摄影技术大全

人间仙境 -- 文章阅读 [讨论区: Photography]
本版所有摄影技术&知识大集合！[推荐]
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 12:44
首先感谢，一直关心.支持和帮助器材版的朋友们！！
器材版经过很多朋友的努力，已经有很多很实用~技术性很强的知识的帖子~但因都分布很散，不便朋友的查询。特此开设本帖，将其整理在一起便于朋友们随时查看~并且不断更新。也希望朋友继续把在其他的地方看到的和自己感悟到的好知识好技术好窍门继续跟贴~
再次感谢！
数码相机和可冲印照片最大尺寸对照表：
500万像素 有效4915200，像素2560X1920。可冲洗照片尺寸17X13，对角线21英寸
400万像素 有效3871488，像素2272X1704。可冲洗照片尺寸15X11，对角线19英寸
300万像素 有效3145728，像素2048X1536。可冲洗照片尺寸14X10，对角线17英寸
200万像素 有效1920000，像素1600X1200。可冲洗照片尺寸11X8，对角线13英寸
130万像素 有效1228800，像素1280X960。可冲洗照片尺寸9X6，对角线11英寸
080万像素 有效786432，像素1024X768。可冲洗照片尺寸7X5，对角线9英寸
050万像素 有效480000，像素800X600。可冲洗照片尺寸5X4，对角线7英寸
030万像素 有效307200，像素640X480。可冲洗照片尺寸4X3，对角线5英寸
由上表可以看出：
5寸照片（3X5），采用800X600分辨率就可以了
6寸照片（4X6），采用1024X768分辨率
7寸照片（5X7），采用1024X768分辨率
8寸照片（6X9），采用1280X960分辨率
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 12:53
挑选数码相机应注意哪些参数？
挑选数码相机应首先了解“像素”、“CCD尺寸”、“变焦倍率”和“光圈”等参数，这些参数决定了数码相机处于哪种级别。
数码相机的工作原理是：首先通过镜头接收光线，然后被称为CCD（电耦合元件）的芯片（有时也使用CMOS传感器）将所接收的光线转换成电信号，最后将电信号作为数据记录到内置存储器和存储卡中。所以，数码相机的基本性能可以说受CCD和镜头的影响非常大。
在数码相机规格和广告中最先映入眼帘的描述一般就是“多少百万像素”。所谓像素数，可以理解为在CCD上象网格一样的东西 ,而光线的颜色和强度则能够以这种网格为单位接收到相机中。所以，网格越细（也就是说像素越多），照片的颗粒就越细。相应地拍摄对象的细节部分就表现得越好。
很多数码相机规格中经常标明有“总像素数”和“有效像素数”两个数字。总像素数顾名思义是指数码相机所具有的像素总数，但实际上，并非所有像素都参与生成图像，所以真正可用于照片的像素数就是“有效像素数”。
另外，CCD尺寸也很重要。如果像素数相同，CCD越大，每个像素的尺寸就越大。像素尺寸越大，所能处理的数据量就会增加，从而就能够区别微细光线的颜色和强度。也就是说就能够生成层次感丰富的照片。 中档数码相机一般使用1/2.7英寸～1/1.5英寸之间的CCD，但是高级单反相机有的会超过1英寸。
在镜头方面，“变焦倍率”和“F值”最关键。 对于数码相机来说，变焦倍率越大，远景拍摄就越方便。但相应地镜头就越大，价格也就越高。 如果只是家常使用，有3倍左右的变焦功能也就足够用了。 另外要注意，如果想比较焦距，应该比较统一换算成35mm相机后的焦距。
变焦又分为“光学变焦倍率”和“数码变焦倍率”两项。其中体现镜头性能的是“光学变焦”。 “数码变焦”是通过软件插值来放大图像的，所以利用数码变焦进行放大的越多，画质就越差。
“F值”表示光圈的大小，F值越小，光圈越大，镜头的通光率也就越大，相应的也就可以越暗的环境拍摄。另外镜头的性能并不能仅由规格来判断。焦外成像、色彩表现以及分辨率和像差等数据并没有写在规格中。不同用途的镜头，它的风格也就不同。这方面最好是参考杂志上刊登的测试报告。
其他需要注意的是，对相机的易用性影响较大的规格还包括从打开电源到可以拍摄之间的启动时间、可连续拍摄的最短时间，以及从按下快门到快门关闭之间的时滞。为了不放过任何拍摄时机，显然这些指标的数值越小越好。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 12:54
新手要购买数码相机所要考虑的条件。 （仙雨蛇）
我想论坛上有很多朋友都对数码相机很感兴趣，自己将在过去选择相机时所考虑的事情，以及后来使用过程中总结出来的经验写下来，以期对新手有所帮助。
清晰度
画面清晰与否与象素有关，象素越大则画面越清晰，拍摄的照片若只是通过网络传播，100万的象素已经足够了，但要想输出照片，则至少要200万象素，才能达到效果。
画面的质量
画面的素质要受品牌、技术等制约，一般传感器使用CCD的相机比使用CMOS的画质要好。当然象素也是画面质量的一个条件，这些具体在要多看看相机所拍摄的样片来决定。
相机功能
要确定功能是否有助于你的使用，一架功能全面的相机，会令你使用时感到更轻松。你要了解哪些功能是必须的，而哪些是对于自己来说没有用处，比如你要用相机来进行网络会议，就应晓得相机是否具有摄影头功能。但在一般来说，同价位的相机，它的其他功能越多，作为相机本身的功能就会打折扣，所以尽量挑自己最看重的功能，而不必为其他花哨的功能吸引。
快门延迟。
在使用传统相机时，你按下快门的时候，相机马上就会产生反应，而数码相机则会有段时间的延迟，同时在拍摄一张照片和下一张照片的时候也会有时间上的延迟，具体延迟时间上的长短跟不同种类的相机有关系，但都会影响到拍摄效果，所以应注意一下。
存储卡和电池
不同的相机会采用不同的存储卡或电池，但也有兼用多种存储卡或电池的机型。要根据自己的条件来选择。
输入电脑的方式
数码相机通过数据线或读卡器将内容传输进电脑，同样从方便考虑，应选配备有USB接口的相机。
外观
外观要同时照顾到美观性及实用性，当然你买相机绝对不是为了亮骚，主要还是要用起来方便，但至少要便于携带。所以最后要考虑一下这一点。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 12:55
如何选购三脚架（记忆烙印）
许多摄影爱好者，往往忽略三脚架的作用，其实无论多短的镜头焦距及多快的快门速度，保持相机的稳定永远是很重要的，而且即使使用最低档的三角架，也可能比手持相机要稳定。对于专业摄影师而言，三脚架的重要性并不亚于机身和镜头。
首先，以前市场上卖的那种象伞把一样的弹珠定位拉杆三脚架不在讨论范围，那只是在自拍时给你一个放相机的支撑而已，谈不上稳定。
选购三脚架的第一要求要稳。管脚本身要有足够的钢度，拉出的管脚锁定要紧，中柱锁定，云台锁定也要稳，如果使用快装板，快装板和云台配合要牢固。选购时可以把三角架升到最高，锁紧，用手压摇云台，看是否有晃动，越稳定越好。
其次是功能，无论是用三向还是球台，各个方向定位要灵活，能够很好定位于多个高度，中柱如能进行反接，对微距摄影及翻拍会方便不少。
至于重量，应该适中，单从稳定考虑，当然是越重的稳定性越好，但三角架一般是外出时使用，太重的不便携带，反而无用。
在摄影发烧友中有这样的名言“当买了第三个（机身、镜头、脚架.....）之后才发现前两个的钱都是可以省下的”。对器材的追求没有止境，应该以好用、够用为原则。太差的脚架不但是浪费金钱，还可能谋杀你的相机，但使用非专业的相机，也犯不着配天价的专业脚架。
一般使用普及型相机的朋友可以考虑几百元的国产脚架，伟峰、珠江等都有不错的产品；使用高档机型的朋友可以考虑意大利的曼富图（Manfrotto）日本Slik、金钟或国产高档产品；顶级的器材有捷信（Gitzo）等可选。当然，同一个品牌的产品中，档次差别也很大。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:03
如何测试数码相机的坏点和噪点？
数码相机的成像元件(CCD或CMOS,目前一般指CCD)一般有数百万个感光单元，如果其中某个感光单元损坏，不能成像，即成为坏点---Dead Pixel. 感光元件都有热稳定性的问题，温度升高，噪音信号过强，会在画面上形成杂色的斑点，此为噪点---hot pixel.
检测相机时，盖上镜头盖拍摄，理论上图像应该是纯黑色，若有斑点即是坏点或噪点。坏点总在画面的固定位置，而且无论使用怎样的曝光组合或怎样的感光度，始终存在。噪点在一般情况下并不存在(除非相机质量过于低劣)，随着曝光时间延长、感光度(ISO)调高或相机温度升高（长时间开机）而增加。
数百万像素的数码相机有一两个坏点，对成像的影响其实并不大，但总归不完美，令人不舒服，遇到有坏点的产品，只有更换。噪点的严重程度不但不同型号的相机差别很大，同一款产品也有个体差异，有条件的话应该多对比几台。
数码相机的LCD也可能有坏点，无论是菜单*作还是浏览图像，也无论用什么比例浏览，在LCD上始终存在的点是LCD的坏点。LCD一般没有所谓的噪点。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:04
闪存卡常识 （仙雨蛇）
一、SmartMedia(SM卡)
SM卡是由东芝和Taec于1995年11月发布的闪存卡(Flash Memory)。它受到了Toshiba、Sam-sung、Sony、Sharp、JVC、Philips、NEC等众多厂家的支持。SmartMedia体积很小，其尺寸为45mm×37mm×0.76mm，且很轻很薄，全重只有1.8克。存贮卡上只有Flash Memory模块和接口，而没有控制芯片，兼容性相对较差，不同厂家和不同设备及不同型号间的SM卡有可能互不兼容。SmartMedia目前的主流容量为128MB,我公司目前有32M,64M,128M全部类型的产品。
二、Compact Flash(CF卡)
CF卡的兼容性非常的好,因而被广泛应用,Compact Flash是美国SanDisk公司1994年推出的由于把Flash Memory存贮模块与控制器做在了一起，这样CF卡的外部设备就可以做得比较简单而没有兼容性问题,特别是升级换代时也可以保证与旧设备的兼容性,保护了用户的投资,而且几乎所有的*作系统都支持它。CF卡无论是在笔记本电脑中还是其它数码产品中都得到了非常广泛的应用。CF卡的大小为43mm×36mm×3.3mm，只有PCMCIA卡的1/4，而且CF卡本身还兼容PCMCIA-ATA功能及TrueIDE。CF卡同时支持3.3伏和5伏的电压,可以在这两种电压下工作。它有两种接口标准：CF Type Ⅱ和CF Type I，从物理结构上来看,CF Type Ⅱ卡和CF Type I卡的每个插孔的间隔大小一样,但是CF Type Ⅱ卡比CF Type I卡厚一些。CF Type I卡看起来只有Type Ⅱ厚度的一半。另外,Type Ⅱ比Tpye I插槽要宽，所以CompactFlash TypeⅡ卡不能在Type I卡插槽上使用。目前LEXAR公司已经推出高达4GB的CF卡。
三、MMC(MultiMediaCard)
MMC(MultiMediaCard)卡， 从字面含义上来翻译就是多媒体卡，是由美国SANDISK公司和德国西门子公司于1997年共同开发的多功能存储卡。可用于手机,数码相机,数码摄像机,MP3等多种数码产品。它具有体积小,重量轻的特点，外形尺寸只有32mm×24mm×1.4mm，重量在2克以下，并且耐冲击，可反复进行读写记录30万次以上。驱动电压为2.7-3.6V。目前有64M和128M两种类型,多用于数码摄像机和MP3，最近也开始有使用此卡的数码相机了。
四、SD(Secure Digital Card)
SD卡就是Secure Digital Card--安全数码卡,是由日本松下公司,东芝公司和美国SanDISK公司于1999年8月共同研制开发而成的。虽然SD卡是根据MMC卡开发的,但是基本上两者还是不同的产品,只是在设计时考虑到兼容问题,所以在大多数情况下这两种产品能够互换，是一款具有大容量,高性能,并且更为安全等多种特点的多功能存储卡。它比MMC卡多了一个进行数据著作权保护的暗号认证功能(SDMI规格)。现多用于MP3,数码摄像机,电子图书,微型电脑,AV器材等。大小尺寸比MMC卡略厚一点32mm×24mm×2.1mm,容量则要大许多,刚上市时的SD卡单卡容量为8MB-64MB不等,传输速度为每秒2MB,而到2002初单卡容量已经高达512MB,数据传输率也提升到10MB/s,这样在传输一些较大的文件时具有一定的优势。另外此卡的读写速度比MMC卡要快4倍，达2MB/秒。同时与MMC卡兼容,SD卡的插口大多支持MMC卡。从性能上看,这两者最大的分别在于SD卡强调资料的安全性,可以通过特定的软件设置卡内程序或资料的使用权限,以避免用户肆意复制,损害所有者的利益。当然对于一般用户而言,这个功能没什么用处,相反有关的系统及加密资料会占用记忆卡900K容量,另外SD卡和MMC卡都采用了一体化固体介质,没有任何移动部分,所以完全不用担心机械运动的损坏而导致数据的丢失。
五、Memory Stick(MS)
Memory Stick是Sony公司于1997年推出的移动存储器,因其外形像一条口香糖，又被称为"口香糖"存贮卡。目前只有索尼公司对其支持。与其他FlashMemory存贮卡不同,Memory Stick规范是非公开的,需签协议方可使用。Memory Stick具有写保护开关,内含控制器,采用10针接口,数据总线为串行,最高频率可达20MHz,电压为2.7伏到3.6伏,电流平均为45mA。目前Memory Stick的主流容量已达256MB,为了适应版权保护的需求1999年12月Sony又推出了新的Magic-Gate Memory Stick,加入了MagicGate版权保护技术。新的MagicGate Memory Stick与Memory Stick的兼容,外壳变成了白色,并且在反面加多一个突出的点以示区别。
六、Extreme Digital Card(XD)
所谓XD卡，是英文Extreme Digital 的缩写，也就是极端数码的意思。XD卡仅有20×25mm×1.7mm,共0.85立方厘米,2克重,体积只有SM卡的一半,它的闪存读写速度是目前储存卡中最快之一，读取速度为每秒5MB,16MB及32MB。写入速度为每秒1.3MB,而64MB或更高容量的写入速度是每秒3MB，驱动时的耗电小过SM卡，仅25mW。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:06
DC说明书集合
说明书相关工具
1 http://www.chyangwa.com/download/software/SSReader_v3.6.exe 超星图书阅览器(.pdg文件)
2 http://www.chyangwa.com/download/software/Winzip_7.exe winzip(.zip文件)
3 http://www.chyangwa.com/download/software/HAC-WinRAR29sf-Ronnier.exe winrar(.rar文件)
4 http://www.chyangwa.com/download/software/ar500chs.exe Acrobat Reader 5.01(.PDF文件)
说明书
尼康F100中文说明书 8.91M http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=44&downid=1
C-4040 说明书 10.2M http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=43&downid=1
C－2Zoom 中文版 5.18M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=42&downid=1
C－40 中文版 9.84M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=41&downid=1
C-5050 快速使用说明书 935K
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=40&downid=1
C-50Z 中文版 5.38M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=39&downid=1
C-4000 中文版 11.1M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=38&downid=1
C-300 中文说明 9.39M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=34&downid=1
C-700 中文版 8.9M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=35&downid=1
C-720 中文版 6.6M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=36&downid=1
C-730 中文版 20.1M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=37&downid=1
奥林巴斯E-20 中文说明书 16.1M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=33&downid=1
D7i说明书 3.14MB
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=22&downid=1
美能达 Dimage F100 说明书 9.53MB
