服装文化与服装审美

作者：：刘云风    视频来源：央视10套    点击数： 155    更新时间：2007-11-26
在众多的文化体系当中，服装是一种综合性的，交叉性的学科，它最大的特点就是是一种大众性的文化体系，另外它具有很强的时尚性和大众传播性。同时，它的变化周期非常快。 那么在服装纳入到艺术设计学科之前，可以说它的文化的内涵和艺术的审美价值是一种潜在的，或者说一种朦胧的。

服装文化与服装审美
今天我讲座的主要内容就是关于服装文化与服装审美方面的问题。大家都知道，在众多的文化体系当中，服装是一种综合性的，交叉性的学科，它最大的特点就是是一种大众性的文化体系，另外它具有很强的时尚性和大众传播性。同时，它的变化周期非常快。比如说，一个一辆汽车的新款出现，它的周期怎么样也要5年到10年，甚至更长时间，但是，服装，设计就不是这样。一款新的服装出现，它有可能一年就过时了，有的服装是半年，有的是一个季度就没有了。所以这种特点是其他任何一种文化形态都没有的，这是它最突出的一个特点，从流行这个角度来讲，以青年人为主，据国外的有关资料介绍，在青年人当中，有1/3是追流行的，有1/3是无视流行，不管你流行什么，我按照我自己的习惯来穿衣服，还有1/3是介于两者之间，但是，特别是在近期以来，特别是到了20世纪后半叶，人们的一些观念总是无形之中受到服装文化的影响，不管你对服装喜欢或者不喜欢，但是，有意无意地受到服装文化的影响，这是肯定的。同时就是服装文化和其他的大众文化形式比如说，影视，广告，产品设计，我们环境艺术设计，流行音乐等等，服装和这些大众文化现象，一起对提高人们的精神生活和审美起到一个重要的作用，这个一点是不可避免的。
那么在服装纳入到艺术设计学科之前，可以说它的文化的内涵和艺术的审美价值是一种潜在的，或者说一种朦胧的。为什么这么说呢？因为长久以来我们大家知道，服装的传播，都是通过宫廷和民间两条线，这样的传承来完成的那么这两条线同时又是由于手工艺人在作坊当中来完成的。西方的服装也是这样，在工业革命之前也是这样，到工业革命之后，服装开始进入到一种规范化的操作，我们都知道，宫廷服装都是一些官位权贵的象征，但是，民间服装，就是百姓的服装，就不同于宫廷服装，不同的时期有不同的典型的具有一定代表性的服装款式，比如说，我们国家，特别是近现代的服装，像明末清初是以长袍马褂为主，20、30年代是以中山装旗袍为主，到了4、50年代，是以列宁装，干部服为主，到了文化大革命，是以军便服为主，再后来就开始进入国际化的规范性的流行潮流里面去，不同了，基本上和国际上同步了。
那么在西方，拉么，20世纪后半叶，特别是工业革命之后，服装在西方已经进入到一种规范化操作。那么这里面，值得提到的一个领袖人物，也就是英国人叫查尔斯  费莱德里克  沃斯，这个人，他是于1858年在法国巴黎，开设了世界上第一家也是唯一的一家高级时装店，由此，展开了时装艺术领域的规范化的操作。那么，随之之后，法国的很多的有法国的有英国的还有其他国家的设计师，纷纷在法国巴黎，开自己的服装设计店。他们的操作以手工时装为主，所以，由此奠定了法国巴黎的高级时装的这种文化的中心，这种地位。当然，在服装文化的这内涵和服装价值审美这种形成的过程当中，法国人，做了很大的贡献。
法国人以他们高级手工时装，作为悠久的优秀的法兰西文化的这象征，进行传承，进行发展。同时，法国人将时装艺术，列为视觉艺术的第八，所以，从这个角度来讲，法国人对时装文化的贡献，是举世瞩目的。但是，到了20世纪60年代，这个时候我们大家学过服装史的都知道，服装发生了一个很大的变革，也就是由以往的以高级手工时装为主，演变为高级手工时装和成衣双轨发展模式，这样一个模式的出现，其主要原因两个方面，一个方面就是随着二战的结束，人们的需求，文化生活越来越丰富，需求量越来越大单凭手工时装，已经满足不了人们的这种需求。也就是市场需求量增大，另外，就是在这个时候，青年设计师，纷纷登上了时装设计舞台，包括我们现在大家都知道的像圣罗朗，齐旺希，然后，日本的高田贤山，三宅一生，还有其他国家的一些设计师，那个时候都是青年设计师，他们从全世界各地集中到巴黎，登上了高级时装设计舞台。
