汽车4S店销售黑幕大揭底!!

如今的车市数20万左右的中级车车市最乱。往下看，十万块钱左右的经济型车无非也就是挑挑外形，其它配置差别不会太大;往上看，30万以上的高档车品牌比较集中，各有优势，就看个人喜好了。回到20万的中级车，不但品牌多，而且车型版本多，价格战打得也最激烈。对于消费者来说，买这个级别的车主要是商用兼顾家用，因此考虑的细节比较多，但十全十美是不可能的.很多配置都只是吸引眼球，而实用性不强。买车开车就图个踏实，花同样的钱买很多不常用的摆设显然得不偿失。很多厂家所谓的高配置都是掩人耳目，因为安全配置成本高而且消费者无法直接观察到，所以能省就省。真正性价比高的车最主要的体现就是安全配置要齐全，只有安全配置无时无刻不在工作，为你保驾护航。而且这样的汽车厂商也是对消费者比较负责任的，他们的产品值得一买。现有20万中级车在安全配置上活多或少做了删减，全系标配ABS、EBD、ESP、TCS、BAS，而且配备胎压监测系统的很少.
国人购车到底看中什么?我想可以分为两类人，一类就是女性主导消费者，她们更看中汽车的外形和内饰，希望开出去的车是一道靓丽的风景线;那另一类肯定就是男性购车族，他们更在意的则是汽车性能，比如说动力、操控等等，提速、推背、超车是他们追求的感觉。爱美之心人皆有之，无可厚非，但是对于那些追求驾驶乐趣的消费者我们得提个醒，千万别忽略了汽车安全性能，那些安全配置不是摆设，有了它们的存在你才有可能尽情驰骋。什么?你不信，那么我们今天就看看安全配置的重要性。
首先，很多消费者都强调汽车的动力性要好，看重汽车的最高车速以及汽车的加速能力，现在比较流行的一个指标就是0-100公里/小时加速时间。但是，从安全角度来讲速度往往是车祸的罪魁祸首，追求动力就一定要有相应的安全配置来保障，比较常见的是ABS、EBD、BAS。
举个例子，驾车在湿滑路面、沙石路面紧急刹车时，车轮将会抱死不转。前轮抱死就会失去转向能力，后轮抱死极易出现甩尾。装有ABS(即防抱死制动系统)的汽车，能有效避免车轮抱死不转。而EBD(即电子制动力分配系统)能够配合ABS自动调节前、后轴的制动力分配比例，从而大大提高了刹车时汽车的稳定性及较差路面条件下的汽车制动性能。
着重说一下BAS(即制动辅助系统)。有关调查显示，约有90%的汽车驾驶员紧急情况刹车时缺乏果断，而BAS则能从驾驶员踩下制动踏板的速度，探测车辆行驶情况。紧急情况下，当驾驶员迅速踩下制动踏板力度不足时，BAS便会启动，并在不足1秒的时间内把制动力增至最大，从而缩短紧急制动刹车距离。ABS虽然能够缩短刹车距离，但如果驾驶员采用点刹时，车轮往往不会抱死，ABS没有机会发挥作用。而刹车辅助系统BAS，则让现有的ABS具有一定的智能。当驾驶者迅速用力踩下刹车踏板时，BAS就会判断车辆正在紧急刹车，从而启动ABS，迅速增大制动力。
除了动力性能，很多消费者喜欢体验驾车过程中的操控乐趣，也就是汽车能够配合驾驶，及时、充分的响应驾驶员的指令。这就要求汽车的稳定性要高。否则，汽车极易发生倾覆和侧滑。这就不得不提ESP和TCS这两种配置，在它们的保护下才有可能体验到操控的乐趣。
ESP(即电子稳定装置)，是由奔驰汽车公司首先应用在它的A级车上的，称得上是当前汽车防滑装置的最高级形式，它对过度转向或不足转向特别敏感。例如汽车在路滑时左拐过度转向(转弯太急)时会产生向右侧甩尾，传感器感觉到滑动就会迅速制动右前轮使其恢复附着力，产生一种相反的转矩而使汽车保持在原来的车道上。
