单反数码相机入门攻略一

1、什么是单反相机？
　　单反(SLR)是单镜头反光（Single Lens Reflex）相机的缩写。即只有一个镜头，且镜头后有反光镜将来自镜头的光线反射到五棱镜，经五棱镜折射到取景器窗口。这样，拍摄者通过取景器可看到来自镜头的影像了。当快门按下时，反光镜会迅速升起，来自镜头的光线此时直接照射在胶片上，从而完成拍照。在数码相机中，CCD或者 COMS感光器件代替胶片来捕捉影像。在理论上，人眼看到取景器中的与感光器上的影像完全相同，这是单反相机的最大优点。（对于具体产品，某些取景器中看到的影像面积会稍小于感光器上成像。）



单反结构图


取景和拍摄示意图

　　对于现在的数码单反和普通数码相机来说，除了体积和取景不同外，最大的差异就是感光器的大小了。见下图，面积最小的三个颜色是普通数码相机所装备感光器的实际大小，而大的那些都是数码单反装备的，感光器偏小将直接影响到成像质量，这也是普通数码相机的成像质量不如数码单反的更本原因。虽然这不是绝对的，理论上普通数码相机也能装备大面积的感光器，但现阶段还只有索尼R1一个例外。

注：莱卡M8采用了27 x 18 mm的大面积感光器，大于中低端数码单反的感光器，但其售价超过四万元，怎么也算不得普通数码相机了。

附：单反入门技巧

光圈

       是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。用f+数值表示光圈大小。

      光圈f值=镜头的焦距/镜头口径的直径。镜头可以是N组M(N,M表示数字)片镜片组成的复杂结构，但都可以等效成一个凸透镜.

f值的完整序列如下：

f/1，f/1.4， f/2， f/ 2.8，f/ 4，f/ 5.6，f/8，f/11，f/16， f/22，f/32， f/ 44，f/64。

     f值越小，而光圈就越大（这个很多初学者容易搞颠倒），在单位时间内的进光量便越多，而且前一级的进光量刚是后一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍。记住上一串序列是有用的，实际上有一个规律，只要记住头两组f/1，f/1.4就可以了，他们各自的下下级数值都是其两倍。

快门

       说白了就是用来控制曝光时间的装置，一般而言，快门速度跨越的时间范围越大越好，消费级家用DC一般能够提供1秒，2秒...16秒等慢速快门，通常普通数码相机的快门大多在1/1000秒之内，基本上可以应付大多数的日常拍摄．拍夜景的时候，一般快门速度都要大于1S，如拍摄夜晚车水马龙的景象，夜晚的烟花，下图中长长的光带实际上是行驶的汽车的车灯，由于长时间曝光形成的：

高速快门用来拍摄急速运用的物体非常有用，如飞行的昆虫，下落的水滴，如果快门速度达到20000/s，甚至能把飞行的子弹拍摄下来！

ISO

       在数码相机中ISO表示CCD或者CMOS感光元件的感光速度。ISO数值越高就说明该感光感光元器件的感光能力越强。ISO的计算公式为H*S=0.8（S感光度，H为曝光量），从公式中我们可以看出，感光度越高，对曝光量的要求就越少。变形公式:H=0.8/s，相同曝光量的前提下，ISO50时的曝光时间为ISO100时的曝光时间的两倍。常用的ISO值有50、 100 、200、400 、1000等，ISO50,ISO100在光线充足的情况使用，而高ISO值在光线不足的情况下使用。

一般情况下，ISO值越低，相片的质量越高，相片的细节表现的得越细腻，ISO值越高，相片的亮度就越高，而相片的质量会随着ISO值的升高而降低，噪点会变得越来越严重，但高ISO值可以弥补光线的不足

光圈和快门的互补关系

　　光圈级数跟快门级数对进光量的控制其实是相同的，也就是说光圈增加一级的进光量，其实就等于快门减少一级的进光量，这个观念在计算曝光时很重要，而且，对这个概念进行实践性的了解之后，会使我们的拍摄效率大大提高。

　　打个简单的比方：在水龙头下放个杯子，假设杯子正好装满水就是一张曝光准确的照片，那么水龙头出水量就可以理解为光圈（进光量的多少），而一杯水满的时间可以理解为快门（光线持续进入的时间）。出水量大，那么这个杯子水满得就快，出水量小，水满的时间就会变慢，需要的时间也就变长了。所以，当用大光圈拍摄时，快门速度就可以快，而用小光圈拍时，快门速度可就得慢了。假如你用大光圈拍摄，快门时间又比较长，那么就等于是这杯水已经溢出来了，照片就曝光过度了。同样，本来光圈就小，快门时间如果再短，这杯水就会装不满，照片就会欠曝。

