神马文学网墨西哥旅行记事|墨西哥游记攻略
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墨西哥旅行记事
如果有人问我为什么去墨西哥，我会告诉他：去陶醉于色彩绚丽的街巷、探索古老神秘的Maya文化、崇拜用痛苦造就传奇的弗丽达（Frida），以及躺在加勒比海的沙滩上享受阳光和啤酒科罗娜（Corona）。
第一站：Mexico City （人口：2000万。海拔：2240米）
2003年6月12日
中午，乘坐由温哥华飞往墨西哥城的航班，我开始了为期25天的墨西哥之旅。5小时的航程多是沿着北美大陆西海岸向南飞行。美国西部群山的千沟万壑在云生云灭之间时隐时现。俯瞰万千变化，让我忘却了万米高空之上的孤独。
傍晚，飞机掠过墨西哥城的上空。华灯初上的街道和五颜六色的建筑像个硕大的调色板在舞动、在跳跃。一切未知就在下面等待着我去探索，我渴望全身心的投入。
预订的Hostal Moneda是家闻名于背包客的青年旅馆，位于城市中心广场（Zocalo）东侧。地理位置的优越使其价格不扉，4—6人一间，每床每天要100比索，相当于80多元人民币。和我同居一室的是三位姑娘，分别来自美国、加拿大和澳洲。三天的“同居”并未给我带来什么方便或不方便，因为大家都是早出晚归的，很难打个照面。
安顿完毕，推门来到广场。墨西哥城的Zocalo是世界最大的广场之一，总统府、最高法院、以及有着400多年历史的大教堂环绕四周。无论是地理位置、历史价值和政治地位都跟北京的天安门广场相似。虽然已近10点，由于是夏日，广场仍很热闹。在广场东边的一角，围满了游人，场地中间，阵阵鼓声，随鼓跳跃的是清一色的青年男女，从其动作和队形可以看出，这是由某个宗教仪式演变而来的。每到夏日，他们都会聚集在这里，随鼓而动，这已然成了广场文化的一部分。
2003年6月13日
早晨，天空灰蒙蒙的。墨西哥城的海拔是2200米，应该跟我国的云南相似，但这让人看不透的天空，却更像是北京。不见的天高云淡多少让人失了份愉快的心情。但无论怎样，那预期的未知依然深藏在这座城市的街头巷尾、历史遗迹和风土人情之中，令我渴望。
Teotihuacan 是墨西哥土著Aztec人的古代城池遗址，位于墨西哥城北50公里。遗址以其建于公元一百多年的两座金字塔（Pyramid）而著称，凝聚着古代Aztec人的才智和文明。太阳塔（Piramide del Sol）高70米，在规模上名列世界第三，是古Aztec人用来供奉太阳神的地方。月亮塔（Piramide del Luna）的规模要稍逊于前者，但其塔顶是欣赏整个遗址的最佳所在。两座金字塔均由小块石头逐级砌成，顶部平坦，游人可拾阶而上。在这两千余米的高原上，攀登那两百多级几近60度的台阶，每一步都要付出汗水。
许是刚踏上这片高原的缘故吧，一天下来，让我深感疲惫。在回城的路上，我发现手表不见了，不知什么时候丢的。那是多年前一位知心朋友作为新年礼物送的。丢了表，像丢了自己，一路的郁闷。
2003年6月14日
麻烦仍在继续。早餐后，我发现行李和柜子的钥匙一并被我锁在了柜子里。赶紧请服务生帮忙找几把撬门捌锁的工具，可不巧的是，他们的工具锁在工具箱里，而那位掌管钥匙的人下午才上班。无奈，只好去街上寻了块石头，三两下将锁砸开。站在我身旁的洋姑娘很同情的样子：“No, it’s so bad。”不知她是指这把锁还是这件事。是啊，旅行刚开始，就丢了手表坏了锁。不过，锁这玩意儿，原本就是防君子不防小人的东西，坏了倒好，能把人家真当君子来对待。
走出旅馆，已近中午。
今天的第一站是近在咫尺的墨西哥总统府。这座由Aztec皇帝Moctezuma II于16世纪初建造的宫殿，几经战乱，几度毁坏和重建。今天的总统府占据着整个广场的东侧，向游客开放的只是宫殿的一小部分。在这里，最值得欣赏的应该是墨西哥伟大画家Diego Rivera于1929至1935年间所创作的壁画作品。这位倡导革命的墨西哥共产党人用其独到的视角，向人们展现了千百年来墨西哥人民的文明脚步和社会变迁。
令人惊讶的是，在总统府四周的街道上布满了销售各色日用杂品的商贩，拥挤而嘈杂，与政府本应具有的庄严肃穆相去甚远。不过我想，总统若是需要什么针头线脑的话，唾手可得，甚是方便。
位于广场北侧的大教堂（Catedral Metropolitana）是一个集Baroque和Renaissance风格于一体的建筑群，始建于1573年，而直到1813年才完成。教堂外部已呈灰黑色，那是经风历雨的印证。教堂内部则雕梁画栋，金碧辉煌。这是一个能令人静下心来、细细思索精神价值的地方。作为动物，本无善恶之分，但对人而言，应有好坏之别。我相信：离神圣越近，距邪恶就会越远。
入夜。坐在床上筹划明天的行程。睡在我上铺的黑姑娘一纵一踏的落到地上，矫健的像只豹子。她弯腰从床下拉出一只旅行箱，打开盖子，翻找着什么。瞬间，周围就布满了袜子、内衣之类。只见她摸出一只白色的棒状物，顺势叼在嘴里，腾出的手将那些散落的东西抓回箱内。许是看到我惊愕的表情，黑姑娘冲我挤了下眼，转身进了洗手间。那是只不折不扣的女性用品，看着她叼在嘴里，我想这东西不会是源于口罩吧。唉，这就是旅行，你不仅能看到陌生的风景，还能认识各色的同类。
第二站：Puebla （人口：130万。海拔：2160米）
2003年6月15日
距墨西哥城以东约120公里，有一座美丽的城市Puebla。城市的中心仍完整地保留着400年前西班牙统治时期的建筑风貌。这里有70余所教堂和上千座被涂抹成五颜六色的殖民时期的建筑。走在狭窄的街道，犹如徜漾在色彩浓烈的油画展览之中。这里没有墨西哥城的纷乱嘈杂，没有因“发展经济”而带来的灰色天空。你很难想象，一百公里之外会有这样一片蓝天。这是个令人放松心情，愉快生活的地方。友善的居民将灿烂的笑容和斑斓的色彩一并呈现给远来的游人。生活在这里的人们一定很幸福，有谁不想生在油画里，活在美丽中呢？
除了那彩色积木般的街道，在Puebla 还有一家著名的博物馆：Amparo 博物馆。馆中收藏了从公元前2500年直至今日的各类艺术珍品。这是一座外表很不起眼的二层建筑，但如果仅凭这一点而过门不入，你将失去一次了解墨西哥中部历史发展的机会，亦会错过一次欣赏博物馆展览艺术的机会。
