量相同。
使用光圈 F2.5 F4 F5.6 F8 F11 F16 F 22
快门速度 1/100 1/500 1/250 1/125 1/60 1/30 1/15
通常把光圈快门对等互补保持曝光量不变的规律叫做互易律。互易律也有失效的时候，这就是光线太暗时和快门速度太高时，可能按以上规律推算会导致曝光不足，需要增加曝光量来弥补。
- 2009-1-13 13:15
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10楼
影响景深的三因素：
第一，光圈大小，光圈越大，景深越小；
第二，调焦距离，调焦距离越大，景深越大。调焦距离即摄距。例如聚焦于10米的景深大于聚焦于1米的景深。摄距与景深成正比的规律还有一个前提，这就是摄距在超焦点距离以内。如果摄距超出了超焦点距离，那么，摄距越远，景深不是越大，而是越小，与原规律相反了。
第三，镜头焦距，焦距越长，景深越小。
如何取得最小景深：最大光圈+尽可能小摄距+长焦距镜头
- 2009-1-13 13:16
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11楼
- 2009-1-13 13:21
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12楼
焦距：
相机的镜头是一组透镜，当平行光线穿过透镜时，会聚到一点上，这个点叫做焦点，焦点到透镜中心的距离，就称为焦距。焦距固定的 镜头，即定焦镜头；焦距可以调节变化的镜头，就是变焦镜头。在摄影领域，焦距主要反映了镜头视角的大小。对于传统135相机而言，50mm左右的镜头的视 角与人眼接近，拍摄时不变形，称为标准镜头，一般涵盖40-70mm的范围，18-40mm称为广角或短焦镜头，70-135mm称为中焦镜 头，135-500mm称为长焦镜头，500mm以上称为望远镜头，18mm以下称为鱼眼或超广角镜头，这种范围的划分只是人们的习惯，并没有严格的定 义。数码相机的CCD一般比135胶片小得多，所以，相同视角，其镜头焦距也短很多，例如，使用0.33\\\\\\\"CCD的数码相机，使用约 13mm镜头时，其视角大概相当于135相机50mm的标准镜头。由于各数码相机生产厂商所采用的CCD规格型号不同，所以，大家都采用“相当于35mm 相机（即135相机）焦距”的说法。
- 2009-1-13 13:27
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13楼
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为“清晰 ”并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围 之内的景物，都能清楚地拍摄到。
景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光 圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之 后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
- 2009-1-13 13:28
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14楼
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定 距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，“清晰”不是一 个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片 不能放大得太大得原因。
- 2009-1-13 13:29
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15楼
自动对焦有几种方式，根据控制原理分为主动式和被动式两种。
主动式自动对焦通过相机发射一种射线（一般是红外线），根据反射回来的射线信号确定被摄体的距离，再自动调节镜头，实现自动对焦。这是最早开 发的自动对焦方式，比较容易实现，反应速度快，成本低，多用于中档傻瓜相机。这种方式精确度有限，且容易产生误对焦，例如当被摄体前有玻璃等反射体时，相 机不能正确分辨。
被动式对焦有一点仿生学的味道，是分析物体的成像判断是否已经聚焦，比较精确，但技术复杂，成本高，而且在低照度条件下难以准确聚焦，多用于高档专业相机。一些高智能相机还可以锁定运动的被摄体甚至眼控对焦。
