法国波尔多葡萄酒庄园介绍

法国波尔多葡萄酒庄园
目录
金钟庄 Chateau Angelus
柏图斯 Petrus
卓龙 Chateau Trotanoy
里鹏庄园 Le Pin
白马庄 Chateau Cheval Blanc
飞卓庄 Chateau Figeac
柏菲庄 Chateau Pavie
拉菲庄园 Chateau Lafite
拉图庄园 Chateau Latour
林卓贝斯 Chateau Lynch Bages
武当庄园 Chateau Mouton Rothschild
碧尚女爵堡和碧尚男爵堡 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande
大宝庄 Chateau Talbot
玛歌庄 Chateau Margaux
宝马庄 Chateau Palmer
力士金 Chateau Lascombes
宝爵庄 Chateau Pouget
红颜容 Chateau Haut – Brion
黑教皇城堡 Chateau Pape – Clement
骑士庄 Domaine De Chevalier
欧颂庄 Chateau Ausone
爱士图尔 Cos d'Estournel
凯隆世家 Chateau Calon – Segur
威登庄园和迪美庄园 Vieux Chateau Certan & Chateau DeMay Certan
飞龙世家 Chateau Phelan Segur
大炮嘉芙丽 Chateau Canon La Gaffeliere
拉梦多 La Mondotte
雄狮庄 Chateau Leoville Las Cases
宝嘉龙 Chateau Ducru Beaucaillou
龙船庄 Chateau Beychevelle
迪仙庄和康帝庄 Chateau D'Issan & Chateau Candale
拉图嘉利 Chateau La Tour Carnet
佳得美 Chateau Cantemerle
滴金庄 Chateau D'yquem
拉菲丽丝 Chateau Rieussec
金钟庄 Chateau Angelus
著名的红酒评论家Robert Parker 曾经说过:“金钟庄”大概是St. Emilion地区所生产的最佳三或四款酒之一。
金钟庄坐落于St. Emilion的钟塔地标不远处、著名的pied de cote 斜坡旁。酒庄的历史可以追溯到上世纪初，当时酒庄属于St. Emilion地区的传统家族de Bouard de Laforest，这个家族也一直掌管金钟庄到现在，至今已经是第四代了。庄园的葡萄园从上世纪70年代就开始种植，一开始只是一小块一小块面积的种植，后来家族将所有的这些小面积的葡萄地整合在一起，才成了现在的葡萄园。据说，金钟庄的名字是缘于当时一块七公顷大的葡萄地，因为在这块土地上，可以在同一时间听到来自Mazerat的小礼拜堂、St. Martin教堂以及St. Emilion教堂等三个教堂的祈祷钟的钟声，因此家族将酒庄命名为Chateau Angelus金钟庄。不过，据说在1990年之前，金钟庄的名字在Angelus之前还多了一个“L”，就是L`Angelus。现任的庄主Hubert de Bouard de Laforest觉得在当今计算机时代，这个名字会使得酒庄在价目表中的排列靠后，因此决定将酒庄更名为 Chateau Angelus，这样，金钟庄的名字就会被排在最上方的A行了，这对于酒庄的宣传和推广都是一件好事。
金钟庄的几代管理者，都以饱满的热情经营着这片土地，并且不断地提高葡萄酒的质量和声誉。除了采用传统方法酿酒之外，金钟庄也不间断地改良其酿酒技术，以求每次收成及酿造时都能达到完美极致的境界。因此，近年来，金钟庄的葡萄酒在酒评家以及酒客之中享有极高评价。在1996年最新一次的列级酒庄评级里，金钟庄也从Grand Cru升至Premier Grand Cru，可谓表现出色，并成为St. Emilion地区当之无愧的明星酒庄。
金钟庄的目标是：期望能够酿出酒体更丰厚，有着自然的平衡，口味极具魅力的葡萄酒。从这一点上说，金钟庄是成功的。金钟庄的葡萄酒，大多呈现深紫红色的色泽，结构深厚确实，圆润丰醇，十分集中。当酒置于玻璃杯中，隐约可感到石墨、湿石、烟熏、烧烤香料和橄榄的香味。品尝时带有黑莓果、甜酒以及波特酒的香气。充满层次的结构，高度的酒体，宽广厚实中却不失平衡稳重和纯净，具有相当悠长的尾韵。有人评价说，金钟酒的酒具有挑战波尔多八大庄的实力。
柏图斯 Petrus
波尔多是当今世界上公认的极级红酒区，那些售价不菲，被投资家追捧的名酒大多产自此地。在波尔多最著名的四个优质红酒产区分别是; 美度（Medoc），格拉芙（Graves），圣达美隆（St. Emilion）和宝物隆（Pomerol）。宝物隆虽然没有美度那样的光辉历史，又是四大产区中最小的区域，但却是波尔多目前最璀璨的明珠。区内酒庄的数目只有不到二百个，但这里的酒没有便宜货。主要原因当然是其区内的微型气候（Micro Climate）和土壤（Terroir）加上小规模庄园式的精工细致，能酿造出不少稀世之珍。而其中的第一把交椅无可争议地由柏图斯夺得。
柏图斯的成功当然首先是品质取胜。而优质的品质是来源于其对追求酿酒艺术的完美主义态度。柏图斯庄园占地十二公顷，年产量约五千箱酒。其选用的葡萄品种90%以上是梅乐（Merlot），所以它也是The greatest Merlot of the world（世界上最好的梅乐）。 柏图斯葡萄园的种植密度相当低，一般只是每公顷五千至六千棵。每棵葡萄树的挂果也只限几串葡萄，以确保每粒葡萄汁液的浓度。使用的树龄都在四十至九十年之间，择摘时全部统一在干爽和阳光充足的下午，以确保阳光已将前夜留在葡萄上的露水晒干。如果阳光不够或风不够，他们会用直升机在庄园上把葡萄吹干才摘。摘择时他们会用上二百人同时进行，一次性把葡萄摘完。在酿造的过程中，柏图斯也是与众不同。首先他们全部采用全新的橡木桶。在一至二年的木桶陈酿中，他们每三个月就换一次木桶，让酒充分吸收不同橡木的香气。这种不惜成本的做法至今为止还是无人能比。
要成为世界级的名酒，一定要拥有伦敦和纽约的市场。而要成为世界一流的极品名酒，一定要得到白金汉宫和白宫的青睐。四十年代初，伊丽莎白二世的订婚宴上柏图斯已成为皇室贵族们的杯中物。至1947年伊丽莎白女皇的婚宴上，柏图斯又一次成为女皇的挚爱。一时间从巴黎到伦敦，酒桌上没有柏图斯的餐厅就一定不是一流的餐厅。六十年代JPM (Jean - Pierre Moueix)入主柏图斯后，JPM又令柏图斯攻入了白宫成为肯尼迪总统的挚爱。那时由华府至纽约，绅士名媛们如不识柏图斯的一定会被视为从西部来的乡下牛仔。