第三站：Oaxaca City （人口：25万。海拔：1550米）
2003年6月16日
Oaxaca City位于墨西哥东南部的群山之中，距Puebla 320公里，以温和的气候、西班牙殖民时期的建筑、古Zapotec 人的历史遗迹、和精美的手工艺品吸引着数以万计的海外游客，是墨西哥著名的旅游城市。
早晨9点，坐上由Puebla开往Oaxaca City的长途巴士。原本5小时的车程，由于中途汽车爆胎，直到下午4点才到达。在墨西哥，长途汽车一般被划分为豪华、First Class和Second Class三个等级。豪华和First Class多用的是Benz和Volvo客车，舒适安全，有着良好的声誉。此次乘坐的是First Class，碰上爆胎，亦属难得。
晚上，更倒霉的事情发生了：过敏。原因不明。而医药包里惟独缺了抗过敏药。那一胳膊的红包折腾得我几乎一夜未睡。
2003年6月17日
Monte Alban是古Zapotec 人的都城，始建于公元前200年。今天所保留下来的遗址多建于公元300年至700年间。遗址在距Oaxaca City以西几公里的一座山顶上，有固定的班车往返于两地，整个行程约3—4个小时。
Monte Alban遗址被当地政府保护的相当完好。一千多年前，古Zapotec 人的文明化作庙宇和墓穴，散落在铺满绿色的山顶上，寂静中，向人们展示着既水火不容却又相依相伴的永恒主题：生命和死亡。另外，山顶亦是个欣赏自然风光的好地方。
回到城里，以近中午。
Oaxaca人偏爱巧克力，并有各种不同的吃法。按照Lonely Planet的推荐，我来到一家名为Posada Chocolate的巧克力店。这是一家庭院式的Chocolate Bar，几张桌椅随意地摆放在院落当中。其招牌是一种加奶的热巧克力饮料，浓郁的香、细腻的甜，加上稠密的质感，实在难以抵挡。要上一碗，慢慢品味。顾得嘴巴，就顾不得那过敏的胳膊了。我发现来这家店铺的游人几乎人手一本Lonely Planet 出版的墨西哥指南，看来Lonely Planet的地位和影响力在背包族中堪比我们旧时的毛主席语录。
建于16世纪末的圣多明哥教堂（Santo Domingo）是一座典型的Baroque风格建筑。厚重的大理石墙壁有助于抵抗地震所带来的破坏。华丽的殿堂和其它著名的墨西哥教堂相比并无二致，但其天花板的设计却是绝无仅有的，当时的艺术家用绿树形象地刻画出Santo Domingo的家族族谱，看了倍感新鲜。
在教堂的对面，有一间意大利风格的咖啡馆：The Italian Coffee。走累了的下午，坐在异国咖啡馆的角落，一杯香浓的咖啡，一窗陌生的风景。读喜欢的书、写喜欢的字、想喜欢的人，对我而言，是件无法言喻的快事。
走出咖啡馆，在不远处的一座两层建筑的阳台上，我看到一面飘扬着的五星红旗。这里是当地政府为旅游者修建的购物中心。径直来到二楼，在楼梯的侧面，有一家中国商店。店主是一位三十开外的中国少妇，身着黑色丝绸上衣，几朵粉红玫瑰绣于领间，突显雍容华贵。看到我这张中国面孔，她亦显得惊奇。闲谈中，她告诉我：她是当地唯一的中国人，小时候随父母来到墨西哥，现在家人多居纽约。几年前她在这里开了这家中国传统工艺品商店，旁边还经营着一家中餐馆。国旗就插在餐馆的阳台上。 “当时他们不允许，因为这一带是受政府严格保护的。”后来，在她的坚持下，一面五星红旗和一面墨西哥国旗共同飘扬在这片蓝天下。
晚上要坐12小时的夜车赶往Maya人聚集的重镇之一：San Cristobal。虽然Oaxaca City的美丽能够让我暂时忘却过敏所带给我的痛苦，而即将到来的漫漫长夜会令我难以忍受。于是，在当地人的再三指点下，在一处迷宫般的集贸市场里，找到了一家药店。掳起胳膊，一切就解决了。与古镇的井井有条相比，Oaxaca City的“新城”实在是杂乱无章。这是一座将历史和现在划分的异常清楚的城市。
深夜，昏睡在开往San Cristobal的长途汽车上。Oaxaca City对我而言，不仅仅是座漂亮的异国小镇，那里还有一个美丽的中国人，一面鲜艳的五星红旗。
第四站：San Cristobal （人口：11.3万。海拔：2100米）
2003年6月18日
San Cristobal是一座标准的调色板小镇。任何两幢相邻的建筑都被涂抹成了不同的颜色，在这里，座座房屋好像不是用门牌号码来划分，而是用颜色加以区别。条条彩街汇集在一起，构成了一幅现实社会中的三维油彩画卷。
位于镇中心广场的多明哥教堂（Santo Domingo）更是当地艺人的一大手笔。这座建于16世纪中叶Baroque风格的建筑，被极赋童心的艺术家们装扮于粉白相间的世界里，在蓝天白云之下，这座现实社会中的避难所更像是一座童话里的天堂圣殿。
在广场另一边的市政府门前，聚集着一群抗议者。西班牙语书写的标语让我看不出个所以然。一位左翼画家正在一面旗帜上勾勒着革命先辈马、恩、列、斯的头像。看来共产主义在这个偏僻的山区依然有着一定的影响力。
San Cristobal地区是Maya文化的发祥地之一。古Maya人的后代依然生活在这座小镇及其周边的村落里。他们多以耕田为生，同时将自己所做的手工艺品拿到集市上去卖，以资补生活。也许，他们的手艺无法和其祖先所创造的神奇文明相比，但那毕竟是今天Maya人赖以谋生的手段之一。盛极一时的古Maya文化毁灭了，而失落了的辉煌已无法荫及今天的Maya人了。
第五站：Palenque Ruins （人口：3万。海拔：80米）
2003年6月19日
Palenque 遗址距San Cristobal约190公里，是Maya文化的重要代表之一。4个小时的车程不仅将我从海拔2000多米的山地一下子带到了平原，而且由清宜凉爽的春天猛然进入了极度潮湿炎热的夏日。
据史料记载，早在公元前100年，这里就有Maya人居住。公元600—700年间，这一地区的Maya人在文化和建筑等方面的发展达到了高潮。然而，在公元900年前后，这座城市被当时的Maya人遗弃。今天的遗址就是那个时期所遗留下来的。
