如何正確抉擇曝光與快門 基礎攝影技法教學

編輯撰寫： ANAN.....

• 選擇測光系統與測光表

        高性能測光表和自動測光相機問世，使得正確抉擇曝光的過程變得越來越簡單和方便。測光表能直接量度照射到模特兒身上的光線強弱．並將其讀數自動展示成光圈與快門速度。現有的測光表可分為入射式和反射式兩類，也有色溫和測光同時進行的雙用測光表誕生。入射式測光表非常好辨認，一般都有一個大且半透明的半球體位於表現，使用上入射式測光可以相當精確，但也有缺點就是它無法合併測出自模特兒反射出來的光量，而只作用在 外部投影進去的光系統，因此反射式測光表大多用於棚拍中精確掌握測光為主。

         至於反射式測光表主要是測量模特而反射的光線，也是幾乎所有相機中內建的測光表形式。但它也存在著一些問題，主要是因為大部分反射式測光表測量的角度都很寬，如果模特兒四周的光線特別亮或暗的話，測光表往往會被『愚弄』，而提供出錯誤的資料，導致主體曝光不足或過度。 為了改進這樣的缺點，現代高性能的傳統相機和數位相機，都可以允許測光方式選擇測量一個較小的範圍，例如：『中央重點』或『點』測光。

• 主要的測光環境

         拍照時所遇到測光的環境，大致有以下三種：

1. 『逆光』：背景光強，拍攝物件暗，根據測光表曝光會造成曝光不足。此時可以用手動的方法調節光圈，開大光圈或放慢快門速度就行了，或者加用輔助照明。

2. 『順光』：背景與拍攝物件同時明亮。例如：拍攝在白色牆壁前面穿白衣服的人物或白雪覆蓋的廣場等。如按測光表讀數曝光，就會顯得不足。原因很簡單，因為測光表會把這一切白色都看作是反射18%的中灰色。當然，沒有人希望把白雪拍成灰濛濛的一片，所以應當把光圈調大或將快門速度放慢一級才行。

3. 『光線不足』：背景和拍攝物件同時皆暗。例如：桌子上鋪著深色的桌布，放著一本深色的水果和餐具，如按測光表指示曝光，桌布和
   餐具都會是灰色的，所以曝光時光圈要調小一級，或把快門速度提高一級。

        現代的數位相機 不同於以往的傳統相機，需要謹慎的注意光圈和快門，而直接將這些設定納入功能齊全的『情境模式』之中。透過操作方便的預先設定，應付像逆光這樣的棘手情況，也可以輕鬆替代。不過，『手動測光』仍然相當大的潛力，手動模式意味著由攝影者可以自由決定光圈和快門速度，調整包括ISO、影像對比、運動物體、防止相機振動以及景深 在內等等，這就不是一般的情境模式下所能事先預測。

• 不同快門與光圈的影響

         整理過去的拍攝經驗，假設運用50mm標準鏡頭，以1/125秒的快門速度完全可以防止相機振動所產生的模糊，但是如果用200mm的望遠鏡頭，這個速度影像就可能會模糊，而且1/125秒的快門速度不會凝固像汽車這樣 的快速運動體。為了防止振動，我們可以選擇F4、1/500秒；為了凝固運動，則選擇了F2.8、1/1000秒；為了取得最大景深，改選擇F8、1/125秒。 整個來看，以上每一種組合中的實際曝光量是相等的．因為快門速度的任何改變都可由相應的光圈改變獲得補償，同上例：1/500秒是1/125秒的1/4，而F4是F8的4倍，以此類推。這一原理稱 為等效曝光定律，也就是常被使用的『倒易律』。

         雖然，以上的曝光量相等，可是營造出來的感覺卻完全不同。因此，同學必須懂得正確曝光之快門速度和光圈組合，所可能產生的效果再去運用。而這也是 為了簡化拍攝行為，所開發出光圈先決、快門先決以及其他各種『P』程式自動曝光模式背後的基本原則。當然，你也可以回歸『M』手動曝光模式下所提供的選擇自由 ；然而存就效率與反應來說，這就慢得許多了。