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=21&downid=1
柯达DX3900说明书 7.5M
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=20&downid=1
LS420说明书 3.3MB
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=7&downid=1
DX3900说明书 5.4MB
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=5&downid=1
DX4900说明书 4.97mb
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=6&downid=1
Kodak PictureDisk柯达照片管理程序 536KB
http://www.ymw.com.cn/down/download.asp?id=8&downid=1
Canon
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/EOS100.zip EOS-100
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/A-1.PDFA-1
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/AE-1P.pdfAE-1P
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Canon/Prima-BF80-BF90.zip BF80/BF90
Kodak
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/dc215.zip DC215
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/dc4800.zip DC4800
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Kodak/dc5000.zip DC5000
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Konica
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Nikon
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Nikon/SB22.zip SB-22
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Mamiya
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/645_Pro_TL_v8.pdf645 Pro TL
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/645_Pro_v3.pdf645 Pro
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/M645_1000S_v4.pdfM645 1000s
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/M645_Super_v3.PDFM645 super
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/RB67_Pro_SD_v7.PDFRB67Pro SD
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/RB67_Pro-S_v7.PDFRB67Pro S
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Mamiya/RZ67_Pro_v4.PDFRZ67 Pro
Minolta
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/XD-7.zip XD-7
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/VC-700.zip VC-700
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/TC-1.zip TC-1
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/3600HS.zip 3600HS
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/5600HS.zip 5600HS
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/a9.zip a9
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/a7.zip a7
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/a5.zip a5
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/Dimage-F100.zip F100
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/9xi.zip 9xi
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/7xi.zip 7xi
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/Sweet.zip sweet
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/5xi.zip 5xi
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/500si.zip 500si
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/807si.rar807Si
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/x-700.zip X-700
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minolta/8000i.pdf8000i(en)
Minox
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/8x11MX.pdf8x11MX
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/BD8x22R_BD10x25R.pdf8x22/10x25
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/BD8x24BR_BD10x25BR.pdf8x24/10x25
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/BD8x32BR.pdfBD8x32BR
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/CD_112.pdfCD112
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/CD_25.pdfCD25
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/CD_70.pdfCD70
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Minox/ECX_ECXflash.pdfECX flash
Panasonic
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Panasonic/C-335EF.zip C-335EF
Pentax
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Ricoh
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\\\\\\\\\\\\\\\" height=\\\\\\\\\\\\\\\"15OLYMPUS
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Sekonic
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/Sekonic/L-718.pdf718
SONY
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TR818(en).pdfCCD-TR818(en)
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV25(en,fr).pdfCCD-TRV25(en,fr)
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV57.pdfCCD-TRV57
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/CCD-TRV75-93(en).pdfCCD-TRV75-93(en)
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC5(en).pdfDCR-PC5(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-PC7(en,%20Sp%20).pdfDCR-PC7(en,
Sp )
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV11(e).pdfDCR-TRV11(e)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV110-315.pdfDCR-TRV110-315
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV120-320.pdfDCR-TRV120-320
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV130(en).pdfDCR-TRV130(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV17(en).pdfDCR-TRV17(en)
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV30(en).pdfDCR-TRV30(en)
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV525.pdfDCR-TRV525
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV730-830(en).pdfDCR-TRV730-830(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV8-10(en).pdfDCR-TRV8-10(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV820.pdfDCR-TRV820
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-TRV900(en).pdfDCR-TRV900(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-VX1000(en).pdfDCR-VX1000(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DCR-VX2000(en).pdfDCR-VX2000(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-D700.pdfDSC-D700
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/DSC-S85(en).pdfDSC-S85(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-CD1000(en).pdfMVC-CD1000(en)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD51.pdfMVC-FD51
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD71.pdfMVC-FD71
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD73.pdfMVC-FD73
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http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD83-88.pdfMVC-FD83-88
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD85-95(EN).pdfMVC-FD85-95(EN)
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/MVC-FD91.pdfMVC-FD91
http://www.chyangwa.com/download/instruction/SONY/VX1000E%20PAL.pdfVX1000E PAL
Contax
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Contax/167MT.zip 167MT
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Contax/G2.zip G2
Rollei
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Rollei/6008i.zip 6008i
Seagull
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-300.zip DF-300
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-500.zip DF-500
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/4B.zip 4B
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-2.zip DF-2
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-200.zip DF-200
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Seagull/DF-2000A.zip DF-2000A
Yashica
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Yashica/109MultiPrgram.zip 109
Samsung
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/AFI333.zip AFi333
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/FINO1150.zip Fino1150
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/FINO900S.zip Fino900s
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/VEGA-140S.zip Vega 140s
http://www.chyangwa.com/download/instruction/Samsung/VEGA-77I.zip Vega 77i
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:09
1.ae锁
ae是automatic exposure自动曝光控制装置的缩写，ae锁就是锁定于某一ae设置，用于自动曝光时人为控制曝光量，保证主体曝光正常。
使用ae锁有几点需要注意：1、手动方式或自拍时不能使用自动曝光(ae)锁。 2、按下自动曝光(ae)锁之后不要再调节光圈大小。 3、用闪光灯摄影时不要使用(ae)锁。
2.ccd