供游人参观的遗址散落在方圆二、三公里的区域内。和Monte Alban遗址相比，这里的服务设施显得相当落后。在如此潮湿炎热的环境里，竟然没有一家有冷气的场所供游人歇息。走在这一千多年前Maya人的古城，犹如走在一个硕大的桑拿浴室里。我想，过多的降雨和酷热恐怕让当年的Maya人也难以忍受吧。
第六站：Merida （人口：68万。海拔：0米）
2003年6月20—22日
作为今天Yucatan半岛的首府，Merida曾是这一地区Maya文化的中心。16世纪中叶，随着西班牙殖民者的到来，这里逐渐发展成为一个控制整个半岛政治和经济的核心。与其它墨西哥城市相同，Merida的精华亦聚集在这座城市中心广场（Plaza Grande）的周围。大教堂、市政府、银行、邮局等十六、七世纪的建筑依然向今天的人们讲述着几百年前的故事。
Merida的街道大多很狭窄，两旁没有树木。散落在城市的绿色多来自于私家的庭院。不知是因为街道狭窄不便植树，还是当时建城的统治者缺少公德心，形成了今天这种没有遮拦的局面。走在爆晒着的街上，觉得自己像只热锅上的蚂蚁。
在Merida附近，有两处著名的古Maya城池遗址：Uxmal和Chichen Itza。两处相距百余公里，均兴起于六世纪而被遗弃于九世纪。虽然Maya人于十世纪末重新回到Chichen Itza，但随着Toltec人的入侵，这个著名的Maya古城终被遗弃。今天，两处遗址均被列入了世界人类遗产（Patrimony of Humanity）保护名录。
Uxmal遗址坐落在Merida西南80公里的丛林中。在Merida长途汽车站，每天早晨8点有一班固定的二等巴士（2nd Class）前往Uxmal及其周边地区。21日的早晨，我坐上了这班二等车。出发前，一位穿戴整齐的老司机用西班牙语向乘客说着什么。我自然是听不懂，就认定那都是些无需听明白的啰唆好了。只需将一件事弄清楚：返回的时间。
汽车行驶在乡间公路上，不断有乘客上下。在一次开门之后，车门怎么也关不上了。老司机找来跟绳子，一头栓在门把守上，一头攥在手里。只见他右手拉着绳子，左手扶着方向盘，像是在赶着一辆驴车，惹的全车爆笑。我恰坐在第一排靠车门的位置，见此情景，责无旁贷，于是帮着这位车老板拉了一路的绳子。
整个Uxmal古城建在一处高地上，其中著名的是：一座39米高的政府机构建筑（The Governor’s House），一个拥有70余间房屋的广场，以及附有百余米长廊的政府广场（The Governor’s Palace）。1400年前Maya人用巨石所建造起来的这座城市，对于今天的人们来说，显然是个奇迹。
随着Toltec人由高原侵入Yucatan半岛，Toltec文化亦渗透到当时Maya人的思想和行为里。Chichen Itza遗址就是这两种文化融合一体的代表，使其形成了独一无二的建筑风格。著名的时间庙宇（Time Temple）高25米，用石头筑成，其间蕴藏着古Maya人所创的神奇年历。按照考古学家们的说法，我对这座金字塔似的建筑左掐右算了一番，依然不解其然。看来我的智慧还远低于那些生活在没有纸笔，更谈不上电脑的古Maya人。说来也没有什么可惭愧的，因为消亡的东西必有其致命的弱点。
纵观历史，外族的侵略是导致Maya文明灭亡的一个重要原因。作为手段，战争显然是残酷的，但从人类历史发展的角度来看，战争亦推动了社会文明的进步。然而用一种残酷的方式来换取文明进步，这似乎是人类跟自己开的一个自虐玩笑。
第七站：Cancun （人口：38万。海拔：0米）
2003年6月23—25日
Cancun是一座没有“历史”的城市。二十世纪七十年代，墨西哥政府决定将这个加勒比海渔村建设成世界一流的度假胜地，这就是今天的Cancun。这里有世界顶级的酒店、餐馆、酒吧，一流的白色沙滩，以及身着比基尼享受日光浴的各色美女。
根据墨西哥法律，沙滩归国民所有，每个公民都有享受沙滩的权利。这一规定有效地杜绝了那些财大气粗的商人们跑马圈地、独享资源的行为。你可以不花一分钱，穿过五星级酒店的大堂来到沙滩，在碧海蓝天间享受加勒比海灿烂的阳光。
Cancun清澈淡蓝的海水不仅令我无法抵挡投入其中的诱惑，更让我想把整挂的内脏掏出来洗涤一番。躺在白色的沙滩上，听着悠扬的加勒比音乐，喝着Corona啤酒，畅漾于物我两忘的境界。Cancun是个告诉我什么叫大海的地方。
第八站：Campeche （人口：20万。海拔：0米）
2003年6月26—27日
为避免重复路线，Campeche成为由Cancun返回墨西哥城的必经之地。这是一个寂静的小镇，静到了似乎没有生机，静的我两日无话。虽然在世界遗产名录中占有一席之地，但Campeche亦被Lonely Planet 的几位作者戏谑为墨西哥最无聊的城市。
第九站：Veracruz （人口：40万。海拔：0米）
2003年6月28—29日
沿着墨西哥湾向西约1000公里，经过近16小时的长途跋涉，我来到了墨西哥最大的港口城市：Veracruz。
位于海港的一组雕塑告诉我，这里曾是墨西哥人反抗外来侵略的主战场。1825年抗西、1861—1865年抗法、以及1847和1914年两次抗美。当时的人们用反抗侵略者的鲜血为Veracruz赢得了英雄城市的称号。看着那些手持刀剑的塑像，我想作为人类，我们应该忘却战争，而作为一个民族，还是牢记着的好。
虽然Veracruz的城市建设更接近所谓“现代化”的标准，但其中心地带依然延续着西班牙殖民时期建筑和色彩的传奇。中心广场（Zocalo）被高大的棕榈树所环绕，17世纪的市政厅和18世纪的教堂坐落两侧，餐馆和酒吧则散落周围。每当夜幕降临，当地的艺人便聚集在这里举行各色表演，喧闹直到深夜。
在一家与大教堂隔街相望的咖啡馆，当地电台正在制作一档直播的音乐节目。一张圆桌围坐着十几位两鬓花白的艺人。吉它、沙锤、手鼓，老艺人们用略带沙哑的声音吟唱着加勒比海那浪漫、悠扬而随意的小调。
如果想给你的闲情逸志找个着落的话，Veracruz绝对是个好去处。正如Lonely Planet给这座城市的评语：“You’d best believe that when time comes to go, you may not want to leave.”