TCS(即牵引力控制系统)，又称循迹控制系统。很多人驾车喜欢猛起步或急加速来享受推背和超车的乐趣，这时要是在光滑路面上驱动轮极有可能打滑，甚至还会使方向失控而出危险。TCS就是针对此问题而设计的，不但可以提高汽车行驶稳定性，而且能够提高加速性，提高爬坡能力。
可以想象，没有这些安全配置的存在，动力以及操控带来的不会是快感，只能是提心吊胆。
比较一下国内主要车型的安全配置可以看出，豪华车普遍配置齐全，而中级车却参差不齐。
再怎么有安全意识，最终还是得靠车身的安全。
所以，购车的时候，就应该以安全性作为最重要的衡量标准，安全性成为了当今购买消费的最大诉求之一。在市场需求的促动下，各品牌都标榜自己车型的安全性能，消费者如何有效判断真实情况很关键。车身结构、安全性配置、碰撞实验和真实的路撞情况都是判断车辆安全性的关键。车身结构主要发挥被动性的安全保护，被动性安全保护是在发生事故时产生作用的，对生命的保护是直接的。所以，车身结构及其用材是决定一辆车安全性的关键。说到车身架构安全，不得不提德系日系美系的安全性之争，这三系的车身架构也代表了当前在国内的三个主流安全理念。
以大众为例，德系车追求的是高强度的车身设计，大量采用高强度的钢板，并运用无缝激光焊接技术，使车身达到整体钢板强度的效果。在大众的新车速腾和迈腾上都体现这点，以速腾为例，主要表现在三点：多极强度车架、激光焊接车身和高强度侧面防护车门。多极强度是在设计时乘客舱部位使用高强度的钢材，而相对削弱和减轻车辆头部、尾部及其他部件(如发动机盖、翼子板、尾箱盖等)的钢材强度，使得在发生正面碰撞和追尾时，头部和尾部被压扁变形的同时吸收撞击的能量，并分散到其他部件去，从而保证乘客舱的完整性，达到保护生命的作用。这与日系的GOA吸能理念有相似的地方，但还是强调了钢板的作用，通过车身各部位钢材强度的差异，在车体溃缩和保持车厢的完整性上找到平衡点。
日系车推崇的是碰撞吸能理念，与丰田为例，热衷推广承载式、可溃缩安全结构车身设计概念，也就是GOA。“碰撞吸能”是GOA车身技术的核心。通过前车身受力架的柔性结构吸收撞击能量，并分散到乘客舱除外的其他车身部位。这种理念不同之处是讲究钢性和柔性结构的结合，摒弃了德系那种钢板强度越高就越安全的理念。这种造车理念，导致了日系车在一定程度上就会出现不安全因素。
美系车强调的以车身设计及科技含量成份为主，以美系车克莱斯勒300C为例。300C前保险杠的风洞设计，不仅可以为底盘降噪，克服底盘升力，还能够降低制动温度，有效制动距离缩短。宽大的车身，如同古代勇士身披的坚固铠甲，具有高度的保护性。此外，车门与玻璃按黄金比例分割，大车门小窗户的设计，带给乘员私密感的同时，又使安全性得到相应提升。
300C的开发过程中，克莱斯勒集团的工程师运用了尖端的计算机技术，这种计算机技术用于预见300C的部件在发生碰撞时如何共同发挥作用，吸收并降低乘客所受到的碰撞力。这些先进约束保护系统包括安全带、安全气囊、传感器，在碰撞事故中优化乘客安全防护性能。根据碰撞的严重程度，先进的驾驶员和前排乘客多级安全气囊分级展开。安全气囊组件中两个充气发生器单独触发。轻微碰撞触发小功率展开发生器;严重碰撞触发大功率展开发生器，从而为驾乘者提供更大程度的保护。所以，这也是300C能够以其车身的安全性享誉美洲的。那么怎样挑选汽车呢?
