蔡澜常去食肆：尖沙咀美食一网打尽(图)

http://book.sina.com.cn  2010年04月07日 17:47  新浪读书　　文章摘自《蔡澜常去食肆160间》
　　作者：蔡澜   出版社：皇冠出版社
　　本书简介：《蔡澜常去食肆160间》是蔡澜先生对自己常去的160间餐厅的记录，享受美食，享受生活，不需要昂贵奢侈，舌尖美味重在感觉。朴实不花俏，用心制作的一碗面也许正是人间至味。正如蔡先生在本书的序文中所说：“用鲍……[连载内容]

尖沙咀美食一网打尽(新浪读书配图)

　　天香楼

　　地址：尖沙咀柯士甸路18号C

　　电话：2366 2414

　　你吃了那么多餐厅，香港哪一家好？”友人这么问我，还是杭州菜“天香楼”。

　　“韩老板年纪已大，很少到店里来，东西没有从前那么好吃。”这是有些人的意见。

　　我可以向你保证，从数十年我第一步踏入“天香楼”到今天，还是那么好吃，每一次吃完，总觉人生美好，满足到极点。

　　一坐下来，首先上桌的是那碟酱萝卜，我在杭州和大陆各地都试过，还是这里酱得好。很多外地来的朋友，一吃就上瘾，问他们要带什么手信，都指定酱萝卜。

　　那一大锅的云吞鸭，用整只鸭子，一大块金华火腿熬出来，里面还有用鱼和蛋白打出来的鱼丸，加上豆芽，吃时才把灼好的云吞放进去。同样东西，做了几十年，天天操练，有什么理由说愈做愈差？

　　西湖醋鱼就没一定了，有时鱼不肥，也影响品质，但是干了三十年的伙计小宁波会告诉你，今晚吃别的吧！

　　永不失败的名菜有：龙井虾仁、鳝背、熏田鸡腿等等。“天香楼”的菜式虽多，但熟客叫来叫去总是这几样，厨房里的一群大师傅的火候抓得极准。韩老板不在店里时，由女儿韩姐盯住，水准没下降。

　　令人垂涎的是那东坡肉，用一个陶蛊蒸出来，已走油，一点也不肥腻，吃过他们的东坡肉，其他地方的就逊色了。

　　说了那么多还没有说他们的大闸蟹，数十年来，大陆最肥最好的，都运到店里。

　　“天香楼贵得要命。”有人这么说。

　　蟹黄翅、熊掌等菜是什么地方吃都贵，问题是贵得好不好吃？怕贵吗？也有一个解决的方法，之前先打个电话去，说好几个人吃，要吃多少钱，不就得了吗？店现在由韩太太打点，找她，一定得到妥善地安排。

　　“天香楼”从油麻地的吴松街开至尖沙咀柯士甸道，已有三十几年了吧。韩桐椿老板和他的一班伙计好像永远没有休息过，他们全是性格巨星，长期驻守这间只有七八张桌子的餐厅。

　　别小看这家小馆子，“天香楼”的杭州菜，可以说天下第一，包括杭州在内。

　　到过杭州几家餐厅，吃得一肚子闷气，韩老板亦有同感，他说：“有次去，我的朋友和学生们做东来请我，你猜是什么？出来的是烤鸭，而且是用油炸的，还说是创新呢！真是的！”

　　蟹季，最大最肥的阳澄湖蟹，都先运到“天香楼”来，韩老板一买数十年，价钱任开，总之要最好的。当然，你要光顾，也得付出相等的高价。

　　吃蟹无酒不欢，这里的绍兴酒专选三十二年陈货。每年买进一批存在货仓中，打开罐子，只剩下七成，再兑些新酒，比例是陈酒三，新酒七， 这便是香港所能喝到最好的花雕。我一向对大陆酒的信心不大，因为他们的品质管理做得差，所以拒绝喝其他地方的绍兴酒。台湾做的，非放大量酸梅不能进口，更不必说了。