中转站：墨西哥城
2003年6月30日
由Veracruz到墨西哥城已是晚上11点多。按计划，应由此转乘夜车去墨西哥第二大城市Guadalajara。来到售票处，我发现身上所剩的比索已不足以买张车票。银行已关门，其它兑换外币的机构也已经下班，售票处又不收旅行支票。翻遍钱包，找到百十元加币，于是满大厅的找人兑换比索。可叹墨西哥人只认美金，没人肯帮忙。无奈之下，只好改变计划，进城住下再说。
虽然“不打无准备之仗”对于远行者来说至关重要，但万事周全的旅程自然也会少了许多意外，继而失却那意外所带来的新鲜和刺激。这次计划的改变，让我亲眼目睹了墨西哥最高火山Popcatepetl的爆发。这足以补偿错过Guadalajara的遗憾。
第十站：Taxco （人口：5万。海拔：1800米）
2003年7月1日
Taxco距首都160公里，以银器加工业著名。虽然银矿早在100多年前就已被采空，但今天的人们仍以银为业，300余间银铺吸引着众多的首饰狂热者来此寻宝。
除了银饰，建于18世纪中叶的Santa Prisca教堂是Taxco的另一标志。玫瑰色的教堂呈现了巴洛克的建筑风格，两座钟楼被工匠们雕啄的已无处下手。教堂前的广场是当地人活动的主要场所，逛累了银铺，坐下来看看他们的日常生活亦是一件美事。这个只有5万人的小镇与几百年前似乎没有什么变化。如果当年曾经统治过这里的西班牙人能够穿越时空回到这里，我想他们不会对眼前所见感到有什么陌生。
第十一站：Guanajuato （人口：7万。海拔：2000米）
2003年7月2—3日
位于墨西哥东北方向350余公里的Guanajuato，被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产（World Heritage Site）。单凭这一点，就值得去拜访。
Guanajuato地处丘陵地带，四周被群山环绕。古城依山势而建，街道曲折蜿蜒，移步异景。走街串巷，不必为迷失方向而担心，因为丢失在这个城市里的任何角落都会是件愉快的事情。
建于1950’s年代的Guanajuato大学，以音乐和戏剧著称，虽地处闹市中心，但其灰白色的建筑群成功地融合于这个有着500余年历史的古城。小城有7万余人，学生就占了2万多，其中不乏慕名来此学习艺术和西班牙语的外国留学生，他们的身影和青春活力飘逸在大街小巷，给古城平添了一份生机。
El Pipila是墨西哥独立战争时期的英雄，为纪念这位英雄，当地政府在一座山顶上为其竖立起巨大的雕像。这里还是俯瞰全城的绝佳地点。准备好所有惊讶、赞叹的美好词汇吧，因为你将看到的是一座彩色的城，一个调色板上墨西哥的缩影。
夜幕降临，正是狂欢的开始。Jardin广场成为古城跳动的心脏。音乐、啤酒、游客、艺人和当地百姓交织在一起，传统和现代融合在一起。人们有太多的理由举起手中的酒杯。我为我所喜欢的色彩而举杯，因为它是生命的美丽衣裳。
终点站：墨西哥城
2003年7月4日
怀着恋恋不舍的心情，我又回到了首都Mexico City。距临别尚有几天，正好将这个超级城市探索一番。
墨西哥国家人类博物馆（The National Museum of Anthropology）坐落在西郊一个硕大的公园里。博物馆按照不同的地域划分成11个分馆，汇集了墨西哥考古的重要发现，向人们展示各民族文化的发展历史。经过实地考察之后，再来这里集中回顾一番，犹如将散落的糖葫芦穿成一串，形成完美的总结。然而非常遗憾的是，Maya馆因内部修缮而关闭，致使我的墨西哥之行由蒙娜丽莎的“完美”变成了维纳斯的“残缺美”。
需要提醒的是，如果你想避开拥挤的人群，从容地的欣赏，那么就不要选在星期日，因为这一天展馆对墨西哥人免费开放。你可能看到的不是“历史”，而是万人攅动的场面。
从博物馆出来已是日落时分。乘地铁回到住处。
墨西哥城的出租车多是产于六十年代的大众甲克虫，属个人所有，随处可见。但是作为游客，乘坐TAXI却不是件容易的事，因为那些无所不在的甲克虫有一个不好的名声：打劫游客！好在墨西哥城拥有世界上最庞大的轨道交通系统，十几条线路交织纵横于整个城市。低廉的票价（2比索，相当于20美分）和时间上的保证，使它成为市民出行的首选。但方便快捷也让它成为世界上最繁忙和拥挤的地铁之一。上下班的高峰期，挤在地铁，就像挤在滚动着的沙丁鱼罐头里。作为游客，最好别凑这个热闹，因为不仅仅是拥挤，同时也是最易让小偷得手的时候。
晚上，和来自天南地北的背包客们在旅馆的酒吧里饮酒。夜幕下的墨西哥城是不安全的，所以大家很少外出。一个来自德国的年青人告诉我们：一天夜里，他那位挪威来的室友在街上遭到抢劫，劫匪手持匕首索要150比索。“Why just 150? How about 200 or 120?”人们戏虐道。“I don’t know. I think if my friend gave the robber 200, he might get changes from that guy. ”德国人笑到。墨西哥曾于1968年举办奥林匹克运动会，是其经济发展达到鼎盛的一个标志。然而，自1990’s年代中期，墨西哥经济开始衰退，而伴随着的是犯罪率的不断上升。今天的墨西哥城还是一个污染严重的超级大都市，400余万辆汽车和周边的工厂每天都在制造着污浊和噪音。整个城市就像一辆超载的客车，冒着浓烟，轰鸣着前行。
2003年7月5日
最后一天。参观托洛夫斯基和弗里达纪念馆，顺便选购一些手工艺品。
位于墨西哥城南郊的Coyoacan和San Angel是两个比邻的富人区，绿树下的深宅大院和高级餐馆令这里的生活安静和从容了许多。对于游客而言，这里的周末艺术品市场同样具有很强的吸引力。在墨西哥购物，鲜有还价的余地。与美国或欧洲相比，这里的手工艺品相当便宜，因此，他们在价格上是非常固执的，尽管我来自中国，依然讨不到什么便宜。
托洛夫斯基纪念馆（Museum of Leon Trotsky）就坐落在Coyoacan区一个安静的角落。对于像我这样有着共产主义情结的人来说，自然是不会错过的。作为前苏联的二号人物，托洛夫斯基于1929年流亡海外，1937年以难民身份来到墨西哥，得到了当时同属墨西哥左派阵营的迭戈和弗里达夫妇（Diego&Frida）极大帮助。1940年托洛夫斯基在其寓所遇刺身亡。今天的纪念馆就是当年这位革命家的住地。
纪念馆陈列着托洛夫斯基遗留下来的一切物品。在一面墙上挂着一幅1917年列宁时代苏维埃核心成员的照片，50余人中，除了斯大林下面写着幸存者（Survivor）之外，其他人的下面不是失踪（Disappeared）就是被杀（Shot）。看来，革命原本就是属于一个人的事，无论是对革命者还是反革命者都是残酷的。