所以，他们登上时装设计舞台之后，把服装的面貌给改变了。他们看到市场的需求已经发生了变化，所以这一点来讲，也是我们服装文化和服装审美的一个构成的一个重要因素，另外一方面，就谈到就是我们国家的服装文化和西方服装文化的这种不同之处，或者说是不同的发展走势。这一点，应该提出来，因为，大家都知道，我们国家的服装起步比较晚，应该说，准确地说才20多年的历史，改革开放以后，才开始。我们由于起步比较晚，所以，应该说经过20年的发展，也还是一种初级，或者说起步阶段，和西方服装发达国家来比，还有很大的距离，大家都知道，每年的1月份和7月份，在我上面提到的这些国家，都要举办每年2季的高级时装发布会。那么在这个发布会当中，一些世界著名的设计师，发布他们的最新的一些设计作品，目的是引导潮流。引起市场的注意。做自己的产品。也就是说，高级时装发布会它的主要的作用，是用来启发市场，打品牌，打知名度，有了知名度，有了品牌，才可以按照市场的规律来做成衣。如果没有前面这个部分的合，你直接做成衣，国际商的操作规范来讲不是这样的。
所以从这个角度讲，很多的设计师非常重视高级时装发布会，因为，在每年高级时装发布会期间，都云集了世界上一些大牌的记者，一些著名的厂商，和市场的营销专家，所以，对这些品牌技术宣传报道，使他们发布会的作品，很快地传播到世界各地，引起国际上的服装流行。正因为这样，所以，设计师不遗余力，拼着命把自己的高级时装发布会做得好，再好，更好。所以，我参加过两次法国的高级时装发布会，他们的确是举办得非常非常好。比方说，有的设计师在法国巴黎的爱艾菲尔铁塔前面，有个广场叫特罗卡特罗广场，在那儿搭上一个巨型的账篷，以艾菲尔铁塔的夜景为背景，发布自己新一季的流行趋势。有的人，租塞纳河上的游船，晚间的游船，两条船，前面一条船在时装发布，后面一条船是记者传媒，我曾经在那个塞纳河上看过这样一场发布会，非常浪漫，效果非常好。
但是，这个钱花得很厉害。一年辛辛苦苦经营成衣的钱两场发布会全给折腾去了，所以还开不开，应该说在20世纪末的时候，就已经引起过很强烈的在法国巴黎，意大利米兰都有这种争论，一种意见就是说，发布会别开了，再开受不了，一种意见就是说，一定要开，特别是法国的设计师，大部分设计师还是坚持要开，为什么？委员如果法国巴黎不再召开这样的高级时装发布会，有可能法国巴黎的这种世界服装文化中心的位置，就会被别人夺掉。
所以，有一点骑虎难下。但是，现在来讲还是两种意见，但是，还是坚持开时装发布会。但是，有关资料记载，发布会的设计师的量，逐年地减少。所以，这是一个大的背景。所以国际上的这种影响，也给我们国家的服装发展，也带来一定的负面的因为，所以，前一段时间，在我们这个服装圈里面也有这样的争论，说这个高级时装发布会就是每年的中国国际时装文化周，有人说这个发布有什么意义呢？国际商已经开始有所动摇了，我们还要再坚持，但是这个问题，我不这样看，我觉得，服装的发展，要走全过程，要走国际化操作的规范性，否则的话是不行的。因为很多人也跟我提出来过，高级时装发布会你们电视上的，你们时装表演的衣服都不能穿有什么意义呢？这样问题这样来看，因为在90年代初的时候，就有记者问日本的已故设计师，问他，君岛一郎，问他，这个高级时装发布会有什么意义呢？都是奇装异服在舞台上，离老百姓的需求很远，那么，君刀岛一郎他提出来，他说，高级时装发布会就相当于西方人在吃正餐之前，爱喝一杯葡萄酒，这个高级时装发布会，是这杯葡萄酒的作用，是用来开胃的，而不是用来当饭吃的。所以这个例子举得非常好。