　　“天香楼”的绍兴冷喝比烫热的有味道。香、甜、浓郁恰到好处。一位专喝红酒的友人一试之下，惊叹世上竟有此等Mellow(香醇、圆熟、柔和而丰满)的酒！

　　的确，此酒容易醉人，但是一走出餐厅，凉风一吹，所有的酒痕消失，神奇得不得了。

　　菜还没上桌之前，通常有一碟酱萝卜，韩老板说是用花椒、酱油和一点点糖泡的，说得简单，我就在别的地方没吃过那么美味的，其实他解释其他菜的做法，总是轻描淡写，但是不一样就不一样。

　　六小碟冷盘：酱鸭、醉鸽、排南、素鹅、油炸虾和门抢，怕太饱，每一次去都想留肚子，但又忍不住地下筷。一次和倪匡兄去，他把油炸虾一吃进口，说这才是油炸虾。当然，虾是由上海直接运来的，一星期一次。排南是取金华火腿的最佳部分。用糖和花雕浸过蒸熟的，顶端带一小块肥的，没这块肥肉，味道就差得远。所谓“门抢”，是酱猪舌，切成薄片，最好是用手拿来吃，又香又脆。

　　“你们做不做外卖或到会的？”

　　“从来不做。”韩老板说：“就算这些冷盘，也不外卖，排出来样子不好看，已打折扣。只有酱鸭是例外，要花七天功夫才能酱出一只鸭子，放在冰箱里，随时可以拿出来吃。放上一个月也不会坏。到了十二月，我们特别地酱多一点，卖给熟客。”

　　接下来的龙井虾仁，细嚼之下，茶香盎然，韩老板说买每年的雨前龙井，放入雪柜保持新鲜，才有这个效果。

　　生爆鳝背是生劏鳝肉之后，只取其背面，其他不用，爆完捞起，再爆，秘诀在共爆两次。 

蔡澜常去食肆：尖沙咀美食一网打尽(2)

http://book.sina.com.cn  2010年04月07日 17:47  新浪读书　　文章摘自《蔡澜常去食肆160间》
　　作者：蔡澜   出版社：皇冠出版社
　　本书简介：《蔡澜常去食肆160间》是蔡澜先生对自己常去的160间餐厅的记录，享受美食，享受生活，不需要昂贵奢侈，舌尖美味重在感觉。朴实不花俏，用心制作的一碗面也许正是人间至味。正如蔡先生在本书的序文中所说：“用鲍……[连载内容]

　　西湖醋鱼完全靠累积的经验，浸入滚水的时间控制得好，淋上糖醋即成。上桌时，鱼眼珠突出，两枝胸鳍是翘起来的，下次你们看到鳍没有翘起的，一定是死鱼。

　　蟹黄包翅是材料取胜，杭州人吃的翅煮得比较烂，没有广东翅那么弹牙。

　　东坡肉是一绝，已故的收藏家刘作筹曾经问大陆的名画家程十发说：全国哪一家做的最好？你猜对了，程十发远指香港的“天香楼”。至于他们的东坡肉是不是完全没有油呢？听说是用一层层的玉扣纸把油都吸掉了。

　　韩老板哈哈大笑：“那是神话，吃东坡肉就是它的油，哪里没油的东坡肉？”

　　最后的火炉神仙鸭是用个大砂煲，把一只鸭子煲四个钟头，里面还有一大块金华火腿吊味，吃时下几颗馄饨，浮在汤上。一次我向日本人说请他们吃馄饨，他们不以为然，等到看到这大煲东西，把他们吓死。