中文译为\"电子耦合组件\"(charged coupled device)，它就像传统相机的底片一样，是感应光线的电路装置，你可以将它想象成一颗颗微小的感应粒子，铺满在光学镜头后方，当光线与图像从镜头透过、投射到ccd表面时，ccd就会产生电流，将感应到的内容转换成数码资料储存起来。ccd像素数目越多、单一像素尺寸越大，收集到的图像就会越清晰。因此，尽管ccd数目并不是决定图像品质的唯一重点，我们仍然可以把它当成相机等级的重要判准之一。
3.cmos
comple-mentary metal-oxicle-semiconductor，中文译为\"互补金属氧化物半导体\"
4.dpof
dpof指的是数码打印顺序指令，用于在存储介质（影像记忆卡等）上记录信息。在此格式下，你可以设定将数码相机拍摄的那些影像进行打印以及进行打印多少张。
5.exif
所谓exif (exchangerable image file format for digital still cameras) ，就是由jeita(电子信息技术产业协会)制定的、决定记录jpeg 图像和声音的文件上的附加信息的方式的规格。
6.exif 2.2
exif 2.2 版是一种新改版的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。
7.ptp
ptp是英语“图片传输协议(picture transfer protocol)”的缩写。
ptp是最早由柯达公司与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。
当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站....结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
8.tiff格式
tiff是一种比较灵活的图像格式，它的全称是tagged image file format，文件扩展名为tif或tiff。该格式支持256色、24位真彩色、32位色、48位色等多种色彩位，同时支持rgb、cmyk以及ycbcr等多种色彩模式，支持多平台。tiff文件可以是不压缩的，文件体积较大，也可以是压缩的，支持raw、rle、lzw、jpeg、 ccitt3组和4组等多种压缩方式
9.wave
这是录音时用的标准的windows文件格式，文件的扩展名为“wav”，数据本身的格式为pcm或压缩型。
10.图片传输协议
图片传输协议英文全称为：picture transfer protocol，缩写为ptp。 ptp是由柯达与微软协商制定的一种标准，符合这种标准的图像设备在接入windows xp系统之后可以更好地被系统和应用程序所共享，尤其在网络传输方面，系统可以直接访问这些设备用于建立网络相册时图片的上传、网上聊天时图片的传送等。当然，这主要是为方便计算机知识不多的普通用户的，使相机、应用软件、网站等结合在一起更容易地完成一些傻瓜式功能。
11.图像储存格式
由于数码相机拍下的图像文件很大，储存容量却有限，因此图像通常都会经过压缩再储存。最常见的图像储存格式就是jpeg和tiff档，jpeg经过高度压缩，能使档案变为原先的1/4、1/8或1/16大小左右，因此可以省下不少储存空间，不过相对也会让原始图像资料有所损失，许多相机都会提供特定的压缩比例供使用者自己选择。
tiff文件几乎未经压缩，所以图像会比jpeg保持地更完整。不过因为图像分辨率越高、压缩越小就越占记忆空间，所以拍照时必须兼顾对图像的品质要求与记忆卡容量。举例来说，一张8mb的smartmedia内存卡存640×480分辨率、高压缩格式的照片可能可以存80张，可是如果存1024×768、未压缩格式的照片就只能存3张，差异其实非常大，因此拍摄前必须先预设储存模式或干脆准备好足够的内存卡。
12.无损和有损压缩
无损压缩和有损压缩是数码图像文件压缩的两种类型。
无损压缩是对文件本身的压缩，和其它数据文件的压缩一样，是对文件的数据存储方式进行优化，采用某种算法表示重复的数据信息，文件可以完全还原，不会影响文件内容，对于数码图像而言，也就不会使图像细节有任何损失。而有损压缩是对图像本身的改变，在保存图像时保留了较多的亮度信息，而将色相和色纯度的信息和周围的像素进行合并，合并的比例不同，压缩的比例也不同，由于信息量减少了，所以压缩比可以很高，图像质量也会相应的下降。
13.gt镜头
gt镜头是指美能达独特设计的多片多组配合巧妙的镜头组件，镜头镜片使用高档低色散光学玻璃，其中包含多枚模铸成型非球面镜片等等。也就是说美能达的 g 系列高档专业传统相机（银盐相机）使用的镜头称为af镜头，而美能达将生产 g 系列镜头的工艺技术应用于数码相机的设计生产中，所生产出的产品就称为 gt 镜头。
14.蔡司镜头
即zeiss。蔡司是一家致力於应用研究，对於光学、玻璃技术、精密技术以及电子等高品质的产品开发、制造、销售有贡献的德国企业，从 1846 年开始，carl zeiss 已开设生产显微镜的工作坊。zeiss镜头，专业的摄像，摄影镜头
15.广角镜
即wide angle，又叫短焦镜头。广角镜因焦距非常短，所以投射到底片上的景物就变小了扩阔镜头拍摄角度，除可拍摄更多景物，更能在狭窄的环境下拍摄出宽阔角度的影像。
16.iesp自动聚焦
iesp英语intelligent electro selective pattern（智能电子选择模式）的缩写。iesp自动聚焦是数码相机在对焦范围内做多重区块分割（有资料称分割方式为扇形分割），再将分割区块所测得焦点位置综合运算，根据主体的不同状态，确定最佳焦距位。iesp自动聚焦在奥林巴斯数码相机的介绍中经常看到。
17.变焦
镜头的另一个重点在变焦能力，所谓的变焦能力包括光学变焦(optical zoom)与数码变焦(digital zoom)两种。两者虽然都有有助于望远拍摄时放大远方物体，但是只有光学变焦可以支持图像主体成像后，增加更多的像素，让主体不但变大，同时也相对更清晰。通常变焦倍数大者越适合用于望远拍摄。光学变焦同传统相机设计一样，取决于镜头的焦距，所以分辨率及画质不会改变。数码变焦只能将原先的图像尺寸裁小，让图像在lcd屏幕上变得比较大，但并不会有助于使细节更清晰。因此购买数码相机时，我们往往建议大家留意光学变焦的倍数。目前中端相机普遍都有3倍左右的光学变焦，不过也有具超长变焦功能的产品，例如10倍光学变焦的机种。
18.光学变焦
是依靠光学镜头结构来实现变焦，变焦方式与35mm相机差不多，就是通过摄像头的镜片移动来放大与缩小需要拍摄的景物，光学变焦倍数越大，能拍摄的景物就越远。如今的数码相机的光学变焦倍数大多在2倍－5倍之间，也有一些码相机拥有10倍的光学变焦效果。家用摄录机的光学变焦倍数在10倍~22倍，能比较清楚的拍到70米外的东西。使用增倍镜能够增大摄录机的光学变焦倍数。
19.数字变焦
即digital zoom，实际上是画面的电子放大，把原来ccd影像感应器上的一部份像素使用\\\"插值\\\"处理手段做放大,将ccd影像感应器上的像素用插值算法将画面放大到整个画面。通过数码变焦，拍摄的景物放大了，但它的清晰度会有一定程度的下降，有点像vcd或dvd中的zoom功能,所以数码变焦并没有太大的实际意义。目前数码相机的数码变焦一般在6倍左右，摄像机的数码变焦在44倍-600倍左右，实际使用中有40倍就足够了。如果变焦倍数不够，我们可以在镜头前加一增倍镜。如果拍摄的视角小，可以相应的加一广角镜。
20.智能变焦
全新独有的sony智能变焦功能．可放大变焦拍摄，不会将微粒放大，令放大的影像也能保持原有的细致质素．智能变焦因应不同影像尺寸的选择，提供不同程度的强化变焦功能．有别于数码变焦，智能变焦能保持画质与原本影像相同。
21.程序式自动曝光
程序式自动曝光是电子技术与人工智能相结合的产物，采用这种方式曝光时，相机不但能根据光线条件算出合适的曝光量，还能自动选择合适的曝光组合。
22.超焦距
由于镜头的后景深比较大，人们称对焦点以后的能清晰成像的距离为超焦距。傻瓜相机一般就利用了超焦距，利用短焦镜头在一定距离之后的景物都能比较清晰成像的特点，省去对焦功能，所以，一般低档的傻瓜相机并不能自动对焦，只是利用了超焦距而已。正如前面所说的，\\\"清晰\\\"不是一个绝对的概念，超焦距范围内的景物并非真正的清晰成像，由于不在对焦点上，肯定是模糊的，，只是模糊的程度一般人能够接受而已，这就是傻瓜相机拍摄的底片不能放大得太大的原因。
23.插值
插值（interpolation），有时也称为“重置样本”，是在不生成像素的情况下增加图像像素大小的一种方法，在周围像素色彩的基础上用数学公式计算丢失像素的色彩。有些相机使用插值，人为地增加图像的分辨率。
24.超级had图像传感器
内置应用\\\"super hole accumulation diode(had)\\\"电子画质提升技术的ccd影像感应器，提高ccd的感应性能及加强数码信号处理功能，有效地于拍摄影像时降噪及减低不必要的干扰，令画面更清晰明丽，色彩层次更分明，对现场光源不足或拍摄夜景时效果尤其显着。
25.ttl测光
即ttl light measuring。通过镜头测量通光量，与滤光镜的曝光，光圈焦距等参数无关。测光方式分为平均，局部，中央重点测光等。任何一种测光方法都大同小异，但像逆光这种照明法，被摄体的明暗反差出现极度的不同，或者是像显微摄影等方法，会出现不同的差别。
26.iso感光值
iso感光值是传统相机底片对光线反应的敏感程度测量值，通常以iso 数码表示，数码越大表示感旋光性越强，常用的表示方法有iso 100 、400 、1000等，一般而言， 感光度越高，底片的颗粒越粗，放大后的效果较差，而数码相机为也套用此iso值来标示测光系统所采用的曝光，基准iso越低，所需曝光量越高。
27.存储介质
图像储存媒体为数码相机中储存图像的设备，一般我们称为记忆卡，而市面上数码相机所采用的记忆卡，主要有三种规格：smart media：体积小，价格较cf便宜，最大容量到64mb，可以磁盘转接卡、卡片阅读机或pcmcia做为转接设备。compactflash：价格较高，较sm卡厚一点，容量较大，最大可到128mb，速度较快，转接设备为卡片阅读机及pcmcia。memory stick：目前是sony专用的内存规格，只能用于sony的机器上。
28.cf闪存卡
一种袖珍闪存卡，（compact flash card）。像pc卡那样插入数码相机，它可用适配器，（又称转接卡），使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。
cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳，cf存储卡采用standard ata/ide接口界面，配备有专门的pcm-cia适配器（转接卡），笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用，使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。
29.sm闪存卡
即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37（长）×45（宽）×0.76（厚）毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，ｓｍ转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。
30.memory stick duo
memory stick duo即微型记忆棒，微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右，目前最大存储容量可以达到128mb。
31.优卡
优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上，同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机，用作移动存储器。
32.数字胶卷
数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。
33.pc卡转换器
一种接插件，可以把cf卡或sm卡插入其中，然后，整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口，这是常用于便携机的一种通用扩展接口，可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。
34.irda红外接口
irda是infrared data association（红外线数据标准协会）的英文缩写，irda红外接口是一种红外线无线传输协议以及基于该协议的无线传输接口。支持irda接口的数码相机，可以无线地向支持irda通信的其它设备如笔记本电脑或打印机传输数码照片。
35.lcd取景
这是目前大多数数码相机必备的取景方式。lcd取景唯一的优点正是改正普通光学取景唯一的缺点，然而它正像windows 98一样，修正了windows95的bug同时产生了更多的bug。再看看lcd取景的缺点：首先lcd是耗电大户，他要占用整部相机1/3以上的电量；其次lcd取景的姿势必须是双手前伸，与眼睛保持一定距离，此时相机无法获得稳定的三角支撑，用低速快门很难拍出稳定清晰的相片，最后是lcd上显示的画面色彩、对比度与实际在电脑中看到的实际影像误差较大，而且即使标称百万像素的lcd看上去画面仍然很粗糙，无法观察拍摄体细节，面对这种画面你很难对你照的照片是否符合你的要求作出判断，所幸的是现在数码相机几乎同时配有普通光学取景和lcd取景，如果购买只有lcd取景器的数码相机有一定风险，除非您有足够把握能得到需要的效果。
36.lcd取景器
即liquid crystal display，液晶显示屏。有黑白和彩色，彩色中又有真彩和伪彩之分，伪彩便宜，但效果差。数码相机中用于取景和回放的lcd几乎都是目前最好的tft 真彩。 tft lcd 中又有反射和透射两种，反射式反射正面的环境光工作，从不同角度观察差别较大，显示较暗，但省电，造价低；透射式靠背后的灯光工作，角度变化小，显示明亮，但极为费电。
37.oled
为了形像说明oled构造，我们可以做个简单的比喻：每个oled单元就好比一块汉堡包，发光材料就是夹在中间的蔬菜。每个oled的显示单元都能受控制地产生三种不同颜色的光。oled与lcd一样，也有主动式和被动式之分。被动方式下由行列地址选中的单元被点亮。主动方式下，oled单元后有一个薄膜晶体管（tft），发光单元在tft驱动下点亮。主动式的oled比较省电，但被动式的oled显示性能更佳。
与lcd做比较，会发现oled优点不少。oled可以自身发光，而lcd则不发光。所以oled比lcd亮得多，对比度大，色彩效果好。oled也没有视角范围的限制，视角一般可达到160度，这样从侧面也不会失真。lcd需要背景灯光点亮，oled只需要点亮的单元才加电，并且电压较低，所以更加省电。oled的重量还比lcd轻得多。oled所需材料很少，制造工艺简单，量产时的成本要比lcd到少节省20%。不过现在oled最主要的缺点是寿命比lcd短，目前只能达到5000小时，而lcd可达10000小时。
38.ttl单反式取景
这是专业相机上必备的取景方式，也是真正没有误差的光学取景方式。这种取景器的取景范围可达实拍画面的95%。唯一缺点就是如果镜头过小，取景器会很暗，影响手动对焦。幸好现在都具备自动对焦，这一缺点已无大碍。当然，用了ttl单反取景器为了不至于过暗，厂家会用上大口径高级镜头，所以一般是半专业相机才配备此种镜头。奥林巴斯（olympus）的相机上经常使用这种取景器。
39.电子取景
电子取景器（evf），使用电子取景的视野率比光学取景器就大得多，如sony dsc-f707的evf的视野率就达到99%。而电子取景器也较为实用，这种取景方式不仅价格较便宜，使用时很省电，而且能在任何环境光线下采用。尽管取景器中的画面视角和色彩效果与最终结果不全相同，但使用一段时间后还是很快就会适应的。
40.光学取景器
传统普及型相机里常用的那种通过一组与拍摄镜头无关（高档傻瓜机上常与变焦镜头连动）的透镜取景的部件，造价低，但有视差，所看到的并不完全是所拍到的。
41.普通光学取景
这是最常见的取景方式，其唯一的缺点就是取景误差大。用过数码相机的朋友一定知道，数码相机的光学取景器在近距离拍摄时，上下左右位置误差与实际拍摄景像的误差很大（远距离不是特别明显），一般说来光学取景器看到的景像约占实际拍摄景像的85%。
42.多重测光模式
配备三种测光模式：定点测光、中央偏重测光及多重测光模式，以满足不同的摄影条件及目的。多重测光模式把影像分为49个区域，并对每一个区域进行测光，使拍摄影像获得均衡的曝光。
43.包围式曝光
包围式曝光（bracketing）是相机的一种高级功能。包围式曝光就是当你按下快门时，相机不是拍摄一张，而是以不同的曝光组合连续拍摄多张，从而保证总能有一张符合摄影者的曝光意图。使用包围式曝光需要先设定为包围曝光模式，拍摄时象平常一样拍摄就行了。包围式曝光一般使用于静止或慢速移动的拍摄对象，因为要连续拍摄多张，很难捕捉动体的最佳拍摄时机。
44.预闪曝光
特设预闪曝光功能(pre-flash exposure)，在一般的拍摄或微距拍摄时，使用预闪时所接收到的图像数据，能够更准确地测出闪光强度及曝光值，令拍摄的影像获得更佳的曝光程度。
45.防红眼功能
指在用闪光灯拍摄人像时，由于被摄者眼底血管的反光，使拍出照片上人的眼睛中有一个红点的现象。但一般现在的主流数码相机都具有防红眼功能，不过如果不打开的话，依旧不会起作用。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:10
46.防手震功能