- 2009-1-13 13:29
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16楼
自动曝光就是相机根据光线条件自动确定曝光量。
从根本测光原理上分可分两种：入射式和反射式。入射式就是测量照射到相机上的光线的亮度来确定曝光组合，这是一种简单粗略的控制，多用于低档相机 。反射式是测量被摄体的实际亮度，也就是成像的亮度来确定曝光组合，这是比较理想的一种方式。
从测光计量方式上分，可以分点测光自动曝光、中央重点自动曝光、多点平衡自动曝光等，各有优缺点，分别适应于不同的光线条件或拍摄目的。
从控制过程上分，可分为光圈优先、快门优先、混合优先、程序控制、预定模式几种。顾名思义，光圈优先就是，先确定使用的光圈，相机根据计算出 的曝光量确定合适的快门速度，这种方式适用于需要预定景深或者配合闪光灯调配光比的场合；速度优先就是先确定快门速度，让相机选择合适的光圈大小，使用于 拍摄动体；混合优先是弥补单一优先的不足而先确定光圈或快门的范围，再由相机确定曝光组合；程序控制是让相机按照预先编定的控制程序曝光；预定模式，是生 产厂家根据几种?#65308;墓庀咛跫ど枇吮冉虾侠淼钠毓獠问┡纳闶毖≡瘢话阌校阂咕啊⒎绻狻⑷讼瘛⒃硕燃钢帧
- 2009-1-13 13:29
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17楼
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。
- 2009-1-13 13:30
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18楼
由于不同的光照条件的光谱特性不同，拍出的照片常常会偏色，例如，在日光灯下会偏蓝、在白炽灯下会偏黄等。为了消除或减轻这种色 偏，数码相机和摄象机可根据不同的光线条件调节色彩设置，以使照片颜色尽量不失真，使颜色还原正常。因为这种调节常常以白色为基准，故称白平衡。
- 2009-1-13 13:31
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19楼
影响成像质量的主要指标：CCD尺寸和光学分辨率
数码相机的感光器件是CCD，CCD的面积直接对曝光宽容度、景深、信噪比等产 生影响。在满足一定分辨率的情况下，CCD尺寸是决定成像质量的最关键性能指标?#65308;矣眉妒胂嗷腃CD尺寸通常用对角线长度标称，有2/3、1 /1.8、1/2.5、1/2.7、1/3.2英寸等几种。现阶段1/1.8、1/2.5英寸的性能和价格比较平衡，应该可以接受。
光学分辨率也就是像素。一般家用数码相机拍出的图象，大部分主要在电脑上浏览、 收藏，另有一部分会拿去冲印成4X6英寸，也就是常说的6寸照片。对于这两种情况，200万像素就足以令人满意了，再多的像素对图象清晰度已无帮助。偶尔 有制作10寸或12寸照片这样的额外需求，那么相应就需要600万、800万的高像素水平。现在高像素CCD的价格下跌很快，我们并不会为此付出太多的额 外代价，因此也是可以适当追求的。
这两项指标，是购买相机最主要的考虑因素，实际上也是决定相机价格的最主要因素。
功能上应该考虑的指标：
光学变焦能力
光学变焦能力越大，拍摄时取景范围就越灵活。选择3倍以上 长焦，要考虑清楚用途以及是否愿意携带三脚架。通常探奇性质的拍摄需要较高的长焦能力。高于3倍的长焦，三脚架是必须的，否则高于3倍那部分的能力和投入 都浪费了。少数产品具有长焦防抖功能，可以减少需要携带三脚架的场合，因此可以考虑。其实无论是否愿意携带三脚架，都应该考虑配一副，因为在光线不佳和夜 景条件下，三脚架也是必须的。为了省这一点不大不小的钱，你可能会失去一块不大不小的乐趣。除了长焦外，广角也应考虑，对于普通家用来说，拍风景、风情、 留念照是最多的，经常希望有更大的视野，这就需要广角能力。考虑经济因素，28mm到105mm这样同时具有一定广角和长焦能力是比较理想的。
手动调节功能
如果选择傻瓜型的相机，就要选择自动测光能力强、预定义模 式较多的产品，不但使用简便，而且只需要了解少量的摄影知识，就能在大多数场合下得到满意的效果。要想在更多的场合下获得令人满意、富有个性的效果，就需 要丰富的手动调节能力了，不过在做出这种选择之前，真得认真学习摄影，否则拍的照片多数不能让你自己满意，那么多档位、按钮还会让你望而生畏。
视频短片