　　韩老板说他每次都留意客人的反应，店子虽小，反应最重要。客人满意地走出，他自己也高兴。一旦客人没有把菜吃完，他马上研究什么地方出错。

　　哪会出错呢？那么多的好菜，怎吃得完？我想还有一个吃不完的原因，那就是绍兴太好了，只顾喝酒不吃菜吧。

　　图片说明：

　　吃东坡肉就是它的油。

　　火炉神仙鸭是用个大砂煲，把一只鸭子煲四个钟头。

　　蟹黄翅名贵，价钱当然贵一点。

　　酱炒大闸蟹是时价菜，当造时可不要走宝。

　　酱萝卜比内地任何一家菜馆都做得好。

　　鹿鸣春

　　地址：尖沙咀么地道42号1楼

　　电话：2366 4012/2366 5839

　　说到“鹿鸣春”，当然忘不了北京填鸭，这里的鸭，许多人吃过，都说不会差过大陆的名店。

　　叫了鸭子，千万别只吃皮那么浪费，肉可炒丝，骨头可煮黄芽白。不喜欢饮汤，可也要将鸭壳子打包回去，翌日滚它一滚，再加大把菜蔬，又是顿丰富的早餐。

　　京菜中的油泡二松，是下啤酒的最佳选择，此道菜不填胃，故不影响酒精上脑。要吃饱的话可叫葱爆牛肉等典型的菜，这里的赛螃蟹也烧得不错，用蛋白和鱼肉假之，上面再打一个蛋黄，拌了起来之后，叫个洋鬼子朋友或东洋萝卜头尝尝，他们吃过之后，问他们是什么肉，都大叫：“螃蟹！螃蟹！”

　　不久前，金庸先生得到学位，从剑桥回来，我们一齐为他庆祝，由苏狄嘉发起，就选择在“鹿鸣春”恭请他老人家。我一听到“鹿鸣春”就兴奋了起来，很多老店都会失水准的，但是“鹿鸣春”数十年如一日，食物永远那么好，每几个月我必光顾一次，百吃不厌。

　　“有没有叫酥炸元蹄和山东大包？”我问。

　　“什么？”她说：“鹿鸣春有这些菜吗？”

　　很多人叫来叫去，只是鸡煲翅、北京烤鸭等，那些菜，去了叫也不迟，但这两种要预先一日讲好，打了一个电话去订。

　　张敏仪来到，看了菜单，问说：“为什么没有前菜？”

　　“前菜普通，不过海蜇皮、素鹅之类，不如从主菜开始。”我说。

　　第一道上桌的是炸双冬，把冬笋和雪里蕻，以及干贝丝炸了，又加些核桃，非常爽口，是下酒的好菜，苏狄嘉说她也没吃过。

　　接着是糟蒸鸭肝，这家人的烤鸭卖得多，鸭肝更不会吝啬，一大碟蒸了出来，本来不可太多胆固醇的，查太太见查先生喜欢，也不阻止他夹多几块。

　　再来是例牌的北京烤鸭和鸡煲翅，前者做得比在北京吃的精彩，后者的汤照例浓得要命，虽然怕太饱，也要送他们做的无馅馒头，最美味了。

　　烧饼像一个眼镜袋，可装炸牛肉丝或榨菜肉丝，前者有点辣，怕查先生吃不惯，要了榨菜的，把馅塞入烧饼之中。吃法的秘诀，在于填得愈饱满愈好味，胀爆烧饼为止。

　　喜欢吃羊的人发达了，这里的京烧羊肉做得最好，点的酱有多种，可选老虎酱。

　　重头戏的炸元蹄上桌，本来红烧元蹄已美味，但是用这做法炖了猪脚，肉和皮都柔软，再去炸，更(月念)更香。

　　山东大包，像少女的鞋子般大，皮薄，馅由粉丝和肉碎制成，不会太腻，一大个一下子就吃完。

　　甜品有豌豆糕和莲子拔丝，是完美的一餐，你下次去，依我这个菜谱叫好了。

　　图片说明：

　　主菜炸元蹄，猪脚炖后再炸，皮和肉都特别柔软，更 更香

　　糟蒸鸭肝。

　　像眼镜袋的烧饼。

　　北京烤鸭比在北京吃的精彩。

　　牡丹

　　地址：九龙柯士甸道一号圆方二楼2103

　　电话：22043268

　　到圆方去参加“高先”十周年庆祝酒会，先医肚。酒会这回事，食物总是天下最差的。

　　走过好多家餐厅，都引不起我的食欲，最后经过一间装修得很别致的，外面有个牌子写着“湖南香浓辣汁牛肉面，配三拼小菜”，好像不错，就走了进去。 

蔡澜常去食肆：尖沙咀美食一网打尽(3)