　　镜头的最佳光圈

　　由于光学原理和制造成本的**，镜头在使用最大光圈时的像质并不一定最佳的。经实验证明，收缩光圈后，像质有明显的改善。在摄影学理论上，每个镜头都有一个或者几个最佳光圈，在这些最佳光圈下，画面的质量能达到最好：分辨率高、色彩还原能力好、反差均衡、层次丰富。不同的镜头，最佳光圈的位置也不尽相同。一般情况下，最佳光圈在最大光圈收缩2-3档的位置。比如最大光圈为f/2.8的镜头，最佳光圈为f/5.6或者f/8。

　　但是，这些毕竟是理想情况。事实上，在很多时候，我们还是会以拍摄立意为先。使用得当的光圈，产生作者满意的效果，要比损失那一点点画质来得重要，况且，镜头在被设计和生产的过程中，最大光圈可能产生的画质问题已经被控制在最低了。

　　题外：

　　1、按照135单反相机的习惯，标准的光圈值应该是 F1.0、F1.4、F2.0、F2.8、F4、F5.6、F8、F11、F16、F22、F32、F45、F64。其中F1.0是最大光圈，而F64就是最小的光圈了。

　　2、快门以「秒」作为单位，一般可以见到的快门单位有：B、1、2、4、8、15、30、60、125、250、500、1000、2000、4000、8000。这些数字都是分母，也就是说快门应该分别是：1秒、1/2秒、1/4秒（依此类推）。一般准专业的单反相机快门能做到1/4000秒，专业相机则可以到1/8000秒。

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 Auto模式：

     通常又叫全自动模式。在这种模式下，拍摄的几乎所有参数都被相机接管。光圈、快门、曝光补偿，白平衡、感光度等。甚至部分产品的闪光灯模式都被接管。用这个AUTO档，你会突然，觉得数码单反是如此地平易近人！不过显然，用数码单反却选择AUTO档是“杀鸡用牛刀”。除了超级超级菜鸟，我实在不建议大家经常使用这种模式。否则就是买个单反当傻瓜机用，开着宝马去买菜了！

      禁闪模式：

      “强制不闪光”的目的是为保持画面原有的幽暗氛围，比如说拍摄灯光典雅的酒吧、咖啡馆等场景，如果采用程序模式，相机自行弹出闪光灯照明，不但将原有的氛围破坏了，而且经闪光一照，前景很亮，远景一片漆黑，现场气氛便荡然无存。此时只要启动“强制不闪光”模式，相机测光后会自动调整相机的ISO（高感光度）、低开门、调整到最大光圈，拍摄到颇具有现场感的效果。不过在使用这种模式低速快门时，务必采用三脚架或借助其他手段来确保相机的稳定性，不然难以保证图像的清晰度。

主要适用于那些禁止拍照，如寺庙，博物馆，给婴儿拍照等

       人像模式：

       选择人像模式后，数码单反会倾向于使用更大的光圈，这样在拍摄人像时，可以得到背景虚化效果。另外，相机将会轻微地降低饱和度，以便再现真实而不过分的肤色效果。

       风景模式：

       风景模式与人像模式正好相反。选择此模式后，数码相反将会使用小光圈来增加景深，保证前景和后景的成像都达到清晰。同时，部分数码单反还将适当增加画面的对比度和饱和度，或者是适当突出蓝色和绿色，以保证拍摄出来的画面更加鲜亮而生动。

      儿童模式：

      说明书没有详细解释，实际使用感觉到的区别是光圈选择，肖像模式倾向于选择最大光圈，儿童模式选择稍微小一些（大约小两挡）的光圈。但是快门速度会选择比较快的快门速度，孩子好动主要是为了抓拍孩子瞬间的表情，不至于画面模糊！

　　运动

　　运动模式下，数码单反将会倾向于使用高速快门，用较高速的快门来凝结物体的运动。因此，在光线较为昏暗的情况下，请慎用运动模式进行拍摄，因为这可能会导致曝光不足，从而影响到成像质量。