所以，高级时装发布会对我们国家的一些刚起步的小的一些服装企业来讲，非常重要，因为它要通过时装发布来打名气，打知名度，树品牌。因为服装的操作就是这样，如果你没有名气不知名，你的东西再好，消费者可能不认。这是国际的惯例，没有办法。所以我们必须要走全过程。那么，另外一点，关于服装个性话，我们大家都学过服装的同学都了解，世界上的一些著名的设计师都有自己很强的个性化，服装的个性化也是服装的生命力所在。没有个性也是就是它的生命力没有了，像我们知道这些大牌，向像圣罗朗，迪奥，齐旺希等等这些设计师，他们都有很强的个性。另外，在每一季的高级时装发布会当中，他们这种个性，都得到了充分的张扬。由此，渗透到他的成衣上，那么，虽然是很实用，但是，也有比较强的个性化存在，这是第一点。
当然，这一点的存在，也是消费者的选择设计师的产品的时候一个立足点。因为，国外它有，我们大家都知道，我们总是追名牌，赶时髦，追名牌，但是我们往往在追时髦，赶名牌的时候，有些盲目，有时候，他穿的衣服，和他自己追求的东西不成正比，或者说是不吻合不协调，但是西方不是这样，所以设计师的这种个性化，他引导一部分消费者的群体，比如说，西方也有大师迷，所谓大师迷，就像我们年轻人的那种歌迷，影迷，等等一样。他迷这个设计师迷他的产品，但是这个迷的内涵，和我们盲目地追时髦追流行是不一样的。大师迷的内涵是他自己的审美，他自己的个性，比如说我是一个消费者，我的个性，我的审美，和圣罗朗的产品非常吻合，那么，于是，圣罗朗的产生，一出来我就买，所以他是建立在一种长期的内在的审美和实际的需求这个基础上的。而不是盲目的。这个基础的建立是一个长时间的磨合。很默契，设计师和消费者很默契是建立在这样一个基础上的。
当然，就一个消费者来讲，他可能选择的产品是几个设计师的，比如说，我西方是选择一个设计师的我的衬衫夹克，可能选择另外一个设计师的。我的皮鞋或者皮带，选择其他的设计师，是这样，但是，都是相对稳定的不会轻易地去更换，设计师的产品，所以这个，是我们在设计师追求个性和消费者追求个性的时候，应该借鉴的一个问题。
另外一点就是关于多元化，服装的多元化这个和其他艺术设计师一样的。正因为服装它是一个综合性的交叉性的边缘性的这样一个学科，因此，很多的文化形态，艺术形式，都对服装有着直接和间接的影响。这些，也在很多的服装设计大师的作品当中有所体现。比方说，还是举圣罗朗为例，他的设计作品当中，就有很强的艺术的这种成分在里头，比如说，像毕加索的和平鸽，蒙德里安的色彩，波普艺术，其他的一些现代艺术，梵高的向日葵等等，都在他的作品当中，有所体现。所以，由此构成了服装的多元化的这种趋势，这种趋势的出现也拓展了服装的这种文化内涵和艺术内涵，还有一是三宅一生和我们国家的现代艺术家蔡国强两个人共同操作的爆炸性服装的纹样，我们都从传媒上看过，这些都为我们服装之多元化它的审美价值得到一定的强化。从交融性这个角度来讲，这是和目前大的流行趋势是一致的，目前我们的艺术设计，它的交融性主要的体现在下面这么几个方面。
一个就是中西文化的交融，还有就是古今文化的交融，还有就是雅俗文化的交融，也就是说设计师，善于从中外古今来吸取设计灵感，丰富自己的设计内涵，这种交融性，随着时代文化的发展，或者说时代文化的深化会越来越丰富这一点是肯定无疑的。另外一点，就是关于服装文化的这种系列化操作，服装文化的系列化操作这一点是近期以来，由国际上的一些大牌发起的一股势力很强的设计思潮，也就是说他将服装和服饰室内用品和相关的一些产品，一起来进行商业化运作。那么，比较突出的例子就是古奇集团，这是世界上的大牌，大家都知道，圣罗朗现在，他只经营他的高级时装，他把自己的高级成衣和成衣品牌转让给古奇集团，因为圣罗朗现在已经老了，没有精力了。大家知道，现在服装元老里头，高田贤山已经退役了，三宅也退役了，圣罗朗其实也是这样的一个意思，所以他现在只保留了自己的高级时装，他把高级成衣和成衣转让给古奇集团。古奇集团本来实力比较强，再加上圣罗朗这个品牌的支持，它这种国际化的操作，开展得非常非常瞩目。