http://book.sina.com.cn  2010年04月07日 17:47  新浪读书　　文章摘自《蔡澜常去食肆160间》
　　作者：蔡澜   出版社：皇冠出版社
　　本书简介：《蔡澜常去食肆160间》是蔡澜先生对自己常去的160间餐厅的记录，享受美食，享受生活，不需要昂贵奢侈，舌尖美味重在感觉。朴实不花俏，用心制作的一碗面也许正是人间至味。正如蔡先生在本书的序文中所说：“用鲍……[连载内容]

　　菜还没上桌，看周围环境，由天井挂下一大片金色的叶子，这大概是凸显牡丹绿叶的主题，墙上的坡璃，更雕出黑色牡丹。

　　桌子上摆着颜色不断变化的玻璃装饰品，连桌子的柱子也是同样设计，铺在地下的石砖也刻出有品味的花纹。

　　但是我们不是来吃装修的，牛肉面上桌，先喝一口汤。咦？怎么那么浓厚？师傅由厨房中走出说：“用猪骨牛骨和大量的肉，一熬就是六个钟。”

　　这锅汤也不会因为一个客人而煮的，大家喝到的都一样，不相信你去试试看，就知道我没说错。

　　面条弃无味的北方面，而选意大利天使头发幼面，先煎它一煎，更容易吸满汤汁。铺在面上的金钱(月展)有七八片之多，煮得软熟。

　　那三小碟是什么东西？用一个精美的碟子装着，还配了三根同样设计的小匙，一是醋泡沙葛，一是雪里蕻和一碟XO式的小辣酱。

　　茶壶茶杯在平凡的模样中，加上一点玻璃，是出于高手。一问之下，原来这家餐厅是“琉璃工房”的杨惠珊经营，怪不得有此品味，他们在上海新天地有一家总店，跑到香港来，没做宣传，很少人知道。

　　看菜牌有羊肉煲，再来一客，是用羊肉块、萝卜和多种蔬菜熬出来，样子高贵，有没有羊味泥？喝了汤，羊味十足，但略咸，因为这汤是用来送饭的，我不吃饭，又不怕咸，刚好。

　　其他菜式有小型的八宝鸽，用灯笼椒盛着的野菌饭等，还有上海一品锅狮子头、干扁鲜虾炸酱担担面、上海雪菜笋片黄鱼煨面等，看图片相当吸引人，下次再来吃吧。

　　如果米芝莲的人会找到这家店，一定给他们三颗星。大家别走宝，快点去试。

　　图片说明：

　　羊肉煲中看也中吃，乃冬令佳品。

　　“牡丹”装修别致，极考心思。

　　这里的茶杯茶壶也是由高手设计，十分精巧。

　　八宝鸽卖相吸引，怎能不试！

　　牛肉面的汤用猪牛骨和肉熬足六小时，难怪那么香浓。

　　桃李

　　地址：尖沙咀麽地道72号香港日航酒店

　　电话：23134225

　　日航酒店的中餐“桃李”，有两位总厨都懂得中西厨艺，思想开放，聊起天来，一乐也。

　　与他们熟了，一有新菜式一定叫我去尝试。从色香味到本钱和售价一一研究，我学到很多经营餐厅的知识。

　　今天吃的新套餐，头盘的基本材料是炒蛋白，看起来像赛螃蟹，但蛋白中混着海鲜。上桌时碟上铺着一片片的西洋白菜，当成一支支的小船，把蛋白装了进去。这种白菜有种甘苦味，喜欢的人认为较普通白菜好吃，蛋白上再铺上新鲜的海胆，是从酒店的日本餐厅“嵯峨野”拿来的。另外有些金箔点缀，我自己吃的话就可以将金箔免了，但它还是受一般顾客喜爱的。