弗丽达纪念馆（Museum of Frida Kahlo）是由弗丽达生前的寓所改建的，这是一座被涂成天蓝色的庭院， 1907年，弗丽达就出生在这里。
年轻时的弗丽达相当判逆，喜着男装。18岁时，一场几乎断送性命的车祸改变了她的一生。看着绝望中的女儿，妈妈想做点什么。一天，妈妈给躺在病床上的女儿画板和画笔，从此，人们开始惊异于这位少女在绘画上的天分。
1929年，弗丽达嫁给长她21岁的Diego，一位卓有成就的墨西哥画家。他们的婚姻被喻为“鸽子和大象的结合”。没多久，婚姻将两人由彼此相爱变成了彼此伤害。他们的生活充斥着緋闻：Diego似乎爱人无数，甚至包括了弗丽达的妹妹；而弗丽达亦曾仰慕托洛夫斯基的才干，继而产生暧昧关系。“鸽子”和“大象”于1939年分手，然而就在第二年，两人又走到了一起。
弗丽达一生经历了数次手术，最后不得不借用金属架来替代脊椎支撑身体。生命的痛苦和在绝望中的挣扎成为她一生作品的主题。作为左翼画家，弗丽达对毛泽东情有独钟。在她的房间里悬挂着两张毛泽东肖像和一张众先驱们的“集体照”，而三幅作品皆出自于五十年代的杭州都锦织绣厂。没想到毛主席曾是这位天才画家的精神支柱，这让我多少觉得弗丽达是我们中国人的天涯知己，随即倍感亲切。
1954年，弗丽达病逝于她出生时的庭院，年仅47岁。她在日记里写道：“I hope the leaving is joyful and I hope never to return。”墨西哥的古谚说：生死于同一地方的人是幸福的。我不知道弗丽达是否幸福，但可以肯定的是，人类拥有这样一位天才画家是幸福的。如果弗丽达能选择来世，她是否还愿意用痛苦来换取成就呢？
2003年7月6日
飞机上，我开始担心自己日后怕是要“见色不色”了。_xyz
墨西哥旅行记事
如果有人问我为什么去墨西哥，我会告诉他：去陶醉于色彩绚丽的街巷、探索古老神秘的Maya文化、崇拜用痛苦造就传奇的弗丽达（Frida），以及躺在加勒比海的沙滩上享受阳光和啤酒科罗娜（Corona）。
第一站：Mexico City （人口：2000万。海拔：2240米）
2003年6月12日
中午，乘坐由温哥华飞往墨西哥城的航班，我开始了为期25天的墨西哥之旅。5小时的航程多是沿着北美大陆西海岸向南飞行。美国西部群山的千沟万壑在云生云灭之间时隐时现。俯瞰万千变化，让我忘却了万米高空之上的孤独。
傍晚，飞机掠过墨西哥城的上空。华灯初上的街道和五颜六色的建筑像个硕大的调色板在舞动、在跳跃。一切未知就在下面等待着我去探索，我渴望全身心的投入。
预订的Hostal Moneda是家闻名于背包客的青年旅馆，位于城市中心广场（Zocalo）东侧。地理位置的优越使其价格不扉，4—6人一间，每床每天要100比索，相当于80多元人民币。和我同居一室的是三位姑娘，分别来自美国、加拿大和澳洲。三天的“同居”并未给我带来什么方便或不方便，因为大家都是早出晚归的，很难打个照面。
安顿完毕，推门来到广场。墨西哥城的Zocalo是世界最大的广场之一，总统府、最高法院、以及有着400多年历史的大教堂环绕四周。无论是地理位置、历史价值和政治地位都跟北京的天安门广场相似。虽然已近10点，由于是夏日，广场仍很热闹。在广场东边的一角，围满了游人，场地中间，阵阵鼓声，随鼓跳跃的是清一色的青年男女，从其动作和队形可以看出，这是由某个宗教仪式演变而来的。每到夏日，他们都会聚集在这里，随鼓而动，这已然成了广场文化的一部分。
2003年6月13日
早晨，天空灰蒙蒙的。墨西哥城的海拔是2200米，应该跟我国的云南相似，但这让人看不透的天空，却更像是北京。不见的天高云淡多少让人失了份愉快的心情。但无论怎样，那预期的未知依然深藏在这座城市的街头巷尾、历史遗迹和风土人情之中，令我渴望。
Teotihuacan 是墨西哥土著Aztec人的古代城池遗址，位于墨西哥城北50公里。遗址以其建于公元一百多年的两座金字塔（Pyramid）而著称，凝聚着古代Aztec人的才智和文明。太阳塔（Piramide del Sol）高70米，在规模上名列世界第三，是古Aztec人用来供奉太阳神的地方。月亮塔（Piramide del Luna）的规模要稍逊于前者，但其塔顶是欣赏整个遗址的最佳所在。两座金字塔均由小块石头逐级砌成，顶部平坦，游人可拾阶而上。在这两千余米的高原上，攀登那两百多级几近60度的台阶，每一步都要付出汗水。
许是刚踏上这片高原的缘故吧，一天下来，让我深感疲惫。在回城的路上，我发现手表不见了，不知什么时候丢的。那是多年前一位知心朋友作为新年礼物送的。丢了表，像丢了自己，一路的郁闷。
2003年6月14日
麻烦仍在继续。早餐后，我发现行李和柜子的钥匙一并被我锁在了柜子里。赶紧请服务生帮忙找几把撬门捌锁的工具，可不巧的是，他们的工具锁在工具箱里，而那位掌管钥匙的人下午才上班。无奈，只好去街上寻了块石头，三两下将锁砸开。站在我身旁的洋姑娘很同情的样子：“No, it’s so bad。”不知她是指这把锁还是这件事。是啊，旅行刚开始，就丢了手表坏了锁。不过，锁这玩意儿，原本就是防君子不防小人的东西，坏了倒好，能把人家真当君子来对待。
走出旅馆，已近中午。
今天的第一站是近在咫尺的墨西哥总统府。这座由Aztec皇帝Moctezuma II于16世纪初建造的宫殿，几经战乱，几度毁坏和重建。今天的总统府占据着整个广场的东侧，向游客开放的只是宫殿的一小部分。在这里，最值得欣赏的应该是墨西哥伟大画家Diego Rivera于1929至1935年间所创作的壁画作品。这位倡导革命的墨西哥共产党人用其独到的视角，向人们展现了千百年来墨西哥人民的文明脚步和社会变迁。
令人惊讶的是，在总统府四周的街道上布满了销售各色日用杂品的商贩，拥挤而嘈杂，与政府本应具有的庄严肃穆相去甚远。不过我想，总统若是需要什么针头线脑的话，唾手可得，甚是方便。
位于广场北侧的大教堂（Catedral Metropolitana）是一个集Baroque和Renaissance风格于一体的建筑群，始建于1573年，而直到1813年才完成。教堂外部已呈灰黑色，那是经风历雨的印证。教堂内部则雕梁画栋，金碧辉煌。这是一个能令人静下心来、细细思索精神价值的地方。作为动物，本无善恶之分，但对人而言，应有好坏之别。我相信：离神圣越近，距邪恶就会越远。
入夜。坐在床上筹划明天的行程。睡在我上铺的黑姑娘一纵一踏的落到地上，矫健的像只豹子。她弯腰从床下拉出一只旅行箱，打开盖子，翻找着什么。瞬间，周围就布满了袜子、内衣之类。只见她摸出一只白色的棒状物，顺势叼在嘴里，腾出的手将那些散落的东西抓回箱内。许是看到我惊愕的表情，黑姑娘冲我挤了下眼，转身进了洗手间。那是只不折不扣的女性用品，看着她叼在嘴里，我想这东西不会是源于口罩吧。唉，这就是旅行，你不仅能看到陌生的风景，还能认识各色的同类。