视频短片当然是分辨率越高、每秒帧数越多越好。640X480、30帧这样的产品已经很适合欣赏了，价格也开始落入可接受的范围。稍低些的，320X240、30帧，大致相当于VCD水平，也是不错的选择。再低就没有实际意义，只有玩具水平了。
微距能力
有了数码相机，由于其拍摄成本极其低廉，大部分人就会摆弄它。于是人们就不再是仅仅用它来拍风景、风情、留念照，超近距离细节拍摄的需求会多起来。个人认为，微距能力应该达到3cm以下才比较合适。
其它值得考虑的因素
电池类型
数码相机电池主要有两种，一种是锂电，另一种是镍氢电池。锂电 池的电力持久，使用方便，单从数码相机的角度考虑是首选。而选择镍氢电池则主要是考虑与其它电器的通用性及更低的成本，即使一时来不及为镍氢电池充电，也 可以临时用普通5号碱性电池替代。使用镍氢电池需要特别注意一个问题，就是镍氢电池不耐放，充满电的电池只消闲置一天，电量便大打折扣。
外型
对款式、颜色、手感、重量的选择，各人有不同的偏好，值得一提的是一定要拿出实际产品来看看。实际产品跟图片介绍的差别是很大的，一般远没有图片介绍的那么美好。
品牌、镜头
选择主流品牌的成熟机型都可以，各大厂家都有比较经得起考验的技术和质量，考虑了那么多因素，能尽可能多地满足就行了，品牌其实不重要?#65310;低芬彩钦庋矣眉兜牟罚训阑挂乇鸬匮≡窬低仿穑颗某隼吹恼掌雌鹄辞逦蘩鼍秃苈饬耍懿荒苡米ㄒ档奶籼薜难酃馍笫影伞?br>其实有一点应该认清，在更多情况下，决定照片质量的因素是个人摄影水平。这并不是说要如何精通摄影，但是掌握一些摄影的知识、技巧是大有裨益的，也才能对得起一番苦心的挑选。
- 2009-1-13 13:32
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20楼
（1） 我们的设备有多重？
从精确摄影的角度来考虑问题，一附三脚架是必需的辅助拍摄器材。虽然在理论上可以给某种焦距的镜头规定一个手持拍摄安全速度，但那是不精确的规范。试想， 如果一个运动的曝光会造成一定长度的摸糊，那么，使用更快的快门速度也仅仅能够缩小这种摸糊的长度，而根本不能彻底消除摸糊。因此说假如你手持拍摄，无论 用多快的速度也还是一样会造成摸糊，更快的速度仅仅使摸糊减小，变得看不太出来就是了。但是假如你要大幅度地放大照片，那么这个摸糊还会显现。
使用三脚架的话，基本可以消除因为手抖造成的摸糊，说基本是考虑了风的影响，地面振动的影响等等其他因素，绝对的事情是没有的，但我们已经可以认为抖动已 经被消除了。从这个意义上来说，不仅使用长焦镜头拍摄绝对需要三脚架的支撑，就是短焦镜头其实也一样需要，假如你要得到最好的锐利清晰的程度的话，或者说 假如你要搞作品的话。
选择一款三脚架首先就应该考虑你的拍照设备有多重，量体裁衣，才可以制定出实用的方案。虽然从理论上说三脚架的结构越大，刚性越好，拍照的稳定性也越好， 但是，这样的理论是绝对不实际的。适当的方案可以达到较高的性价比和方便的工作条件，这非常重要。一般地说，三脚架的标称负重应该等于你的最重的拍摄器材 乘以1.5，留出一定的余量。如果把条件定得保守一点儿，乘以2的系数还是适当的。例如，你打算将来可能上的相机是DSLR（约860g），可能买的最大 镜头是300/2.8(约2300g),那么你的三脚架负重就应该在（860＋2300＋520＋100）*1.5=5670g(其中还记入了云台与快装 板的重量)，或者是（860＋2300＋520＋100）*2=7560g 。如果你选负重8kg的三脚架那绝对是没问题的，选6kg的可以缩小三脚架的尺寸，负重也是可以的，价格也会低一些。这个原则主要适合旅行摄影，并非适合 其他情况?#65308;偃缒阍谟笆夷谑褂萌偶埽峭耆梢匝〈笠缓诺模郧蟾玫奈榷ㄐ浴?nbsp;
（2） 什么尺寸才可以便携？
对很多人来说，他们在选购三脚架之前对其便携性根本没有一个明确的概念。本来他们买架就是要带在旅途中，用于外拍的，但制定方案时，对于怎么携带三脚架？买多大多重的都没有详细考虑过。当然了，如果你不准备把三脚架带出室外的话那完全可以掠过此节。
其实对外出摄影者来说，最难处理的就是三脚架！这个配件实在是太大太重了！你怎么带也不方便，这是所有人遇到的情况，也是为什么要按照上面的公式来制定其 负重的主要原因。首先我们从使用操作的角度来考虑，把三脚架展开，架上相机镜头，取景拍照，这首先需要一个合适的取景高度，如果你的三脚架只有100cm 高，加上云台相机取景窗也仅仅能够达到116cm的话，那么每次你都得弯腰取景，时间长了很是疲劳。另外如果你要拍人像，集体照，一个很低的三脚架也不合 适，拍摄角度太低，会丑化人物的脸型，同样，拍摄别的被摄体也一样，角度太低会受到很多限制。按照理想的情况，三脚架的高度应该能够达到你的身高减去 28cm。例如，你的身高是178cm，那你买不伸中轴，展开长度可以达到150cm的三脚架，这样加上云台，快装板，和相机的高度，取景器可以刚好到达 你的眼平线，你可以不用弯腰正常取景。如果没有特殊的用途，更高的三脚架也就没有必要了。可能有人会以为伸开中轴的脚架如果能够达到这个尺寸也就足够了， 其实不对，在实际拍摄时最好不要拉伸中轴，以免稳定性下降。