柏图斯的酒质十分稳定，气候较差的年份他们会进行深层精选酿酒的葡萄，因此会减产。为保金漆招牌，某些不佳的年份甚至停产，例如91年就没有柏图斯。柏图斯的特点是酒色深浓，气味芳香充实，酒体平衡，细致又丰厚，有成熟黑加仑子、洋梨、巧克力、牛奶、松露及多种橡木等香味。其味觉十分宽广，尽显酒中王者个性。柏图斯目前无论从品质还是价格都凌驾于其他波尔多酒王而成为名副其实的酒王之王。
另外Moueix家族还拥有一队非常高水准的庄园管理和酿酒的专业队伍，除柏图斯外他们还拥有和管理着一大批右岸的优质庄园，部分庄园酒的瓶颈上还打有JPM的字母。这些庄园的作品有从中价位到高价位的，品质都有可靠的保障。例如以下的产品便是在中国市场上可找到的JPM系列优质庄园酒：
柏图斯小酒王Chateau La Fleur - Petrus
卓龙 Chateau Trotanoy
拉图宝物隆Chateau Latour A Pomerol
力关 Chateau Lagrange
力富歌仙 Chateau La Fleur - Gazin
JPM歌本 Chateau Saint Andre Corbin
JPM圣达美隆Chateau La Fleur Chauvin - JPM
JPM圣路易Chateau Saint - Louis
卓龙 Chateau Trotanoy
宝物隆区的卓龙酒庄由Giraud家族建立于十八世纪末期，很快它已成为该区最有名气的优质酒庄。当时能在宝物隆Pomerol与她叮当马头的就恐怕只有威登庄Chateau Certan了。卓龙的庄园面积原有25公顷之大，是宝物隆Pomerol最大的酒庄。在1898年庄园的部分土地被出售，1920年又出售部分土地，至1929年庄园面积只留下11公顷的精品园。目前年产大约2500箱酒。
第二次世界大战后Giraud家族将酒庄出售给Pecresse家族。1953年Pecresse又将卓龙售与JPM（酒王之王Petrus老板Moueix家族），而Moueix家族一直拥有该酒庄至今。
卓龙酒庄的土壤由表层的碎石土和下层的黏土组成，其土壤含铁矿质十分丰富。卓龙庄园离Petrus酒庄只有一公里左右的距离，所种植葡萄同Petrus一样占90%梅乐（Merlot）。卓龙酒的酿制是在JPM 之子Christian Moueix的领导下，由酿制Petrus的原班人马负责酿制，因此酿制的方式与Petrus相当接近。葡萄成熟后他们会用大约180人用2天时间以人手将葡萄全部采摘完毕，采摘时必须是午餐后阳光灿烂的日子，以确保葡萄果粒的温度和干度。发酵时采用小型水泥缸进行，然后以全新橡木桶陈酿2年再装瓶。卓龙酒庄的树龄较老，在1953年JPM收购该园时，它们的树龄已有25年，而期间只有20%的树被重新种植。因此卓龙的酒性浓厚和深沉，复杂又宽广，需要较长时间方可完全成熟。成熟后的卓龙仍然色泽深，香气浓厚诱人，入口丰厚而柔顺，带有奶油、松露、少许苦仁、朱古力、玉桂、成熟浆果香，味觉复杂，性格突出。
有不少朋友问：Trotanoy既不是英文也不是法文也不是人名，它有什么意思吗？这个难念的语音很可能是从法文Tropennui（艰苦耕耘的意思）得来的，这是因为该园的土地铁质丰富，泥土晒干后坚硬象石头，给每年的耕作带来很大难度，所以名字都成了“艰苦耕耘酒庄”。
卓龙庄在四十年代和五十年代初水准一般，因此被很多后起之秀所超越。但从六十年代起，由于树龄的成熟加上追求完美的酿造工艺的配合，水准已完全改变，而且风格很接近酒王之王Petrus。但懂得此酒的人确实不多，因此价格一般不会超过Petrus的20%，所以此酒基本上是行家的酒。
里鹏庄园 Le Pin
如果说里鹏是当代波尔多仍是世界葡萄酒业的一个最触目的奇迹，相信没有一个酒评人或葡萄酒行家会有异议。
里鹏无多姿多彩的历史，又无宏伟的庄园城堡和辽阔美丽的庄园。八十年代以前仍是寂寂无名，面积只有一公顷的一小块葡萄园而已。当时的园主Laubie夫人每年将所产的葡萄酒以散装酒形式出售给酒商。但里鹏庄园位于宝物隆（Pomerol），离酒王之王-柏图斯Petrus不远，土质也与柏图斯十分近似。1979年经常饮用和购买里鹏散酒的酒商Thienponts父子慧眼识珠，看中了里鹏的先天之质。他们居然花下令人不可至信的一百万法郎买下了小小酒园里鹏。
Thienponts父子收购酒园后效仿柏图斯成功之路（相信里鹏是第一个效仿柏图斯成功之路的波尔多新兴酒庄）。他们调整葡萄种植品种至92%梅乐（Merlot），8%加本纳弗朗（Cabernet Franc），种植密度和数量只有拉菲的一半，效仿柏图斯酿造的方式精工细做。1994年Thienponts又买下了旁边一小块约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄。
既然是效仿柏图斯，当然价钱也不会例外。里鹏一推出，即以宝物隆第二号价位上市，仅次于酒王之王。而且价格上将其他同区名庄远抛脑后，引来一片哗然和挖苦之声。当然也有不少的青睐。酒评界大哥大Robert Parker曾讲：“如果你只是为了好玩，同时想显示一下奢华生活一面的话，相信宝物隆乃至波尔多没有一瓶酒比里鹏更合适了。”法国酒评一号人物Clive Coates也认为里鹏是波尔多的明星，但不应是一颗超级巨星。然而，德国最权威的葡萄酒杂志《Alles uber wein》报道了一则由十位最著名的德国品酒师对由1979年至1990年和1992年的十三个年份的里鹏和柏图斯的蒙瓶试饮中，居然有九个年份由里鹏胜出。美国最权威的葡萄酒杂志《Wine Spectator》也经常对里鹏打出高分。八、九十年代正值是亚洲经济的黄金时期，可能是葡萄酒名家们对里鹏的争论喋喋不休，反而引来了远东暴发户对里鹏的关注目光。以里鹏5-6百箱的年产量，它的价格很快就直迫甚至某些年份超过柏图斯成为波尔多之最，所以里鹏的货源十分难找，葡萄酒收藏家能存有几瓶已是非常少见，酒商拥有一箱里鹏也是很有实力了。
习惯于名门正派的人士未必个个喜欢里鹏，但我倒觉得里鹏是葡萄酒大千世界里的奇迹，实力绝对不简单。我试过93年、94年和96年的里鹏，颜色深而亮丽，气味开放，有力，口感果香非常集中，酒体硬朗健美。它的性格高傲而独树一帜。饮过后，我保证它可以在你脑海中留下数年难忘的印象。里鹏的确不会比柏图斯差，只是不完全一样的风格而已。
里鹏由于庄园的面积很少，土地太矜贵了，所以没有盖上大庄园城堡，只有间酿酒和存酒的小屋，远东暴发户们去参观波尔多时看见因自己熟悉而引以为傲的里鹏时都不禁甚为惊讶。由于没有大房子，所以里鹏的名称上没有标出Chateau Le Pin而只有Le Pin。Le Pin是法文的松树之意，它的名称源于庄园内几棵标致性的大松树。
白马庄 Chateau Cheval Blanc
白马庄坐落于圣达美隆法定产区。圣达美隆列级名庄中排位第一级，A组的两个名庄中排名第一的酒庄。也是近年来世人常称的波尔多八大名庄之一。也可以讲因为有了白马庄而使圣达美隆法定产区增色不少。