第二站：Puebla （人口：130万。海拔：2160米）
2003年6月15日
距墨西哥城以东约120公里，有一座美丽的城市Puebla。城市的中心仍完整地保留着400年前西班牙统治时期的建筑风貌。这里有70余所教堂和上千座被涂抹成五颜六色的殖民时期的建筑。走在狭窄的街道，犹如徜漾在色彩浓烈的油画展览之中。这里没有墨西哥城的纷乱嘈杂，没有因“发展经济”而带来的灰色天空。你很难想象，一百公里之外会有这样一片蓝天。这是个令人放松心情，愉快生活的地方。友善的居民将灿烂的笑容和斑斓的色彩一并呈现给远来的游人。生活在这里的人们一定很幸福，有谁不想生在油画里，活在美丽中呢？
除了那彩色积木般的街道，在Puebla 还有一家著名的博物馆：Amparo 博物馆。馆中收藏了从公元前2500年直至今日的各类艺术珍品。这是一座外表很不起眼的二层建筑，但如果仅凭这一点而过门不入，你将失去一次了解墨西哥中部历史发展的机会，亦会错过一次欣赏博物馆展览艺术的机会。
第三站：Oaxaca City （人口：25万。海拔：1550米）
2003年6月16日
Oaxaca City位于墨西哥东南部的群山之中，距Puebla 320公里，以温和的气候、西班牙殖民时期的建筑、古Zapotec 人的历史遗迹、和精美的手工艺品吸引着数以万计的海外游客，是墨西哥著名的旅游城市。
早晨9点，坐上由Puebla开往Oaxaca City的长途巴士。原本5小时的车程，由于中途汽车爆胎，直到下午4点才到达。在墨西哥，长途汽车一般被划分为豪华、First Class和Second Class三个等级。豪华和First Class多用的是Benz和Volvo客车，舒适安全，有着良好的声誉。此次乘坐的是First Class，碰上爆胎，亦属难得。
晚上，更倒霉的事情发生了：过敏。原因不明。而医药包里惟独缺了抗过敏药。那一胳膊的红包折腾得我几乎一夜未睡。
2003年6月17日
Monte Alban是古Zapotec 人的都城，始建于公元前200年。今天所保留下来的遗址多建于公元300年至700年间。遗址在距Oaxaca City以西几公里的一座山顶上，有固定的班车往返于两地，整个行程约3—4个小时。
Monte Alban遗址被当地政府保护的相当完好。一千多年前，古Zapotec 人的文明化作庙宇和墓穴，散落在铺满绿色的山顶上，寂静中，向人们展示着既水火不容却又相依相伴的永恒主题：生命和死亡。另外，山顶亦是个欣赏自然风光的好地方。
回到城里，以近中午。
Oaxaca人偏爱巧克力，并有各种不同的吃法。按照Lonely Planet的推荐，我来到一家名为Posada Chocolate的巧克力店。这是一家庭院式的Chocolate Bar，几张桌椅随意地摆放在院落当中。其招牌是一种加奶的热巧克力饮料，浓郁的香、细腻的甜，加上稠密的质感，实在难以抵挡。要上一碗，慢慢品味。顾得嘴巴，就顾不得那过敏的胳膊了。我发现来这家店铺的游人几乎人手一本Lonely Planet 出版的墨西哥指南，看来Lonely Planet的地位和影响力在背包族中堪比我们旧时的毛主席语录。
建于16世纪末的圣多明哥教堂（Santo Domingo）是一座典型的Baroque风格建筑。厚重的大理石墙壁有助于抵抗地震所带来的破坏。华丽的殿堂和其它著名的墨西哥教堂相比并无二致，但其天花板的设计却是绝无仅有的，当时的艺术家用绿树形象地刻画出Santo Domingo的家族族谱，看了倍感新鲜。
在教堂的对面，有一间意大利风格的咖啡馆：The Italian Coffee。走累了的下午，坐在异国咖啡馆的角落，一杯香浓的咖啡，一窗陌生的风景。读喜欢的书、写喜欢的字、想喜欢的人，对我而言，是件无法言喻的快事。
走出咖啡馆，在不远处的一座两层建筑的阳台上，我看到一面飘扬着的五星红旗。这里是当地政府为旅游者修建的购物中心。径直来到二楼，在楼梯的侧面，有一家中国商店。店主是一位三十开外的中国少妇，身着黑色丝绸上衣，几朵粉红玫瑰绣于领间，突显雍容华贵。看到我这张中国面孔，她亦显得惊奇。闲谈中，她告诉我：她是当地唯一的中国人，小时候随父母来到墨西哥，现在家人多居纽约。几年前她在这里开了这家中国传统工艺品商店，旁边还经营着一家中餐馆。国旗就插在餐馆的阳台上。 “当时他们不允许，因为这一带是受政府严格保护的。”后来，在她的坚持下，一面五星红旗和一面墨西哥国旗共同飘扬在这片蓝天下。
晚上要坐12小时的夜车赶往Maya人聚集的重镇之一：San Cristobal。虽然Oaxaca City的美丽能够让我暂时忘却过敏所带给我的痛苦，而即将到来的漫漫长夜会令我难以忍受。于是，在当地人的再三指点下，在一处迷宫般的集贸市场里，找到了一家药店。掳起胳膊，一切就解决了。与古镇的井井有条相比，Oaxaca City的“新城”实在是杂乱无章。这是一座将历史和现在划分的异常清楚的城市。
深夜，昏睡在开往San Cristobal的长途汽车上。Oaxaca City对我而言，不仅仅是座漂亮的异国小镇，那里还有一个美丽的中国人，一面鲜艳的五星红旗。
第四站：San Cristobal （人口：11.3万。海拔：2100米）
2003年6月18日
San Cristobal是一座标准的调色板小镇。任何两幢相邻的建筑都被涂抹成了不同的颜色，在这里，座座房屋好像不是用门牌号码来划分，而是用颜色加以区别。条条彩街汇集在一起，构成了一幅现实社会中的三维油彩画卷。
位于镇中心广场的多明哥教堂（Santo Domingo）更是当地艺人的一大手笔。这座建于16世纪中叶Baroque风格的建筑，被极赋童心的艺术家们装扮于粉白相间的世界里，在蓝天白云之下，这座现实社会中的避难所更像是一座童话里的天堂圣殿。
在广场另一边的市政府门前，聚集着一群抗议者。西班牙语书写的标语让我看不出个所以然。一位左翼画家正在一面旗帜上勾勒着革命先辈马、恩、列、斯的头像。看来共产主义在这个偏僻的山区依然有着一定的影响力。
San Cristobal地区是Maya文化的发祥地之一。古Maya人的后代依然生活在这座小镇及其周边的村落里。他们多以耕田为生，同时将自己所做的手工艺品拿到集市上去卖，以资补生活。也许，他们的手艺无法和其祖先所创造的神奇文明相比，但那毕竟是今天Maya人赖以谋生的手段之一。盛极一时的古Maya文化毁灭了，而失落了的辉煌已无法荫及今天的Maya人了。
第五站：Palenque Ruins （人口：3万。海拔：80米）
2003年6月19日
