神马文学网百年东濠涌
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/30 00:29:35
古时广州是一座水城，河涌纵横，但今天仍能保持原有形态的，就只有东濠涌了
清末的西方游客游历广州东濠涌，拍下一帧旧照，制成明信片“广州河涌植物园”公开发行
东濠涌停满密密的舢板（罗林虎工作室供图）
寻找水岸广州征文
古时，广州是一座水城，纵横交错有东濠涌、西濠涌、玉带濠、荔枝湾、六脉渠、沙河涌，后来还有了流花湖、荔湾湖、东湖……
广州水城的历史比威尼斯还悠久，听住在城内玉带濠畔边的97岁老人许伯说，那时推开窗户看见有小船来，唤一声：“艇仔粥！”放下装着钱的吊篮，船家就会盛上一碗热气腾腾的艇仔粥给他拉上去。
清末以后百年间，随着古城墙拆除、开辟马路，水运逐渐衰落，使广州城内河涌逐渐湮没而失去“水城”特色。
现在，西濠涌、玉带濠、荔枝湾、六脉渠等都已经埋藏在这个城市的地下，只有它们的名字成为现今街巷的名称。
从东城墙脚下流过
东濠涌是珠江的一条天然支流，它发源于白云山的甘溪和文溪，入麓湖后在麓景路入地下暗河，经下塘西路至小北路，在北较场路附近转为明渠，沿越秀路一直南下，在江湾大酒店旁注入珠江，全长约5公里。
东濠涌正式得名在明代，并成为广州东城的护城河。护城河功能一直延续至民国前期拆城墙。后东濠涌虽然失去了护城的功用，但还保持着排水的作用，至今了仍是广州市内的主要排水渠道。
清初广州兴建了四条人工渠，与东濠涌遥对的西濠涌，在大南路一带的玉带濠等，均变为暗渠。今天仍在地面流淌的，就只有东濠涌了。
古代的广州以环城濠池为骨干，东濠、西濠绕城而过流入珠江，城内的六脉古渠也依地势而建，南北走向。因此，广州的街道多以东西方向的长街为干道，跨过河渠，连接城区，城里城外桥梁数十座，当年的越秀桥和东濠涌上的另外四座桥一起，紧挨东城墙，一字排开，小河流水古桥人家，多么有诗意。
到了民国，东濠涌上还有广州最后一座护城河桥，叫小东门桥。小东门桥建于宋代，当时称为东高桥，明代改称永安桥，1935年改为混凝土桥，更名小东门桥。
有桥就有河，有河就有生活。清晨的小东门桥，河涌上还飘着淡淡的雾气，桥上就挤满了卖菜和买菜的人。
小东门桥旁边的一条内街叫做“糙米栏”，曾是糙米集市，糙米栏是堆放大米的仓库，知道糙米栏故事的人不多了。
小时候的我，听到糙米两个字，觉得特别有风味。栏是南方人储存食物的仓库，东濠涌这里曾经水运发达，是生猪、大米运输河道，糙米栏就是当时堆放大米的仓库，以前附近还有猪栏等地名。
直到上世纪70年代，东濠涌还承担着运输功能，这里还有用巨木扎成的木排和小舢板，从大沙头一路逆流而上，运送沙石、木料等到东濠涌的各处。
我的外婆就住在东濠涌越秀桥附近的豪贤路。那时的豪贤街两边有约4间汪家大宅，汪氏家族是广东省的一个名门望族。从明代至民国，汪氏家族成员考取科举者甚众。
近代民主革命家朱执信是我的舅公，他在“汪氏随山馆”学习、生活，在这里度过他的童年、少年和青年时代，直至1904年才离家前往日本留学。至今，豪贤路还保留着“朱执信故居”。
曾是孩童的天堂
东濠涌是护城河，附近是将军路、豪贤街。当我问起我妈和十五姨妈，你们小时候住在豪贤街，有没有去东濠涌越秀桥和小东门桥玩耍，她们连连摇头说：我们那时是汪家大宅门内的闺秀，家里规矩很多，不让我们去那些地方玩的。
但十二舅舅就说，可能家规对男孩子宽容一些，他们几个淘气的兄弟就偶尔会偷偷地溜到越秀桥玩耍，那时东濠涌水清可游泳，他们怕家规不容，不敢下濠涌，只是在河岸边看其他光着上身的小孩在那里游泳；看小孩沿着越秀桥的石阶梯下去，蹲在最低一级石阶那里钓螃蟹……