白马庄占地38公顷。圣达美隆以前最大的酒庄是飞卓庄（Chateau Figeac）。白马庄目前的园地以前也是飞卓庄的一部分。后来由于飞卓庄一块块出售土地才有了独立的白马庄。关于白马庄的命名，我在波尔多曾经听说过两个版本。一是：以前酒庄的园地有一间别致的客栈，有位国王亨利常骑白色的爱驹路过此地休息，因此客栈就取名“白马客栈”。后来改为酒庄后也顺称白马庄。二是：此地属飞卓庄时并未大面积种植葡萄，而是用作飞卓庄养马的地方，后出售并大面积种植葡萄成为酒庄，正式取名白马庄。无论如何，白马庄的出身与飞卓庄都有着同根的历史渊源。但现在从名气、价格和品质，白马庄的酒都超过飞卓庄。相信飞卓庄主的内心定有酸酸的感觉，当然也是一种激励。
白马庄是圣达美隆区同一家族拥有最长时间的酒庄。1852年Jean Laussac Fourcard与葡萄庄园大地主Ducasse家族的女儿Mlle Henriette结婚。白马庄就是Mlle Henriette的嫁妆。从此白马庄在Fourcard家族中世代相传至今天。白马庄是在1853年正式命名为白马庄。当时的白马庄并不很出名，Jean Laussac接管后的确花了不少心血。他把该园全部种上葡萄树，精心管理，终于在1862年伦敦大赛和1878巴黎大赛中获金。现在你看到在白马庄酒Label上位于左右的圆图就是当年所获的奖牌（当然以今天白马庄的知名度和实力，再能多产三、五倍的酒，一样能卖光，就没必要去参加什么葡萄酒大赛了）。然而白马庄的出名是自十九世纪末1893、1899和1900几个非常引人注目的经典年份开始。1970年至1989年期间酒庄的董事长是家族的女婿Jacques Hebraud。Jacques的祖父曾是波尔多的大酒商，父亲曾是海军上将，他本人是农科教授和波尔多大学校长。他的家庭背景和崇高的学术及社会地位将白马庄的声势再推向高潮。
值得一提的是白马庄所处的位置紧挨宝物隆(Pomerol)法定产区。它的葡萄园和旁边属于宝物隆酒的风格却很不一样。很多新世界的酿酒人批评法国的很多法定产区条例多为迂腐的游戏规则。我觉得这样说未免太肤浅，因为法国正因有这些规则才能令其酒各地特色更明显。甚至同一小村庄的各庄园间都可差异极大。不能用简单的商业眼光去批评艺术嘛！
除专业的品赏外，最近曾三度喝白马庄。一次是在一个十多人的晚宴中，大家喝完多瓶美国和澳洲酒，喝得起了劲。在喝完了一瓶Napa Valley的Cuvaison后，还说要开一瓶法国极品过过瘾。打开94年白马庄即喝，结果不觉得怎样，但很是和顺平衡，颜色不太深，红酱果味鲜明。我觉得法国好酒是不能这样乱喝的，它应是用来慢慢欣赏的。当天是第一没有足够的开瓶呼吸时间，第二喝完了强烈的澳洲、美国酒。第三大家酒量已过八、九成，味觉嗅觉已麻木，头脑转动都成问题。这个时候就算是对着再世西施也不会有太多高雅的联想吧。第二次是和两位酒友，开了95年 的白马庄2小时后配以焖鳄鱼肉。酒色深红，气味宽广，口感丰富黑酱果味，柔顺圆滑与红焖鳄鱼相配完美自然，当晚感觉极佳。第三次在巴黎，酒友邀我到他家中晚餐。去前3小时他已吩咐太太打开一瓶75的年白马庄。饮前再将酒倒进醒酒器，饮用时配以美妙的法国芝士。倒进酒杯一闻，哗！入心入肺的幽香，复杂而柔美。二十年的酒，但颜色一样深浓发黑。口感刚柔有道，味觉丰富带甘甜，回味缠绵无限。此酒的整体感觉是有眼前，有回忆又有联想。其感觉随时想起还是记忆犹新。可能是时间、地点、人物、配食及饮用方式的极佳配搭，所以这次是我印象中最好的一瓶白马庄。许多酒评家都说：白马庄年轻时清雅、和顺、自然，陈年后反而有力，浓郁且复杂。我挺认同此观点。不信，你试试看。
飞卓庄 Chateau Figeac
在圣达美隆区内除两大最有名气的明星：白马庄和欧颂庄外，在本区最有历史，庄园面积最大 的酒庄就一定是飞卓庄了。飞卓（Figeacus）的名字在罗马时期，三至四世纪期间已出现，Figeacus就是当时拥有该地的家族名字。自十四世纪至十七世纪该地由很有权势的de Case家族拥有。1654年Marie de Case嫁给Francois de Carle，自始Figeac园地落入de Carle家族手中。De Carle家族开始在园地上开拓农庄，葡萄园和林区面积达二百五十公顷，飞卓园内土地包括目前大名鼎鼎的白马庄和宝物隆（Pomerol）的康赛隆庄（Chateau la Conseillante）。现在你所见的酒庄城堡也是由de Carle家族建于1780年。自1838年起de Carle家族运势下降，家道衰败，因此园地逐一出售。再加婚嫁及产权易手等等，到1892年飞卓庄园落入Manon Court家手中时就只有四十公顷了。Manon Court家族后人一直经营飞卓庄至今，但四十公顷的葡萄园地仍然是圣达美隆最大面积的酒庄。
Manon Court家族占有庄园后的五十年内并没有精心管理好庄园，至1947年Thierry Manon Court接管酒庄才开始努力进取，但开始时成绩也不尽理想。1953年Thierry终于发现飞卓园地并不与其他圣达美隆的酒园土壤完全相同。经过反复实验后，他决定将以梅乐（Merlot）为主的酒园改为种植嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon），梅乐（Merlot）和嘉本纳弗朗（Cabernet Franc ）各占三分之一的树种，此一大胆改革终获成功。但很可惜未能在1995年圣达美隆的评级中进入第一级的A组，齐名于白马和欧颂，而只能排在B组的前列。
飞卓庄的地理上与白马一样，区域微型气候十分接近。因此，理论上应能产出与白马相当或很接近的靓酒。最起码飞卓应算是波尔多八大名庄以外二级的头班马。但它在二级的前列酒庄中，价格算是最相宜的。在同年份中，它基本都低于修道院红颜容（La Mission Haut-Brion），雄狮庄（Leoville Las-Cases），爱士图尔（Cos d'Estournel）等等。有时价钱只是它们的一半。尽管它不是能够讨好Robert Parker的酒，但我觉得它是非常物有所值的。飞卓庄的酒体质健康，健美平衡，稍加陈年后便能发展出圆滑，天鹅绒般质感。她明朗简健的个性恰似它的Label设计，鲜明突出。
柏菲庄 Chateau Pavie
柏菲庄可以算是圣达美隆地区最古老的葡萄庄园了，有多古老呢？早在公元四世纪，柏菲庄就率先在圣达美隆地区开始种植葡萄，算算到现在已有1600多年的历史了。不过，直到19世纪柏菲庄才开始逐渐地发展起来。之后，柏菲庄经历了数人的收购、转让、分割、兼并……直到1885年，一位来自波尔多的红酒商人Ferdinand Bouffard买下了分散于其他人手上的柏菲庄，连同柏菲庄附近的一些小葡萄园，将整个葡萄园面积扩展到了五十公顷，并且正式命名为“柏菲”（Pavie）。这其中还包括了另一个独立管理的葡萄园，就是后来我们所说的Pavie-Decesse。而Ferdinand Bouffard也是真正将柏菲庄带入圣达美隆地区名庄行列的人。