　　接着的汤很花本钱，有足量的燕窝打底，以怀旧的凤凰鱼云做搭配。蟹肉则是整支剥好壳的箝子，放在碗边，就不会争拗。

　　主菜上桌，是野菌网油腰肝卷，有了纲油，不会错到哪里去。

　　金沙蒜银芽金菇是用日本牛肉包起来的，香味十足，但是金菇的鲜味太过霸道，建议用芦笋切后掺在一起中和。大师傅们都赞同，说也可以用细条的小芦笋，卷起来的时候露出一节，又黄又绿，更是悦目。

　　用梅酱金不换来烧的日本黑豚，和一般的叉烧又不同，非常精彩。

　　最后一道是虾米黑椒膏蟹炒粉丝，粉丝很入味，比肉更好吃。我说中国人总得以米饭收场，用粉丝又太像大家都吃过的泰国焗蟹，不如用糯米饭代之。大师傅问推出这套餐时天气已转热，糯米饭是否给大众天寒食品的感觉？我则说糯米饭中的火腿瑶柱和腊肠片生炒，什么时候吃都受欢迎，又有膏蟹和黑椒令到味道更浓，没有问题。

　　至于甜品，当天没做，有什么特别的？师傅们问。我说有时太花心思反而造作，不如最简单的糖桂花嗜喱，用个小鱼的模印出，每人两尾，不就行吗？众人同意。

　　1， 头盘金箔珊瑚荷包。把西洋白菜做成小船，载着蛋白、海胆等，卖相甚佳。

　　2， 怀旧凤凰鱼云燕窝羹。用料上乘，质佳味美。

　　野菌网油腰肝卷，用网油抵赞。

　　胡同

　　地址：尖沙沮北京道1号28楼

　　电话：34288342

　　有人问我：“昨晚去了北京道一号的‘胡同’，装修得很有特色，到底是谁办的？”

　　我一想就知道是杨家弘了。此君在数年前我组织美食坊时第一个报名，后来因为计划拖延而合作不成。接着他在苏豪区开“水浒居”，成绩斐然；更大间的是时代广场中的“梁山泊”，都是走同一条“设计家食谱”的路线。基础打得坚固，从传统中求变化，不但色香味俱全，包装也有艺术性，像香港这么一个大都市，是需要这种有品味的餐厅来媲美纽约巴黎。事先声明，东西并不便宜，出公数来吃最好。

　　看清菜单上有道苏东坡鸭舌的，即刻来一份试试，是把鸭舌(火合)后再用糖醋来炒，非常特别，其实用绍酒红烧更贴切。

　　“圣旨到”取蛏子的发音为名，一排排肥大的蛏子，淋上辣酱和蒜泥，把沙去得干干净净，是下酒的好菜。 

蔡澜常去食肆：尖沙咀美食一网打尽(4)

http://book.sina.com.cn  2010年04月07日 17:47  新浪读书　　文章摘自《蔡澜常去食肆160间》
　　作者：蔡澜   出版社：皇冠出版社
　　本书简介：《蔡澜常去食肆160间》是蔡澜先生对自己常去的160间餐厅的记录，享受美食，享受生活，不需要昂贵奢侈，舌尖美味重在感觉。朴实不花俏，用心制作的一碗面也许正是人间至味。正如蔡先生在本书的序文中所说：“用鲍……[连载内容]