• 曝光補償與包圍式曝光

        儘管可以通過手動控制曝光使畫面出現不同的影調 ，但對於純手動攝影來說負擔太大。善用曝光補償『EV』可以彌補這樣的缺憾，例如：對正常的畫面調高補償可以增添明亮輕盈的感覺，調低則可能帶來 戲劇性沈重的氣氛。同樣的作法也可以運用於『色彩濃度』的調整上，出色的濃度可以通過稍微曝光過度來取得；曝光不足往往會使色彩變灰而平淡，但過度曝光 也容易使色彩過深而失色。

        使用相機內自動測光系統還有一個麻煩，就是如果被攝體太小（例如：麻雀），並且背景過於混亂，就須注意測取讀數不能受背景過份影響。辦法之一是走近被攝體 ，但如果被攝體是運動的或難以接近的話，另一種可行的方法是測得替代物的讀數，例如：測取自己手心或手背的讀數。 當然，還有一種就是『包圍式曝光』功能，這種功能是在不清楚究竟哪一個才是正確曝光值的情況下，所使用的『保險法』。選用這個功能後，相機會自動依據『平均亮度 』、『高』和『低』一級（一般是以0.3EV為一個單位，也可以設定 0.5～1EV之間），去直接拍攝。優點是讓攝影者直接拍照後，再回頭去分析景物， 看哪一組才是準確的測光，缺點則是同一個場景要連拍三張，不僅浪費底片或記憶空間，又只有 1/3 的機率是好照片。

• 延時曝光『B』快門

         很多習慣傳統攝影的老師，一轉入數位攝影往往頭一個不能適應的是沒有『B快門』！為什麼沒有呢？因為早期的數位相機無法處理 CCD 上的雜訊問題，高過兩秒以後的畫面往往慘不忍睹，現下隨著技術的進步超過60秒以上的曝光已經勉強可以接受了。那麼『B快門』又是怎麼跟『延時曝光』劃上等號呢？B快門原意是指完全由攝影者所控制的曝光方式，也是一種個人 直覺化的創作過程。『Brl』的『B』在字典上原意是『Bulb』指的是舊有用手操作的球狀氣動快門，或是在老電影中出現，利用一次就燒掉的閃光燈泡 ！但『B』實際上也可以解作BoudLess(無限制)的意思，簡單的說就是攝影者可以使用它在1秒之外的任何時間控制快門的開關。

        在『B』的世界裡，是一個完全違反傳統視覺的幻想世界，例如：夜空中星星的軌跡，彩虹般的光耀，車水馬龍的街景突然幻化為無人世界以及 各種各樣光影的遺跡等等。也因此，進行『B』攝影的基本要求，就是可以進行長時間曝光！最成功的B快門曝光往往不是來自自動化的測光技術，而是憑藉著靈感推測 。初學者當然還是需要依靠測光表來瞭解究竟曝光的長短，至少不會拍出一張全白的曝光過度照片。

       擅長運用『B快門』者當屬常拍夜景的攝影家，由於使用B門必須長時間曝光， 往往使拍攝者不耐久候，會先行離開相機一陣子。可是當要關閉快門時，總要回到相機的左近，這時難免會因為不注意造成相機抖動，讓辛苦一時的作品付諸東流。其中一個好方法是在釋放快門前，鏡頭上 蓋上鏡頭蓋；另一種方法更好，就是用黑卡靠在鏡頭前，取代鏡頭 蓋蓋上時所可能產生的震動。『B』快門常常會帶給拍攝者不同的驚奇，傳統上長時間曝光容易產生色彩的改變或稱為『倒易律失效』，數位時代則比較難克服『雜訊』的干擾。總之，要解決 這些問題，必須依靠反覆的試驗，並通過將記錄的內容和所獲得結果進行比較，逐步在實踐中摸索出一些經驗來才能克服。

• 防手振器材的搭配

         在大多數的狀況下，標準鏡頭、廣角鏡頭或中焦段望遠鏡頭(70mm～200mm)都可以掌握好照片。不過，望遠鏡頭的最大光圈通常自F4起跳，當現場光線略暗的時候， 就必須注意快門速度和手振問題了。透過，防手振系統你可以提升1～2級，最多不超過3級的快門速度；而以目前大多數的 DSLR 來說，ISO400的畫面還算乾淨，可以作為主要的選擇。 不過，如果光線更暗，PUSH 至ISO3200，那麼增感後所產生的雜訊顆粒，就不一定對畫面的品質有所幫助了。