到了一次世界大战之后，柏菲庄由Albert Porte购得，并能维持稳定水准。1943年柏菲庄再次易主。这一次，它的主人是Alexandre Valette，一个巴黎的酒商，他为柏菲庄设计了一个60年的再植计划。从此以后，柏菲庄开始迅速发展起来，酒的质量也开始逐步提高，1954年，柏菲在圣达美隆地区葡萄酒官方评酒会上获得了“一级名庄”的荣誉。这之后，柏菲庄一直由Valette家族的成员管理，直到1998年。
可以说，1998年是柏菲庄的一个新的开始，新老板Gérard Perse本来经营法国超市，出于对红酒的喜爱，他一口气买下了波尔多的五个名庄，并开始着手对柏菲进行了一系列全新的改革复建。他看到了柏菲庄具大的发展潜力，于是对原有的种植计划、酿酒方法、存放地窖等等一系列环节进行了全新的改建。这样的改建工程浩大甚至是不计成本的，许多人对于老板的这种疯狂的举动暗生怀疑甚至嘲讽，但是Gérard Perse仍坚持己见，他希望可以酿造出一种具有法国酒的优雅、又有新世界酒的浓郁的艺术品。
最后，柏菲酒的巨大成功让人们对柏菲庄再次刮目相看，而Gérard Perse也成为柏菲庄发展历史上能与Ferdinand Bouffard齐名的人——两者已相隔了一个多世纪。
如今，人们谈起波尔多的名酒，会说“左岸有拉菲，右岸有柏菲”。一般说来传统的法国名酒口感柔和、平衡而温雅，而新世界的酒则充满个性、充满力量与野性，但柏菲却是例外，它虽出身于法国，带有法国酒骨子里的优雅与平衡，但是同时又具有新世界酒的个性与力量。也正因为这种两者兼备的特点，柏菲也引发了许多品酒师之间的争议。
最近，在对于Pavie2003年份酒的质量和打分问题，世界葡萄酒评论界两大最著名人物，美国葡萄酒评论家Robert Parker和英国葡萄酒评论家罗宾逊女士（Jancis Robinson）就发生了一场笔墨大战。
罗宾逊在她的的个人网站上称这家酒庄的酒“荒唐而可笑”，因为“它有令人倒胃口的过度成熟的芳香，砵酒似的甜味。她更让人想起晚收的仙粉黛（Zinfandel），而不是带着青绿的波尔多。”罗宾逊最后给出的分是12/20。
而Robert Parker却对Pavie酒情有独钟，自酒庄现任老板Perse先生从1998年掌管酒庄以来，他对Pavie的打分一直很高，甚至出现过满分。这次面对罗宾逊的批评，Robert Parker不仅一反常态在正式酒评刊出前公开发表评论，而且还在自己的个人网站上指责罗宾逊之所以写出这样的评语，完全出于对酒庄老板的个人成见。双方你来我往，各不相让，而Pavie也正是在这些争议中日渐出名，成为波尔多最富盛名的新派红酒王之一。
现代的柏菲有点像当年的里鹏，由于大家对它的争论不断，反而另她受人注目。我最近也跟风品尝了几个新年份的柏菲。我觉得她非常棒，就算没有一百分，也绝不低于九十分。所以我挺偏向于Robert Parker的分数。罗宾逊打的12/20即六十分实在是太离谱了。
拉菲庄园 Chateau Lafite
在世界上各国各地，各门各派的酒王中，最出名的酒王应算是法国波尔多菩依乐村的拉菲庄了。何故？
第一，历史。拉菲庄是由一名姓拉菲（Lafite）的贵族创园于1354年，在十四世纪已相当有名气。到了1675年她由当时世界的酒业一号人物希刚公爵（J. D. Segur）购得。希刚当时在酒界叱咤风云，他同时拥有顶级的历史名庄拉图（Chateau Latour）、武当王（Chateau Mouton）和凯龙世家（Chateau Calon-Segur）。法王路易十四曾说希刚家族可能是法国最富有的家族。在十七世纪，法国基本上是布根地（Burgundy）酒的天下。而当时上流社会的著名“交际花”法王路易十五的情妇庞巴迪却对拉菲情有独钟，令拉菲往往成为凡尔赛宫贵族们的杯中佳物。1755年希刚家族的第三代掌门人去世后，拉菲产权进入了一段较为混乱的历史时期，但拉菲酒的品质依旧不为人失望。直至1868年詹姆士。罗富齐爵士（Baron James Rothschild）在公开拍卖会上以天价四百四十万法郎中标购得。该家族拥有拉菲庄一直至今，而且一直能把拉菲庄的质量和世界顶级葡萄酒的声誉维持至今。
第二，1855年的评级。葡萄酒爱好者都知道，波尔多在1855年对该区的名庄进行了评级。当时他们在多如繁星的庄园中选出了61个最优秀的名庄叫作Grand Cru Classe（中文可称作列级名庄）。在61个中又分为5个级别，其中第一级有四个，它们分别是拉菲庄（Chateau Lafite）、拉图庄（Chateau Latour）、玛高庄（Chateau Margaux）和红颜容庄（Chateau Haut - Brion）。而四个中拉菲排名第一。
第三，拉菲是目前世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录保持者。美国的第三任总统汤马士杰弗逊（Thomas Jefferson）不单是总统，他还是十八世纪最出名的酒评家，相当于今天的派克（Robert Parker）。1985年伦敦佳士得拍卖会上，一瓶1787年由Thomas Jefferson签名的拉菲以十万五千英镑的高价由Forbes杂志老板Malcolm Forbes投得，创下并保持了世界上最贵一瓶葡萄酒的纪录。
第四，拉菲的品质和个性是无与伦比的。能拥有世界顶级的优秀品质，当然首先是拉菲庄园的土壤及所处地方微型气候（Micro Climate）得天独厚。拉菲庄园总面积90公顷，每公顷种植八千五百棵葡萄树。其中嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon）占70%左右，梅乐（Merlot）占20%左右，其余为嘉本纳弗朗（Cabernet Franc），平均树龄在四十年以上。每年的产量大约三万箱酒（每箱12支750ml算），此产量居所有世界顶级名庄之冠。以此产量及其能维持的价格相比，拉菲庄的成就真是无人能及。拉菲庄的葡萄种植采用非常传统的方法，基本不使用化学药物和肥料，以小心的人工呵护法，让葡萄完全成熟才采摘。在采摘时熟练的工人会对葡萄进行树上采摘筛选，不好不采。葡萄采摘后送进压榨前会被更高级的技术工人进行二次筛选，确保被压榨的每粒葡萄都达高质要求。在拉菲每2至3棵葡萄树才能生产一瓶750ml的酒。为了保护这些矜贵的葡萄树，如没有总公司的特约，拉菲庄一般是不允许别人参观的。除此之外，拉菲庄还是出名愿花重本雇用最顶级酿酒大师的名庄。拉菲酒的个性温柔婉细，较为内向，不像同产于菩依乐村的两大名庄拉图和武当王的刚强个性。拉菲的花香、果香突出，芳醇柔顺，所以很多葡萄酒爱好者称拉菲为葡萄酒王国中的“皇后”。