　　说到酒，他们是用小药煲盛着的，夏天杯中用桃粒，冬天用草莓，酒甜，很容易入口，一下子醉人。

　　主菜本来要叫京城羊肉，他们一系列的餐厅，这道菜做得最精彩。已经试过，中午时刻肚子不饿，还是来别的。喜欢吃羊肉的话，可来一碗涮羊汤，做得可真有北京味儿。

　　吃得兴起，来一碗小羊三串，肉嫌硬了一点。下次应该叫十斤桂肉和山东骨或布袋胡椒鸡等试试。

　　蔬菜有一道黄土地，是薯仔丝炒南瓜丝，虽然简单，但配合得不错，比老北京菜的炒土豆丝更有变化。

　　至于面食，来了“吃一碗虾面”，不像南洋式的红油，是将河虾熬汤入面。

　　其他新潮的餐厅要禁烟，这家人不虚伪，拿了一块瓦当做烟灰碟，配合胡同的设计，真是花了一番心思。食物上桌时的碗碟简直是艺术品，还用一个古董架盛着。客人坐的是皇帝打猎的折叠椅，洗手间的装修更值得一看。杨家弘亲力亲为，一切构思都由他创出，连侍者的服装也大方。年轻人打工不长，他还常和他们做心理辅导呢。

　　图片说明：

　　煮熟后用糖醋炒的苏东坡鸭舌做法特别。

　　这是一家有品位的高档食肆，布置得像北京的胡同般，桌、椅、碗、碟古色古香，说是艺术也不为过。

　　功德林

　　地址：尖沙咀北京道1号7楼

　　电话：23127800

　　尖沙咀的食肆，旺在北京道一带。当今一号建成，大厦中有很多间装修得入时，海景无敌的餐厅，“功德林”是其中之一。

　　“功德林”餐厅最初由柳和清和*凤夫妇创办，吃的是高级沪式斋菜，当今股份卖给四洲食品集团，更大施拳脚。

　　有次去楼上的“胡同”吃新派菜，电梯门打开，看到了“功德林”的布置，印象犹深。今天特地请了“普广精舍”的几位法师去吃，大家都觉得满意。

　　拼盘有香椿豆腐、大豆芽、马兰头、粉皮及烤麸等等，做得很精致。尤其是香椿菜，从上海空运而来，甚为难得。

　　接着下来的清炒*苗是有机蔬菜，*苗这种蔬菜在上海流行过一阵子，有股清香，略带苦味，和吃豆苗不同，很新奇，不妨一试。

　　雀巢百合胜瓜，名副其实炒了胜瓜和新鲜百合。胜瓜当造，夏天最好就是吃瓜了，菜心和芥兰之类要天冷了才甜。百合本身就带点甜，也清香，雀巢只是炸芋头，用来点缀，脆卜卜地，也美味。