　　微距模式

　　 将小被摄体拍大的情况是非常多的。最具代表性的就是花草了。比较大的花束可以直接进行拍摄，但特写拍摄一朵花就需要使用微距模式才能获得理想效果了。微距模式是被设置为即使当相机与被摄体十分接近时也能对上焦的专用摄影模式。通常的摄影模式下会产生对焦模糊，必须与被摄体保持一定的距离。而微距摄影模式下，镜头的内部可以自动调节来完成近距离拍摄，使相机可以更加接近被摄体进行拍摄从而将小物品拍得很大。通常情况下的使用方法非常简单，仅需将相机的拍摄模式切换至微距模式（通常采用花形标记）即可。这时变焦功能仍有效，所以可以根据与被摄体的距离和大小来区分使用。

      大家要注意的是，近距离拍摄物体是请关闭闪光，不然会是主体过曝

　　夜景人像

       夜景人像模式主要用于拍摄弱光条件下的人像。它的基本设置和夜景模式相同，唯一的不同是，它会使用闪光灯。实际上，这种“闪光灯+慢速快门”的模式就是我们以前所说过的慢速同步闪光。因为夜景人像和夜景模式相差不大，所以某些数码单反将两种模式整合了起来。当关闭闪光灯时，模式即为夜景模式，当打开闪光灯时，即变为夜景人像模式。

以上的模式，说了那么多，我以为实际还是用光圈、速度、ISO的不同组合和搭配，没有什么新的东东。要拍出好照片，还是用M、A、S档吧，既然你已选择了单反！

      P模式：

     比Auto模式高级一点的通常用P来表示，是程序自动曝光模式。在这种模式下，光圈快门还是由相机自动设置，但是除此之外，白平衡、ISO(感光度)、曝光补偿等等都可以手动设置。你可以充分享受到不同的感光度、白平衡和曝光补偿所带来的效果差异。

如果你开始不满足光圈和快门都由相机来接管了，这时候你就可以尝试光圈优先或者快门优先模式了。数码单反开始真正发挥自己的威力了。当然对你也是一种挑战。

       S(快门优先模式):

       快门优先模式通常用S或者Tv来标识。顾名思义，由你来选择快门，在相机允许的快门速度之间，你可以任意选择快门速度（D60是30”至1/4000），然后相机根据此来选择适合的光圈（当然这个适合也是镜头允许的光圈范围），这就是快门优先。

       你可以使用1/1000秒的高速快门来凝固时间。比如，用高速快门拍摄喷泉，拍摄出来的水滴就是一颗一颗凝固的。而低速快门呢，则适合拍摄灯火辉煌的夜景等等。这个，就由大家自己去发挥了。

      一般而言，快门速度越高，相片的锐度也就越高．慢速快门可以弥补光线不足，还可以拍出特殊效果的照片，然而慢速快门也会增加数码照片的噪点，锐度下降．在慢度快门下拍摄时，一般不能手持相机拍摄，最好用三角架．

        A模式：

       光圈优先通常用A或者Av来表示。在这种模式下，由你来选择光圈，而相机自动计算出对应的快门速度。这样可以根据拍摄的题材来选择适合的光圈。典型的应用是：拍摄人像时，使用大光圈，这样可以虚化背景；而拍摄风景时，则使用小光圈，保证前景和后景都清晰。

在这里要提醒大家的是，光圈最大的就是F1（这样的牛头是非常非常……），在光线很暗的情况下你使用1/1000秒来拍摄的照片我估计也是一片黑！当光线和快门超出最大光圈所承受的范围（在不改变任何其他参数的前提），在牛镜头或机身照出来都是1片黑！的所以也要根据光线环境来调整适当的快门！所以各位同时要注意取景框内的提醒提示，相机会告诉你“被摄物体太暗“，调整快门速度！

        M模式：

       要享受完全的操作乐趣，就只能靠全手动模式来实现了！这个模式通常用M来表示。所谓的全手动，当是时指光圈和快门都由你来决定，自动曝光系统只是给你提供一个参考量，并不会真是不起作用的。所以，使用全手动曝光一定要有充足的经验，要不然容易出现过曝或者是欠曝的情况。

综述：Auto档及以下的出厂设置好的模式我就不点评了！我基本没有用，所以也说不上什么，不过了解熟悉一下在一些紧急情况或不及调参数的时候可以直接拨过去使用!

     S模式我默认在1/80-1/125秒，这是一个比较安全的快门值使用的时候再根据实际情况调，

     A模式我默认的光圈是F5.6或F8.0这个也是最常用也是我的镜头理论上最好的光圈