除拉菲外，罗富齐家族在波尔多、智利、意大利、葡萄牙均拥有不少的优质名园和葡萄酒品牌。其中饮家较为熟知的波尔多名庄有宝物隆的“依云卓”L'Evangile “都夏美隆”Ch. Duhart Milon，拉菲的副牌酒“小拉菲”Carruades de Lafite和都夏美隆副牌“美隆拉菲”Baron de Milon。
拉图庄园 Chateau Latour
位于法国波尔多（Bordeaux）美度区（Medoc）菩依乐村（Pauillac）的拉图庄（Chateau Latour）是一个早在14世纪的文献中就已提到的古老庄园。但当时它还不是个酒庄，16世纪时才开垦成为葡萄园。在1855年已被评为法国波尔多一级名庄之一，倍受红酒爱好者们追捧。
这座古老的酒园在1670年被法国路易十四的私人秘书戴。夏凡尼（de Chavannes）买下，以后一直在法国贵族之间转手。但在1963年，当时掌握拉图庄的三大家族中的Beaumont和Cortivron因为不愿每年将红利分给68位股东竟把酒园79%的股份卖给了英国的波森与哈维（Pearson and Harveys of Bristol）两个集团！消息传来，举国震惊。不少法国人视其与卖国行为无异！1989年已成为哈维集团东主的里昂联合集团（Alliance Lyonnais）以近2亿美元的天价把在波森集团手中的股份购回。每公顷单价为1400万法郎。换算到每株葡萄树即值1800法郎，堪称全球最昂贵的酒园！1993年，法国百货业巨子春天百货公司（Printemps）的老板Francois Pinault以7亿2千万法郎购下拉图庄的主控权。
拉图庄种植的葡萄以嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon）为主（80%）。每公顷植10000株，可算是密集型种植。但园中多为30-40岁的老树，葡萄质量高而产量少，每公顷产量不超过5000公升，这就要比别的葡萄园少。葡萄在采收时就经过严格的筛选，而在葡萄汁发酵时也不是如一般酒厂在木桶里进行而是以不锈钢为酒槽，在美度区可谓开风气之先。葡萄汁在不锈钢槽发酵完后再泵回全新木桶醇化20至24个月不等。如果年份不好，酒庄会加强葡萄的筛选工作以保证即使在较差年份仍能保持酒的品质。当酒庄在英国人手中时，被交由酿酒大师Jean-Paul Gardere全权管理。他采用的一系列改革使这个古老酒庄脱胎换骨，风华更茂。而Jean-Paul Gardere的更新计划之一便是引进可控制温度、发酵进度、且容量达14000公升的不锈钢槽。当时也曾引起业界的一片质疑，不过结果却证明Gardere的做法是正确的。现代化的发酵方式比传统方式要减少一半的时间（7-10天），也改善了拉图的高度涩感与必须放置10年以上方可入口的问题。
拉图最好陈放10到15年才会完全成熟。成熟后的拉图有极丰富的层次感，酒体丰满而细腻。正如一位著名的品酒家所形容，拉图就犹如低沉雄厚的男低音，醇厚而不刺激，优美而富于内涵，是月光穿透层层夜幕洒落的一片银色……
林卓贝斯 Chateau Lynch Bages
波尔多地区有很多历史悠久的名庄，而林卓贝斯（又名靓茨伯），可能是唯一拥有两位曾担任过市长的庄主的名庄。林卓贝斯位于波尔多菩依乐地区，除了得天独厚的地理环境令葡萄有极佳的质量之外，还拥有非常辉煌的历史。自17世纪创立以来，每一代主人都是叱咤风云的人物，其精湛的酿造工艺世袭传承至今，形成了独具特色的菩依乐名庄风格，是不可错过的顶级名庄。
靓次伯庄园原来一直由Lynch家族拥有，时间长达75年之久。故事起源于John Lynch，他出生于 爱尔兰的一个天主教贵族家庭。1690年爱尔兰国王詹姆士二世战败，就像很多爱尔兰贵族一样，John离开爱尔兰来到了波尔多开创他的事业。开始的时候他做纺织品和皮革生意，因为经营有道，他很快成为了一个知名的商人。事业有成之际，John跟当地的一位美女结婚并生下两个儿子Thomas和Jean-Arthur。1740年，他的大儿子Thomas与当时Bages庄的庄主Pierre Drouillard的女儿Elisabeth结婚。1749年Pierre Drouillard去世，Bages庄便顺理成章地成为Lynch家族的物业，这是林卓贝斯（Lynch Bages）庄名字的来源，也是Lynch家族葡萄酒酿造事业的开始。其后，Thomas夫妇把物业传给了他们的儿子Jean-Baptiste。Jean-Baptiste可算是Lynch家族中一个非常成功的人物，他把庄园经营得井井有条，并积极参与政治社交工作，在1809-1814年间，他更担任了波尔多的市长。因为日益繁忙的政务使Jean-Baptiste越来越难抽身 到庄园的管理中，他把庄园的事务交给了他的哥哥Michael管理。但Michael根本不是管理庄园的材料，Lynch家族的葡萄酒事业迅速衰落。1824年，庄园被一个来自瑞士的红酒商人Sebastien Jurine买下，结束了Lynch家族在林卓贝斯庄的辉煌历史。
后来，林卓贝斯庄辗转到了著名的葡萄酒世家Cazes家族的手上。Cazes家族原来是住在山区的农民，因为20世纪波尔多的葡萄园受到了一场蚜虫灾害的影响，需要使用一种重达50公斤的巨型注射器在葡萄的根部注射大量的农药来杀死害虫。这种方法很麻烦，但非常管用。当地人都不愿意干这种活儿，这恰恰为来自山区的农民提供了就业的机会。于是便有大量的居民流入波尔多，Cazes家族也正是这移民潮中的一员。
Cazes家族在波尔多日益发展，渐渐成为了富甲一方的商人。20世纪30年代，他们买下了圣达使提芬的奥德碧丝（Omes de Pez），再于1937年买下了菩依乐的林卓贝斯庄，盛极一时。当时掌管Cazes家族的是著名的酿酒师Jean-Charles，他以积累多年的先进经验把庄园的出品提升到了历史的最高水平，林卓贝斯的声誉日隆并跻身成为菩依乐的顶级名庄。Jean-Charles于95岁高龄逝世后，庄园由Andr   Cazes接管。Andr   Cazes兢兢业业，保持了庄园的不断发展。现年八十多岁的Andr   Cazes曾担任多届菩依乐的市长，庄园现在由他的儿子Jean-Michel和他女儿Sylvie Cases管理。
林卓贝斯庄的历史背景非常显赫，但她为人称道的还不仅仅是这些，她还是当地最美丽的葡萄园之一。位于菩依乐郊区的林卓贝斯，面积为90英亩，刚好在波尔多的Gironde河边。河的两岸种植了大量的嘉本纳沙威浓，翠绿的葡萄叶子掩映着蓝色的河水，那是一种梦幻般的美景。在这样风景秀丽的庄园里，出产的酒的品质也自然不俗。林卓贝斯一直以来都坚持传统的酿造方法，虽然拥有最新的不锈钢发酵容器，整个过程全部由电脑控温系统管理，但在一些关键的步骤他仍然使用人手操作。此外，每一批酒都会选用占总数一半以上的全新橡木桶进行15个月的培养，每三个月进行换桶，以确保酒的品质。酿酒师会在桶中加入鲜鸡蛋白作为澄清剂，这样令酒中的单宁更为柔和稳定而不失酒的浓度和风味。