Palenque 遗址距San Cristobal约190公里，是Maya文化的重要代表之一。4个小时的车程不仅将我从海拔2000多米的山地一下子带到了平原，而且由清宜凉爽的春天猛然进入了极度潮湿炎热的夏日。
据史料记载，早在公元前100年，这里就有Maya人居住。公元600—700年间，这一地区的Maya人在文化和建筑等方面的发展达到了高潮。然而，在公元900年前后，这座城市被当时的Maya人遗弃。今天的遗址就是那个时期所遗留下来的。
供游人参观的遗址散落在方圆二、三公里的区域内。和Monte Alban遗址相比，这里的服务设施显得相当落后。在如此潮湿炎热的环境里，竟然没有一家有冷气的场所供游人歇息。走在这一千多年前Maya人的古城，犹如走在一个硕大的桑拿浴室里。我想，过多的降雨和酷热恐怕让当年的Maya人也难以忍受吧。
第六站：Merida （人口：68万。海拔：0米）
2003年6月20—22日
作为今天Yucatan半岛的首府，Merida曾是这一地区Maya文化的中心。16世纪中叶，随着西班牙殖民者的到来，这里逐渐发展成为一个控制整个半岛政治和经济的核心。与其它墨西哥城市相同，Merida的精华亦聚集在这座城市中心广场（Plaza Grande）的周围。大教堂、市政府、银行、邮局等十六、七世纪的建筑依然向今天的人们讲述着几百年前的故事。
Merida的街道大多很狭窄，两旁没有树木。散落在城市的绿色多来自于私家的庭院。不知是因为街道狭窄不便植树，还是当时建城的统治者缺少公德心，形成了今天这种没有遮拦的局面。走在爆晒着的街上，觉得自己像只热锅上的蚂蚁。
在Merida附近，有两处著名的古Maya城池遗址：Uxmal和Chichen Itza。两处相距百余公里，均兴起于六世纪而被遗弃于九世纪。虽然Maya人于十世纪末重新回到Chichen Itza，但随着Toltec人的入侵，这个著名的Maya古城终被遗弃。今天，两处遗址均被列入了世界人类遗产（Patrimony of Humanity）保护名录。
Uxmal遗址坐落在Merida西南80公里的丛林中。在Merida长途汽车站，每天早晨8点有一班固定的二等巴士（2nd Class）前往Uxmal及其周边地区。21日的早晨，我坐上了这班二等车。出发前，一位穿戴整齐的老司机用西班牙语向乘客说着什么。我自然是听不懂，就认定那都是些无需听明白的啰唆好了。只需将一件事弄清楚：返回的时间。
汽车行驶在乡间公路上，不断有乘客上下。在一次开门之后，车门怎么也关不上了。老司机找来跟绳子，一头栓在门把守上，一头攥在手里。只见他右手拉着绳子，左手扶着方向盘，像是在赶着一辆驴车，惹的全车爆笑。我恰坐在第一排靠车门的位置，见此情景，责无旁贷，于是帮着这位车老板拉了一路的绳子。
整个Uxmal古城建在一处高地上，其中著名的是：一座39米高的政府机构建筑（The Governor’s House），一个拥有70余间房屋的广场，以及附有百余米长廊的政府广场（The Governor’s Palace）。1400年前Maya人用巨石所建造起来的这座城市，对于今天的人们来说，显然是个奇迹。
随着Toltec人由高原侵入Yucatan半岛，Toltec文化亦渗透到当时Maya人的思想和行为里。Chichen Itza遗址就是这两种文化融合一体的代表，使其形成了独一无二的建筑风格。著名的时间庙宇（Time Temple）高25米，用石头筑成，其间蕴藏着古Maya人所创的神奇年历。按照考古学家们的说法，我对这座金字塔似的建筑左掐右算了一番，依然不解其然。看来我的智慧还远低于那些生活在没有纸笔，更谈不上电脑的古Maya人。说来也没有什么可惭愧的，因为消亡的东西必有其致命的弱点。
纵观历史，外族的侵略是导致Maya文明灭亡的一个重要原因。作为手段，战争显然是残酷的，但从人类历史发展的角度来看，战争亦推动了社会文明的进步。然而用一种残酷的方式来换取文明进步，这似乎是人类跟自己开的一个自虐玩笑。
第七站：Cancun （人口：38万。海拔：0米）
2003年6月23—25日
Cancun是一座没有“历史”的城市。二十世纪七十年代，墨西哥政府决定将这个加勒比海渔村建设成世界一流的度假胜地，这就是今天的Cancun。这里有世界顶级的酒店、餐馆、酒吧，一流的白色沙滩，以及身着比基尼享受日光浴的各色美女。
根据墨西哥法律，沙滩归国民所有，每个公民都有享受沙滩的权利。这一规定有效地杜绝了那些财大气粗的商人们跑马圈地、独享资源的行为。你可以不花一分钱，穿过五星级酒店的大堂来到沙滩，在碧海蓝天间享受加勒比海灿烂的阳光。
Cancun清澈淡蓝的海水不仅令我无法抵挡投入其中的诱惑，更让我想把整挂的内脏掏出来洗涤一番。躺在白色的沙滩上，听着悠扬的加勒比音乐，喝着Corona啤酒，畅漾于物我两忘的境界。Cancun是个告诉我什么叫大海的地方。
第八站：Campeche （人口：20万。海拔：0米）
2003年6月26—27日
为避免重复路线，Campeche成为由Cancun返回墨西哥城的必经之地。这是一个寂静的小镇，静到了似乎没有生机，静的我两日无话。虽然在世界遗产名录中占有一席之地，但Campeche亦被Lonely Planet 的几位作者戏谑为墨西哥最无聊的城市。
第九站：Veracruz （人口：40万。海拔：0米）
2003年6月28—29日
沿着墨西哥湾向西约1000公里，经过近16小时的长途跋涉，我来到了墨西哥最大的港口城市：Veracruz。
位于海港的一组雕塑告诉我，这里曾是墨西哥人反抗外来侵略的主战场。1825年抗西、1861—1865年抗法、以及1847和1914年两次抗美。当时的人们用反抗侵略者的鲜血为Veracruz赢得了英雄城市的称号。看着那些手持刀剑的塑像，我想作为人类，我们应该忘却战争，而作为一个民族，还是牢记着的好。
虽然Veracruz的城市建设更接近所谓“现代化”的标准，但其中心地带依然延续着西班牙殖民时期建筑和色彩的传奇。中心广场（Zocalo）被高大的棕榈树所环绕，17世纪的市政厅和18世纪的教堂坐落两侧，餐馆和酒吧则散落周围。每当夜幕降临，当地的艺人便聚集在这里举行各色表演，喧闹直到深夜。
在一家与大教堂隔街相望的咖啡馆，当地电台正在制作一档直播的音乐节目。一张圆桌围坐着十几位两鬓花白的艺人。吉它、沙锤、手鼓，老艺人们用略带沙哑的声音吟唱着加勒比海那浪漫、悠扬而随意的小调。
如果想给你的闲情逸志找个着落的话，Veracruz绝对是个好去处。正如Lonely Planet给这座城市的评语：“You’d best believe that when time comes to go, you may not want to leave.”