第一步：看车底盘和电瓶：
各位说了，新车有啥好看?错了，新车也有漏油的!趴下身看六辆车地下都没有机油点，底盘也都没有油污。新车电瓶没啥可多看的，只看接头有否腐蚀以及小窗是否绿色就行了。注意电瓶接头一般是松的，开走前一定要JS拧紧
第二步：拉出机油尺看机油颜色：
有人又要说，不都是0公里吗?有什么好看?经销商坏着那，有些车跑了许多公里，但是里程表不接，还是十几公里，愣冒充是0公里!看的时候要着车三分钟后熄火，拉出油尺用纸巾擦拭，油黑的淘汰。
现在JS也已经知道这一点了，所以昨天偶要求检查时JS立马点明偶的意图，人家已有准备，看也没用了。
第三步：远听发动机声音：
只能凭感觉了。操作方法是，打着两辆车，你站在中间位置，离开两车距离相等，你感觉到声音大的淘汰(是明显大于别的车)，可以转个身再听，以免你两耳听力不同出错觉。
第四步：细听发动机声音：
什么车只要第一次开都爱打开前盖，用个螺丝刀一端顶在发动机上，另一端顶在耳朵上听声音，算是积累经验吧。挑车时这一手帮了大忙，几乎淘汰了半数的车，就剩下两部。(别笑!挑车这么精贵的东西还是小心点好，你越认真经销商越不敢马虎你，我就见过弄个听诊器去挑车的主!他听诊器头上包块毛巾，按在发动机各个面听了十几分钟!)
这里要详细说明一下，这样你才能听见发动机内部的声音是否有杂音，比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好发动机只有一种'呼噜呼噜’声，不会有其他的杂音。不过这种方法要*平时有意识进行的经验积累，一句两句说不清楚，总之就是多听些车好了。
罗嗦一句：有人能帮忙时，要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口，假如发动机声音明显变沉并几秒钟就熄火，就是好车!否则就是什么地方漏气。(当时我是自己去堵的，经销商脸色很难看!嘿嘿。)
第五步：检查做工，要看各个线头联接情况，是否有晃动等等，这个各位都会自己看，不多说了。
第六步：看全车外观。
有人会说，你这时候才看外观啊?当然了，这不是挑二手车，外观要是有划痕，这车也不会停那里等你挑了，经销商一早就会处理，我要你看的外观是车门的缝隙是不是均等。另外，看外观时还要注意玻璃是不是原配的，玻璃下脚有标记，以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过)。
补充一点，小的剐擦偶认为JS基本上能处理的天衣无缝，不非常仔细观察看不出来，但事故中如伤及轮胎，只要JS不换，就没法修补，所以偶昨天将重点放在轮胎上，果然，JS极力向偶推荐的在展厅的一辆车的右前胎有一花生米大小的破口，该车立即不予考虑，估计该车的轮胎今天已换掉，哎....
第七步：这时候才是你进驾驶仓的时候
经销商都说，一看见上来就迫不及待进驾驶舱挑车的就知道是新手!最怕那种围着机器转了半天不进驾驶舱的。这里也没什么说的，对着说明书检查各种按钮、开关是否都有效。灯光、音响、空调、座椅、安全带、电动窗等等的调整，要不厌其烦的一个一个测试。别听经销商的，他们总告诉你“放心吧，都是新车!什么问题没有!”
控制台面板是一个容易出问题的地方，JS动作有时比较粗鲁，不留意回刮伤掉面板上的漆，偶挑的第二辆车面板的右前方就有一道划痕，因为西三旗就两辆白色的2000了，所以偶只好选择换一个面板，JS刚开始开过来一辆金驼色的雅酷，准备把上面的面板换到偶的车上，但刚开过来可能就有人要挑车，于是又开走，换了一辆银色的2000，不知这辆可怜的车会给谁买去
这里要强调的是离合和刹车的挑选，由于现在许多经销商不允许试车，几乎无法挑选，只能凭感觉了：
1、冷车时：踩住离合挂各个档位，务必要求各档都很顺畅。
2、冷车时：踩住离合挂各档，然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费劲，这就是车与车之间要对比的。
3、热车时(许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档，不管他，坚持这么做!重复1的程序。
4，热车时不挂档，狠踩刹车，务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化!要求次次深浅相同，但是不能踩到触底，否则就是要调整了。
千万要在挑车时要注意的就是眼到、耳到、手到!多看多听多摸就好。可别是心到哟，一上来就激动的不得了，总算有自己的车了的感觉，那可就坏了。
朋友是玩车迷，不但对各款车了如指掌，且是汽车销售行家.他把汽车销售行业的不少内幕爆了给我。让我大吃一惊!现在将部分黑幕爆给大家!