古奇集团，他每年要推出一个大的设计概念，一个整体的设计概念，比方说，下一季度，或者下一年的流行是东方文化，古奇集团的设计总部在这样一个整体大的概念下，他把所有的相关产品全都统一在这样一个概念下，同时它通过特许经营的方式，将古奇集团设在各个国家的一个社会分部也按照这样一个大的整体概念来进行整体操作。古奇集团在日本的分部，也是在中国文化的这样一个概念下，允许再加入日本文化。因为它分部的这种产品的销售，基本上在哪个国家，它的产品销售就以哪个国家为主。所以，他是这样来操作，这样，无形之中，他的这种产品文化含量，产品的视觉的冲击力，和市场的占有率和覆盖面，就扩大了。他的产品一出现，是铺天盖地，他比一个单一的产品那视觉冲击力还是大多了。
所以这种操作的规范来讲，是其他的品牌没法比的。下面谈到一个问题是关于东方服饰文化热的问题。
因为，近期的服装，关注服装的朋友可能都能看到，很多的西方的服装设计师在他的作品发布当中，有东方文化的这种因素在里头，特别是中国服装文化的因素，那么，从这样一个角度讲呢，就是为什么西方人为什么开始关注东方的服饰文化呢？那么也有一个前提。随着我们国家的经济突飞猛进，我们的国际地位越来越高，越来越重要，那么，随之我们的文化也同时受到了国际上的关注，那么，服装是中国文化上很有代表性的一个支系嘛，所以，也同样受到的国际上的设计师的普遍的关注。其实，我们研究历史的人，特别是研究文化史的能够看到，其实，东方文化，在每一个世纪末，都要引起西方文化的注意，西方的注意，或者说是换句话说，西方文化，每一个世纪的世纪末期，都要受到东方文化的影响，在17世纪末，中国的服饰图案，就对西方的纺织图案，带来很大的影响。18世纪末的时候，中国的国画山水画和书法，对西方的纺织品影响是非常大的。19世纪末，日本的浮士绘，对西方的影响很大，20世纪末又是中国的服饰文化对西方文化起到很大的这种影响作用。
这是从历史角度来看，从现实来看，我们的整体实力提高了，另外，我们的服装文化，虽然起步比较晚，但是来势很猛有很多专家都说，我们国家的服装文化，发展虽然只有20年的历史，但是我们几乎走了西方50年的路。也就是说发展很快。我们是站在他们的肩膀上，有很多东西我们就不用走弯路了，借鉴他们就可以了，所以从这个角度讲，西方人不能小看我们，另外我们最近的一系列的这种大的活动，申奥，APEC等等这样大的系列的活动，对国际上的影响非常之大，因此，很多西方的设计师，纷纷把目光盯到中国文化因为文化日本文化等等，特别是中国文化，于是在他们的作品当中，有很多的中国服饰文化因素出现，比如说，中山装，中山装的口袋，领形，旗袍，旗袍的这种开衩，滚边，那么子母扣，镶边等等，另外还有像藏族，苗族，黎族等等的一些服装，对西方的设计师，都影响很大。换句话说，这些中国传统的服装的款式，服装的装饰手法，服装的语言，成了他们设计的一个元素之一，或者说是一个设计灵感的发源地，这一点也是我们国家重新振兴，中华民族的服装文化的一个重要的因素。
我们应该这样来考虑问题，我们应该乘东方服饰文化热的热潮，我们的设计师应该把眼光放远，开拓胸怀，我们同时把眼光要放眼世界，使我们的服装文化，完全按照一种国际化的操作，然后再加入我们自己原有的一种文化的内涵，或者说原有的一些基础，我就是这样理解，我们国家的服装的发展，应该这样来考虑问题，就是以我们的儒家文化和民族精神内涵，加入西方的或者说，外来的一些理性和逻辑思维，这样两方面有机地结合起来，会为我们国家服装的振兴，带来一个非常好的良机。那么，我们要创造的是既有国际化的操作体系，又有中国文化内涵的这样一种服装文化体系。既是民族的，又是世界的。这是我们应该充分思考的一个主要的问题。