中转站：墨西哥城
2003年6月30日
由Veracruz到墨西哥城已是晚上11点多。按计划，应由此转乘夜车去墨西哥第二大城市Guadalajara。来到售票处，我发现身上所剩的比索已不足以买张车票。银行已关门，其它兑换外币的机构也已经下班，售票处又不收旅行支票。翻遍钱包，找到百十元加币，于是满大厅的找人兑换比索。可叹墨西哥人只认美金，没人肯帮忙。无奈之下，只好改变计划，进城住下再说。
虽然“不打无准备之仗”对于远行者来说至关重要，但万事周全的旅程自然也会少了许多意外，继而失却那意外所带来的新鲜和刺激。这次计划的改变，让我亲眼目睹了墨西哥最高火山Popcatepetl的爆发。这足以补偿错过Guadalajara的遗憾。
第十站：Taxco （人口：5万。海拔：1800米）
2003年7月1日
Taxco距首都160公里，以银器加工业著名。虽然银矿早在100多年前就已被采空，但今天的人们仍以银为业，300余间银铺吸引着众多的首饰狂热者来此寻宝。
除了银饰，建于18世纪中叶的Santa Prisca教堂是Taxco的另一标志。玫瑰色的教堂呈现了巴洛克的建筑风格，两座钟楼被工匠们雕啄的已无处下手。教堂前的广场是当地人活动的主要场所，逛累了银铺，坐下来看看他们的日常生活亦是一件美事。这个只有5万人的小镇与几百年前似乎没有什么变化。如果当年曾经统治过这里的西班牙人能够穿越时空回到这里，我想他们不会对眼前所见感到有什么陌生。
第十一站：Guanajuato （人口：7万。海拔：2000米）
2003年7月2—3日
位于墨西哥东北方向350余公里的Guanajuato，被联合国教科文组织（UNESCO）列为世界遗产（World Heritage Site）。单凭这一点，就值得去拜访。
Guanajuato地处丘陵地带，四周被群山环绕。古城依山势而建，街道曲折蜿蜒，移步异景。走街串巷，不必为迷失方向而担心，因为丢失在这个城市里的任何角落都会是件愉快的事情。
建于1950’s年代的Guanajuato大学，以音乐和戏剧著称，虽地处闹市中心，但其灰白色的建筑群成功地融合于这个有着500余年历史的古城。小城有7万余人，学生就占了2万多，其中不乏慕名来此学习艺术和西班牙语的外国留学生，他们的身影和青春活力飘逸在大街小巷，给古城平添了一份生机。
El Pipila是墨西哥独立战争时期的英雄，为纪念这位英雄，当地政府在一座山顶上为其竖立起巨大的雕像。这里还是俯瞰全城的绝佳地点。准备好所有惊讶、赞叹的美好词汇吧，因为你将看到的是一座彩色的城，一个调色板上墨西哥的缩影。
夜幕降临，正是狂欢的开始。Jardin广场成为古城跳动的心脏。音乐、啤酒、游客、艺人和当地百姓交织在一起，传统和现代融合在一起。人们有太多的理由举起手中的酒杯。我为我所喜欢的色彩而举杯，因为它是生命的美丽衣裳。
终点站：墨西哥城
2003年7月4日
怀着恋恋不舍的心情，我又回到了首都Mexico City。距临别尚有几天，正好将这个超级城市探索一番。
墨西哥国家人类博物馆（The National Museum of Anthropology）坐落在西郊一个硕大的公园里。博物馆按照不同的地域划分成11个分馆，汇集了墨西哥考古的重要发现，向人们展示各民族文化的发展历史。经过实地考察之后，再来这里集中回顾一番，犹如将散落的糖葫芦穿成一串，形成完美的总结。然而非常遗憾的是，Maya馆因内部修缮而关闭，致使我的墨西哥之行由蒙娜丽莎的“完美”变成了维纳斯的“残缺美”。
需要提醒的是，如果你想避开拥挤的人群，从容地的欣赏，那么就不要选在星期日，因为这一天展馆对墨西哥人免费开放。你可能看到的不是“历史”，而是万人攅动的场面。
从博物馆出来已是日落时分。乘地铁回到住处。
墨西哥城的出租车多是产于六十年代的大众甲克虫，属个人所有，随处可见。但是作为游客，乘坐TAXI却不是件容易的事，因为那些无所不在的甲克虫有一个不好的名声：打劫游客！好在墨西哥城拥有世界上最庞大的轨道交通系统，十几条线路交织纵横于整个城市。低廉的票价（2比索，相当于20美分）和时间上的保证，使它成为市民出行的首选。但方便快捷也让它成为世界上最繁忙和拥挤的地铁之一。上下班的高峰期，挤在地铁，就像挤在滚动着的沙丁鱼罐头里。作为游客，最好别凑这个热闹，因为不仅仅是拥挤，同时也是最易让小偷得手的时候。
晚上，和来自天南地北的背包客们在旅馆的酒吧里饮酒。夜幕下的墨西哥城是不安全的，所以大家很少外出。一个来自德国的年青人告诉我们：一天夜里，他那位挪威来的室友在街上遭到抢劫，劫匪手持匕首索要150比索。“Why just 150? How about 200 or 120?”人们戏虐道。“I don’t know. I think if my friend gave the robber 200, he might get changes from that guy. ”德国人笑到。墨西哥曾于1968年举办奥林匹克运动会，是其经济发展达到鼎盛的一个标志。然而，自1990’s年代中期，墨西哥经济开始衰退，而伴随着的是犯罪率的不断上升。今天的墨西哥城还是一个污染严重的超级大都市，400余万辆汽车和周边的工厂每天都在制造着污浊和噪音。整个城市就像一辆超载的客车，冒着浓烟，轰鸣着前行。
2003年7月5日
最后一天。参观托洛夫斯基和弗里达纪念馆，顺便选购一些手工艺品。
位于墨西哥城南郊的Coyoacan和San Angel是两个比邻的富人区，绿树下的深宅大院和高级餐馆令这里的生活安静和从容了许多。对于游客而言，这里的周末艺术品市场同样具有很强的吸引力。在墨西哥购物，鲜有还价的余地。与美国或欧洲相比，这里的手工艺品相当便宜，因此，他们在价格上是非常固执的，尽管我来自中国，依然讨不到什么便宜。
托洛夫斯基纪念馆（Museum of Leon Trotsky）就坐落在Coyoacan区一个安静的角落。对于像我这样有着共产主义情结的人来说，自然是不会错过的。作为前苏联的二号人物，托洛夫斯基于1929年流亡海外，1937年以难民身份来到墨西哥，得到了当时同属墨西哥左派阵营的迭戈和弗里达夫妇（Diego&Frida）极大帮助。1940年托洛夫斯基在其寓所遇刺身亡。今天的纪念馆就是当年这位革命家的住地。
纪念馆陈列着托洛夫斯基遗留下来的一切物品。在一面墙上挂着一幅1917年列宁时代苏维埃核心成员的照片，50余人中，除了斯大林下面写着幸存者（Survivor）之外，其他人的下面不是失踪（Disappeared）就是被杀（Shot）。看来，革命原本就是属于一个人的事，无论是对革命者还是反革命者都是残酷的。
弗丽达纪念馆（Museum of Frida Kahlo）是由弗丽达生前的寓所改建的，这是一座被涂成天蓝色的庭院， 1907年，弗丽达就出生在这里。
年轻时的弗丽达相当判逆，喜着男装。18岁时，一场几乎断送性命的车祸改变了她的一生。看着绝望中的女儿，妈妈想做点什么。一天，妈妈给躺在病床上的女儿画板和画笔，从此，人们开始惊异于这位少女在绘画上的天分。
1929年，弗丽达嫁给长她21岁的Diego，一位卓有成就的墨西哥画家。他们的婚姻被喻为“鸽子和大象的结合”。没多久，婚姻将两人由彼此相爱变成了彼此伤害。他们的生活充斥着緋闻：Diego似乎爱人无数，甚至包括了弗丽达的妹妹；而弗丽达亦曾仰慕托洛夫斯基的才干，继而产生暧昧关系。“鸽子”和“大象”于1939年分手，然而就在第二年，两人又走到了一起。
弗丽达一生经历了数次手术，最后不得不借用金属架来替代脊椎支撑身体。生命的痛苦和在绝望中的挣扎成为她一生作品的主题。作为左翼画家，弗丽达对毛泽东情有独钟。在她的房间里悬挂着两张毛泽东肖像和一张众先驱们的“集体照”，而三幅作品皆出自于五十年代的杭州都锦织绣厂。没想到毛主席曾是这位天才画家的精神支柱，这让我多少觉得弗丽达是我们中国人的天涯知己，随即倍感亲切。
1954年，弗丽达病逝于她出生时的庭院，年仅47岁。她在日记里写道：“I hope the leaving is joyful and I hope never to return。”墨西哥的古谚说：生死于同一地方的人是幸福的。我不知道弗丽达是否幸福，但可以肯定的是，人类拥有这样一位天才画家是幸福的。如果弗丽达能选择来世，她是否还愿意用痛苦来换取成就呢？
2003年7月6日
飞机上，我开始担心自己日后怕是要“见色不色”了。_xyz