FU ZHUANG

人体结构，服装制版平面与立体统一

　　在现在的服装行业内，服装的制板方法主要分平面(比例，原形等)和立裁制板两大体系。在实际应用中，这两大体系各有优缺点。平面制板法，依靠公式或原形作为依据，便于学习，较好掌握和运用。但公式和原型不等于直观人体，它研究包容的只是部分人体。所以要想表现好各种不同特征的人体，需要许多实践经验和技巧来补充。而立裁从国外学来，依靠模台作为依据，对人体来说相对直观，因为人台是静止的，真正的人体是会运动的。而且还被人台形态，使用方法等条件限制，而无法充分表现和发挥它的优点。在实际运用中，单纯使用它，效果不能尽如人意。

　　　　现在，国内还没有能把平面和立裁很好的融合贯通的方法。使用立裁和平面两种方法，为同一人体做出的板都会有些差别。在这两种制板理论中，它们又各有对的。这是一个很矛盾的事，在现实中，它却不容质疑的合理的存在。这令人费解。

　　　　板型的功能作用是——结合面料的性能和制作工艺等条件，使服装围拢成一个满足人体、包裹人体的立体空间，并使其具有一定适应人体活动的空间量和活动量。所以，单独的制板方法和理论不是决定板型好坏的标准。这个标准应当是对应的人体空间结构。想制好板，首先要从了解认识人体和人体空间结构开始，然后再利用这些知识和目标人体实际部位的数据。设计出目标人体的空间结构制图——母板。再根据设计意图，给母板加入放量和活动量，对局部结构线进行调整，制成对应人体的原型。这样每个人体会设计出自己的母板，和对应款式的原型。再利用这个原型，根据款式效果图，结合品牌风格定位、客户要求、面料、企业生产工艺等，制作调试生产板型。

　　　　制板是一个多种条件下的创作和设计过程，它是和款式设计、生产以及市场销售体系紧密结合的。这一切都是为了满足客户的要求。而板型的结构设计是这一切的基础和开端。人体结构知识是板型结构设计原理的根本，而所有的制板方法都是原理的一种表达方式。所以学习了解结构设计原理，是揉和平面和立体两种制板方法的唯一出路，也是制作调整板型的依据。它也能在服装开发生产过程中及时准确的发现和解除问题。在现在的服装行业内，服装的制板方法主要分平面(比例，原形等)和立裁制板两大体系。在实际应用中，这两大体系各有优缺点。平面制板法，依靠公式或原形作为依据，便于学习，较好掌握和运用。但公式和原型不等于直观人体，它研究包容的只是部分人体。所以要想表现好各种不同特征的人体，需要许多实践经验和技巧来补充。而立裁从国外学来，依靠模台作为依据，对人体来说相对直观，因为人台是静止的，真正的人体是会运动的。而且还被人台形态，使用方法等条件限制，而无法充分表现和发挥它的优点。在实际运用中，单纯使用它，效果不能尽如人意。

　　　　现在，国内还没有能把平面和立裁很好的融合贯通的方法。使用立裁和平面两种方法，为同一人体做出的板都会有些差别。在这两种制板理论中，它们又各有对的。这是一个很矛盾的事，在现实中，它却不容质疑的合理的存在。这令人费解。

　　　　板型的功能作用是——结合面料的性能和制作工艺等条件，使服装围拢成一个满足人体、包裹人体的立体空间，并使其具有一定适应人体活动的空间量和活动量。所以，单独的制板方法和理论不是决定板型好坏的标准。这个标准应当是对应的人体空间结构。想制好板，首先要从了解认识人体和人体空间结构开始，然后再利用这些知识和目标人体实际部位的数据。设计出目标人体的空间结构制图——母板。再根据设计意图，给母板加入放量和活动量，对局部结构线进行调整，制成对应人体的原型。这样每个人体会设计出自己的母板，和对应款式的原型。再利用这个原型，根据款式效果图，结合品牌风格定位、客户要求、面料、企业生产工艺等，制作调试生产板型。

　　　　制板是一个多种条件下的创作和设计过程，它是和款式设计、生产以及市场销售体系紧密结合的。这一切都是为了满足客户的要求。而板型的结构设计是这一切的基础和开端。人体结构知识是板型结构设计原理的根本，而所有的制板方法都是原理的一种表达方式。所以学习了解结构设计原理，是揉和平面和立体两种制板方法的唯一出路，也是制作调整板型的依据。它也能在服装开发生产过程中及时准确的发现和解除问题。

　　男西装袖山深计算方法

　　下面介绍给大家几种袖山深的计算方法：

　　　　一、比例计算法：

　　　　比例计算法是用成品胸围尺寸的比例数加上一个调解尺寸。如：胸围的1／10加7cm。比例计算常见的公式为：胸围的1／10＋5、6、7、8cm都能见到。这种方法计算速度快。但不能满足高质量板型的要求。