按照常规，伸展长度越大的三脚架，收缩长度也越大；节数越少的三脚架收缩长度也会越大。例如一个3节的合乎上述展开长度的三脚架其收缩长度可能也会达到了 72cm！这样长的东西你该怎么携带呢？一般的单肩摄影包是不用想了，即便是大号的双肩摄影包，也一样装不下，只能把它挂在包外，或者侧面，或者正面，此 外的唯一办法得用专门的角架包来携带，背起来又惹眼又不方便。
- 2009-1-13 13:34
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21楼
大家应该特别注意那些特殊结构的三脚架。例如捷信的，它的每根支脚可以转折180度，倒转过来以后能把云台包入其中，从而大大缩短收缩长度，这个结构太适合旅行使用了，只可惜，该产品的价格昂贵，非普通人可以承受。
（3） 是否值得选大品牌？
对品牌的崇拜并非总像人们认为的那样盲目，在各种高精尖器材的选购方面，品牌本身就是一个质量的保证。自然，大品牌的价格不菲，但却物有所值。很多小品牌 其实都是在模仿，自己并没有开发设计能力，更谈不上质量的趋近。可以说模仿的产品其实仅仅有一个外表，其内在的质量差异甚大，用料，加工，装配等等一系列 技术都根本不同，所有的也仅仅是一个大致相同的外表。为了省钱而买这种产品我从来都不赞同，当你实际使用它们时就会明白我的思想道理所在。还是那句话，宁 缺勿滥，买不起名牌可以多积累资金，等待机会，但不该对付一个低档货。在三脚架的品牌当中，最有名的属捷信Gitzo, 其品质优异，技术先进，唯独在设计方面缺少一些小型化的产品，收缩长度都不小，不适合旅行使用，而且价格奇高，一个中型架往往卖到3500￥以上，但捷信 的质量是极其出色的，支撑稳定度极好，锁紧机构可靠耐用，真正具备专业素质。日本的金钟Velbern在小型化设计和工艺质量上也是不错的，加工比较精 美，也容易找得到一些适合旅行使用的规格，不过其稳定程度显然是不能与捷信比拟的，还有曼富图和百诺等也是不错的，常常可以找得到小巧的设计，而且价格很 合理，属于比较实用化的东西。
- 2009-1-13 13:34
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22楼
滤镜：
一、UV(紫外)镜:该镜能基本消除紫外线及杂光对胶片感光的影响，同时对镜头起保护作用。在高原地区摄影更是必需。
二、天光镜:吸收紫外线，全天候适用。室外摄影时可减少日光下由散射光引起的阴影部分偏蓝现象，保持自然色彩。同时作为保护镜头之用。
三、红镜(R):吸收蓝光，可产生浪漫的天空效果或白天拍摄类似月夜的效果，并有吸收紫外线的功能。拍摄时一般需增加曝光三级，具体需根据拍摄要求及滤镜深浅程度灵活掌握。此镜一般用于黑白照片，也可用于彩色摄影。
四、橙镜:吸收蓝、绿光，通过黄、橙、红，即波长大约在560-700nm区间可以通过。可加深蓝色影调，增强景物反差效果。
五、黄镜(Y):用于所有黑白片。能准确地校正全色片在室外摄影中的影调，使蓝天或树木与白云间产生更大的反差。在彩色摄影中可作为特殊效果滤光镜。
六、绿镜(G):通过黄、绿光，吸收红光及蓝、紫光，波长约在500-600nm区间可以通过。常用于压暗天空及表现肌肤影调等。需增加曝光3级左右。一般只用于全色片。
七、蓝镜(B):用于黑、白摄影。该镜通过青、蓝、紫光，吸收红、橙、黄等色。波长约在400-500nm区间通过，需增加曝光2级左右(根据色镜深浅程度灵活掌握)。
八、灰镜(ND):在可见光范围内有一致的吸收特性。起阻光作用，没有任何色彩改变。是一种常用的调节光亮的滤光镜。
九、雷登80:该镜系色温转换滤光镜，分A、B、C，雷登80A可将色温由3200K升至5500K，使用该镜可将日光型胶片适用于人工光源。
十、雷登81:雷登81系暖调光平衡滤光镜，分A、B、C，其颜色为浅淡的琥珀色，可以轻微调正所摄画面中的偏蓝倾向，以求真实的色彩还原。在实际使用中，以雷登81C为多。
十一、雷登82:该镜系色彩平衡滤光镜。淡蓝色，分A、B、C，这类滤镜特点是对色温改变幅度较小，多用于光源色温与胶片平衡色温大体一致的前提下的细微调整。
十二、雷登85:85系列分A、B、C，属色温转换类滤镜。85B可将色温由5500K降至3200K。该镜为琥珀色，适合在日光下使用灯光型胶片。