林卓贝斯庄的出品以嘉本纳沙威龙为主，特色是颜色深沉厚实，香味芬芳宜人，单宁浓郁而平衡，酒体主骨强劲有力，适合陈年饮用，是极具特色的菩依乐红酒。在波尔多拥有非常高的评价，深受饮家和葡萄酒好爱者的追捧，在香港被称作亿万富翁的日常餐酒。早在1985年，就已经被选为国泰航空头等舱的专用酒。
值得一提的是，林卓贝斯庄的香港译名与香港粤剧名伶靓茨伯同名，因而得到很多华人的喜爱。庄主为了吸引更多客人，特别在庄内安排播放名伶靓茨伯的录像，让喜欢他的华人可以一睹这位已故名伶的风采。如果你是靓茨伯的拥趸，那可一定要去林卓贝斯庄看看了。
武当庄园 Chateau Mouton Rothschild
武王酒庄位于波尔多菩依乐村西北。一座海拔27米的小圆丘上，一整片面积达82.5公顷的葡萄园 铺展在朝阳的山坡上。深深的砾石层覆盖着底层的石灰土，极佳的土壤结构加上气候的调节，构成葡萄生长的绝好环境。尽管从波尔多酒庄的评级时间上看，武当王是波尔多五大一级庄中的新晋，但却一直以来倍受众多评酒名家的青睐。美国著名酒评家Robert PARKER品尝2006年新酒后，在“五大”之中给予了武当王最高分数。
优秀的品质来源于酒庄辉煌的历史背景，1853年，声名显赫的Rothschild家族在英国的后代Baron Nathaniel de Rothschild买下当时名为Brane Mouton的酒庄，并将其更名为Château Mouton Rothschild。1922年，Nathaniel男爵的孙子、年仅20岁的Baron Philippe Rothschild接管武当王庄，这令庄园进入了一个黄金发展时期。Philippe男爵掌管武当王朝长达65年之久，其人格魅力为酒庄打下不朽烙印，其革新精神则为酒庄发展注入了源源活力。Philippe男爵为武当王庄所作出的伟大贡献主要有三：
一、提出“酒庄装瓶”。今天，所有优质庄园酒的酒签上皆可见这一句字样，同时也成为了一个品质的保证，但在80多年前却堪称创举。1924年，Philippe男爵提出：为保证葡萄酒是原产自武当，酒庄从此将自行装瓶。此举对酒窖容量的要求大大提高。武当请来著名建筑师设计了一间纵深达100米的大型酒窖Grand Chai，80多年来吸引拜访者无数。
二、把艺术与酒标完美结合。武当王不仅是极品美酒的同义词，更凝聚了其它酒庄无可仿效的艺术气质。已经在包括中国在内的世界多国巡回的“Mouton Rothschild酒标艺术展”是这家波尔多一级酒庄为艺术家们特地保留的一方天地，它以一种独特的方式表达艺术家们向美酒的致敬。长长的名单中星光闪耀：米罗、夏加尔、布洛克、毕加索、沃霍尔、巴贡、巴尔蒂斯、塔皮埃斯…… 这一天下无双的风景同样始于Philippe男爵。1945年法国解放，男爵决定设计新酒标以示庆祝。由年轻的艺术家Philippe Juillian所绘的一个象征胜利的“V”字，为这一年份赋予了特别的纪念意义，同时也开启了武当王每年请一位艺术家为酒标作画的传统。目前，武当美酒艺术博物馆中的三件古老的艺术珍宝更为酒庄增色不少，馆中藏品不断丰富，成为武当酒庄又一处游览胜地。
三、擢升一级名庄。武当王历史中最浓墨重彩的一页当属1973年迟来的破格晋级。1885年的波尔多葡萄酒分级制度官方色彩浓厚，等级评定过程中大小波折不断，且各级别之间的门槛颇高，酒质、售价、声望及酒庄历史等都是评级要素。因而，近百年间无视杯中浮沉，席位既定，“晋级”一说非寻常之难。虽然从各方面评判，武当王早具一级酒庄实力，名义上却长期忝列次席。经男爵多年努力，法国政府于1973年正式对分级制度进行了唯一一次改动，而破格晋级的酒庄只有一家，就是武当王。得到这一至高肯定之后，Philippe男爵抒怀明志：“今我第一，昔我居次，武当不变（Premier je suis, second je fus, Mouton ne change）” 。
除了全力发展武当王的事业，男爵还相继收购了同在菩依乐村的两家五级名庄Château d’Armailhacq (1989年更名为Château d’Armailhac) 与Château Clerc Milon。收购Château d’Armailhacq时，酒庄还有一家附属的小酒商。随着男爵事业的蓬勃发展，这家小公司也不断壮大成为今天的Baron Philippe de Rothschild S.A.。从上世纪30年代起，公司已经开始品牌酒的经销，其中Mouton Cadet是今天全世界品牌酒中无可争议的明星。男爵不仅在本土收获连连，还在海外取得了显赫的成功。他与美国酒业头号人物Robert Mondavi在加州纳帕谷合作开创的作品一号Opus One是目前加州的顶级名酒之一。
1987年，Philippe男爵去世。次年，男爵的女儿Philippine女男爵全面接掌家族事业，她用创新精神续写着武当历史。80年代末，Philippine女男爵决定在菩依乐村最精华地带种植4公顷的白葡萄品种。1991年，酒庄开始酿制白葡萄酒Aile d’Argent，赛美容葡萄占到一半左右的调配比例。1994年，武当开始生产副牌酒Le Petit Mouton。同先父一样，女男爵进军海外成绩非凡，在智利酿造的活灵魂Almaviva如今是当地数一数二的顶尖名酒。
目前武当王酒庄种植有77%的嘉本纳沙威浓、12%的梅乐、9%的嘉本纳弗朗以及2%的小华帝，正是典型的美度区法定葡萄品种。葡萄树平均年龄46岁。园内的种植密度相当高，达到每公顷8540株。酒庄采用传统的栽培技术，葡萄受到极好呵护。
收获期间全部手工采摘，用小果筐装运以保持果实完整。去梗前逐粒筛选，只留下最好的果粒。年轻葡萄单独酿制，不用于生产正牌酒。每年酿造技术都与当年收成情况相适，由技术经理、酒窖主管和实验室分析人员三方共同确定各项工艺技术指标。酿成后，使用80%至90%的新橡木桶陈放，每三个月换一次桶，最后使用蛋青去除悬浮物。葡萄收成两年后装瓶。典型的武当王红酒骨架高大，口感强劲，单宁饱满而质地极佳，具充沛的醋栗与红色水果香，充满迷人的韵味。
碧尚女爵堡和碧尚男爵堡 Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande
碧尚女爵堡的法文名非常长，所以行家一般称之为‘Pichon Lalande’。
碧尚女爵堡位于名村菩依乐村（Pauillac），在十七世纪之前，碧尚女爵堡的园地并未是葡萄园，只是树林一片。由一位叫Brund de Boysset的地主拥有。园地的名称也非现有的名称。后来园地由Longueville家族拥有。1646年Baron de Longueville的独生女嫁给Bernard de Pichon，该园地成为她的嫁妆。因此园地的名称就有了两个家族的姓氏Pichon Longueville。1694年他们的儿子Jacgues de Pichon与大酒庄老板Rauzan家族的女儿联婚。因为有岳父大人的鼎力支持，Jacgues开始在园地上种上葡萄树，逐步建成一个有份量的酒庄。碧尚女爵堡园地位置相当优越，它紧靠拉图庄园和邻村圣祖利安（St. Julien）的雄狮庄（Leoville Las Cases）。到十八世纪中，碧尚女爵堡已在名气和价格上与武当王（Mouton Rothschild），龙船（Beychevelle），宝嘉龙（Ducru Beaucaillou）和古奥（Gruaud）等叮当马头。