　　美国瓜炒芦笋，美国瓜不知道是什么瓜，没有很强的个性，吃下去和其他瓜没什么分别，芦笋也是当造，还不错。

　　豆腐饺子是功夫菜。

　　蚂蚁上树是没有肉末的炒粉丝，先把粉丝炸了，再淋上酱汁，吃法也较一般的荤蚂蚁上树特别一点。

　　炸臭豆腐够臭，是基本。最怕吃不臭的。

　　苔条松子炒饭是“功德林”的招牌菜之一，保持一贯的水准。

　　有趣的是上海冷面，七八种配料供客人加添，小孩子会特别感到兴趣。

　　甜品要了八宝饭、桂花丸子和栗子锅饼。至于“功德林”的另一道我喜欢吃的这间新餐厅没有供应，那是把黍米的须炸成松脆，加点糖和芝麻，吃不饱人但非常美味，很怀念。

　　《蔡澜常去食肆160间》序文

　　出版社要我写一本评论香港餐厅的书，书名叫什么，倒是伤脑筋的事。

　　《香港一百间最好的餐厅》？或者干脆叫为《香港饮食指南》？都不是我喜欢的。

　　香港餐厅之多，好的何止一百？也不是我完全去过，怎能谈得上指南呢？

　　我认为最佳，读者未必同意。

　　吃，是主观性最强的事。该用什么来当标准呢？

　　我大赞，你去了也会大骂。

　　或者，这和点菜有关，你爱吃的几道菜，这家餐厅不一定做得好。上菜的程序也影响极大，先来了些油腻的，对接下去的菜，印象就没那么好了。

　　也许，有些人说，你去了，餐厅认识你，特别为你做得好一点，我们去，就不行了。

　　这，也大有可能。

　　公正这件事，年纪愈大，愈觉得很难做到。像法国的《米芝莲饮食指南》，虽说派了隐秘身份的食家四处到访，就公正了吗？不一定，编辑他们也有偏好的。

　　与其叫什么“最好”、“指南”等大题目的书名，最后我认为还是以《最常去的食肆》为名较为正确。

　　第一，你买这本书，是因为你相信我。

　　而我，不一定是公正的。

　　第二，我常光顾的，并不一定是你喜欢的，这甚无奈。那就当为参考好了，不去也罢。

　　第三，我选的食肆，多数是在我的生活圈子里面，你住的地区不同，不一定很方便。觉得老远路来，也不过如此。那，是你的事了，与我无关。

　　第四，我是绝对有偏见的，常去的餐厅，和老板或大厨们已成为朋友，就算你觉得这些食肆的水准已经低落，我照样会支持。

　　有了这些准则，就好办，从我办公室附近的中环地区选起，到我住的九龙城区。总之。排名是不分先后的，并非从一到一百那么难定，什么是最好的呢？有时身体状况不佳，想吃一碗粥，那么粥铺就是最好的了。

　　因为我起身很早，所以特别注重早餐的好去处，消夜我最多在家里做，罕有外食，故对开得很迟的餐厅，并不熟悉，介绍得也不多。这点，又对消夜餐厅很不公平。

　　我所写的，不限于餐厅的评论，有时是和经理及伙计们的对话，有时是开餐厅的知识，有时是厨艺的探讨，有时，是对发生友情的餐厅，作些过分的推介，但也尽量克制的。

　　我并不是一个真正的食家，我也讨厌“食家”这个称呼，我只是一个好吃的人，一个馋嘴的人。

　　写得多关于食物的文字，都因为有目的。

　　多年前，我父母由新加坡到香港探我，我带他们去饮茶，一没有位坐，二食肆的招呼并不好，有鉴于此，我开始在我每天的报纸专栏中写很多关于饮食的话题。反正洗脸刷牙，一天两次，吃则有三回，只要略作注意，资料甚多。写呀，写呀，人家以为我很会吃，杂志周刊的编辑就叫我写食评。这一写，成为一股黑势力，到什么餐厅去就有位了，侍者的态度也客气起来。可惜的是，家父已逝世，所以要对老人家好，一定要快点多加努力。

　　是的，要吃，也要努力。我所谓的“会吃”，皆因我懂得比较。同样的一碗云吞面，这一家做得比另一家好，就去那一家吃，走远一点就是。

　　我的字汇有限，虚无的形容，绝不拿手，什么叫美味？我写不出。

　　对食物的印象，像我小时看电影一样，常问姐姐哪一个是好人，哪一个是坏人。我对食物的要求，就是好吃和难吃的分别，没有中间路线。而什么是好吃，全凭比较。

　　用鲍参翅肚做出来的菜，我并不喜欢，故不常吃。我一向都说，愈珍贵的食材，练习的机会愈少，只有最平凡的鸡、牛、猪，才产生千变万化的厨艺。

　　我欣赏的，就是这些最普通，但又是最可口的菜，就算偏僻地区的餐厅，我也会去寻求，把资料记录在这本书中，与各位分享。

　　能试到各种菜，就是一种福气了。

　　书法老师给过我一个对子：“择高处坐，向宽处望，往平地行；发上等愿，结中等缘，享下等福。”

　　我享的，就是这种下等福。

　　太贵的食肆，物无所值的餐厅，也去过，多数是友人请客时。

　　自己喜欢的，常去的，环境不一定好。爱吃的人，最不会在乎这些的。

　　如果你受不了，那么请你把这本书放下。

　　你和我不是同道中人，读了也多余。

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