十三、萤光镜:萤光镜为特殊彩色补偿滤镜。使用日光型彩色胶片在萤光灯照明下拍摄时，所摄画面会产生偏蓝、绿色调，若加用萤光镜拍摄，则可校正上述偏色现象，从而使画面色彩还原真实。
十四、减光夜景镜:系灰镜类。由较强的阻光作用。在曝光量选择适当的前提下，在日光下可拍摄到极佳的夜景效果。
十五、红色增强镜:该镜为一种高档滤镜，由溶入昂贵的稀土元素制成的进口光学材料制造。它能使光谱中570-600nm之间浑浊的黄光和橙色光 完全吸收，同时使红光顺利通过。因此它可以显著提高景物中红色、浅红、棕红物体的色彩饱和度，使之更加鲜明、艳丽、浓烈。例如使秋天的枫叶更红，草莓和西 红柿更加诱人垂诞;日落的气氛更为浓郁;婚礼或圣诞更添喜庆……。该镜与偏振镜合用时可使蓝天色彩更浓、更美丽。使用该镜需增大1/2-1级曝光量。
十六、渐变镜:渐变镜是摄影艺术创作极为重要的滤镜之一，它可以分为渐变色镜及渐变漫射镜，从渐变形式讲又可分为软渐变和硬渐变，“软”即过渡范围较大，反之，即过渡范围较小，均需依据创作特点选用。
十七、偏光(振)镜:起削弱物体表面反射光的作用。外景摄影时可使蓝天更蓝，对比鲜明，色彩饱和。黑白，彩色摄影均可使用。拍摄时需增加曝光2级，是摄影者必备的滤镜。
十八、柔焦镜:又称柔光镜，分1#、2#、3#，使用此镜可以制造出一种既柔又清的效果。拍摄人像可柔化人体肌肤的皱纹、斑点、毛孔等，制造细腻丰润，年轻迷人的效果。此镜在各种摄影及后期制作方面广泛应用。
十九、雾化镜:此镜是自然风光摄影创作的常用滤镜，也广泛用于广告摄影及人像拍摄方面，它能使作品产生雾天效果，增加大气透视感。按镜片漫射作用的强弱分不同的型号，作用强的能产生浓雾效果，作用弱的则产生薄雾效果。另外，曝光多少也会对雾的强弱产生影响。
- 2009-1-13 13:38
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23楼
二十、月牙柔朦镜:此镜属朦胧镜一类，为专业影楼婚纱摄影创作特殊效果而设。月牙镜上清下朦，月牙形朦胧能给人飘逸梦境之感，富有浪漫色彩，是极受婚纱摄影界欢迎的镜种之一。
二十一、超速镜:这是一枚一半透空，另一半为柱面透镜的特殊效果镜。把超速镜安装在镜头前端，可使主体的影像前端清晰，后面大部分影像拖出虚影，从而使物体呈现出快速运动的效果，就像运动物体飞速而至，嘎然而止，画面动感强烈，富有情趣。
二十二、倒影镜:该镜为一枚正反射(镜面真空镀银)的矩形反光镜，两端有一对同轴旋纽(调?#65310;灯嵌扔?。拍摄时最好用三角架固定相机，并用短 焦距和小光圈拍摄。使用该镜可将周围并无水面的陆地景色、建筑、人物等拍摄成犹如在湖畔、河边所摄的画面，景物倒影清晰显现，使整幅画面情趣无限。提示: 须注意镜面反射膜的保护。
二十三、星光镜:星光镜以发光点为中心，分2线、4线、6线、8线、16线等，这是在无色光学玻璃表面有规则地蚀刻一系列平行线条，产生光的衍射作用后而形成光芒四射的效果，这是一种拍摄舞台或夜景时必用的效果镜，能为画面起到不凡的作用。
二十四、魔幻镜:又称旋风镜，是以中央集焦，四周呈螺旋形散射状，效果犹如进入神奇的魔幻世界。使用时可采用广角镜头或小光圈。
二十五、爆炸镜:又称散射镜，是以中央集焦，向四周产生强烈的辐射(爆炸状)这特点，动感非常明显，背景复杂效果更好。是渲染主体动感效果的滤镜之一。使用时宜用小光圈拍摄。
二十六、中空镜:中空滤镜即中央部分保留玻璃的原有状态，周围用特种工艺加工成各种效果，有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫、及柔光、星光、朦胧、近摄、雾化等等。该镜主要特点是突出主题，创造以周围烘托中央的氛围，是摄影师常用的效果镜之一。
二十七、梦幻镜:特点是中央集焦，周围景物朦化微带光晕，使人产生如入梦境的感觉。常用于拍摄婚纱、明星照，也用于其它艺术摄影创作。此镜在暗背景下，以及使用长焦距镜头时效果更明显。
二十八、近摄镜:使用此镜可使镜头在比通常近得多的物体上聚焦，产生特写影像，如拍摄花卉、昆虫等或翻拍文字资料。此镜可分为+1、+2、+3、+4四级，拍摄时尽量使用小光圈。照相及电视摄像均宜。
二十九、多棱镜:多棱镜分2影、3影、4影、5影、7影等，系采用光学玻璃冷加工工艺制成。拍摄时光圈小，各影像间重叠干扰少;光圈大，重叠干 扰多。拍摄距离近，影像间重叠多，距离远则影像重叠少。另外，景物背景不宜复杂零乱，否则影响视觉效果。该镜使用单反相机拍摄效果更佳。
三十、多排镜:属棱镜类，用法与多棱镜同，只是在排列上是顺同一方向展开。此镜可形成特殊的趣味，也经常应用于广告摄影方面。