数码相机的防手震功能有两种：一是光学的，一是数码的。光学的防手震和传统相机是一样的，是在成像光路中设置特使设计的镜片，能够感知相机的震动，并根据震动的特点与程度自动调整光路，使成像稳定。而数码的防手震是通过软件计算的方法，利用成像扫描过程与机械快门开启的过程相互配合校正震动的影响，获取稳定的画面。一般而言，设计精良的光学防手震系统效果要可靠、真实一些。
47.超级红外线夜摄功能
sony首创的红外线夜摄功能，能够在全黑环境下进行拍摄，甚至连肉眼也不能分辨的物体，现在也可以清晰地拍摄下来。配合慢速快门开关*使用，影像细致悦目，更胜以前。
红外线夜摄功能的慢速快门为2段选择，超级红外线夜摄功能的慢速快门为自动调节。
48.自动省电功能
如果照相机在15秒以内无论何种原因没有使用，自动省电功能将起作用而关闭液晶显示（睡眠模式），这样可以避免电池不必要的耗电或者在照相机与电源ac适配器相连时防止电源电能消耗，当相机更长一段时间后还未使用时，自动省电功能将关闭相机电源，这个时间长度可以在相机上设定，可以是2到5分钟。
49.定焦相机
是指使用固定焦距镜头的相机。一般说来，使用定焦镜头的\\\"傻瓜\\\"相机要比同档价格的变焦\\\"傻瓜\\\"机体积小，成像质量也更胜一筹，选择这类相机的消费者看中的往往就是相机小巧的体积和出色的镜头质量。
50.变焦相机
简单说就是指相机使用的镜头焦距可以调节改变，这样我们可以通过改变镜头焦距来获得不同的视觉和拍摄效果。现在的优秀变焦\\\"傻瓜\\\"相机不仅拥有完全令人放心和满意的优质变焦镜头，能让使用者通过变换焦距来调节构图从而获得更满意的拍摄结果，设计者也非常注重突出它们时尚小巧漂亮的外型特点。
51.单反相机
单反就是指单镜头反光,即slr（single lens reflex）。在这种系统中，反光镜和棱镜的独到设计使得摄影者可以从取景器中直接观察到通过镜头的影像。单镜头反光照相机的构造图中可以看到，光线透过镜头到达反光镜后，折射到上面的对焦屏并结成影像，透过接目镜和五棱镜，我们可以在观景窗中看到外面的景物。拍摄时，当按下快门钮，反光镜便会往上弹起，软片前面的快门幕帘便同时打开，通过镜头的光线（影像）便投影到软片上使胶片感光，尔后反光镜便立即恢复原状，观景窗中再次可以看到影像。单镜头反光相机的这种构造，确定了它是完全透过镜头对焦拍摄的，它能使观景窗中所看到的影像和胶片上永远一样，它的取景范围和实际拍摄范围基本上一致，消除了旁轴平视取景照相机的视差现象，从学习摄影的角度来看，十分有利于直观地取景构图。 单镜头反光相机还有一个很大的特点就是可以交换不同规格的镜头。
52.数码相机
数码相机与传统相机不论是外型或功能上都相同，主要都是在将动态或静态图像作瞬间捕捉并保存下来。数码相机与传统相机最显而易见的不同点就在储存媒介上，数码相机是利用可记录图像的磁盘片或记忆卡来存取图像，拍摄完毕之后则可以使用rs-232、epp、usb等标准计算机联机方式传输到计算机做处理，也可以由具有特殊功能的打印机直接打印出来，其最大的优点在于当拍摄效果不满意时，可以及时删除并且重拍，同时在储存媒介上也不需要像传统相机一般时常购买底片，可以节省底片的费用，并且同时节省冲印费。而在处理的效率方面，数码相机也比传统相机占了非常大的优势，过去一个活动下来所拍摄的数百张照片，假使透过传统相机的话，必须等待冲洗、邮寄的时间，而现在却只要透过数码相机将图像传至计算机中，再利用电子邮件邮寄就可以实时传给所参加的人员，因此数码相机在这个事事讲究效率的时代，可以说是一项非常方便的图像设备之一。
53.红眼
\\\"红眼\\\"是指数码相机在闪光灯模式下拍摄人像特写时，在照片上人眼的瞳孔呈现红色斑点的现象。可以理解为在比较暗的环境中，人眼的瞳孔会放大，此时，如果闪光灯的光轴和相机镜头的光轴比较近，强烈的闪光灯光线会通过人的眼底反射入镜头，眼底有丰富的毛细血管，这些血管是红色的，所以就形成了红色的光斑。防红眼是闪光灯的一种功能，是在正式闪光之前预闪一次，使人眼的瞳孔缩小，从而减轻红眼现象。
54.对比度
对比度指的是一幅图像中明暗区域最亮的白和最暗的黑之间不同亮度层级的测量，差异范围越大代表对比越大，差异范围越小代表对比越小，好的对比率120:1就可容易地显示生动、丰富的色彩，当对比率高达300:1时，便可支持各阶的颜色。但对比率遭受和亮度相同的困境，现今尚无一套有效又公正的标准来衡量对比率，所以最好的辨识方式还是依靠使用者眼睛。
55.白平衡
即white balance。物体颜色会因投射光线颜色产生改变，在不同光线的场合下拍摄出的照片会有不同的色温。例如以钨丝灯(电灯泡)照明的环境拍出的照片可能偏黄，一般来说，ccd没有办法像人眼一样会自动修正光线的改变。所以通过白平衡的修正，它会按目前画像中图像特质，立即调整整个图像红绿蓝三色的强度，以修正外部光线所造成的误差。有些相机除了设计自动白平衡或特定色温白平衡功能外，也提供手动白平衡调整。
56.分辨率
用于量度位图图像内数据量多少的一个参数。通常表示成ppi（每英寸像素）。包含的数据越多，图形文件的长度就越大，也能表现更丰富的细节。但更大的文件也需要耗用更多的计算机资源，更多的ram，更大的硬盘空间等等。在另一方面，假如图像包含的数据不够充分（图形分辨率较低），就会显得相当粗糙，特别是把图像放大为一个较大尺寸观看的时候。所以在图片创建期间，我们必须根据图像最终的用途决定正确的分辨率。这里的技巧是要首先保证图像包含足够多的数据，能满足最终输出的需要。同时也要适量，尽量少占用一些计算机的资源。
通常，“分辨率”被表示成每一个方向上的像素数量，比如640x480等。而在某些情况下，它也可以同时表示成“每英寸像素”（ppi）以及图形的长度和宽度。比如72ppi，和8x6英寸。
ppi和dpi（每英寸点数）经常都会出现混用现象。从技术角度说，“像素”（p）只存在于计算机显示领域，而“点”（d）只出现于打印或印刷领域。请读者注意分辨。
57.感光度
感光度（sensitivity），根据光源的不同强度调节相机的感光能力。
用传统相机时，我们可因应拍摄环境的亮度来选购不同感光度(速度)的底片，例如一般阴天的环境可用iso200，黑暗如舞台，演唱会的环境可用iso400或更高，而数码相机内也有类似的功能，它借着改变感光芯片里讯号放大器的放大倍数来改变iso值，但当提升iso值时，放大器也会把讯号中的噪声放大，产生粗微粒的影像。
58.光圈
光圈是一个用来控制光线透过镜头，进入机身内感光面的光量的装置，它通常是在镜头内。表达光圈大小我们是用f值。
光圈f值 = 镜头的焦距 / 镜头口径的直径
从以上的公式可知要达到相同的光圈f值，长焦距镜头的口径要比短焦距镜头的口径大。完整的光圈值系列如下:
f1， f1。4， f2， f2。8， f4， f5。6， f8， f11， f16， f22， f32， f44， f64
这里值得一题的是光圈f值愈小，在同一单位时间内的进光量便愈多，而且上一级的进光量刚是下一级的一倍，例如光圈从f8调整到f5.6，进光量便多一倍，我们也说光圈开大了一级。对于消费型数码相机而言，光圈f值常常介于f2.8 - f16。，此外许多数码相机在调整光圈时，可以做1/3级的调整。
59.光圈及快门优先
进阶级以上的数码相机除了提供全自动(auto)模式，通常还会有光圈优先(aperture priority)、快门优先(shutter priority)两种选项，让你在某些场合可以先决定某光圈值或某快门值，然后分别搭配适合的快门或光圈，以呈现画面不同的景深(锐利度)或效果。
60.光圈先决曝光模式
由我们先自行决定光圈f值后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的快门速度（可为精确无段式的快门速度）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'ａ\\\'字母来代表光圈先决模式（见图四）。光圈先决模式适合于重视景深效果的摄影。
由于数码相机的焦距比传统相机的焦距短很多，使镜头的口径开度小，故很难产生较窄的景深。有部份数码相机会有一特别的人像曝光模式，利用内置程序令前景及后景模糊。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:11
61.焦距
如果你在相机的英文规格书上看过\\\"f =\\\"，那么后面接的数码通常就是它的焦长，即焦距长度。如
\\\"f=8-24mm，38-115mm(35mm equivalent)\\\"，就是指这台相机的焦距长度为8-24mm，同时对角线的视角换算后相当于传统35mm相机的38-115mm焦长。一般而言，35mm相机的标准镜头焦长约是28-70mm，因此如果焦长高于70mm就代表支持望远效果，若是低于28mm就表示有广角拍摄能力。
\\\"可对焦范围\\\"则是焦长的延伸，通常分为一般拍摄距离与近拍距离，相机的一般拍摄距离通常都标示为\\\"从某公分到无限远\\\"，而进阶级设计的产品则往往还会提供近距离拍摄功能(macro)，以弥补一般拍摄模式下无法对焦的问题。有些相机就非常强调具有支持1公分近拍的神奇能力，适合用来拍摄精细的物体。
62.景深
在进行拍摄时，调节相机镜头，使距离相机一定距离的景物清晰成像的过程，叫做对焦，那个景物所在的点，称为对焦点，因为\\\"清晰\\\"并不是一种绝对的概念，所以，对焦点前（靠近相机）、后一定距离内的景物的成像都可以是清晰的，这个前后范围的总和，就叫做景深，意思是只要在这个范围之内的景物，都能清楚地拍摄到。景深的大小，首先与镜头焦距有关，焦距长的镜头，景深小，焦距短的镜头景深大。其次，景深与光圈有关，光圈越小（数值越大，例如f16的光圈比f11的光圈小），景深就越大；光圈越大（数值越小，例如f2.8的光圈大于f5.6）景深就越小。其次，前景深小于后后景深，也就是说，精确对焦之后，对焦点前面只有很短一点距离内的景物能清晰成像，而对焦点后面很长一段距离内的景物，都是清晰的。
63.环形光灯
环形闪光灯是直接安装在相机镜头上，发光管呈环形的一种灯具，功率较小，多配有效果灯，光线均匀没有阴影，非常适合微距摄影，在医学和科研领域非常有用。在近距和微距摄影中，由于被摄体和距离镜头很近，普通闪光灯会产生浓重的阴影，曝光量也不容易控制，这时候常常用到环形闪光灯。
64.镜间焦平面快门
镜间快门由一系列薄钢叶片组成，放置在镜头的单元之间。快门释放按钮触发一根弹簧使叶片在曝光期间开启，然后闭合。这种类型的快门又叫做叶片快门。焦平面快门位于照相机里，正好在胶片的前面。由于它就在焦点平面，也就是胶片位置的前面，因此而得名。比较起来焦平面快门具有如下两个优点：首先，因为焦平面快门是装在相机机身里，而不是装在镜头里，这样可互换的镜头往往并不是太昂贵。但对于叶片快门来说，快门就是镜头的一部分，因此包含叶片快门的镜头会比较昂贵。其次，焦平面快门能够具有更快的曝光速度，为了了解其中的原因，有必要知道一点焦平面快门的工作原理，焦平面快门的运转有些像一对卷轴式的窗帘。首先，第一副帘拉起，快门打开并允许光线照射胶片。然后，当预定的曝光结束之后，第二副帘跟随第一副帘运动并阻挡住光线。这就是焦平面快门工作时幕帘越过胶片的速度具有上限的原因。
65.镜头的mtf
镜头的mtf是反映镜头成像质量的一个测试参数和镜头对现实世界的再现能力，mtf的英文全称是modular transfer function。镜头的mtf虽被除几个镜头生产商所采纳，但并不是国际标准。由于数码相机是光电一体化的产品，尤其是非专业机型，镜头是不可更换的，成像不仅反映了镜头的成像性能，而mtf只是反映镜头成像质量好坏的参数之一。
66.镜头组
数码相机的镜头由多片镜片组成，材质则分为玻璃与塑料两类。有的厂商强调，他们的相机镜头以玻璃为材料，所以透光率佳、投射图像更清晰。不过目前许多测试报告都显示，玻璃的透镜并不一定比塑料材料能带来更清晰的图像，同时玻璃镜头也可能增加相机重量，因此选购时还是应该做多面向观察，不要拘泥在镜头材质问题上。
67.口径
口径（lens thread），相机镜头前端的直径。
68.快门
是镜头前阻挡光线进来的装置，一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体，某款相机就强调快门最快能到1/16000秒，可轻松抓住急速移动的目标。不过当你要拍的是夜晚的车水马龙，快门时间就要拉长，常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。
至于单眼相机常见的b快门功能，虽然可由你自由决定曝光时间的长短，拍摄弹性更高，不过目前大多数的消费性数码相机都还不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等较慢速度的默认值。
69.快门时滞时间
相机在不使用对焦锁定功能同时保证在自动对焦工作状态下，从按下快门释放按钮到开始曝光的这段时间称为快门时滞时间。
70.快门先决曝光模式
由我们先自行决定快门速度后，相机测光系统依当时光线的情形，自动选择适当的光圈f值（可为无段式的f值）以配合。设有曝光模式转盘的数码相机，通常都会在转盘上刻上\\\'s\\\'字母来代表快门先决模式。快门先决模式适合于需要控制快门的摄影。利用高速快门可凝结动作，利用慢速快门可令行驶中的车辆变成光束。
71.快门延迟
相机按下快门，这时相机自动对焦、测光、计算曝光量、选择合适曝光组合…进行数据计算和存储处理所需要的时间称为快门延迟。
72.连拍速度
连拍速度（burst speed），数码相机由于拍摄要经过光电转换，a/d转换及媒体记录等过程，其中无论转换还是记录都需要花费时间，特别是记录花费时间较多。因此，所有数码相机的连拍速度都不很快。目前，数码相机中最快的连拍速度为7帧/秒，而且连拍3秒钟后必须再过几秒才能继续拍摄。当然，连拍速度对于摄影记者和体育摄影受好者是必须注意的指标，而普通摄影场合可以不必考虑
73.连续快拍模式
过连续快拍模式，只须轻按按钮，即可连续拍摄，将连续动作生动地记录下来。
74.亮度
亮度和对比有些相似，都是用来表示一幅图像中明暗区域的相互关系，不同的是亮度主要用来表示明暗色调间的平衡，也就是明暗色调间的强度，而对比决定的则是明暗层次的数目。
75.偏振镜
偏振镜又称偏光镜，分为圆偏（cpl）和线偏(pl)两种，偏振镜是相机的附属配件。光线本身是一种电磁波，经反射和漫射之后，某个方向的振动会减弱，从而成为偏振光，因而，光滑物体表面的反光和天空的漫射光就是偏振光，而这些光线会影响摄影成像的清晰度。偏振镜可以选择让某个方向振动的光线通过，于是使用偏振镜可以减弱物体表面的反光，可以突出蓝天白云和压暗天空，在静物摄影和风光摄影中，偏振镜十分有用。
76.曝光补偿
它也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3ev左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1ev、+2ev)以突显画面的清晰度。
77.曝光量
曝光量是图像构成最原始的关键因素，它主要由光圈(aperture)以及快门(shutter)两方面决定。
78.全息自动对焦
全息自动对焦功能(hologram af)，是一种崭新自动对焦光学系统，采用先进激光全息摄影技术，利用激光点检测拍摄主体的边缘，就算在黑暗的环境亦能拍摄准确对焦的照片，有效拍摄距离达4.5米。
79.色彩深度
色彩深度（depth of color），色彩深度又叫色彩位数，它是用来表示数码相机的色彩分辨能力。红、绿、蓝三个颜色通道中每种颜色为n位的数码相机，总的色彩位数为3n，可以分辨的颜色总数为23n，如一个24位的数码相机可得到总数为2（24次方），即16 777 216种颜色。数码相机的色彩位数越多，意味着可捕获的细节数量也越多。通常数码相机有24位的色彩位数已足够，广告摄影等特殊行业用的数码相机，一般也只需30位或36位的色彩深度就可以。
80.闪光灯
闪光灯也是加强曝光量的方式之一，尤其在昏暗的地方，打闪光灯有助于让景物更明亮。不过在拍人物时，闪光灯的光线可能会在眼睛的瞳孔发生残留的现象，进而发生「红眼」的情形，因此许多相机商都将\\\"消除红眼\\\"这项功能加入设计，在闪光灯开启前先打出微弱光让瞳孔适应，然后再执行真正的闪光，避免红眼发生。
81.闪光灯的慢同步
慢同步（slow）是相机与闪光灯配合实现的一种高级功能。闪光灯的慢同步是指在清晨、傍晚或有一定灯光照明的晚上，适当降低快门速度，同时使用闪光灯，可以在保证主体曝光正常的同时使背景适当曝光，丰富画面效果。
慢同步有两种模式：前同步和后同步。前同步指在快门完全开启后立即闪光，适用于一般情况，便于捕捉拍摄时机，例如人物的神态；后同步指在快门将要关闭的时候闪光，适用于拍摄动体，可以拉出动体的运动轨迹，形成强烈的动感效果。
82.闪光灯指数gn
闪光灯指数gn是反映闪光灯功率大小的指数之一，好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准（一般为5500k左右，与日光相同）、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。对于iso 100感光度的胶卷或数码相机设置而言，gn ＝ 光圈系数 x 拍摄距离（米）。
83.数码照片的紫边
数码相机的紫边是指数码相机在拍摄取过程中由于被摄物体反差较大，在高光与低光部位交界处出现的色斑的现象即为数码相机的紫色（或其它颜色）。紫边出现的原因与相机镜头的色散、ccd成像面积过小（成像单元密度大）、相机内部的信号处理算法等有关。
84.杂色或噪点
杂色或噪点（noise），图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。
85.数字机背
数字机背又称数字后背，是有ccd芯片和数字处理等部分，而没有镜头等机构，只有加附于其他传统照相机机身上才能拍摄使用的装置，是加用于中幅照相机和大型照相机上，使中幅照相机和大型照相机可进行数字化拍摄的装置。
86.双模式