大家知道4S店都有试驾车供客户试车体验，这些车的归宿是怎样的呢?举个例子大家就明白了。前不久朋友的4S店有3台试驾车，每台的里程都将近1万公里了，而且每台的损耗情况不轻，因为常被销售人员拿来乱开，有时也有客户新手会撞两下(一般不会让客户赔的)，所以这三台车基本保险杠都撞烂过3次以上，车的小毛病不断，大毛病暂时还没到发作期，于是老板让店里把发动机的某个东东整个换了(我不太懂，朋友说换下来每个大概要4000块左右)然后再作些翻新喷漆等等，就可以堂而皇之的一分不少的当新车卖。这3辆车后来真的被3个倒霉鬼买走了。我说是不是这3个人完全不懂车，朋友说不是，就算老司机都不一定看得出来，要很内行很内行的人才有可能。他说：一般的4S店会在试驾车满1万公里前把它翻新处理一下当全新车卖，这早已是行业内心照不宣的做法，关键看是哪个倒霉鬼买到，(哪个销售把翻新车卖了会得到双倍提成) 我晕!
4S店里的销售员是最鬼的。你买车多掏还是少掏银子，他敢不敢把试驾翻新车卖给你和他们有最大的关系。他说，销售人员如果看见你是个很大方很好讲话的人，那你就惨了，他们吃的就是你这种人。朋友说：同样的车，卖给不同的客户往往会相差上万甚至更多。问题就出在买车的客户太大方粗心，加上对车的各方面情况不太了解，而且太轻易相信销售员的话。销售员还会玩很多猫腻，举个例子：有个客户到朋友店里挑中了台花冠，因为那天谈得太晚，客户交了押金约定第二天来给齐余款提车。但这个客户太粗心了，走的时候竟然没把发动机号码抄下，因为销售员信誓旦旦的告诉客户一定会把他指定的车留给客户。但客户一走销售就立即从其它4S店调了一台试驾翻新车来，嘿嘿!第二天客户来把余款交齐开开心把车开走了。朋友说这台车本来就报高了5千块，销售不但多黑了他5千，又把试驾车卖了还挣了双倍提成。所以这个客户可是十足的傻瓜加倒霉蛋!朋友说：真是因为这个人太好说话，才让销售员起了宰他的念头，如果客户很不好说话那种，销售绝对不敢这样做，因为会为自己惹来麻烦，他们都是看人说话的。
千万别相信销售说的什么送原厂防爆膜等等东西。他说4S店卖的其实也是汽配城进来的假货。4S店里的真货只是留来等厂家的巡查人员来检查经销商时看的，即使你给到4S店真货的价，他还是会给你假货。所以大家尽量把价格压低，不要他送东西，只要你给我把价格降低。然后自己到汽配城装便宜好多，起码省一两千。
总结一下：决定要买一款车之前一定要做好功课，对车的性价比一定要了如指掌。这样销售就蒙不到你或减少损失;另外在与销售员打交道过程中千万别做好人，要做恶人，让销售员觉得这个客户不好惹，这样销售员才会自认倒霉，决定“这趟车不打猎”;另外买车过程中每个细节都要细心检查，比如有些客户买车后交车给销售办牌和各种手续，但自己又不抄码表，结果销售开着客户的车满街溜车，你心疼不?