三十一、雨后彩虹镜:雨后彩虹可以在任何季节条件下，人工模拟出彩虹效果，从而为画面增添迷人而新奇的感觉。为使模拟彩虹效果更为理想，拍摄时应选择逆光，注意焦距及光圈的变化对彩虹清晰度的影响?#65308;偃缗纳阏哂?5mm焦距，一般用F11的光圈比较适宜。
- 2009-1-13 13:38
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24楼
了解新机，让你拍出好的照片
1.新机重新设定
他提醒刚购买数码相机的用户，别让数码相机保持出厂时所调校的自动设定。这些自动设定包括：白色平衡、ISO感光速度和对比度。把这些设定调整至初始化设定，有助于提高照片的可观性。
⒉善用白色平衡
他也建议摄影用户多尝试使用不同的白色平衡模式进行拍摄。尤其是拍摄一些有人在内的画面，可朔造出不同的感觉。例如，采用日光或烛光模式，把画面中的人物透过照片带出生活的气息，让照片看起来有一种活生生的感觉。
⒊了解相机色域
数码相机是透过数码晶片处理照片，并分析照片中的颜色。掌控这些颜色分配的重要部分———色域，让数码相机能够识别各种不同颜色。他也指出，在色域中， 分别有红色、蓝色和两种青色，而不是传统的红、蓝、青个别一种颜色。 一般数码相机都采用sRGB色域，趋向与真实世界接近的自然色域。如今，也出现了另一种色域更广的Adobe RGB色域，能让照片看起来更鲜艳。用户必须了解这一点，免得拍摄出来的照片与冲洗出来的效果有任何的差异。
4.充份保养相机
使用电池驱动的相机，在长时间没启动的情况下，最好把电池拿出来，免得相机机身受到影响。此外，每次把记忆卡中的照片下载至电脑内储存或进行修改后，把 照片储存或刻录光碟内，切勿使用记忆卡进行长期储存，免得遗失。同时，每次下载照片后，使用相机进行记忆卡格式化，才能确保善用每一个记忆卡内的空间。不 用时寄放在干净与干燥的地方，才能延长电子仪器的使用寿命。
- 2009-1-13 13:39
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25楼
技巧 数码摄影技巧小杂烩
1.夜景曝光技巧
夜景照片是广大摄影爱好者都比较喜欢的拍摄主题，但我们却发现按照测光表的读数拍摄常常会建筑曝光过度。这是怎么回事呢？这该死的测光表又\"涮\"了我们一把！
当我们把测光表对准夜空中的城市时，它想干什么？一定又是想把漆黑天空和街上的霓虹灯光搞平均主义。我可不想要18％灰度的照片。取平均时，测光表过度 补尝了夜幕，得到照片里的建筑物当然会曝光过度。我们希望灯光就是灯光，夜色就是夜色。所以我们需要避免天空干扰测光。
2.室内摄影的曝光
在室内拍摄的一个缺点就是光线不够理想，在大部分情况下室内光线都会太暗。这时，闪光灯显然是一种非常有效的人造光源，功能强大而且使用多样化，但你也可以在拍摄时使用已有的现场有效光。
内置闪光灯的光往往太弱、太冷，拍摄的影像会破坏整个环境的氛围。在3米以外拍摄时，你就必须使用曝光指数至少为36~40的外接闪光灯――你可以向了 解闪光灯的朋友或摄影器材经销商咨询配合你的相机使用的闪光灯装置以及它们的性能。需要柔和的照明时，你也可以将闪光灯放在相机的机顶或旁侧，同时使用反 光板和散射器以获得柔各照明，这是因为这样可增强有效的照明区域，用侧光来照亮三维的物体。
在拍摄大房间时，你可以使用多个闪光灯或者打大光圈，在房间的不同位置释放快门――这种方法会非常困难，尤其是你没有摄影助手时。
你也可以用持续的人造光来代替闪光灯，卤光和钨光都是不错的选择，如果相机的自动白平衡设置不能使你得到满意的结果，你不妨尝试使用几种不同的白平衡设 置，如果没法使用额外人造光源，那么你只能使用所谓的\"有效自然光\"了，它们有可能是透过窗户照射进来的光线，也可能是不会影响正常摄影的人造光。使 用有效自然光的优点是房间照明很自然。
除非你买的相机非常便宜，否则你最好选择曝光时间（由快门速度决定）在1/500~1或2秒之间的相机，同时还能选择尽可能多的不同光圈值，这些相机本身具备的条件是使你在昏暗的室内进行拍摄成为可能，而且能拍摄出效果非常好的照片。
不过值得注意的是，室内拍摄时，最好是关闭闪光灯，同时将相机放在三脚架上，否则照片会变模糊。实在没有三脚架，你也应尽可能找到稳定的支撑点，这些方 法虽然没有三脚架的效果好，但也能适当减弱因相机晃动造成的照片模糊。在释放快门时，将相机靠在硬物体上――凳子，柱子或墙壁，只有是稳固的东西就行，然 后非常轻地揿下快门，释放按钮。有可能的话，还可用自拍器来释放快门。