那时东濠涌夏天涨潮时水会漫上岸边。记得上世纪60年代，我的一些同学在河涌边捞小鱼、钓小螃蟹。小螃蟹寄居在河道裂缝中，钓上来后，很多人喜欢炸来吃。有些小孩喜欢在傍晚下河涌游泳，看见木排上的货卸完了，就跳到上面跟着漂上一段。
那时候东濠涌没有高架桥，有的河段两岸比较开阔，人们在河边放风筝。有的河段大树投下浓浓的树荫，每到太阳偏西的时候，很多人到树下乘凉。直到在70年代中期，河水还很清澈。
几乎从视线消失
也许，东濠涌因为离生活太近了，反而离人们的目光远了。感觉不到河的存在，自然也是想不到桥。
今天，遍布广州的200多条河涌几乎没给人们留下任何阻隔交通的印象。东濠涌穿过东西向的沿江路、中山路、东风路等城市主干道，没有一丝的跌宕起伏，如果不是刻意寻找，它平静得几乎会从我们的视线中消失了。
只有我们这些曾经在此附近居住过的人，才会知道到哪里寻觅它。沿着东濠涌走走，看看那些青石板路，我心中多少有些感慨。
东濠涌上的小东门桥基本上还是当年护城河桥的样子，桥长约15米，宽也大致差不多，因此从桥面上看方方正正。桥身上，小东门桥四个红字清晰可辨，城墙拆了，城门拆了，这四个字就算是古城留下的一点线索。
东濠涌边，至今还保留有糙米栏、猪栏等表现当时河涌沿岸繁荣商贸的街名。
穿过石桥，走下几级石阶，沿糙米栏街的石板路一路走下去，有些水乡的味道，石板路有些潮湿，旁边人家的院墙上也爬满了青苔，当然这样的味道都只是假象，目光稍一错离，就看到老房子背后的高楼，小东门桥向左右各延伸不到10米，就已经和整个都市的车水马龙连在一起了。
当我顺着东濠涌河堤向北走，只见桥下是发黑的河水，桥上是色彩丰富的生活。偶尔问起住在两岸的居民，他们对这从南到北穿城而过的河涌几乎没什么好感。他们说这河的水太黑，气味越来越大。
环境虽然不尽如人意，但在这里依然能见到许多鲜活的、属于日常生活的细节，如成排的早晚档、进城卖菜的农妇、穿街走巷磨刀的老人、因理发而哭的小孩等等。不管是晴是雨，这样的场景都如常出现，生活在这里的人们对河涌所带来的种种不适，似乎早已麻木。
民国一场特大洪水之后
越秀桥是广州人熟悉的名字，却并不是每个人都知道越秀桥其实是东濠涌上的一座桥。
在桥上，我面对桥头由国民政府竖立的《整理东濠下游碑记》，感到无限唏嘘。碑记记载了1932年广州发生特大水灾之后如何疏通东濠涌，修建越秀桥、竺横沙桥、小东门等5座桥的经过。
1932年7月，广州遭受百年未见的暴雨，东濠上游山洪暴发，小北地区水灾情况最为严重，“塌宇伤人，遽罹浩劫百年以来未尝有也”。次年秋天又遭水患，给人民的生命财产带来了极大的威胁。为了缓解水情，国民政府筹款修整东濠涌。工程从1933年10月开始，到1935年秋完成。
当我沿河涌北上时，路突然被建筑物挡住，一下子不知道从哪里去接近这条河涌了。尽管东濠涌已隐没于高楼中，但对于习惯生活在东濠涌边上的人来说，它仍是名义上的“河”，但我从头走到底，它始终没有酣畅淋漓地呈现在我面前。它忽明忽暗，忽直忽曲，不断调整自己，高架桥高高在上，高高的桥柱一根根立在东濠涌两边，使我再也看不到过去那条自然的小河涌，东濠涌成了威武的高架路在地面投下的细弱影子。
如果不是走下台阶，匆匆而过的人流几乎会完全忽略这条河涌。
最近，越秀区政府整治东濠涌，作为振兴老城区的一个工程来做，把东濠涌沿岸打造成为广州城中心“绿道”，使水更清，景更美。对于“人脉、文脉、商脉、史脉、水脉、政脉”要素都集中的越秀区而言，连片开发更多的绿地广场很必要。
现在，东濠涌沿线酝酿大变身，按此轮综合整治规划，将沿东濠涌建设3.21公里绿道。此外，还将建八大休闲广场、四个亲水平台、五座桥（竺横沙桥、小东门桥、东华路桥、越秀桥等）。