提醒：天下的4S店都是一样的黑，大家买车时千万小心，擦亮眼睛，别买了部试驾翻新车还蒙在鼓里啊。
如果你有耐心看下去的话,再细点提醒你注意:
细心检查车况
(1)外观方面：
①车漆：仔细察看，如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合，或显现出细微的圈状刮痕，多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。
②检查前盖、车门及周围框的间隙是否均匀，有无过大过小处。试试车门开启是否灵活, 开门锁时不应太吃力，门轴不应有杂音。关门是否能一步到位，好的车关门时听到的声音较沉闷，差的用力小了关不严，需用大力撞击方能关严，而且声响尖利，不悦耳。
③认真检查车辆配件：诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材，看看是否老化。
④查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等工作情况, 可用手大力按动车身一角，松后，看其弹动次数，在2～3次之间为好。
⑤查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹, 以防买到事故翻修车。检查底盘时，可把车开上地沟，以便于查看。
⑥在离车稍远的位置观察整车的外观状况, 细致地进行浏览。如车身的左右高度是否对称，风挡玻璃是否完好，轮胎是否完好无磨损等。
(2)汽车内部：
①车门玻璃应升降自如，上升能到顶，下降能到底，侧滑窗开关应轻松自如，推拉顺当，密封良好。
②仪表板上各种仪表应齐全有效，不反光，不被任何物体遮挡，象形图案能准确理解，易于识别。
③用手晃动方向盘 ，上下不应有间隙 ，左右自由行程不应过大，表面手感好。
④座椅表面应清洁、完好，无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动，并有多个位置可固定，供乘客自由选择适当的乘坐位置。
⑤坐好后，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象。油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，脚腕应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。
⑥车门、车内的软化内饰板应装卡到位，手推下去不应松脱。
⑦打开发动机盖, 先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是否正常，不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净，无水痕、油渍，液面在五分之三、五分之四左右，基本可算正常。电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好，用手扳无松动现象。
查看新车手续也很重要!
(1) 检查汽车与其名牌是否相符：发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期，这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间。另外，车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符，不但花了“羊”钱买“狗”肉，而且今后也无法办理验车上牌手续。
(2) 查验进口单据：在购买进口车时，应仔细查验进口货物证明以及关税、增值税等各项应交的税单。否则，买到了手续不全的进口车，一是质量无法保证，二来在办理牌照时会因进口手续不全而无法上牌。
试车了解性能
(1) 启动发动机，聆听转速情况，包括发动机运转是否轻快、连续、平稳,有无杂音、异响。回到车上，轻加油门，感受发动机加速响应是否连续，连续加速后怠速应仍然稳定。
(2) 缓加油门，轻抬离合，车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺，但不应犯卡、挂不上或摘不下，或齿轮有响动。低速时轻踩刹车，以试验刹车力度，刹车的随动性应良好。还可试一下空档滑行情况，例如，以20km/h的车速行驶，平路可滑50～80米。如果一摘档车子就速停下来，就表明行驶运动部件安装调试与润滑不当，如轴承过紧、刹车刮蹭或润滑油凝固等。
(3)试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况;通过加、减档位，轻打方向盘，感觉转向系统是否满意;正常行驶方向应不跑偏，能自动维持直线行驶，转弯后可以基本自行回正(90%);车辆调头，左右转向打到极限时车轮应无异响。有可能的话可试验一下高速驾驶情况，感觉高速行驶的稳定性、抓地感，看是否有车轮摆动、方向发飘的现象。无其他车辆时，也可试试蛇行，可感觉车辆的操控性能;还可以按不同车速测试紧急刹车的感觉，如分别以80km的车速急刹车，检查制动时方向的稳定性。如在试车方面缺乏信心，最好请一位有经验的朋友帮助检验，现场发现问题可及时处理。如日后发现毛病，恐怕就分不清是谁的责任了。
仔细阅读填写购车合同 !