家族的后人Baron Joseph生于1755年活至1850年，享年95岁，他有二子三女。为免子女为财产纠纷而影响经营，他死前将庄园的五分之二分给两位儿子，五分之三分给三位女儿，因而出现了目前的两个菩依乐二级名庄。Ch. Pichon Longueville Baron（行家简称Pichon Baron）中文就叫“碧尚男爵堡“，由两位儿子拥有。Ch. Pichon Longueville，Comtesse de Lalande”碧尚女爵堡由三位女儿拥有。大女儿后来出家做了尼姑，二女儿嫁给了Comtesse de Lalande 拉龙伯爵。妹妹去世后又将其股份购得。因此改名为以上名称。而行家简称为Pichon Lalande。拉龙夫人美貌如花，风姿绰约，但年轻便成了寡妇。因此与邻居拉图庄的老板Comte de Beaumont百梦男爵来往甚深。后来男爵从拉图庄割出一块地，并为她盖起了现时我们所能见到的城堡。男爵大部分时间住在巴黎，来波尔多时就住在碧尚女爵堡的城堡。因此拉图一直没有盖起自己象样的城堡。
拉龙夫人的后人于1925年将碧尚女爵堡售与Miailhe兄弟。目前掌管酒庄的是兄长的女儿May-Eliane。May Eliane不单能管好庄园出好酒，而且身体力行到世界各地举办名庄宴会，积极推广葡萄酒文化和波尔多酒。
碧尚男爵堡和碧尚女爵堡本来就是兄妹园,在1855年波尔多酒最早的评级中同获二级顶戴。但男爵堡的表现后来不算太佳，直至八十年代中期，AXA保险公司购得男爵堡，凭着巨大的财力对男爵堡进行大手改革，才慢慢令其重现光辉。而女爵堡则一直能保持稳定的高水准，在很多葡萄酒行家的心目中，女爵堡是被公认的超级二级名庄。是与Cos d'Estournel爱士图尔，La Mission Haut - Brion修道院红颜容和Leoville Las Cases雄狮庄三个并列为最接近一级庄水准的二级超班马。在Robert Parker对波尔多名酿的评级中女爵堡已在第一级，而男爵堡只有第二级。
碧尚女爵堡既有深度陈年的潜质，又有较年轻可欣赏的天份。由于邻近拉图的地缘，所以能体现拉图的一点点刚；又由于多用梅乐（Merlot ）和邻近圣祖利安（St. Julien），因此女爵堡又有圆润和谐的一面。成熟的女爵堡体态婉约，蕴藉含蓄，但柔中又带有少许刚，非常精致。女爵堡的价格一般只要一级名庄的一半，值得一试。
大宝庄 Chateau Talbot
大宝庄座落在圣祖利安村的西部，在1855年的酒庄评级中，被评为四级名庄。
大宝庄的得名归功于英国的将军Talbot，他是15世纪中期西耶纳省的统治者。后来他在1453年，一场在Castillon决定性的战役中牺牲，这场战役也结束了英国在Aquitaine的统治。尽管史料并不能完全确定当时Talbot将军是否就真的是大宝庄的主人，不过却有一种传说——就在Talbot将军开赴Castillon的前夕，他将大量的金银珠宝埋在了大宝庄众多地下秘密通道中的一条里。后来大宝庄的主人Cordier根据传闻，对大宝庄进行了大范围的搜索和挖掘，但却仍然一无所获。尽管如此，这个故事还是给大宝庄增添了几份神秘的色彩，前前后后众多人因为这个传说乘兴而来，败兴而归，不过这个故事恐怕还会一直流传下去。
大宝庄的红酒获得人们的好评是在19世纪早期，这时候大宝庄落入了Marquis d'Aux de Lescaut手中，他来自Armagnac地区，是一位被公认为非常敬业，非常成功的酿酒师。之后，大宝庄再经两度转手，最后在1918年，被著名的Cordier家族收购。
Cordier家族的众多酒庄在波尔多地区一直有着非常良好的品质和声誉，并且世代相传。自从接手大宝庄，他们也将这种优良传统一直延续下去。从庄园最初的建立者Desire，到他的儿子Georges，再到Georges的儿子Jean，再到Jean的女儿Nancy Bignon，他们每个人都将自己的精力和智慧奉献给这片葡萄园，这是一本历史悠久的家族谱，也是一种让人异常感动的家族精神。在Cordier家族经营的众多酒庄中，包括Gruaud-Larose，美度地区的Meyney和Plagnac，圣达美隆地区的Clos des Jacobins，以及Sauternes地区的Lafaurie-Peyraguey，大宝庄是唯一一个属于家族私有的酒庄。1993年9月，Jean Cordier去世，现在酒庄由他的女儿Nancy Bignon和Lorraine Rustmann所有，不过日常的管理就由Nancy和Lorraine的丈夫Thierry Rustmann协作完成。
在Cordier家族的所有酒庄中，大宝庄最为特别的地方在于它异常环保，异常清洁，无论是葡萄 园、酒窑，还是其他的一些建筑，都让人感觉非常舒服。在酿制葡萄酒的每一步骤都精挑细选，这已经成为大宝庄的工作格言，而且这种要求在现在越来越严格起来。
我后来听到另一种说法，指Talbot的意思是指琉璃宝塔倒转头，是一种储酒的方法。这个我未经考证，不过大宝庄的名字若是这般的解释，倒有几分相配之处。事实上，大宝庄的葡萄酒也应该是属于那种适合存放的葡萄酒，她多用年轻的葡萄树上的葡萄进行酿制，水果味浓，层次丰富，酒性开放自然，因而初喝时感觉一般，但随着存放的时间愈久，其味道愈佳。
大宝庄也是美度区酒庄中第一个生产干白葡萄酒的酒庄，这应该要归功于Georges Cordier，正是他在20世纪30年代时，种植了一部分的白沙威浓用来酿制一些白葡萄酒，以供自己家族享用。在战争结束后，开始增加产量进行销售。这一举措获得了极大的成功，现在庄园里已有6公顷的葡萄园，86%种植了白沙威浓，另外14%种植了另一种白葡萄品种沙美龙。现在酒庄里进行发酵的白葡萄，一半是后来新种的，一半是原来的老树种。
现在大宝庄的葡萄酒有着非常高的品质，其出品经常超过了当初1855年所评定的四级名庄水平。事实上，在大宝庄旁边的Gruaud-Larose也被Cordier家族收至麾下后，两个酒庄处于一种良性竞争，而且的确有某些年份的四级名庄的葡萄酒超过二级名庄的例子。
玛歌庄 Chateau Margaux
传统的波尔多五大名庄均产于波尔多的左案。他们有三个产自菩依乐村（Pauillac），一个产自碧莎村（Pessac）和玛歌庄产自玛歌村（Margaux）。而1855年波尔多评出的61个列级名庄中就有22个是产自玛歌村。玛歌庄当然是玛歌村名庄中最灿烂的一颗明珠。