在光线不足或不稳定的环境下拍摄时（如禁止使用闪光灯的场所），唯 一的选择就是增加感光度，高档相机都有\"强制增感\"功能，你可以从一系列的ISO值中进行选择双倍或四倍感光度。不过这种方法会大大影响到图片质量。 当然哪，这是避免因晃动导致的影像模糊的唯一方法，特别是在随意拍摄照片或拍摄活动的被摄主体时，尤为有用。
3.家庭肖像摄影小技巧
在家庭摄影中，绝大多数都是属于“纪念照”一类，而“纪念照”的主体绝大多数又是人，因此，肖像摄影往往占据着家庭相册的主要篇幅。但很遗憾的是，其中 的大部分照片象是警察局里的档案一般，每个人都靠着墙，构图死板，表情生硬。如果你能适当地学习一些肖像摄影的话，相信一定能使你的家庭相册“艺术”起 来。下面是几个基本的操作技巧。
保持眼睛水平线的拍摄位置改善肖像摄影的最简易方法是从被摄者的眼睛水平线开始。比如，给小孩子拍照时， 你就要弯下膝盖甚至腹部，使相机与小孩的眼睛大体上处于同一水平上。无论朝上还是朝下拍摄都会使被摄者失真变形，而且相机靠得越近，失真就越厉害。以眼睛 水平线拍摄被摄者时，拍摄的照片会显得更加“亲切”，这是因为观众会感觉到他们观察的被摄者的“眼睛”，而眼睛往往是一个人最生动的地方。
- 2009-1-13 13:47
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26楼
如果不当心的话，背景可以影响整张照片的效果。明亮的色彩、闪亮的物体或被摄者身后的一大群人都会影响整张照片的视觉感受。因此，在拍照前，你应该先将注意力集中在背景的处理上，先选择背景，再考虑人的神态和位置。选择背景可以从以下三个方面入手：
靠近被摄者：靠近被摄者，并让被摄者而非其它东西占满整个取景器。当使用能进行变焦或可使用可互换镜头的相机时，你可以使用切换到长焦端，以放大取景器中被摄者的大小。
改变角度：向左、右、上、下变换拍摄角度都可产生不同的背景，因而在通过取景器进行取景时，应尽量多变换角度，以选择最好的拍摄位置。
大光圈：一些专业摄影师都愿意投资大量资金，购买可调节光圈的单反相机，这样，就可以选择大光圈使背景位于焦点之外，以使模糊、显得缓和而不会太引人注目，从而强调被摄者。
注意防止“红眼”
使用带内置闪光灯的相机尤其是傻瓜相机时，往往会产生红眼这一令人不悦的现象。它是在被摄者的瞳孔放大、而内置闪光灯照亮眼睛的血管时产生的。解决这一 问题的一种方法是提高室内照明情况，以缩小瞳孔或使用相机的红眼减轻闪光模式――在这种模式下，相机在正式曝光前会预闪一次，从而使瞳孔缩小，减轻红眼程 度。
用强制闪光完善光影平衡一些具有内置闪光灯的相机和单反相机的闪光配件都具有“强制闪光”模式，“强制闪光”是指即使在光线充足的情 况下，相机也能进行闪光。强制闪光用于照亮阴影，并将光滑表面反射的光线“添加”到被摄者的眼睛上（这能使被摄者的眼神更加吸引人），它对于去除在正午高 照的太阳在眼睛或鼻子下留下的阴影非常有用。
自拍也是很有用的
现在的大部分相机都有内置自拍器，该功能可让快门释放延迟10秒，这段时间可让摄影师离开相机进行其它活动，一般来说，你要用三脚架来固定相机以获得最佳效果。没有三脚架的话，你可以将相机放在稳固的物体上。自拍还可减少相机的轻微振动，从而提高成像的精细度。
好构图带来好效果
好的构图是影响肖像摄影是否成功的一个重要因素。人的身体是垂直的，因为当你想拍摄被摄者的全身时，最佳构图应该是竖构图。其中最基本也是最有效的规则是“三三构图法”。
人像摄影并不仅仅是拍摄人像
既然家庭相册是纪念照片集，那么你的家庭人像拍摄也不应只局限于外出时拍摄，你可以在生活中随时拍摄一些富有生活情趣的日常生活照，这些除了摄影的内涵外，更重要的是照片背后的有趣故事，比如你的爷爷在厨房中头发被灼了一块时，你可以拍下一家人的态度。
要使你的家庭相册成为含金量很高的珍藏品，那么拿起你的相机，随时准备拍摄！
- 2009-1-13 13:47
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27楼
- 2009-1-13 13:56
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28楼
- 2009-1-13 13:57
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32楼
初学摄影中?#65308;氖?br>
曝光过度
凡是曝光过度的相片，其影像表现苍白而缺乏反差。产生这类问题的原因比较复杂，其中包括测光表不准，光圈收缩失灵，快门失灵都可以出现这样的问题。 出现了这样的问题时，要首先检查相机上感光度的设定值，检查测光系统、光圈和快门是否存在故障。