陈明
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清末的西方游客游历广州东濠涌，拍下一帧旧照，制成明信片“广州河涌植物园”公开发行
东濠涌停满密密的舢板（罗林虎工作室供图）
寻找水岸广州征文
古时，广州是一座水城，纵横交错有东濠涌、西濠涌、玉带濠、荔枝湾、六脉渠、沙河涌，后来还有了流花湖、荔湾湖、东湖……
广州水城的历史比威尼斯还悠久，听住在城内玉带濠畔边的97岁老人许伯说，那时推开窗户看见有小船来，唤一声：“艇仔粥！”放下装着钱的吊篮，船家就会盛上一碗热气腾腾的艇仔粥给他拉上去。
清末以后百年间，随着古城墙拆除、开辟马路，水运逐渐衰落，使广州城内河涌逐渐湮没而失去“水城”特色。
现在，西濠涌、玉带濠、荔枝湾、六脉渠等都已经埋藏在这个城市的地下，只有它们的名字成为现今街巷的名称。
从东城墙脚下流过
东濠涌是珠江的一条天然支流，它发源于白云山的甘溪和文溪，入麓湖后在麓景路入地下暗河，经下塘西路至小北路，在北较场路附近转为明渠，沿越秀路一直南下，在江湾大酒店旁注入珠江，全长约5公里。
东濠涌正式得名在明代，并成为广州东城的护城河。护城河功能一直延续至民国前期拆城墙。后东濠涌虽然失去了护城的功用，但还保持着排水的作用，至今了仍是广州市内的主要排水渠道。
清初广州兴建了四条人工渠，与东濠涌遥对的西濠涌，在大南路一带的玉带濠等，均变为暗渠。今天仍在地面流淌的，就只有东濠涌了。
古代的广州以环城濠池为骨干，东濠、西濠绕城而过流入珠江，城内的六脉古渠也依地势而建，南北走向。因此，广州的街道多以东西方向的长街为干道，跨过河渠，连接城区，城里城外桥梁数十座，当年的越秀桥和东濠涌上的另外四座桥一起，紧挨东城墙，一字排开，小河流水古桥人家，多么有诗意。
到了民国，东濠涌上还有广州最后一座护城河桥，叫小东门桥。小东门桥建于宋代，当时称为东高桥，明代改称永安桥，1935年改为混凝土桥，更名小东门桥。
有桥就有河，有河就有生活。清晨的小东门桥，河涌上还飘着淡淡的雾气，桥上就挤满了卖菜和买菜的人。
小东门桥旁边的一条内街叫做“糙米栏”，曾是糙米集市，糙米栏是堆放大米的仓库，知道糙米栏故事的人不多了。
小时候的我，听到糙米两个字，觉得特别有风味。栏是南方人储存食物的仓库，东濠涌这里曾经水运发达，是生猪、大米运输河道，糙米栏就是当时堆放大米的仓库，以前附近还有猪栏等地名。
直到上世纪70年代，东濠涌还承担着运输功能，这里还有用巨木扎成的木排和小舢板，从大沙头一路逆流而上，运送沙石、木料等到东濠涌的各处。
我的外婆就住在东濠涌越秀桥附近的豪贤路。那时的豪贤街两边有约4间汪家大宅，汪氏家族是广东省的一个名门望族。从明代至民国，汪氏家族成员考取科举者甚众。
近代民主革命家朱执信是我的舅公，他在“汪氏随山馆”学习、生活，在这里度过他的童年、少年和青年时代，直至1904年才离家前往日本留学。至今，豪贤路还保留着“朱执信故居”。
曾是孩童的天堂
东濠涌是护城河，附近是将军路、豪贤街。当我问起我妈和十五姨妈，你们小时候住在豪贤街，有没有去东濠涌越秀桥和小东门桥玩耍，她们连连摇头说：我们那时是汪家大宅门内的闺秀，家里规矩很多，不让我们去那些地方玩的。
但十二舅舅就说，可能家规对男孩子宽容一些，他们几个淘气的兄弟就偶尔会偷偷地溜到越秀桥玩耍，那时东濠涌水清可游泳，他们怕家规不容，不敢下濠涌，只是在河岸边看其他光着上身的小孩在那里游泳；看小孩沿着越秀桥的石阶梯下去，蹲在最低一级石阶那里钓螃蟹……
那时东濠涌夏天涨潮时水会漫上岸边。记得上世纪60年代，我的一些同学在河涌边捞小鱼、钓小螃蟹。小螃蟹寄居在河道裂缝中，钓上来后，很多人喜欢炸来吃。有些小孩喜欢在傍晚下河涌游泳，看见木排上的货卸完了，就跳到上面跟着漂上一段。