指数码相机本身同时具备有数码相机的单张静态摄影与视讯摄影机的连续动态摄影两种模式。
87.伪色彩
\\\"伪色彩\\\"指照片暗部出现的彩色条纹及噪点，这是由于暗部图像信号弱，信噪比降低，光电干扰信号显露出来造成的，由于是实际图像不应该有的干扰信号，故称\\\"伪色彩\\\"。
88.相当于35mm相机
目前的数码相机的成像器件面积都小于普通的135胶卷的面积，所以其镜头焦距很短，说到其镜头焦距时常不说其实际的物理焦距，而说与其视角相当的35mm（国内的135）相机的镜头焦距，也就是说，其\\\"镜头的视角相当于xx\\\"。
发帖人: 新源数码 发帖时间: 2003-11-02 13:12
非常好，感谢烙印的辛苦工作
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:14
大多数数码相机用户都忽略了说明书上注明的“数码相机是一种精巧、易损坏的光学装置”。几乎没有人会阅读说明书后面的使用说明，警告用户不要在雨天、烟雾、结冻的天气里或爆炸空气中使用相机。
数码相机厂商都非常希望用户能在一种理想环境下使用数码相机，不要太热，也不要太冷，更不能掉落在坚硬表面上。但遗憾的是，这些时候往往无法拍摄出精美照片。
本文要讲述的就是如何在拍摄精采照片的同时保护好你的相机。
如何保养相机
在你外出度假或出门散步之前，带好备用电池和数码储存卡，因为说不定什么时候你会碰到一个绝好的拍摄机会。把备用电池放在家里或锁在汽车里是很不好的习惯。许多摄影师都买了钥匙链夹子，把储存卡放进去，然后系到相机带上。
数码相机装上胶片和充足电的电池就能进行拍照，但除此之外，它还需要保养，保养的形式多种多样。
把相机放在包里
首先，你需要一个结实、好用的摄影包来装相机、数码存储卡、电池套件，再奢侈一些还需要辅助镜头或小型便携式三角架。
摄影包的领先厂商如Tamrac、Lowepro和Domke使用高质量的原材料，更好的防震保护和极佳的背带和金属硬件。这些装置都已减小了尺寸，更适合于放置数码相机。
如果你想购买新款摄影包，最好找稍大一点的。如果你买的摄影包在每次取东西的时候，都要把里面的东西全部拿出来，那你肯定不会喜欢，因为这样的话会错过许多很好的拍摄机会，而且也烦人。要买摄影包的时候最到把相机和附件带上，看一看哪种摄影包最适合你。
如何背挎包也非常讲究。调整好摄影包上的带子，不要使相机离你的身体太远，否则它会从你的身上弹起，碰到别人或撞到其它物体。最理想的办法是，摄影包挂得稍高一些，这样你手臂可以防止它受碰撞，而且还可以防小偷。同时要注意，背相机时镜头朝里（向着你的身体）也可起到保护作用。
保持相机干净
镜头上的污迹会严重降低图像质量，出现斑点或减弱图像对比度。而手指碰到镜头，这是不可避免的，灰尘和沙砾也会落到光学装置上。
这就是我们为什么需要对相机进行清洗的原因。清洗工具非常简单：镜头纸或是带有纤维布的精细工具、镜头刷和清洗套装。千万别用硬纸、纸巾或餐巾纸来清洗镜头。这些产品都包含有刮擦性的木质纸浆，会严重损害相机镜头上的易碎涂层。
清洗纸不使用时，把微纤维清洗布放在原容器里，以保持干净。微纤维布非常耐洗，可定期与衣服一起洗。尽量不要使用棉花T恤衫或其它纤维，因为粗砾可能会渗进去。如果用刷子清洗镜头上的尘土和碎片，不要将刷子上的毛与手或手指接触，皮肤上的油会传染到毛上，然后粘在镜头上。
清除镜头上尘土的另外一个办法就是经常使用镜头。如果你的相机有一个镜头盖，可以用一根带子、橡皮带或“镜头固定”装置将它固定在相机机身上。
冷热天气也会影响相机。如果相机原来在空调房间，而后马上放在一个较热、潮湿的环境下，镜头和取景器上都会有雾点出现。这时需要用合适的薄纸或布来清洗。如果你带着相机从寒冷、干燥的室外进入室内，最好先把相机放在包里面预热一下，然后再拿出放在屋子里。并且要小心镜头，看它是不是“出汗”了，如果出汗了要立即采取行动。
专业摄影人士的一条建议非常简便，也许你会不相信：随身带一个塑料拉链锁袋子。在非常潮湿或尘土的气候里，你可以在侧面挖一个小洞刚好放得下相机镜头然后把相机放在袋子里，不让雾气、湿气和尘土进入相机，会延长它的使用寿命。（如图）
最后，不要把相机放进湿度较高的汽车后坐，汽车内部就像火炉一样，会使塑料变形，电线受损。
许多厂商都会建议：如果两周或更长时间不用相机，最好把电池拿出来，因为电池会漏电腐烂，有时候会影响电路连接，使相机无法正常工作。
清洗相机机身
相机外部可以用一个柔软的棉绒布清洗。打开存贮仓和电池仓的档板，用软刷或吹气球将尘土清洗干净。如果必要的话，用酒精来擦洗相机的金属部分。
清洗镜头
只有在非常必要时才对镜头进行清洗。镜头上有一丁点的尘土并不会影响图像质量。清洗时，用软刷和吹气球清除尘埃。而指印对镜头的色料涂层非常有害，应尽快清除。在不使用时，最好盖上镜头盖，以减少清洗的次数。
清洗镜头时，先使用软刷和吹气球去除尘埃颗粒，然后才使用镜头清洗布。滴一小滴镜头清洗液在拭纸上（注意不要将清洗液直接滴在镜头上），并用专用棉纸反复拭擦镜头表面，然后用一干净的棉纱布擦净镜头，直至镜头干爽为止。如果你没有专用的清洗液，那你可以在镜头表面呵口气，虽然效果没有清洗液，但同样能使镜头干净。注意：务必使用棉纸，而且在擦洗时，不要用力挤压，因为镜头表面覆有一层比较容易受损的涂层。
防热
相机不能直接暴露于高温环境下，不要将相机遗忘在被太阳晒得炙热的汽车里。如果相机不得不晒在太阳下（如你在沙滩上时），要用一块有色而且避沙的毛巾或裱有锡箔的遮挡工具来避光，不要用黑色工具，因为黑色只会吸光，会使情况变得更糟。
在室内时，不要把相机放在取暖器或其它高温或潮湿的地方。
防寒
通过将相机藏于口袋的方法，让相机保持适宜温度，而且要携带额外的电池，因为相机在低温下可能会停止工作，这就好象在寒冷天气下要给汽车预热相似。
在将相机从寒冷区带入温暖区时，往往会有倒汗现象发生，因而你需要用报纸或塑料袋将相机包好，直至相机温度升至室内温度时才使用相机。除了倒汗现象，将相机从低温放到高温还会使相机出现一些压缩现象，当然肉眼是看不出的，但一定要注意不要使相机的温度在骤然间变化。
防水，防雾和防沙
防止相机接触到水（特别是咸水）、灰尘和沙粒，所以相机盒是很有用的。在沙滩上时，塑料袋的效果更好。在雾或雨中拍摄时，用塑料袋罩住相机，并割一个小孔以让镜头伸出来拍照，然后用胶带将塑料袋密封，当然你还要开一个天窗，以便于你*作相机。在不影响拍摄时，加上一个天光滤色镜有利于防止雾和压缩情况出现。
旅行防护
使用镜头盖保护镜头，将小器件和配件放在包里和手里，而且用一定的软物把它们隔开，保证它们不会互相碰撞。尤其是容易受损的器材，要包上一层软物。乘飞机时，金属探测器的破坏程度比行李检测器的破坏程度要稍差些，必要时可请求人工检测，以尽可能减少X射线的损伤。
相机保藏
保藏相机要远离灰层和潮湿，其中相机包或相机箱是性能非常好的保藏工具，在保存前，要先取出电池。
保护你自己
在室外旅行时，不要将相机绳套在脖子上。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:16
相信大家都有这样的经验：在买数码相机的时候，厂家随机标配的存储卡都十分的小，一般为16MB，最多的只有32MB。如此小的存储量，对一般的玩家用来旅行时拍拍风景人物照也难以满足，对高级的专业的玩家更加是没什么用武之地！所以，为心爱的DC选购一张优质的存储卡是一项少不了的工作。存储卡这个东西，作用说小也真不小，对DC玩家来说，讨厌的事莫过于出外照了许多漂亮的照片和重要的照片然而回家时打不开取不出来了！要避免这种事的发生，还是挑一张优质的卡吧！
卖的最火热的当数CF卡厂家的老大哥sandisk莫属啦！几乎家家卖数码的商铺都能找到它的身影，还有sandisk的sd卡！sandisk居然牛气到承诺5年保修的服务！这么优秀的质量加上这么响当当的名字，但是它的售价也不是太高，只比杂牌的卡贵几十元！这对消费者来说真是一个天大的好消息！宣传海报到处可见，可见sandisk对它的产品是多么的充满信心！大牌子的还有三星，在电脑城里卖的也是十分火热，不过三星主打的是SM卡的市场。至于其他牌子鹰泰（eagle tec）、全景（photomax）、PQI、apacer等等，这些牌子的存储卡售价差不多，较名牌的便宜一些。而且鹰泰的产品比较齐全，各类的存储卡都有。
先来说说CF卡。目前许多牌子的DC都是使用CF卡，有尼康、佳能、柯达等等都是使用cf卡，CF卡包含记忆口和一个控制器。任一可使用CF卡的数码相机都能用各种型号或大小的CF卡，不存在兼容性，或者是升级需要的问题。也就是说，可随意兼容Type I（最原始的），或是Type II（更厚）的CF卡。CF卡是目前最普遍最方便最便宜的存储卡。有一点要提醒大家的是，佳能的相机对卡的要求特别的高，很多杂牌的存储卡在佳能的DC上使用的并不顺利，严重的甚至不能使用！所以佳能DC的玩家要特别小心啦，买卡的时候要仔细的试用啦，尽量挑名牌的卡吧（首推当然是sandisk啦）！
由于价格便宜，现在CF卡主流的容量是128MB和256MB；市场上货源充足的牌子有鹰泰、全景和三星，当然还有响当当的sandisk！普通牌子的128MB卖280左右、256MB的卖520左右；sandisk的就贵50块左右！sandisk的产品档次较高，从包装到质量和其他牌子的有明显的区别！sandisk还有512MB的大容量CF卡，但是售价也不简单，要1200！根据商家反映，sandisk的卡质量最好，兼容性、适应性都是CF卡中最好的，销量也很不错，卖了很多至今还没有一块坏的返修的！！看来这50元的差价也是蛮划算的！鹰泰的质量还不错！这些意见给大家做个参考吧！
SM卡方面。使用SM卡的相机有奥林巴斯、富士等，SM卡没有控制器，它们是非常简单的存储卡，由塑胶制成，被分成了许多薄片。控制器需内置于数码相机，这导致相机的兼容性不强容量不大。市场上SM卡货源最多卖的最火热的非三星莫属了。其他牌子的有鹰泰和PQI等。SM卡的价钱和CF卡差不多，128m的买280左右。商家反映PQI的质量不错，玩家买卡时除了考虑三星外也可以关注一下这个牌子。
SD卡方面，主要是松下的DC所配备。SD卡的售价较以上两种卡要高，128m的要卖500块。主流的牌子有鹰泰、全景等，而sandisk在SD卡方面也有所作为，售价也不算太高，这个名牌存储卡还有256m的SD卡在热销，但是价格就较难接受，要1000多,不太值得。商家的反映是全景的卡较受欢迎，因为全景的兼容性好，比鹰泰的要好！至于质量就两家都差不多，还过得去。
至于索尼记忆棒，一般商家都是卖原装的索尼。记忆棒的售价和sd卡差不多，128MB的原装索尼卖600左右，(不过apacer的比原装的便宜一百多块！非常划算）但是商家说消费者对apacer的记忆棒还是蛮喜欢的，就是不容易找到。
而新出的xd存储卡，因为是新技术新推出的，只有原装的在卖，而且容量也不大，多数为32m、64m的，128m的只有少数几家商铺有卖。售价还可以让人接受，64m的卖300多一点，128m的卖600多。
还有一点要说明的是，在电脑城买DC的存储卡是享有“三包”权利的，即除了享有厂家提供的保修外，一般15天内有问题是可以换。所以消费者在购买时要询问清楚商家的承诺，问清楚多少天保换之类的问题……还有就是不要忘了索要销售单据哦！
希望能给广大DC玩家和网友们带来一些指导和启发吧！
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:17
关于闪光灯的指数
标识闪光灯（现在均指电子闪光灯）性能的一个重要参数就是闪光灯的功率。闪光灯功率的大小通常是用指数GN表示的，对于ISO 100感光度的胶卷或数码相机设置而言，GN ＝ 光圈系数 x 拍摄距离（米），因为闪光灯的发光时间非常短（1/300秒 -- 1/20000秒）所以快门速度只要能达到闪光同步，对闪光曝光几乎没有影响，曝光量由光圈和闪光灯的输出量控制。例如，使用指数GN ＝24的闪光灯全光输出作主灯拍摄，感光度设定在ISO 100，拍摄距离为3米，则正确曝光的参考光圈系数为 24/3 ＝F8。如果使用其它感光度的胶卷或调整数码相机的感光度，则可以使用下面的公式计算新的指数：
新指数 ＝ 开平方（新ISO值 / 100） x 标称指数
当然，指数并不是反映闪光灯性能的唯一参数。好的闪光灯应该输出稳定并可调、色温标准（一般为5500K左右，与日光相同）、回电速度快、可转向、可改变光照范围等。
自身有自动闪光功能的闪光灯可以根据被摄体的反光控制输出比例，目前的流行趋势是和相机配合的自动闪光，即E-TTL自动闪光，在正式拍摄之前，先行预闪，根据被摄体的反光，不但可以改变闪光的输出量，相机还可能改变曝光组合甚至白平衡（数码相机）。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:17
怎样清洁镜头？[转帖]
数码相机大多无法安装保护滤镜，或者安装非常不便。平时在拍摄时镜头裸露在外面很容易一不小心就弄上点灰尘、按上一个手印或留下点唾沫什么的。虽说镜头表面的指印、灰尘、水渍对于成像并无太大影响。只要不让强烈的阳光直射到镜头上引起灰雾眩光就可以了。但是喜爱相机的你又怎能容忍心爱的相机镜头变成大花脸？不干净怎么办？擦呗！
现在的镜头一般都有多层镀膜，一不小心就会把镀膜擦伤，镜片擦花。对镜头造成不可挽回的损失。我到底是擦还是不擦呢？我的经验是镜头总是越擦越糟，而不是越擦越好，不要指望可以把镜头恢复到刚出厂时崭新模样。所以我们建议不到万不得已不要擦拭镜头。
开擦之前先得准备一些工具。常规武器有镜头水、镜头纸（或者湿镜头纸）、镜头布（或麂皮）、吹气球、脱脂棉。好，下面开始动手。
先用吹气球吹去灰尘，个别吹不走的用镜头纸小心剔去，一定要小心，不要用力。取少许脱脂棉，沾镜头水，湿一点好，小心粘去仍在镜头上的灰尘、污渍。这个过程不可硬来，否则易损伤镜头。在确保表面无可见的灰尘颗粒后，可以大面积擦拭。
先准备较小的棉花球（用湿镜头纸也可）若干，压遍成饼状，大小以镜面三分之一为宜。再准备大棉花球若干，也压遍成饼状，大小以镜面三分之二至四分之三为宜，尽量不要让棉纤维暴露工作面上。用小棉花球沾镜头水，干一点好，由中心以螺旋状擦拭镜面，不要走回头路。然后，趁镜头水未干时，用大棉花球以同样方式轻擦镜面。若一次效果不满意，可以在来一次，但用过的棉花球就不要再用了。千万注意不要让镜头水直接接触镜头表面，一定要用镜头纸，否则可能会损伤镜头的镀膜或者镜头水沿镜片边缘渗入镜头内，造成镜片起雾，甚至脱胶。
如果没有镜头水怎么办？没关系，可以用朝镜头表面哈气来代替。但是得注意：哈气时不要厥着嘴，应该张大嘴巴，轻轻哈气，这样才不会喷出唾沫。我们只要在镜头表面产生一层薄雾就行了。如果镜头是由塑料镜片组成的，那最好还是不要用镜头水，也不要用酒精加乙醚的混合液来清洁镜头。一定要擦还是用哈气的办法。
但是我觉得，无论如何小心擦拭，对镜面镀膜总是有损害的，所以不到万不得已决不要擦拭镜头。相机是用的，不是拿来看的。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:19
数码相机摄影技巧[转帖]
随着数码的不断普及，数码相机(DC)已不再是罕有的物体。而数字化的今天，对人们在原来的拍摄技艺的基础上又提出了新的要求，不少初级用户反映：数码相机拍摄出来的图片暗淡，欠缺活力、噪点多、景深浅（特别在微距模式下）、偏色等。但摄影本来就是心灵与光线沟通的桥梁，要掌握传统拍摄技艺并非易事。下面就让笔者为大家简述一下数码相机在拍摄中必需注意的问题，同时也讲述一些拍摄前后的事项。
1、浏览说明书
很多用户都不喜欢厚而繁琐的产品说明书，一般买数码相机购回后都喜欢自行摸索。当然，在摸索过程中会出现一些惊喜，但这会花费的不少时间，而且也不能以最短的时间系统了解你手中的产品的特性；如果看过说明说后再*作的话还可以避免一些错误*作。因此在初接触新品时，应简要先浏览一回厂家为大家用心汇编的说明书，熟悉一下数码相机的基本菜单与功能。以后再有所不明时也可以翻一翻它，会有所收获的。
2、合理选用图像格式
我们都很清楚，数码照片的质量与象素（分辨率）有关，象素越高图像质量就会越好。而经实际情况的推算，200 万象素的数码相机大约与 1200 dpi 的扫描仪拥有同等的数字影像撷取能力，而 600 万象素的数码相机则可视为与 2400 dpi 的扫瞄器同级。若只是使用一般的平台扫描仪进行相片数字化，那么数码相机只要 200 万 ～ 300 万象素就可轻易地胜过 35 mm 相机了。不过，如果输出 4"x6"，约 A6 大小，使用 200-300 万象素足可满足一般人的需求。而若只是用于电脑72 dpi的显示器，要求就更低了，分辨率为1024X768，才约为80万象素，任何一台二百万级别的DC都可以游刃有余。因为数码相机储存空间有限，因此我们要因地制宜，合理选用分辨率，如：只用于PC的，对于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如应用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照时当然用2048X1536。在要求不高的情况下，压缩标准也采用STANDARD，这可比FINE的压缩标准存多一半的图片呢！
3、 构图与思考
对于摄影有一定了解的用户来说，都清楚明白准确构图的重要性。如：若不是拍摄特写，一般应把主体放在画面的1/3处，同时尽量避开杂乱的背景，从特别的视角来拍摄，尽量捕捉物体的细节与个性，利用一些斜线或曲线的背景构图会让整体画面看上去更为生动。
另外，我们要善于运用二维的眼光观察。因为摄影只有二维空间，它通过透视关系（即光和影的造型效果为参照物）来表现空间感，不同于从两个不同角度观察事物的三维人眼。不过，现时的数码相机绝大部份都有直观LCD取景屏，而且其视野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就达99%。可以直截了当地观察到空间感和距离感是否足够，可做出及时的调整。不过一般的数码相机LCD的分辨率都比较低，清晰度一般不能令人满意，但笔都对S75还是挺满意的。可也不能迷信于它，因为在实际上使用中发现：在LCD中显示曝光轻微过度，在电脑的显示器中显示曝光量度刚好。这也是有部份用户总是拍出暗淡图片之因。