在填写工商局统一制定的《汽车购销合同》时，应特别注意以下事项：一是售车单位的名称，一定要写完整，不能有差错。二是解决合同争议的方式，最好选择由仲裁委员会仲裁、向人民法院起诉，不要填写售车单位的所在地。三是合同一式三份，除供需双方各执一份外，交易市场的主办单位要留存一份，注意要确保此合同交到市场的管理部门，这样出现问题时交易市场才会为你出面解决。四是对于一些模糊不清的质量保证及理赔条款应特别留意，除认真检查质量卡、产品合格证外，还要对保修卡、维修网点的布局、购买常用零配件的价格，保修时间、质量、价格、收费透明度、信誉等做相应的了解，以防日后发生争议而不便判定责任。
第一次出现质量问题时的处理
当车辆第一次出现质量问题时，消费者切记一定要到经销商指定的修理厂进行修理，并认真做好修理记录。如果车辆日后屡修不好时，消费者可据此向经销商或厂方索赔。如果消费者擅自修理，那么对车辆所存在的问题无法确认责任方，商家会以此为由，认为是消费者自己修理坏的，从而拒绝消费者的赔偿要求。
当双方发生纠纷时，解决途径通常有以下几种：一是消费者和经销商通过协商解决问题;二是到市场管理部门或消协、技术监督部门、工商管理部门等寻求第三方的调解;三是通过法律途径解决问题。
购买新车时应查看哪些手续 !
现在买车多是享受一条龙服务，尽管如此，您仍要尽可能亲自参与买车程序，做到心中有数，不要为图省事，把一切都交给经销商去办。
(一)、检查汽车与其铭牌是否相符：发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期，这些都是标明一辆车“合法身份”的特征。合格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车，了解车辆从产到销的时间。另外，车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一致。如出现不符，不但花了冤枉钱，而且今后也无法办理验车上牌手续。
(二)、若是进口车，则应查验进口单据：在购买进口车时，应仔细查验进口货物证明以及关税、增值税等各项应交的税单。否则，买到了手续不全的进口车，一是质量无法保证，二来在办理牌照时会因进口手续不全而无法上牌。
提取新车时需检查哪些项目 !
(一)、验车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号、里程表。
(二)、发动机部分
1.水箱和副水箱冷却水液面及水管是否泄漏。
2.引擎机油液面，油质。
3.发电机，压缩机等皮带松紧度。
4.电瓶电解液面，蓄电量。
5.刹车总泵油液面及是否泄漏。
6.雨刷洗涤壶液面管路是否泄漏及喷水角度。
7.各汽油管及各软管是否泄漏。
8.电线接头插入及定位情况
9.变速箱油面。
10.空调制冷剂是否缺少，干燥罐及接头是否泄漏。
11.电动风扇(冷气及水箱)作动。
12.发动车，听发动机运转声音是否均匀、平稳。
13.启动发动机，在冷启动时注意转速表指针的变化。
正常情况下指针应打到1500转左右，然后正常平顺的滑落至750-800转。然后观察各种仪表及报警装置工作是否正常，当水温和机油压力正常时。要通过对发动机的声音和反映进行检查，首先听胎速的声音，应该是平稳而且连续的，不应该有金属敲击声和其它异响，下车观察排气管排烟是否正常，将手伸到排气口感觉一下排气是否连续，正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味，然后听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响，最后听急加速的声音和发动机对油门的反映是否准确和迅速，还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净，如有滞后或者高速哨音，应该是有问题。
14.注意发动机工况
汽车的发动机在做保养时需要做一样调整，那就是使发动机在无电脑控制时的怠速与有电脑控制时的怠速要一致，这样发动机正常以某一速度运转时才不会因空气过多电脑强制节油引起发动机无力或是空气不足电脑为保证速度强制供油引起油不能完全燃烧产生积碳。如果调整不好，可能产生车子在怠速附近无力，或是油耗过大，或是车子因积碳影响发动机各机件使用。在布吉通利华已可调整，可以放心前往这家店。可以再让他们给空调的排水口加条管，免费的。
(三)外观部分
1.漆面外观(刮伤，异色，斑点等)，有无划痕、凹陷。
2.门缝、前后车灯缝隙是否均匀。
3.引擎盖，车门，保险杠，行李箱(面差，间隙)。
4.车门开关动作及防水橡皮条/门窗密封条。
5.车门踏板及门框压条，水槽，外观。
6.前后风档玻璃及门窗玻璃外观。
7.轮胎：胎压(含备胎)，胎纹，螺栓，螺帽之扭力。
8.安装各轮毂饰盖。
9.发动机盖及全车各锁功能及对准。
10.坐进驾驶室，接通电源开头，检查刮水器(最好能检查自动感应雨刷是否不灵)、喷水清洁器工作是否正常。雨刮是否刮得干净。
(四)车内部分
1.仪表板外观及功能。
2.手刹拉杆作用。