　　　　二、实际测量计算法：

　　　　用曲线尺把袖窿线按制成的效果连接后。找到ST点。ST点至B线的距离加1cm等于袖山深。这种方法袖山深合理。适合于高档西服制板的应用。

　　　　三、圆周率计算法：

　　　　A点至B点等于袖窿宽13.5cm。

　　　　S点经C点至T点一圈是54cm即AH。测量时注意把肩缝做缝去掉。

　　　　计算公式袖笼宽＋（AH－袖笼宽×3.14）÷2即：13.5cm＋（54－13.5×3.14）÷2等于19.3cm

　　　　这种方法速度快准确性高。

　　　　四、立体裁剪计算法：

　　　　半成品西服没有绱袖穿在模台上，测量ST点（肩缝）至B线（袖笼深）的距离。我们把它设成18.5cm，当图四中的ST至O成直线，ST与O的直线和O与B的直线成直角，O至B一般为8cm，ST至O为16.7cm，加上ST点做缝和立体处理量1.5cm再加上袖山斜线吃量1cm计算公式为16.7cm＋1.5cm＋1cm＝19.2cm

　　　　这种方法计算比较复杂，要求对立体裁剪有高度的认识，我认为是最好的方法，适合高质量制板要求.

　　　　以上几种方法无论哪一种在实际制板后，都应制成样衣观察效果，根据实际进行调整，如计算越准确袖山深的调整量越小。

　　基型法服装结构制版

　　一、基型法的概念

　　　　行业内把基法又称为总样法，是一种以衣片整体形态为服装基型总样进行服装裁剪出样的方法。按服装品种分为衬衫基型，西服基型，大衣基型等。作为基型的样板一般取于某一品种中造型最简单或相近款式的样板，如普通西裤是裤装的基型，单排扣平驳头西服是西服的基型等等。

　　　　服装平面制图方法分为两大类：一类为尺寸依据是成品规格或松身胸围的直接构成法，包括D式法、基本矩形法、全胸围法等，另一类为尺寸来源是人体实量尺寸的间接构成法，包括短寸法和原型法等。依照这一观点，基型法也是直接构成法的一种。

　　　　根据这一分类，将基型定义为：以成品规格或松身胸围为尺寸来源的基本框架或基础纸样均为基型，如裤基型可以是完整的西裤制图，也可以是中裆线以上部分结构，也可以是横裆线以上部分结构。因此，基型是衣型：或是衣的概念形式，或是衣的具体形式。

　　　　基型法制图就是采用基型样板在该样板上根据具体造型需要运用补充、剪切、折叠、拉展等手段进行变化，做成所需款式结构制图的方法。

　　　　根据这一概念，国内主要基型制图法有马林基型法、路红基型法、梅式原型法，魏雪晶中国女装原型、蒋锡根母型法、吴经熊优选基型法、戴永甫D式法，欧阳心力比例基型法等等，国外有美国玛斯特基型，日本森郁子原型，英国威尼弗雷德基样等，教育部规划的全国统一教材《服装结构制图》就是——蒋锡根的母型裁剪法为基础编写的。

　　二、基型的操作运用优势

　　　　基型与原型一样，运用纸型剪叠、比例分配、比值等等的构成方法，在基本框架或基础纸样上出型，因此具有相当的简便性与灵活性。

　　　　1、直接运用基型变化，一次到位，较快的创造式样，在方法上具有简便性，在形式上具有雷同性。

　　　　2、基型的数据主要依据国家号型标准，只要确定服装号型范围及档差数，即可进行推板，并具有准确规范的特点。

　　　　3、基型框架体系给服装结构设计带来了灵活机动性，如上衣各款式基本框架与公式变化不大，而在肩斜、袖窿、前后差等细节做微调，以形成基型系列，命名数据既便于记忆，又具有灵活调控的特点。

　　　　4、作为一种中国普运用的裁剪法，基型法具备深厚的群众基础和技术基础，易统一为设计结构理论以供分析研究之用，从而成为中国独特的裁剪体系。

　　三、基型法的学习要点

　　　　1、始终把握人与服装的关系。要将基型法发挥其最大作用，首先必须深入理解人与服装的关系，包括人的生理特点，人的活动因素，人的心理因素，人群对比等等，如领的构成，需要理解颈部形态与领造型的关系，颈胸形态与领口分割、颈部活动与领放松量等等。

　　　　2、运用归纳对比的方法学习。基型法制图实质上是一种基型系列制图，运用归纳对比的方法可得到事半功倍的效果，如裙制图以直裙为基型，运用剪切折叠等手法变为斜裙、节裙等，再在此基础上变化引伸，反而言之，可将各种斜裙归纳为一种基本式样，再变化为基本裙样式。再如袖子由一片袖到肘颡一片裙、两片袖、连衣袖、插肩袖等袖型综合比较后可归纳为人手臂形态与袖基本形态、袖结构与衣身结构平衡两大因素，从而理解袖子构成体系。

　　　　3、学会图形语言的表达。服装制图语言是国际通用的图形语言，有着标准的图线符号和运用规则，学习中通过这些语言要点掌握其整体图形和重点细节，寻找制图特点与要领，用魏立达先生的话就是“大画面的表达”，如西服制图曲背挺胸的造型可从腰颡的数据获得，中山装与军便装、学生装从“大画面”中可体会其风格倾向等。

　　　　基型法制图在国内仍未形成完整的体系，在其理论基础、构成形式与手段等方面争议不断，希望本文能抛砖引玉，引发同行师长共同探讨，使其逐步完善、统一