而且LCD耗电量也一直让"色友"们头痛，因此有不少"色友"在拍摄中还是习惯于使用光学取景器，就考虑到光学取景器的视野率只有80%-90%，而在拍摄近特写还要记得它可是旁轴的呀！当然，想拍出壮观的画面还得闭上一只眼睛，用两只手的拇指和食指搭一个"镜框"，把眼前的景象想象成一幅印在书里或挂在墙上的画……
总之，相机是拍摄的结束，之前的过程才是关键。
4、 不要迷信DC的自动模式
首先，和传统相机另一个最大的差别是DC有一个白平衡。这有点类似于传统摄影中的色温，也正是由于初学者没有重视这白平衡，所以才会生产偏色。DC一般都提供有自动、室内、室外、手动四种模式，初学者都信赖AUTO，可往往拍出的图片偏了某一颜色，只要我们细心注意LCD取景窗是可以看出的。当我们刚拍摄到某一实物，该实物一般偏重某一颜色，假如蓝色，这时DC的白平衡会自动偏向于蓝色，再拍摄其它实物时自然也是会偏色的了。这点虽然在LCD中会体现出来，但初学者一般都没发觉。同时，有些模式也不尽完善，如：SONY的DC在室内模式下都有"蓝色综合症"现状，因此我们还是尽可能使用手动白平衡为好。而且，还要密切留意LCD的色彩变化，一发现该白色的不是白色，就得重新对白色的实物取光修正白平衡。另外，有些数码相机也具备了自动包围式白平衡的功能，以便记录准确的色彩信息。
其次，光圈、快门的控制。建议若有手动的也应使用手动模式，因为自动模式下通常拍出来的图片暗淡，特别是窗内，噪点也多。因为在室内拍摄时，DC一般会自动提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室内一般达282左右，而感光度与影像质量成反比关系，即选用的等效感光度越高，影像质量越差。这和传统感光材料的特性类似，只是在数码相机上这种特性表现更为明显。因为传统摄影中，我们通过选择不同的感光度胶卷或者通过"提速增感"来改变拍摄时的感光度，但是数码相机就不能这样做，它只能通过提高CCD的灵敏度以及电路的增益来提高CCD的反应速度，即牺牲滤波性能和分辨率指标为代价，这样做就会产生一个信号噪声的问题，并最终在画面上留下痕迹，这一点和传统的高感度胶卷的粗颗粒十分类似。所以在用数码相机拍摄时，若想获得好的成像质量应尽可能地选择低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且数码相机的广角一般较大，达F2.0左右。在自动模式下，相机的程序也倾向于使用较大的光圈以缩短快门时间，防止震动。但摄影常识告诉我们，照相机镜头的收缩一般从最大光圈收缩两级左右拍摄的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手机按键时，只有中间部份清晰细腻，周边的都带轻微的模糊。因此，我们最好使用光圈先决或全手动模式，使用较小的光圈以扩大景深。如果相机没有光圈优先功能，可以试着尽量提高环境亮度，让相机自动选择较小的光圈或者使用闪光灯，图像质量也能有所改善。
5、正确用光、与光线对话
光是摄影的灵魂。因此我们要留心光线的变化，不仅是光的强度，还有光的方向，用心与光线对话。如：落日把晚霞染成红色，象征着浪漫；阴暗的天空呈现出灰色的冷色调，象征着忧郁；树荫中撤下一束阳光，透射出欢乐、愉悦的情绪……。
分辨光的强度
硬调光通常是由单一光源发出的，比如：太阳、聚光灯、闪光灯或单只灯泡。在这种照明下，被摄体反差较大，细节和质地被突出。你可以运用这种光线获得纪实效果。
与此相反，漫射光线产生的光质较软。室内间接的照明，户外的树阴和阴天时都属于这种情况。在这种光线条件下拍摄肖像和静谧的户外风景都是再理想不过的了。
讲究用光角度
用光的角度不同，被摄体的质感会相应地被强化或削弱，被摄体的形状就会被突出或被淡化。照片的基调是愉快的还是忧郁的，也会因用光的角度不同而有所不同。从相机上方或后方（通常称之为正面光）投射过来的光线会降低被摄体的层次感，原因是正面光不利于营造高光和阴影。较好的选择是让光源偏于一侧，同被摄体成大约45°角的侧光，就可以很好地表现被摄体的形状和细节。
当光线从被摄体身后射来，正对着相机时就会产生逆光。拍摄对象在逆光中显得富于戏剧性。在拍摄肖像时，逆光在人物的头发边际产生漂亮的轮廓光。反差大的逆光可以产生剪影的效果。
数码相机摄影技巧
在传统摄影中，一个不容忽视的也不容易掌握的色温问题，在数码相机中已不复存在，因为数码相机可以通过白平衡来调整解决，而无需考虑光源色温与底片的关系了。这又是数码相机的一大优点。
而数码相机比起传统感光材料，尤其是新的染料型感光材料，数码相机在曝光宽容度指标上并无优势，所以拍摄时的准确曝光仍是数码相机获得良好影像质量的基本原则。在实际使用中，我们发现数码相机对光线的要求更高，在室内拍摄尤为重要。因此我们在室内拍摄时若不可外另照明时，就应尽量使用闪光灯。
6、 几个误区
习惯使用UV滤镜
对于传统的摄影师，UV镜是必备之一。但由于DC光灵敏度区间向长光波端偏移，就是说对红光及红外光敏感而对蓝紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在数码相机上加用UV镜将得不到所期望的有利效果，而光学性能不好的UV镜还会对成像产生负面影响。所以就，UV就不必了。
三脚架已是昨日黄花
别以为除了专业的摄影师或那些狂热的摄影爱好者，三脚架对于数码相机没有武之地。因为要拍摄清晰的图像，拍照时必须绝对握稳照相机，即使最轻微的抖动都会造成模糊不清的图像，而且对于这种结果我们往往束手无策，无法通过后期制作来消除这种影响。
当然，用普通胶卷相机也存在这个问题，但是由于数码相机的光灵敏度低，并需要一系列的电路处理、存在快门延时的毛病，如：S75的快门延时近0.1S，比用快速胶卷的胶卷相机需要更长的曝光时间，在光线较弱时，更是如此。为了稳住相机，拍摄时应尽量夹紧胳膊肘，并应放置到人的最稳定部位--额头上，并轻轻地按下快门。但最好的办法是将相机装在一个三脚架上，或者将它放在一张桌子、柜台或其它不会移动的物体上。特别是在拍摄特写或微距摄影时，使用三脚架会得到更好的拍摄效果。
漠视后期处理
用数码相机拍摄的数字图像，只有极少数看上去是完美的，事实上，用普通的胶卷相机拍摄也是如此。 当然，数字图像的优势就在于可以进行后期加工，但有人会认为这已失去"保真"的真实含义了。其实它仍是在摄影创作的基础上，经创意构思，运用各种数码技术手段，将摄影素材优化或组合，从而化平淡为神奇的重新创作的艺术作品。
只要适当利用图像编辑工具，诸如：PHOTOSHOP等等，你就可以让那些并不出众的照片变得颇具水准。你可以使曝光不足的图像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆盖住一些小的缺陷（比如反射光造成的热点），甚至将几张照片或图像进行合成（见图）。能够进行照片编辑是用数码相机拍摄的主要优点之一。
7、知识在运用中体现价值--运用在于实践
不一定是"工多艺熟"，但要想"艺熟"就必需要"工多"，数字摄影也不例外。所以，尽可能在不同的光线条件下多拍一些照片。拍摄时，注意记录拍摄时所用的相机设置和光线条件，然后研究结果，看看哪种条件下哪种设置最佳。专业摄影师在拍照时对同一图像总要拍摄好几次，每次改变一下拍摄角度或曝光时间等设置，我们也应该这么做。大多数的数码相机都有LCD显示屏，你可以利用它轻松地观察并删除你不喜欢的图像，所以不必担心会因"滥拍"而造成存储量不足，尽管放心地去拍摄多种曝光的图像吧，这样，最终至少会有一张好照片。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:20
数码相机闪光灯的使用方法 （xaghost）
目前，几乎所有的数码相机都可以使用电子闪光灯。闪光灯，顾名思义，就是可以发出闪光的灯啦！和普通的灯相比，电子闪光灯具有一些特别的地方，比如发光强度大，能够提供足够的亮度；发光持续时间短（在我们的感觉中，闪光总是一闪而过，实际上闪光灯每次闪亮的时间通常只有几百或几千分之一秒）；色温约为5500K左右，与标准日光的色温差不多；发光的性质为冷光等等。这些特点使得闪光灯成为我们拍摄时不可缺少的工具之一。
闪光灯的种类很多，而且有多种分类方法。从它与相机的关系来看，可以分为内置式和独立式。内置式闪光灯与相机结合在一起，不能卸下来使用。有的内置式闪光灯可以藏起来，使用时再弹出，有些则固定在某个部位。不管哪一种，效果都差不多。内置式闪光灯的好处是轻巧方便，随处可用，缺点是功率不够，而且无法调整闪光角度，使得应用的范围和效果都有限。独立式闪光灯则是独立于相机的，使用时利用各种方式与相机连接，控制同步，连接方式包括控制线、无线电波、直接插入相机的热靴等等。因为独立于相机，所以独立式闪光灯功能强大、种类繁多，适合各种场合和效果，但使用相对麻烦，携带不便。对于普通数码相机来说，内置式电子闪光灯是标准配置，有少数的数码相机提供了外接独立式闪光灯的接口，但需要自行购买独立式闪光灯。
什么时候才有必要使用闪光灯？这是一个很关键的问题。事实上，闪光灯只是相机中用来进行补光的小工具，而不要误认为它是一个主要的光源。所以，在光线不错的情况下进行顺光或者侧光拍摄，不用使用闪光灯。另外，在我们拍摄夜景的时候，如果想使画面信息完整，应该使用长时间曝光或者配合慢速同步闪光灯来使用，而不能单靠闪光灯来拍摄，那样的结果就是，画面中的主题无层次的表露，而其他的要素则被忽略了。下面我们来看看具体的调节过程和要领。
使用闪光灯时常常碰到“同步”这个概念，所谓同步，就是指相机快门完全开启时，闪光灯闪亮，使整个画面得到均匀的光线。由于闪光时间极短，如果相机快门没有完全开启，就有可能使部分画面或全部画面曝光不足，这就是“不同步”了。对于普通的相机来说，能否同步通常取决于快门速度，一般都有一个上限，超过这个上限的快门速度将无法与闪光灯同步，而低于这个上限的快门速度则可以同步。这个上限根据不同的相机和快门结构而不同，通常较高的为1/250秒。
闪光灯的主要作用有：
1.弥补光线不足
闪光灯主要是用于在光线不足的情况下照亮场景，以便获得正确曝光的影像。多数的数码相机有自动闪光选项，当现场光线不足时，闪光灯会自动闪光。
2.凝固动态
我们使用闪光灯，很多时候并不是因为光线不足以正确曝光，而是为了提高快门速度，以达到凝固动态影像的目的。例如要拍摄水滴或活动中的人像，如果按普通的测光值进行曝光，影像就会虚化，不够清晰，而使用闪光灯就能把这些影像凝固下来。
3.增加景深
我们知道，影像的景深效果是和光圈大小密切相关的，通常光圈大，景深就小；而光圈小，景深就大。利用这个原理，实际上可以利用闪光灯来增加景深。有时，因为现场光线的限制，我们不得不采用大光圈来拍摄，但却使得景深不够，而当采用闪光灯的时候，我们可以缩小光圈拍摄，有效地增加景深。
4.突出前景
很多时候，我们会发现拍摄场景中，背景的效果不理想或干脆就不是我们想要的，这时我们可以尝试利用闪光来排除背景。因为闪光拍摄时，快门速度较高，闪光投射范围以外的背景会因曝光不足而无法表现，而前景由于闪光照射正确曝光，这样就可以突出前景，排除背景干扰。
5.补光
闪光灯另一个最常见的用法是补光。拍摄的时候，场景中光线反差过大的情况是很常见的（例如逆光下的人像），因为CCD或胶片能够表现的亮度范围有限，所以在反差过大的场景中，不管针对亮部曝光还是针对暗部曝光，都会造成部分影像细节的丢失。这种情况，最好的做法是，针对暗部进行适当的补光，以减少画面反差（当然对亮部减光也是可以的）。闪光灯在这种情况下就是最有力的武器之一了。具体的做法很简单，打开闪光灯，让它在拍摄时照亮暗部就可以了，效果通常都是不错的。
室内拍摄时，光线常常不够充足，使用闪光灯是理所当然的，但使用闪光灯拍摄人像的最大问题是很容易产生讨厌的红眼现象，这种现象是因为闪光在眼睛视网膜上的反射而造成的。绝大多数的相机都有防红眼功能，即正式闪光拍摄前利用一系列短促闪烁的强光迫使人眼的瞳孔收缩，以减轻闪光在眼睛视网膜上的反射。不过，这种办法常常并不十分奏效，补救的办法是改变拍摄的角度，尽可能使人物的眼睛不要正对着镜头，或者利用反射闪光。
由于闪光灯的光线很强，因此，如果正面照射的话，人物就可能会显得不自然，同时也可能会在人物的背后造成难看的强烈阴影。如果无法采用反射式闪光的话，我们应该注意被摄者的背景，尽量避免让被摄者过于靠近浅色的墙壁而留下阴影，也应该与被摄者保持一定距离，以免闪光过强，使被摄者曝光过度。
在许多情况（如聚会、表演等）下，使用闪光灯会破坏原有的光线，使现场的气氛无法体现出来，此时应该尽量避免使用闪光灯，而应该采用提高感光度的办法来保证正确曝光，许多新式的数码相机可以调节ISO值。
闪光灯的另一个问题是范围有限，因此拍摄夜景人像时，常常导致人物光线充足而背景一片漆黑的情况，这时可以利用慢速同步快门的功能来解决这个问题。因为采用慢速同步快门时，快门的速度比较慢（闪光过后快门依然开启以对较暗的背景曝光），所以应注意让被拍者在闪光过后依然保持不动一会儿，否则可能会导致影像模糊。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:20
二手相机买卖秘笈
假如你是新手，想买又便宜又好用的相机，那么你去买“二手”。假如你是老手，想更新换代器材，即想买也想卖，那么你也得去找“二手”。看来“二手”你是躲也躲不掉，藏也藏不了了。其实以上只是戏言，但二手相机确实越来越引起发烧友的重视。君不见市场上二手器材店越来越多，二手器材越卖越火，这可是不争事实。也许你已经是二手店的常客，对这个行业很熟悉，也许你刚刚接触相机，说不定哪一天也会迈进二手店的大门，同店方正经谈起买与卖。那么先让我教你几招。
首先谈二手相机的“买取”
二手相机店不同于其它相机行业，首先经营这个行业的都是一些对相机比较精通的人，甚至也可能摄影圈内的、专业素质及文化素质都比较高的“名人”。而买二手器材也大多是熟悉器材，精通摄影的圈内人士。所以在二手市场上经常看到一些摄影圈内名人，交流的是一种“摄影语言”。抛开商业目的买与卖，往往会越扯越远，虽最终不一定能达成交易，但往往是会成为朋友。这就是二手相机的魅力。除了买与卖，交易与交流也是一种文化。所以顾客喜欢的是热情、懂行、认真、负责的二手店家；而店家喜欢的是懂行、诚肯、谦虚、善解人意的顾客。以上两个方面可以看出，两者有许多相同之处，而又有明显中的不同。顾客买二手器材一则怕不保底、上当；二则怕花冤枉钱、当大头。而店家最怕外行，说什么也不信，讲什么也不通。所以店家常讲：二手相机既愿卖用家；更愿意卖行家。
那么怎样买二手相机呢？笔者根据几年买二手和卖二手的经验，总结出以下几点内容：一．尽量做个行家。这就要求顾客在要买什么之前，应先弄清楚。好在现在各种资料非常丰富。先定好位，再请教一些明白人（这是难题，许多“明白人”在二手器材中恰恰是不明白的）。这样大致心中有数，再去二手店比较价格和成色。（这又是一个难题，往往成色好的价高，而成色差的价低，笔者倾向于可多花一些也买好的）。这里要告诉大家的是千万不要说出“这相机有什么毛病吗？已经用了几年了，照了多少胶卷。”此话一出，店家便知你是个外行。可能不大会再搭理你了。
二．尽量诚肯。即便你是个器材行家，也要尽量虚心一些。千万不要摆出一付什么都懂，出口成师之态。因为前面已经说了，店家大都是行家，他们往往喜欢平等的同你探讨，而不喜欢被动的接受询问。特别不喜欢大大咧咧的顾客，盲目的挑这挑那，特别是说出不在行的。引起店家的反感。
三．关于讨价还价。这是一个涉及到双方利益的事，也是个需要处理得“艺术” 一些的事。关于店家的报价可能各店会有所不同，而经营方式更不相同，一些店（大多是比较大的，有影响的），往往报价较实，上下浮动不大。而一些小店可能会大一些。所以在讲价时要认清形势，适可而止。否则压得太低，店家会认为你没诚意，造成双方“话不投机”。
四．挑选器材。这里只想说应注意的问题（具体怎样挑选二手器材另写文章介绍）。在没有交款、开票之前，器材是店家的，顾客在挑选时要小心对待，有些店对器材是很爱惜的，试机时要戴上手套，另外在试闪光灯、快门时最好得到店家的允许（这点千万切记）。万不可大大咧咧随意按下快门，拍个不停。要知道，这可是二手相机，一旦出了问题，弄不好要惹麻烦的。
五．信用保证。这可是最重要的，千万不要忽视。国外二手店保用期三至六个月不等，而国内这个概念很含糊，但一般一个星期左右。即在一个星期之内器材有问题可以退换。这不是死的，有些店是可以探讨、双方协商的，所以尽量时间长一些，而且要有信用卡作保，一旦出现问题有凭为证也好解决。
六．该出手时就同手。经常会有这样的情况，前几天看中了一台机器，等带钱去买时，已经出手了。后悔不迭，“犹豫”有两种原因，一是买与不买下不了决心；另一是店家不肯让价，以为等几天店家会屈服，结果错失良机。要知道这可是二手相机，有些品种是几年一遇，甚至是几十年一遇，（特别是一些收藏机），可遇而不可求。
下面说说二手相机的“卖出”。
既然要买相机，肯定有一天也会卖相机。如果在影友、亲友、朋友之间解决是最好的。这样可卖个好价钱，减少最低的损失。但你如果在周围找一圈也推销不出去，那就只好找二手店了。在进二手店之前，你可要有精神准备，店家开出的价可能会使你大跌眼睛。“怎么我花二千多元买的东西，只照了几个卷，连一千多元都不值呀！”接下来你会骂店家“心太黑、太黑！”不能否认店家有趁火打劫的思想，但也要知道二手店实在是不同于新相机店的行业。这里的顾客基本都是更新换代的，买器材也是越来越接近专业成份，而卖者许多是初哥级使用的入门机，虽然购买时也花了不少银子。而在二手店里，这类器材很少有人问津，其价格也就可想而知了。所以你手里想卖的如果是初哥级的相机，千万不要到二手店去，否则会“宰”得你心脏病复发。经常听店家说：“我店里的东西便宜吧，可你卖东西却不肯便宜。我拿什么东西卖给别人呀。”此话听着也有道理，只有进货便宜，才能卖出便宜：只有卖出便宜，二手店才有生命力。但也并不是所有的东西都便宜，也有价格较实的。如一些专业器材，特别是尼康、佳能等名牌，即使变成二手的，也是价格不菲的。如尼康FM2。