问：刘老师，我想问一下，现在服装界有一种所谓围城的说法，这种说法是怎么提出来的呢？
答：这个问题，应该这样来说，它的原因也就是东方时装文化热，或者东方文化热的这样一个起因。正因为我们国家的服装起步比较晚，我们一直是跟着西方的流行走，这个没有办法。所谓，国际服装文化体系强势的文化体系就是西方的。因为我们起步晚，不可能我们是强势的文化，这个我们承认现实，所以我们一般的来讲都是比较被动，这个现实我们不能不承认，国际上流行什么，我们就跟着走，我们从来没有主动过，引起流行。没有。因为我们基础不够，我们底子比较薄，那么从另外一个角度讲就是说，中国的文化，中国的经济，国际地位受到国际上的关注，服装文化的发展，也开始起步比较快，发展比较快，所以，很多的这种设计师就把目光转移到中国的文化当中来，那么，从另外一个角度，中国的设计师跟人家跟惯了，一直被动被动惯了，现在西方设计师尽管他把眼光盯住中国的文化，但是，我们的设计师还是按习惯来走，还把眼光一直盯着西方，跟国际流行跟西方，款式也跟西方，色彩也跟西方所以形成了一个所谓的围城现象，你看我的好，我看你的好，就这样一个现象。所以，产生了这样的一个围城现象，这是我们圈儿里自己的一个说法，我想这个问题，随着我们服装的发展，随着我们的国际地位的更加提高，我们的服装文化的大发展，会好一点。现在就有很多设计师，特别是从国外学习的设计师，纷纷回来，重新感觉到中国的市场还是比较大的，在西方来做，看来是缝子很小，没有什么缝子可钻，但是中国还有很大的这种施展的余地，因此随着我们国家服装整体实力的家禽，整体运作体系的完善，这个问题会慢慢地好起来，会自然地解决。
问：老师您好，我想问一下，就是我国的服装市场特别是北京的服装市场，由于运作机制不成熟，存在一定的混乱现象，请问这原何在？谢谢。
答：因为这就是设计定位的问题，也是我们的底子比较薄，起步比较晚在整体运作上还不够规范，特别像北京市场，北京因为是政治文化的中心，他在这种商业市场不比上海，也不比江浙一带，这个原因主要是什么呢？就是设计师没有准确的产品定位。特别是前几年，现在稍好了一点，前些年，很多设计师就是自己没有明确的消费群，没有明确的设计定位，什么东西好卖就是经营什么，比如前一个时期，皮装好卖，很多设计师就是原先经营夹克，经营西装的也不经营了，反过来进设备经营皮装，这种无序的竞争，所以，导致大量的皮装积压，所以这个问题的解决应该是设计师为主的设计师应该根据自己的条件，也就是说我的审美，我的能力，我的驾驭的能力，确定一个很准确的设计定位，比方说，我们现在有很多设计师是这样，他设计礼服好，但是不等于他设计什么都好。他设备实用性的服装，这种职业服装，可能就不行，有的人设计职业装好，礼服可能又不行 因为每个人的强项不一样，每个人的特点不一样，所以，你在选择设计定位的时候，一定要根据自己的实力和你真正能够驾驭的这个方面，来选择一个角度，一个市场的切入点，一旦选择了，比方说我选择休闲装，那么我就锲而不舍地努力做下去，不管其他的流行多么地热，我，就是埋头做我自己这块市场，深入地了解市场，深入地体察消费者的实际需求，反复修订自己的产品，这样，会慢慢地得到市场的认可。得到消费者的认可。把自己的这个品牌给它树起来。然后，再经过多方的努力，使我的产品，培养成一个名牌。这样的话，市场就不会乱了。
你设计师本身定位不准，消费者肯定更不准，设计师只要一乱，消费者肯定乱。因为，设计师不完全是为消费者服务，他还有一个引导消费，引导服装审美的这样一个功能。所以，你在宣传你自己产品的过程当中，你肯定有我的产品适合哪些人来穿，适合哪些层面的消费者，如果你把你的定位，宣传得非常到位，做得也非常到位的话，那么，就应该有相应的消费者跟着你走，所以这个问题就是设计师和消费者两个方面的。首先是设计师，有了明确的设计定位，消费者逐渐地跟上，那么，慢慢地使设计和市场慢慢地秩序化这个问题就会解决了，好，谢谢大家。