镜头眩光
在作逆光摄影时，影像出现了苍白的雾化效果。严重影响到影像层次的表现?#65310;低费９獾脑蛟谟谑橇又示低坊蚵松祷蚓低肺醇幽ぃ构庀咴谇熬灯砻嫘纬缮?nbsp;射，镜头眩光需要与相机漏光的现象相区别，相机漏光出现的散射光，使胶片出现灰雾，但不影响胶片结影，而镜头眩光类似于雾化镜的夸张效果。 如果相机出现了这样的问题，需要在这样的镜头前面加用遮光罩，或取掉现有的滤光镜，以减轻它的影响。有这样问题的相片可以在后期制作的时候提高其反差，以 减轻它的影响。
在飞机上隔窗使用偏光镜
在飞机上隔窗使用偏光镜拍照，会在影像上出现彩虹样的色彩变化。如需要在飞机上拍照，最好的处理方法是取下偏光镜，在小型的飞机上还可以打开窗户拍照。
水雾弦光
影像中出现杂色的雾状斑块，它的形状或不易识别的或大约为圆形。特别是在逆光摄影的时候最容易出现。这样的眩光是由水滴或其它的液体溅在镜头上所引起。 最容易出现水雾眩光的环境是在下雨天摄影或在海边摄影，并伴随有大风的时候，问题更为严重。所以，当我们在这样的环境中摄影的时侯，要随时检查前镜片，避 免溅水，并保持它的清洁。 已经溅水的镜头需要将它擦干净。对影像的影响要根据溅水的程度不同，或者严重，或者较轻。影响较轻者，可以在照片上适当修整。
浅色主体曝光不足
相机的内测光表是按18％灰板的平均值校准的。如果主体过于明亮 (比如白雪、沙滩)，它就会对自然光的亮度作出补偿，其结果就会使这类主体影像变为灰色。 对于这样问题的处理方法是，凡是明亮的主体，都需要显示出比平均亮度主体更高的亮度，所以，在拍摄这样的主体时，需要按直接测光的数据，再增加 l-2挡的曝光量，或者用一支手持的测光表，测取人射光的读数，或者从附近的平均亮度主体测取读数，或者使用一块18％灰板或其代用品测光。
遮光罩使用失误
拍摄的影像表现为四角发黑，边缘柔和。产生问题的原因在于，在用较短焦距的镜头拍照时，使用了长焦距镜头的遮光罩，也可能是在使用多片滤色镜时，滤色片 的厚度影晌了镜头的视场。处理的方法是取下遮光罩和滤色镜。对于已经拍出的胶片，可以在放大或复制的时候进行适当的剪裁。
渐变滤色片位置错误
这是摄影者在使用渐变滤色片暗化天空之后，在拍摄另一照片的时候，忘记旋转渐变滤色片或将其取下，使其后拍摄的胶片影像一边亮、一边暗，使获得的色彩严 重失调。这是渐变滤色片的阻光效果。因此，我们在每次拍照之后需要对滤色片进行检查，及时改正。对于已经拍出的底片，可以在放大或复制的时候，反向使用同 一渐变滤色片，进行遮挡，往往可以将其纠正。
主体移动
表现为画面中静态 物体影像清晰，仅主体部分出现动态模糊。这是由于胶片在曝光期间被摄主体移动所造成的。最容易发生在相机用低速快门拍摄快速动体的时候。为了避免被摄体的 移动，可以等候其放慢速度的时候按下快门。或者就是提高快门的速度。 此外，也有人成功地故意使用低速快门，在取景框中追随快速移动物体的摄影，使主体清晰昔景模糊，从而获得动态的摄影效果。但这样做需要更高的摄影技巧。
相机振动
表现为影像全部模 糊，放大后可以明显地看到，其线条出现轻度双影或多影错位。原因在于曝光期间，相机受到振动所致。这一现象最容易发生在使用低速快门，并将相机安装在轻型 三脚架上拍照的时候。在影像边缘的双影错位这一特征上，我们可以明显地分清与其它焦点问题的区别。 在手持相机拍照的时候，为了避免曝光时相机晃动的最根本办法是使用较高的快门速度。一般认为，能够在手持相机摄影时避免晃动的最低快门速度是镜头焦距的倒 数。这就是说，使用 50mm标准镜头的时候，应当将快门设置于 l／60秒，使用100mm中焦镜头的时候，快门应在 l／125秒，依次类推。 在必须使用低快门速度的场合，需要将相机安装在稳定的三脚架上，用快门线或自拍功能释放快门，并将反光镜锁住，以减少振动的可能性。在刮风的环境中还需要 有档风设施。
闪光快门不同步
已拍摄的画面表现为，一边有影像，另一边 为没有影像的黑片。出现这样问题的原因是：在用单镜头反光相机作闪光摄影的时候，快门的速度定的太高了。出现这样的问题，要检查相机上的闪光同步快门速 度，并将其修正。目前不同厂家生产的单反相机常?#65310;哂胁煌淖罡呱凉馔娇烀潘俣龋＜挠衛／60秒、 1／90秒、和 l／125秒．在高级的单反相机上还可以看到最高的闪光同步速度为 l／250秒，闪光摄影只能使用这一快门速度或比它更慢的快门速度，而不能使用更快的快门速度、否则就会出现上述问题。只有在镜间快门的相机上，才能实现 所有的快门速度完全同步。
- 2009-1-13 14:05
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