所以在卖二手器材时，也是有讲究的。一是首先认清手里器材的实际价值。这一点很重要。正确估价自己的器材，才能找准方向，怎么卖。所以在卖之前先到二手店转转，看看同类器材是怎么标价的。如有可能同店主探讨一番。大至心里有了数。再想卖与不卖或卖给谁、怎样卖也就清楚了。
二要想少损失,尽量寄卖。现在各二手店都有此项业务（店家也愿意，不占资金）。一般由卖方自己定价，如成交，店方收6％－8％不等手续费，出手后过了保用期，便可拿到现款了。当然前提是你不等钱用。幸运的可能头天摆上柜台，第二天便被人买走；不走运的，也有年把不出手的。这里要注意的是价格，虽为自己定，但也不要离谱（指二手行价），否则有价无市，也没有意义。
三急等用钱，不卖不行的，就要现实一点了。唯一能做的就是四处比较一下价格。然后选择报价高的，要知道如果你的东西好（指店家好卖），店家会“抢”，不会轻易放过。这就需要你要有足够的准备，把握好最佳的价格。如果店家都“不理”，这时也就知趣“忍痛割爱”吧。
四交换器材。这是个十分复杂的问题。你看重了店家的东西，又不想掏钱，想用手里的东西换，这样，双方的价格空间也就大了。店家标价往往在明处，而你手里的器材价格需由双方核定，伸缩性较大。一些店家在此便有了文章可作——使劲地压低你的器材价格（这个问题很普遍，也是店家最得意的赚钱方法），一定要有所警觉。最好的办法是：先将要换的器材四处打听一下，这样心理有了底。在讨价还价时也就有了底气。
以上是笔者的一点想法，但大千世界无奇不有。无论买与卖，不管是顾客还是店家，也都有“好坏”之分。交易中也难免有吃亏与占便宜，关键是买的可心，卖的知足。而双方又都是摄影圈子里的人，抛开单纯的买卖金钱关系，共同提高学识，增进友谊，才是二手相机文化的最高境界。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:21
数码摄影的几个基本点
1.传统摄影知识
虽说数码摄影的感觉与传统的胶片摄影大有不同，但要肯定的是，本质上是一回事，理论共通，形式各异。许多玩数码摄影的朋友并不是从传统摄影的阵线转变过来的，可以这样说：不是因为摄影而选择数码，而是接触了数码而喜欢上摄影，所以，不可避免的，对于传统摄影的理论基础比较薄弱，许多概念模糊不清，似懂非懂，整体摄影水平比不上胶片派的色友。表面上看起来，数码派的色友站在科技最尖端，摄影最前列，其实下盘功夫不稳，经不起胶片派的下三路猛攻，也对自己在摄影中出现问题的本质原因困惑不解。所以，数码派应苦练内功，利用数码机经济、易拍、直观等优点，边拍摄边思考，结合理论知识，掌握基础摄影理论和技巧，治疗先天性贫血。
2.数码后期制作技术
这个后期制作的重要性大家都明白，无需多说了。正如许多传统摄影大师不一定是暗房大师一样，许多数码色友对后期制作的认知，也只停留在图片下载、浏览、存盘，最多来个裁减什么的，比起传统暗房，数码后期制作的各方面优势简直可以算是一间图像制造工厂！只需电脑一台，即可变化无穷，应有尽有！如果广大色友放弃这个梦幻工场，那真是无尽的损失。深入数码后期制作，也需一定的图像处理知识，具备相当的图像处理基础，限于专业知识的不足，色友们知难而退，不愿深究的心情也是可以理解，唯一克服困难、掌握技术的办法，还是实践结合理论，学习学习再学习，发扬数码派的先天优势，以数码的优势攻胶片的不足，使数码派的优势不仅仅停留在表面，而把它扩展到更深的层次，来迎接摄影艺术的革命浪潮！
3.自身审美素质及专注精神的培养
摄影首先是一门艺术，与其他艺术形态的不同之处在于，它必须借助于科技的手段来实现，跟社会的进步和科技的发展息息相关、紧密结合，不管实现的方法是借助以化学方式（银盐胶片）或是物理方式（CCD感光技术），最后的结果必须是符合人们的审美观点的，否则不能称其为艺术作品，我们不能要求观赏者的审美观与自己的一致，只能让自己的作品符合大众的口味，对比其他如绘画作品创作过程的艰辛，摄影相对就轻松了许多，弹指间就可表达出自己对大千世界的感受，但我们也看到，许多作品也并不是妙手偶得，隐藏在美景背后的，是无数的心血和等待，和对艺术日积月累的沉淀，毕竟一个小小的取景框中看到的内容和无所遮拦的双眼所看到的大有区别，和脑海中期待出现的景象更有不同，再好的技巧不等于优秀的作品，纵观坛子的作品，还是有许多不尽人意之处，其中固然有客观原因的限制，不可否认有许多是本可避免的自身原因造成的。这方面也是要多下功夫才行。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:22
DC保养大集成 （仙雨蛇）
1、温度变化。尤其是从相对低温->高温。比如冬天从室外到室内，夏天进出山洞，镜头很容易结雾水。解决方法一，在温度转换前用塑料袋包裹，待温度变化并相机也随之自然变温后取出。方法二，快拍，事先调整好各种参数，拿出即拍，拍完就收。越快越好。
2、极限温度下。两种情况：
极度高温，在这种情况下dc的毛病会很多，如ccd会过热，镜头的机械部件会流油，常温下半固态的润滑油会变成像水一样稀，等到它流出的时候轻则污染镜头，重则这些机构罢工。解决方法a、当然是——————不拍！（啊啊，不要打我呀！）b、参照上面方法二。
极度低温。虽然润滑油也有冻住的可能，但我的经验是电器故障是主要的。特别是使用碱性电池的用家，零下环境碱性电池几乎不放电。锂电用家不要高兴的太早，每年的哈尔滨冰灯节上趴下的锂电也是不计其数的。解决方法还是参照上面2条。
还有什么风沙啦，潮湿啦都一样解决，就是把相机放身上安全的地方，拍摄时取出，拍完就收好越快越好，多快就看你的技术啦。
贮藏：
最好是买去湿“贵”（柜），特点大家也看明白了特点就是贵！一个1k以上，不过你用的是DSLR就买它吧，柜子一般附带湿度表，效果是最好的。
其次就是买以前学校里实验室里的干燥缸，效果也是一流的，使用寿命最长（当然被砸除外）。缺点就是放家里占地方还巨难看。
再次是塑料干燥箱，没什么好说的，一份价钱一份货，效果也不错，低端选择。
还有有朋友用自封塑料袋装也是不错的，就是寿命短了。一个也没几分钱，坏了就换一个。我妹妹的dc就想进我的干燥柜，被我用自封袋打发了。
干燥材料，可以到单位的实验室搞一瓶变色硅胶，蓝色的就可以用，变红了放微波炉里中火一转就兰了。生石灰效果最好，就是不能重复使用。
还有一个经济的选择就是晒过的旧报纸，也是吸湿的。如果使用玻璃干燥缸，还有一个好的选择就是使用浓硫酸，吸湿性能绝对一流，而且非常耐用。
清洁
镜头的清洁很重要，一般常用的方法就是吹气，当然不是用嘴啦，要用吹气球，不用太高级的，试剂商店卖的红色的那种就足够，几块钱一个，我自己也用这个。不过你钱多买300一个的德国货我不反对^_^
正确的使用姿势是，除拇指外4个手指托住一边，拇指在另一边，尽量快速的摆动拇指捏动，捏动的时候你会发现出气空孔在不停的摆动，让这种摆动尽量靠近镜头，让气流最高速的时候“扫”过镜头表面。
擦拭
镜头之于相机就像人的眼睛。现在的镜头都是多层镀膜，能不擦还是不要擦，污渍如果不重不会影像多少成像。记住每次擦镜都是对你的镀膜一次不可挽回的损伤。
首先是伤害最小的镜头刷，不过一定要买最好的，国产的会掉毛，不推荐。
当镜头的污渍用上述2个方法没有办法去处的时候，就需要使用如下方法：
1、制作棉签。取牙签或类似小木条，用干净的脱脂棉，缠紧，松紧程度以不掉毛为度。
2、观察污渍的严重程度，如果不是很深，哈气后擦拭。
3、如果很严重，用分析纯的酒精和分析纯的乙醚以3：1混合后做擦拭液，用棉签蘸取少许擦拭。
以上方法对镜头的损伤是： 擦拭液>>哈气 看清了擦拭液的伤害是远远大于哈气请谨慎。
手法，看准污渍的方位，左手持稳相机，右手小指勾住镜头边缘，拇指、食指、中指捏住棉签（效仿执毛笔手法）在（并仅在）污渍部位做啄木鸟式运动，具体*作由擦拭者手法熟练程度而异。
注意不要轻易信任任何所谓进口“镜头水”，我有不少朋友的镜头就是毁在这个莫名其妙的镜头水下的。其实我见过的真正有效的口“镜头水”也就和我上述差不多的配方。这个配方是我跟某收藏高手学的。
另以偏方2条，据说效果不错，我没有试过，妄听之：
1、用口水蘸拭，原因是：口水中含有水和溶菌酶:)
2、擦拭前先喝半斤高度白酒，然后哈气后擦拭。^_^效果就看你的酒量了。
但是至少上面偏方比用什么麂皮、镜头纸。镜头水要好的多。
麂皮个人觉得没有什么用，建议用你的手来擦，真的，任何的皮毛的质地都不如人类活体皮肤好（当然有老茧出外）！用碱性肥皂洗净的手总比麂皮好的多。（不过要剪掉指甲先！）这个方法我是用来擦塑料的LCD的。
大家注意：
重要补充！！！！！！在使用上述擦拭液时，请先准备一块干净的干棉布（棉花），棉签蘸取擦拭液后请在干棉布上吸掉多余液体。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:24
有感——漫漫器材发烧路（海阳）
一片老文章，转过来……
原本题目是叫《漫漫摄影发烧路》，可想到几年来虽痴迷于摄影，但每天魂思梦绕的除了机身就是镜头，片子拍了不少，可是以砖墙和报纸居多（为了检验镜头的表现和机身的对焦/曝光精度）。在器材上的投入和所谓“作品”的产出极不成比例，所以一提到“摄影”二字就汗颜不止，干脆改到了现在这个题目。
这几年在这条路上摸爬滚打过来，又看到周围无数的影友也在重复着和我一样的道路，未免还会碰到我原来的烦恼和痛苦。所以斗胆将我和我熟知的影友的发烧历程总结出来。希望要上路的影友能得到些借鉴。您如果已经是“过来人”了，而且文中所述和您的经历类似，请会心一笑，表明咱们产生了“共鸣”。
另外要说明的非常重要的一点是，这里所说的影友或发烧友指的是和我一样的广大业余爱好者。咱们共同的特点是：第一，完全是自费发烧（花钱买罪受？）；第二，经济并不十分宽裕。判断依据是您最近时常想念的机身或镜头的售价是您月收入的二至二十四倍。而且倍数越大，说明您发烧的度数越高。正是这两个特点，注定了我们广大的影友发的发烧路无比的曲折。如果您用的是公家的顶级器材，或者觉着开始就买“顶级”机身加一套专业镜头并不是很大负担的话，本篇文章肯定就不适用于您了。
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一、上路之前
大多数人在正式发烧之前都有一定的拍照经验，或用过给家庭留影的“傻瓜”相机，或使用过家里的老式相机，或着借用过朋友的单反相机，甚至你本来就拥有一架带标准镜头的单反相机，但是从来没有想过后来会如此的痴迷。驱动你踏上这条路的动力是多种多样的，或看到了一次摄影展，或看到一本摄影画册，或仅仅看到了朋友拍到的一张风景，你好象一下就被感染了，就象得了流感一样。你开始想我是否也能“制造出”这样的相片。碰巧你刚丛一个旅游胜地归来。看着自己用“傻瓜”相机拍的惨不忍睹的照片，你暗下决心，一定要好好钻研一下“摄影”。
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二、单反相机，一定要单反相机才能搞“创作”
大凡关于摄影的指南都是这么说的。只用过135“傻瓜”相机的你觉着以前拍的照片不行的原因归结于没有135单反机。买单反机之前你要经过一番考察。这“考察”使你慢慢推开了相机世界的大门，各种品牌型号林林总总，你肯定会感慨于这个世界的博大和你囊中的羞涩。经过了一番痛苦的抉择，你终于下定决心，把你能承受的最贵的一台国产或进口的带标准镜头或标准变焦镜头的或手动对焦/曝光或自动对焦/曝光的单反相机请了回家（***本文尽量没有提到相机的品牌，但“品牌”有可能是在以后使你苦恼的重要因素之一***）。你在不知不觉之中以把双脚踏上了这条发烧“不归路”。
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三、要配齐所有焦距段，最起码是28mm到200mm
在你用你新买的单反机拍了几卷胶卷以后，发现要出“作品”远不是有单反机就行那么简单。回过头来看名家的作品，好象用的镜头要么是比你镜头广的广角镜头，要么是比你镜头焦距长的的长焦镜头。你恍然大误，原来如此。这是你发烧历程中又一次飞跃（发烧温度的攀升）---你开始关注镜头了，虽然你现在看到的只是镜头的焦距这一项。你开始挖空心思要“凑”齐所有“常用”的焦距段。不幸的是当你在开始买相机时并没有考虑到这一点，所以刚刚“放完血”的你更加苦恼于资金的不足。可配齐广角，中焦，长焦的迫切愿望是那么的强烈以至使你盯上了“便宜”的小口径变焦头。这些变焦头使你用有限的资金完成你的计划。你甚至为找到了这些大变焦比的镜头感到洋洋得意。
果然，你在镜头上的投资没有白费，你的照片开始有别于你周围朋友拍的留念照了。虽然这可能仅仅是由于你镜头广角端给人的视觉冲击或长焦端较浅的景深给你的照片带来的“与众不同”的感觉。你周围人对你的“作品”的认同和夸赞无疑又给你增添了继续前进的动力。
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四、备用机身，要用专业的标准要求自己。
再添一个机身的想法此时又滋生出来了。你说服自己的冠冕堂皇的理由是：
1、频繁更换镜头太麻烦；
2、可同时使用不同的胶卷；
3、有一个备用的机身以防万一。
你试图用这三个理由说服自己但又不愿意深究这三个理由是否成立。因为你心底深处真正的想法是要买一个更好的机身（时下叫机身升级）。可能在你买第一个机身时怎么也想不到会烧到现在这个程度或者当时确实财政吃紧，总之，你认为只有再买一个更高级的机身才能配齐你的“摄影系统”，而如果只有当前这一个机身的话肯定会妨碍你出“作品”。
经过长时间的紧衣缩食，你终于又实现了你的这个愿望。有着两个机身的你终于有了点“专业”的自我感觉，特别是跟影友们一起去“采风”的时候。可是新鲜感一过，你才发现：
1、同时带两个机身要远远比换镜头麻烦；
2、你两个机身很少装不同的胶卷；
3、好象只有胸前两个机身偶尔互相碰撞会让你感到心疼以外从来不用担心机身会有什么故障。
慢慢地，你又开始只用一个机身了，当然是更高级的那个。原先的机身在摄影包的底层找到了自己的归宿。
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五、镜头除了焦距以外，还有最大光圈等重要参数。
你原本以为在器材上的投资已经结束了，可不幸的是这只是你花钱高潮的序曲。
随着你摄影水平的提高你开始有一些片子要放大一下。原本在五寸、七寸照片上看着很清楚的风景、人物，放大到十二寸左右就难以满足你越来越挑剔的眼光了。你现在也知道了“镜头素质”是怎么回事，越来越注意自己拍的片子色彩还原好不好、有没有暗角、逆光时眩光严不严重......你总是拿着五倍后来又换成十倍的放大镜看底片。你开始意识到刚开始买镜头时只考虑焦距范围可能是最不成熟的行为。虽然你的片子不清晰很有可能仅仅是因为手震或聚焦不实；你的片子色彩还原不好是因为扩片小姐刚跟男朋友分手心情太差，但你还是越来越不满足你那些“低素质”的变焦镜头了。
这次你确实比原来成熟了，学会了在买镜头之前先找齐所有的资料，反复对比各项参数。还是由于资金的原因，你不得不考虑性能价格比。虽然开始你仍然觉着没有必要买恒定光圈大口径的变焦镜头去追求那大一至两级的光圈，但以拥有很多镜头资料的你后来慢慢发现恒定光圈大口径的的“专业”变焦镜头和那些“业余”镜头的差别不仅仅是大一至两级的光圈，而是镜头光学素质（最起码是在镜头的数据上的）和机械做工的不可比性。这一点在镜头的重量和价格上充分体现了出来。换句话说你觉着现在只有这种镜头才能满足你用十倍放大镜看底片这么高级别的需要。
“要买恒定光圈大口径专业变焦镜头”的想法刚冒出来的时候着实下了你一跳，因为这将意味者你要用两倍以上于你化在机身上的资金投入去买镜头！这远远超出了你最初机身和镜头投入比例保持1：1的心理底线。况且这钱不是一下能赚的来的......
然而你现在“中毒”已经太深，你开始每天晚上睡觉都梦到那一两只镜头。经常在陪家人逛街的时候跑到摄影器材商店，“爬在柜台上痴痴地看货架上的‘梦中情人’直到口水流出来”（一位坛友哼哼牛？的妙语）。你终于无法承受这一番痛苦折磨，痛下决心，砸锅卖铁也要买下这镜头。你首先想到的是把你原来的镜头出手。可到了二手器材店你才知道你悉心爱护下的足有九五成新的镜头店主最多能给你五成的价钱。你终于明白了“鸡肋”的确切含义。由于你太需要钱了，虽然你心里痛骂着“奸商”但还是把镜头留给了他......
当你终于把“梦中情人”拿到手上以后自然是无比的欣喜，虽然欣喜中带有一丝心痛。试拍报纸和砖墙的结果表明这“高素质”的镜头果然不负众望，这使你心理得到了极大的安慰。可在以后的实拍中你越来越发现在80%到90%的条件下这贵了几倍的镜头和你原来的“低素质”镜头并没有明显的差别。毕竟平时拍摄风景而且光照好时小光圈用的多，聚焦不实的时候用什么镜头都不清楚，扩片小姐的心情仍然起伏不定......特别是当你扛着“梦中情人”翻过一个山坡累的气喘吁吁时，你甚至开始怀念起你原来那套已属于别人的轻便的镜头来了。
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六、定焦镜头，你真的需要了！虽然主要是在心理上。
毕竟你在家看镜头资料和摄影杂志的时间要远远多于你扛镜头满山跑的时间多，而在家时你又忘却了镜头沉重给你带来的不便。不知从什么时候起你在看镜头数据资料和各种测评数据时下意识地转变了立场：你总是不自觉地想寻求你拥有镜头的缺点和不足。就象你爱一个人，她/他在你心目中太完美了，你害怕她/他会有一点点的瑕疵会影响到其在你心目中神圣的形象所以对她/他的缺点有一种神经质的敏感。
果然，一篇镜头测评的文章把你彻底击垮了：“（此镜头）......拥有近乎完美的光学素质，特别是在......，然而比起定焦镜头来还是有一定的差距......一般严肃的摄影师是不会接受这种为寻求便利而做出的在作品质量上的妥协......”。
你原来一直以为（特别是经过各种形式的广告的引导）变焦镜头是技术进步的结果，而且其素质已经赶超了原来的定焦镜头。孰不知现在所有镜头厂家设计镜头时用的还是数十年前甚至上百年前的光学公式，而变焦镜头由于其镜片组数多虽几经努力还不能做到象定焦镜头那样好。
再对比一下定焦镜头的价格，就算买几只镜头也要低于你那支大光圈的变焦镜头。你现在脑子里完全充斥着你的镜头这个可能是唯一的但现在是你最介意的缺点。你越想越觉得你好象又犯了个错误。
定焦镜头，你真的需要了。虽然主要是在心理上......