3.杂物箱外观及手套开关作用。
4.里程表：越少越好。检查里程表有无计录数字，其数值，零公里”，顾名思义就是几乎没有跑过的新车。当然，“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”，一般认为，里程表在60公里以下的，都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一定的里程。值得注意的是，有的经销商为了保证新车的“零公里”，采取断开液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以，消费者在选购车辆时要眼亮心明，不要相信仪表上的数据，通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道，你要的车是否做过样车，还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。
5.门内饰板及扶手，摇把色泽配合，外观(刮伤，皱)。
6.座椅安全带动作功能。
7.电(手)动窗，中央门锁，开关之动作情形及顺滑度。检查自动车窗升降和稳定。检查玻璃自动上升一半左右时，用手用点力下按，玻璃会自动缩回的功能。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。注意：用钥匙手动打开司机车门时拧住停2秒，看全车的车窗玻璃是否能自动落下或升起。
8.烟灰缸动作。
9.座椅外观及性能。
10.车顶把手，顶饰板及压(饰)条外观固定。
11.遮阳板，电(手)动后照镜作动及开关。
12.后座包裹板，音响喇叭座外观。
13.内饰件是否有粗糙处，各组件间安装是否紧固，有无松动。
14.地毯平整，扣牢，定位。
15.检查汽车喇叭，应该是高低音产生的鸣笛。
16.坐好后，手放在方向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放，其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，腿、脚放在油门踏板上时，应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。
(五)灯光及开关
1.大灯(远灯，近灯)。
2.方向灯，故障警告灯(前，后，左，右)。
3.车幅灯，尾灯，牌照灯。
4.雾灯及除雾线。
5.刹车灯(第三刹车灯)，倒车灯。
6.室内灯，阅读灯，门灯，行李箱灯。
7.引擎式工作灯。
8.仪表照明警告及指示灯。
(六)空调及音响
1.A/C开关，风量开关。
2.冷热调节功能开关(热度，冷度)。
3.试驾时关闭空调，选择内循环，检查各风口是否有热气漏进来。如果有，证明内循环系统存在问题。
4.室内，室外通气开关动作及出风口作用。
5.音响(音量，音质，选台，照明，显示器，天线，卡带动作等)。
6.电子时钟时刻调整。
(七)易忽视的一些检查内容
1.检查底盘之泄漏(机油、冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)。仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹，或观察地面是否有滴油的痕迹，即可判明。打开前盖检查电瓶，水箱是否泄漏，各部分走线是否合理，有无混乱。
2.检查前轮减震器运输保护套筒(黄色的)是否已解除。检查轮胎规格，备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头，如果不配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。用手按压汽车前后左右4个角，松手后跳动不多于2次，表示减震器性能好。
3.安全性能检查(刹车，离合器，排档，转向性)。
4.车内装潢检查，并清理车内。
5.卸下各保护套，胶膜及贴纸。
6.牌标志及识别号码。
7.千斤顶，套筒，灭火机压力。
8.合格证与发动机、车辆识别代号是否一致。
9.检查备胎、工具说明书，应当清点随车的工具和附件是否齐全，特别是使用说明书是否齐全。
10.洗车，并检查有否漏水。
11.及时加油。
12.注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声，那种声音日后会很讨厌。
13.要求店方将行车电脑中的一些能打开的功能启动，包括给你的电脑换一个新的编码，能调整发动机的运转方式，可以让你的车更省油。
14.灭火器和警告牌，一定要事先自己买好，否则上牌验车时在车管所再购买较贵。
15.开着新车去上牌照和验车时，切记不要跑的太快，时速最好不要超过80公里，转速不要超过3000转!要想跑快点，2000公里以后再跑吧。
(八)若选好现车或对现车不满意，(以防被经销商调换，)可做些小标记!
1.找一个小贴纸(要小!)然后贴在车内不显眼的地方，如坐椅下面，后尾箱里面，遮阳板里面等。
2.记下车架号、发动机号。