那时候东濠涌没有高架桥，有的河段两岸比较开阔，人们在河边放风筝。有的河段大树投下浓浓的树荫，每到太阳偏西的时候，很多人到树下乘凉。直到在70年代中期，河水还很清澈。
几乎从视线消失
也许，东濠涌因为离生活太近了，反而离人们的目光远了。感觉不到河的存在，自然也是想不到桥。
今天，遍布广州的200多条河涌几乎没给人们留下任何阻隔交通的印象。东濠涌穿过东西向的沿江路、中山路、东风路等城市主干道，没有一丝的跌宕起伏，如果不是刻意寻找，它平静得几乎会从我们的视线中消失了。
只有我们这些曾经在此附近居住过的人，才会知道到哪里寻觅它。沿着东濠涌走走，看看那些青石板路，我心中多少有些感慨。
东濠涌上的小东门桥基本上还是当年护城河桥的样子，桥长约15米，宽也大致差不多，因此从桥面上看方方正正。桥身上，小东门桥四个红字清晰可辨，城墙拆了，城门拆了，这四个字就算是古城留下的一点线索。
东濠涌边，至今还保留有糙米栏、猪栏等表现当时河涌沿岸繁荣商贸的街名。
穿过石桥，走下几级石阶，沿糙米栏街的石板路一路走下去，有些水乡的味道，石板路有些潮湿，旁边人家的院墙上也爬满了青苔，当然这样的味道都只是假象，目光稍一错离，就看到老房子背后的高楼，小东门桥向左右各延伸不到10米，就已经和整个都市的车水马龙连在一起了。
当我顺着东濠涌河堤向北走，只见桥下是发黑的河水，桥上是色彩丰富的生活。偶尔问起住在两岸的居民，他们对这从南到北穿城而过的河涌几乎没什么好感。他们说这河的水太黑，气味越来越大。
环境虽然不尽如人意，但在这里依然能见到许多鲜活的、属于日常生活的细节，如成排的早晚档、进城卖菜的农妇、穿街走巷磨刀的老人、因理发而哭的小孩等等。不管是晴是雨，这样的场景都如常出现，生活在这里的人们对河涌所带来的种种不适，似乎早已麻木。
民国一场特大洪水之后
越秀桥是广州人熟悉的名字，却并不是每个人都知道越秀桥其实是东濠涌上的一座桥。
在桥上，我面对桥头由国民政府竖立的《整理东濠下游碑记》，感到无限唏嘘。碑记记载了1932年广州发生特大水灾之后如何疏通东濠涌，修建越秀桥、竺横沙桥、小东门等5座桥的经过。
1932年7月，广州遭受百年未见的暴雨，东濠上游山洪暴发，小北地区水灾情况最为严重，“塌宇伤人，遽罹浩劫百年以来未尝有也”。次年秋天又遭水患，给人民的生命财产带来了极大的威胁。为了缓解水情，国民政府筹款修整东濠涌。工程从1933年10月开始，到1935年秋完成。
当我沿河涌北上时，路突然被建筑物挡住，一下子不知道从哪里去接近这条河涌了。尽管东濠涌已隐没于高楼中，但对于习惯生活在东濠涌边上的人来说，它仍是名义上的“河”，但我从头走到底，它始终没有酣畅淋漓地呈现在我面前。它忽明忽暗，忽直忽曲，不断调整自己，高架桥高高在上，高高的桥柱一根根立在东濠涌两边，使我再也看不到过去那条自然的小河涌，东濠涌成了威武的高架路在地面投下的细弱影子。
如果不是走下台阶，匆匆而过的人流几乎会完全忽略这条河涌。
最近，越秀区政府整治东濠涌，作为振兴老城区的一个工程来做，把东濠涌沿岸打造成为广州城中心“绿道”，使水更清，景更美。对于“人脉、文脉、商脉、史脉、水脉、政脉”要素都集中的越秀区而言，连片开发更多的绿地广场很必要。
现在，东濠涌沿线酝酿大变身，按此轮综合整治规划，将沿东濠涌建设3.21公里绿道。此外，还将建八大休闲广场、四个亲水平台、五座桥（竺横沙桥、小东门桥、东华路桥、越秀桥等）。
陈明
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