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七、中（画）幅，一个新的梦想的开始
中幅相机一般指的是120相机。在“国产经典双（镜头）反（光）相机”网站（ http://www.ChinaTLR.com )的首页有这样一段话：
“你可能已拥有了一整套相当不错的135相机，这是你花了很长时间建立的系统，因为你买每个镜头前都要考察一番。你又买了坚实的脚架和云台。你使用遮光罩，快门线，反光镜锁。。。以保证象质。 你对你放大照片的结果非常满意。这时该发生的事情终于发生了--你看到一张放大到nXn （n>24) 寸的 一张作品，你知道你没戏了。 It's big, it's sharp, it's beautiful - 这就是中幅！ -- 摘译自 photo.net， 原作者Doug Hughes”
虽然你一年也没有几张要放大到24寸以上的照片，但这段话对发烧至此的你极具煽动性。你原来只知道120相机只有专业人员和影楼才会用，现在你终于明白了为什么他们会用120相机。虽然120相机系统单比镜头的分辩率等参数赶不上135相机的镜头，但其占据大底的优势。就连国字号的摄影杂志也发表了（在放大到一定尺寸以上时）国产的双反120相机比世界上最顶级的德国某牌号135相机怎么怎么样的言论。
虽然由于120相机的产量小，不具备135相机的规模效益但你还是可以有多种选择。从一二百块的旧国产双反，到动辄上十万的欧洲顶级，你都可以量力而行，做出适合你的选择。而他们之间的差别从“象质”角度讲要小于120和135两种系统之间的差别。
可当你真的投资买了中幅相机以后，你会发现比起135相机来讲120相机太麻烦了，还要负担比135高的多的胶卷和冲扩费用。这就是为“追求象质”而付出的代价。
然而对“追求象质”是无止境的，比120底片还要大的多的是4X5, 比4X5底片大的多的 是8X10......这什么时候算到个头啊？
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八、你又需要一个“傻瓜”相机了！但你现在管它叫旁轴相机。
虽然这条路上的每一步都伴随着痛苦，但走到现在你才理解什么是真正的痛苦：拥有这么多摄影器材的你每天还要为生计忙碌，每天上班下班，好容易赶个节假日还要打理家务，串亲访友。能出门旅游的机会一年也没几次，即使能出门了又很少是专为拍片。除了测试镜头外光剩空按快门了。真有英雄无用武之地的感觉。
终于你受一些大师的启发，找到了一个解决办法：何不抓拍你周围的人和事呢？只要出家门都能拍，没准哪天能赶上个“决定性的瞬间”。好多大师不都是这么起家的吗？
说干就干！你打量了你那些摄影器材，大摄影包是不能带的；硕大的变焦头更不能带。看来只能用轻便的小广角或标头了......
不幸的是你这种“创作”的状态没坚持几天就夭折了，因为领导和同事每天都用异样的眼神看着你包里的这套单反机。虽然你只用了你最小体积的镜头，但你的领导和同事还是具有“单反相机就是专业相机”的认识水平的。不用开口你就能从眼神里看出他们心理的疑惑“莫非这小子有跳槽的想法......？”
更让你觉得沮丧的是当你在上班途中好不容易碰到个“闪光点”，你的单反机总是引起被摄者的注意。落到底片上的大多是别人对你镜头怒目而视的脸。
你终于明白为什么大师们都用旁轴相机了。
符合你条件的旁轴相机并不难找。可先如今大部分旁轴相机都是程序曝光的。你想要的有光圈优先曝光的旁轴机大都价格不菲，随然现在的程序曝光功能的机子是从只有光圈优先曝光功能的机子进化来的。
无奈，你只有选择一台程序快门，有电动卷片，装有定焦或变焦镜头的旁轴相机。虽然别人还是称之为“傻瓜机”，但你管它叫有自动功能的“旁轴相机”......
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九、没有列出的但使你猛掏银子的还有：
三角架，你可能买到第三个才知道前两个的钱完全是应该省下的。黑白放大机，到时候你就会受人煽动，试图控制“摄影”的全过程。幻灯机，反转片......
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十、你现在可以算过来人了，但这条路是没有尽头的
静下心来想一想，算一算，你在摄影器材上的花费可能是你们家除了住房以外最大的花费了。虽然你在尽量克制你的预算，可结果还会或多或少影响到了你家人的生活。你或许应该反省一下自从你有了这爱好以后，对家人的关爱是否少了许多？或许你现在仍然无怨无悔，那祝愿你能更加理智些，认清器材对摄影的作用，一步一个脚印地走下去。
你可能要对于正要上路的或没有陷的太深的影友建议别买变焦头焦一步就照3个定焦计划，Xitek也大声疾呼“便宜买死人”，可他们没人能听的进去，就象当初的你一样。可能这发烧发的就是这个过程。
是谁说来着：“让一个男人破产的最简单的办法是，给他一架相机。”
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:25
必看!玩数码相机的必经之路! （御风飞扬）
1 羡慕 看到朋友，同学，同事没事拿着个DC拍来拍去，还有网上许多高手拍的PLPP，好是羡慕，心里想要是我也有DC，或许能比这些高手拍的更好
2 搜索 到处看杂志，网上看资料，论坛问高手，究竟哪个适合自己,关键是钱的问题：（
3 购入 最好带个高手去，试机，看看有没有坏点，买的时候的兴奋心情易于言表
4 初期 新买的东西总是舍不得放下的，看见东西就拍，据说一网友新买的DC一个月拍了10000张，:)
5 吵架 这时候PP拍的不怎么样，火气倒不小，到论坛里看别人说你自己的DC如何不好，如何有问题，接着就是大吵特吵。。。。好象个卫道士:0
6 学习 过了一段时间（长短因人而异），当初的兴奋劲也过去了不少，快门也按的少了，开始认真看看别人是如何拍出好照片的,开始买各类摄影杂志，教学书籍（比如摄影之友，封面都是人体艺术，每次买好书上楼都被楼下的老头老太投来异样的目光；还有几乎所有人都推荐的经典的摄影教材 纽约摄影学院摄影教材，虽然价格不菲，上下册，1XX CNY，但是买的人还是络绎不绝），这时候的耐心是最好的，拍静物，拍人像，拍风景，反正能够拍的，一定会去拍的，这时候拍照片最好加入自己的思想，这样比较容易得到别人的认可和斑竹的加钻：）。。。。
7 不满 又过了一段时间，自己的水平也长进的一定水平了，你会发现你的DC远远不能满足你的需求，比如快门滞时，暗处对焦。。。。等等
8 换机 这时候二手区是你的最爱，你对DC也有一定的了解了，总想卖掉自己手中不称手的DC，换个高端点的来玩玩,脑子一门心思都是这个：）
9 失望 当你花了很多心力，攒了很多钱，换了个较为高档的DC，在使用了一段时间后，忽然觉得这款DC也不过而而，花这么多钱真不值得，难道非要上单反，这时候你有两个选择 选FC或选DSLR，
10 选择 这时候专业摄影网站是你发烧的必经之路，网站上高手太多了，他们会指导买什么，不过通常都是七嘴八舌，结果很可能还是要你靠坚强的意志来决定买什么，因为FC和DSLR实在是太难选了，：）我都想要哦。。。
11 岔路 不管买DSLR还是FC，起初都会经历一个过渡期，拍出来的照片甚至不如你花3000块买来的DC，不过之后是发烧一条不归路。。。或许你还会开始烧120，烧定焦头:)这时候就是有钱没钱的问题了，
12 觉悟 不管这条不归路走到底还是没走到底，迟早有一天你会觉悟，照相机不过是玩物，除非你有专业用途，这时你会发现你家里有了N台机身，N个镜头，电子干燥箱，高档闪光灯，捷信三脚架，杜马克摄影包，连镜头笔和吹气球都价值不菲，你会很后悔自己以前的所作所为，真不知道自己以前哪来那么多钱买相机:)接着又是一个岔路，卖了器材，四大皆空，归依我佛，或者就是一路走下去...究竟哪条路是你最终的选择，我就不得而知了......
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:26
景深控制的几点技巧
（jinglingliming）
1、获取大景深的方法
A换用焦距更短的镜头，使用广角端拍摄。由于一般消费级数码相机广角端焦距很小，在使用广角端时很容易获得大景深的效果；
B缩小光圈，尽可能使用相机上的最小光圈，额外说一句，光圈的数值愈大，光圈愈小，如8.0的光圈小于3.5的光圈；
C增大摄距，远离拍摄主体。
2、获取浅景深的方法
A换用焦距更长的镜头，使用长焦端拍摄；
B使用最大光圈；
C缩短摄距，靠近拍摄主体；
获取浅景深对数码相机用户来说可能是最令人烦恼的问题，这里就多说几句。一般情况下在不影响构图效果的前提下，采用“最大光圈＋尽可能缩短的摄距＋长焦距镜头”能获取最小景深的效果。对于早期生产的消费级数码相机来说，使用相机本体来实现小景深是很困难的，原因在于那时的相机镜头焦距较短。即便如此，在多数的微距拍摄中还是可以获得不错的浅景深效果，这是与摄距较小密切相关的。但是在人像摄影中，尤其是全身入镜的情况下，由于摄距过大，仍然难以得到特别好的浅景深效果。此时具备长焦镜头的高变焦相机就比较适合使用。
发帖人: 记忆烙印 发帖时间: 2003-11-02 13:27
AF不是万能药 （飞鸟凉）
如果你想找个鼓吹自动调焦相机的站点，那恐怕你来错了地方，你应该到众多的相机制造商销售商的站点上逛逛，那里更适合你。随便翻开一本摄影杂志也行，那儿也不缺吹捧AF优点的广告。这里我打算另辟思路来找找AF的毛病。这些东西你不可能在广告里看到，厂家赞助的职业摄影师也不会告诉你。
假如AF真的那么棒，为什么还是有很多职业用户使用手动相机呢？我打算引用些数据先把你吓一跳再说：
AF会浪费镜头分辨能力，多达50%！
来源：《大众摄影》1995年10月号
胶卷
AF
MF
AF损失
BW ISO100：
f2.8：
46lp/mm
80lp/mm
43%
f5.6：
58lp/mm
02lp/mm
43%
Kodachorome 25：
f2.8：
51lp/mm
79lp/mm
35%
f5.6：
72lp/mm
88lp/mm
18%
ISO50彩色反转：
f2.8：
46lp/mm
71lp/mm
35%
f5.6：
52lp/mm
71lp/mm
27%
ISO 100彩负：
f2.8：
46lp/mm
102lp/mm
55%
f5.6：
64lp/mm
102lp/mm
37%
这次测试所用的镜头是Nikkor 60mm f/2.8微距，以1:12的放大率拍摄分辨率标板。选用Nikon的原因是你可以把同一支AF镜头装在AF和MF机身上。在手动调焦时使用了一个外接的2X放大镜，因为测试者的双眼已经服役了60多年，颇有老化现象。如何？这个结果让你吃惊了吧？一双老眼加上一双粗手如何能打败现代精密电子技术？也许这只是一次杂志的测试而已，我们来听听AF相机的制造者怎么说：
工程师说：50lp/mm已接近任何AF SLR自动调焦能力的上限！
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AF相机固有的缺点
当你用眼睛调焦时，这是一个模拟的连续的调焦系统。当AF相机调焦时，它使用一个CCD或CMOS光传感器芯片。一些低档AF设计只使用了很少几个传感器，因此只有很少的离散的调焦点。高档的AF设计用了128个或更多的传感器，因此调焦点更多，步长更小，精度也更高。在1995年，典型的AF相机用传感芯片密度大约是每毫米27个传感器；1999年该密度被提高到了每毫米50个。很不幸，此项改进并不能带来显著的好处，因为为了照顾到AF的速度，AF算法必须做出妥协。软件要“猜测”正确的调焦点，但它也会猜错，风中摇动的树叶就是个例子。另外还有几个制约AF性能的因素：传感器排列的方向是一定的；传感芯片的大小有限；AF算法具有不可重复性。
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为什么不能关掉AF以达到MF的性能？
我本人在MF的Nikon机身上使用AF-D Nikkor镜头，我向你保证这些AF镜头的质量（不会比对应的MF镜头低），但是你可别指望在AF机身上手动调焦也能得到同样的质量……
不错，当有人反对自动曝光的时候，另外一些人会告诉他关掉AE；当有人反对自动调焦的时候，自然也有人叫他关掉AF。有些用户声称他们在80%以上的场合在AF机身上用手动调焦。但这回就不同了--关键之处在于，AF机身的设计跟MF机身是不同的。AF传感芯片需要光线，于是到达调焦屏的光被分了出去，大约会比MF机身损失1挡左右的光，为了弥补这一点，AF机身通常使用更明亮的调焦屏。但是这些超亮的调焦屏更多是用来观景而不是调焦（调焦任务是打算指派给CPU完成的），因此它们跟MF机身所用的调焦屏完全不同。或者这么说，AF机身和MF机身的设计目的不同，决定了AF机身上的MF性能不可能达到MF机身的高度。
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那么能否依赖AF机身的准焦指示呢？
答案显然是否定的。（译注：原文又给了一个表格来说明，但依赖准焦指示在AF机身上MF的精度跟AF是相当的，因此略去。此表格的数据跟先前的结果也是相当的。准焦指示的“宽容度”太大，某些情况下导致超过38%的错误。结果表明，EOS1N的准焦指示似乎比F5更准确一些）
一个用户的反映：“我同时使用Canon的EOS和FD两套系统，我做了一些实验，当我用手动系统时，总是能在TMAX 100胶片上得到100lp/mm的成绩；但自动系统的成绩时好时坏，我只能指望50lp/mm的结果--在AF时，我只能利用到镜头分辨力的一半。”
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看看吧！这些AF带来的好东西
1、如果被动AF已经很好了，为什么还要用主动红外AF呢？因为被动AF在光强不够对比不够的场合很难工作。但主动红外AF的限制更多：红外测距跟镜头配合不好，因此都不是TTL的；工作距离有限，因为受输出功率和测量精度的限制；它也难以用做连续追踪AF的手段。现在市场上的主动AF大多用于傻瓜机。
2、黑暗之中，AF好还是眼睛好？大多数人都能在-3EV下调焦，而大多数AF相机（使用f/1.4的镜头）声称能在-1EV下调焦。但大多数人用的镜头没那么快，因此大多数场合下只能在+2EV或+3EV以上才能AF，这比起我们的眼睛要落后5到6级光量，他们需要的光是人眼的32至64倍！相关问题还有对比。AF需要画面有足够的对比，并且高对比线条最好能匹配传感器的排列方向，这样才能干好活。把一个低对比的物体放到黑暗中去，AF肯定完蛋，而此时恰恰是你最需要AF的时候。
3、AF变焦镜头 vs. 定焦。不用多说，变焦镜头的性能不如定焦，看看photodo的测试就知道（注意：我并不是MTF的坚定鼓吹者）。但他们的数据都是直接拿镜头放在专门设备上测的，并没有跟对应的AF机身一起！变焦镜相对较小的光圈会导致AF精度下降，因此，AF时代的变焦镜比定焦镜的实际性能差别比你想象的要大！
4、T和F。F代表光圈，T表示有效透光量。前者是基于物理尺寸的度量，后者则考虑了实际的光线损失。定焦镜头通常有较少的镜片，因此T值和F值相差经常在10%以内，可以忽略。但十几片镜片的变焦镜就不能忽略这些损失的光线了，它们的T和F经常差1/2甚至2/3档！一个f/2.8的专业级变焦镜头实际上可能是T/3.4甚至T/3.5。
5、包围对焦。如果AF很棒的话，为什么有的厂商搞了个“包围对焦”的东东出来？当你在玩浅景深的时候，传统的“对准目标--AF--保持--构图--按快门”戏法往往不灵光；AF检测点的分布也不够多，这时候聪明的厂商就搞出这个“包围对焦”来。想想看，花三张底片来得到准确的焦点，非常值得，是吧？
6、花费。AF机身往往要比MF机身贵。原因之一当然是AF系统使用的电路马达要花钱；原因之二是因为自从有了AF之后，消费市场被引进了AF大比拼时代，厂商不得不经常改进技术推出新产品，高昂的研究费用自然得消费者承担。但很多时候，他们只是稍微改一点点东西，就鼓吹说新机器如何如何棒--其实机身的制造工具没变、镜头没变，制造成本不会增加什么。
7、缺少反光板锁定。感谢AF技术，我们拍照片越来越快，因此反光板锁定这样的东西变成了累赘，至少Nikon认为只有专业中的专业摄影师才用得着。F100都不提供，这着实伤了不少人的心。
8、与三脚架作对。在三脚架上使用AF功能有些痛苦，也许你已经习惯了扭来扭去，但我们应该活得更轻松的。云台和脖子的磨损也应该更少才对。
9、不能换对焦屏。绝大多数AF机身都不能换对焦屏。网格屏拍建筑好用，毛玻璃屏用长镜头和微距好用，现在你享受不到这些好处了。对了，你知道吗？长镜头的像场比较短的镜头更平，而普通对焦屏都是为中短焦镜头优化设计的。长镜头最好使用专门设计的对焦屏，它把焦点前移约1/80毫米，结果得到额外5lp/mm的分辨率
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阿毛你看，今晚的月亮好圆呀！
是呀是呀，月亮在哪儿呢......  ★                  ◢◣
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※ 修改:·JIFEX 于 Jul 31 16:24:55 修改本文·[FROM: 137.189.101.*]
※ 来源:·人间仙境 bbs.oal.cuhk.edu.hk·[FROM: 137.189.101.*]
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