玛歌庄由Pierre de Lestonnac建园于1590年，由Lestonnac家族拥有近百年之久。但由于女传子，子传女加上法国大革命期间财产曾被充公等复杂的关系，令其原有姓氏早不复存在。
1787年玛歌庄已被18世纪最出名的酒评家，当时的美国驻法大使Thomas Jefferson（后成为美国第三任总统）点名为法国的四大名庄。其余三个分别是拉菲庄，拉图庄和红颜容庄。Thomas Jefferson的眼力真是了得，在六十多年后的1855年评级中，此四大名酒全进入了列级名庄中的四个一级庄。
玛歌庄的城堡是波尔多酒庄中最宏伟的城堡。所以中国国家主席胡锦涛访问法国时，法国人也特意安排胡主席参观玛歌庄并亲品82年玛歌酒。壮丽城堡的建成应归功于Marguis de La Colonilla侯爵。他于1802年买下玛歌庄，花了14年时间和精力设计及建造，终于在1816年完工建成了今天我们所见到的玛歌庄城堡。
1836年，De La Colonilla家族出售了玛歌庄。后来玛歌庄又经过多次的转让，直到1934年玛歌庄由波尔多大酒商Ginestet家族购下并精心管理着。七十年代初，Ginestet的酒贸易业务经营不力，需要资金周转，所以决定出售固定资产玛歌庄套现。但他们列出了出售的三大条件：一、必须保留Ginestet公司作为玛歌酒的独家经销权；二、原有雇员不得被新买主炒鱿鱼；三、为了Pierre Ginestet对玛歌酒庄所做的贡献，新买主必须允许Pierre终身居住在酒庄城堡。这三大条件虽然令很多国内买家为难，但还是有国外买家争相竟投的。可惜法国政府认为玛歌酒庄是法国人民的重要历史和文化遗产，所以千方阻挡外国买家的界入。最后Ginestet只能作出包括金钱的各种让步，终于在1977年成功地卖给了在法国经营超市网络的希腊人Andre Mentezelopoulos家族。1980年Andre去世，他的产业留下给女儿Corinne。1987年Corinne决定把家族产业和富有的意大利家族Agnelli合并，因此意大利人也自然地拥有了玛歌庄的部分产权，但玛歌庄的经营至今一直由Corinne负责管理。
玛歌庄的红葡萄种植面积有78公顷，其中Cabernet Sauvignon75%，Merlot20%，Cabernet France和Petit Verdot5%。玛歌庄的正牌酒Chateau Margaux自八十年代至今表现相当出色，很多酒评人称之为近年来波尔多左岸最好的一级名庄。玛歌庄的副牌红酒叫：Pavillon Rouge du Chateau Margaux（玛歌红亭），是波尔多最早的名庄副牌酒，其历史已超过一百年。玛歌庄还有12公顷的白葡萄，全是Sauvignon Blanc（白沙威浓）用于产波尔多最好的白葡萄酒之一的Pavillon Blanc du Chateau Margaux（玛歌白亭）。玛歌庄的总产量大约每年2万箱酒。
玛歌红酒颜色优美，气味香甜优雅，酒体结构紧密细致，入口温柔典雅，而且平 宜近人。您感觉她有力度但不上头，她喝起来舒服而不易醉，微微张开口，您会感觉口腔纯静清凉。玛歌酒是一种适合心平气和地品尝和体现的酒。有人形容玛歌酒象优美婉转的绝妙女唱或余音绕梁的音乐体会。
宝马庄 Chateau Palmer
宝马庄位于波尔多美度区名村玛歌村内，在1855年波尔多列级名庄的分级中位列第三级。宝马庄建园于十六世纪，一直由波尔多的名门望族Gascq家族拥有。
1814年拿破仑兵败欧洲后，波尔多被英军占领。驻守波尔多区的英国将军查尔斯。宝马Charles Palmer当时只有三十多岁。宝马将军在一次去巴黎公干的途中巧遇上当时正值新寡的Gascq家族后人的遗孀Marie，Marie去巴黎的目的正是寻求买家购买她的酒庄。年轻得志的将军与美丽动人的寡妇相 遇于寂寞的途中，好几天的浪漫长路，俊男、美女加葡萄酒的朝夕相对所能产生的浪漫旅程，我虽找不到准确的历史资料记载，但凭葡萄酒爱好者的丰富想象力，相信不难体会其中美事。
果然，到了巴黎，宝马将军就决定买下庄园，并承诺每年无条件送去500公升该庄园酒供Marie享用。从此把庄园命名为Chateau Palmer“宝马庄”。
因为宝马将军是英国人，凭他在英国上流社会的关系，宝马庄当时在英国可谓是风行各地的名庄。英国名流也以用英国人名字的法国名庄为豪。可惜后来宝马将军听信了谣言，而希望把宝马庄的口味改成象丘隆河地区酒浓郁加野性的味道。因此他把原有的葡萄树全拔去，改种其它葡萄品种。名庄被严重摧毁，后来宝马将军的政治生涯也直走下坡。1834年他的妻子离他而去。1843年他的债权银行迫他偿还高筑的债台。两年后他在政场，商场和情场皆不得意下死于贫困潦倒之中。这应该就是为什么宝马庄在1855年的评级中只能进入三级的原因。
1853年银行家Pereire家族买下宝马庄。他们纠正了宝马将军所犯下的错误，在1858年重新种植 所有的葡萄树。投下大量金钱改良酿酒设备，并建起了现在我们见到的庄园城堡。宝马庄城堡并不是波尔多最大的，但非常别致（Elegant）和有设计品位（Tasteful Design）。被誉为波尔多最经典（Classic）的城堡。它是法国酒庄城堡建筑艺术的杰作之一。
在六十和七十年代的多个年份中，宝马庄的价格多番压倒本村一号名庄玛歌庄，成为本村最出风头的作品。八十年代也是价格仅次于玛歌庄的村内二号作品。很多知名酒评家都对宝马庄甚有好感。他们认为宝马庄应是顶端的二级庄，是进入一级名庄的热门候选人，也是二级名庄以下唯一一个有能力向一级庄看齐的名庄，Robert Parke在1998年对波尔多酒的评级中，宝马庄已被列入一级名庄之列。
我参加过宝马庄的名庄晚宴。晚宴的布置可说是独具匠心。总共30桌，每8人一桌的餐台全放在大型发酵缸所架起的实木平台上，每8人围在一个大发酵缸的顶端。当晚座无虚席，VIP从酒商，政客，名人至艺术家都有。主人跟我讲，每次宝马的名庄晚宴总是贵客盈门，座无虚席。因为大家都知道宝马庄的晚宴总是体现酒和食品完美结合的艺术晚宴。当晚宝马庄请来了巴黎最有名的厨艺大师，设计了配酒的五款菜。菜的美妙是当然，就不多说了。而喝的酒分别是99年宝马副牌酒Reserve du General，将军珍藏。95年正牌，90年正牌，82年正牌和59年正牌。82的宝马已接近顶峰，闻着香气复杂，性感。吻之，软滑如丝，口感缠绵无限，又如水下流泉的自然愉悦。59年的宝马在我喝来觉得它稍显得疲态，但酒体纤细，平衡完美，当然也是绝顶的好酒。如果以美人去比喻，她很象林黛玉。但奇怪的是，我们同桌的八个人中，我这个中国人、一位日本人和两位德国人都喜欢82年。而另四位法国人，瑞士人和奥地利人则喜欢 59年宝马。真可谓萝卜白菜各有所爱，这大概就是葡萄酒的魅力之一吧。
力士金 Chateau Lascombes
力士金庄园距离著名的玛歌庄园只有数百米之隔，算是玛歌村的一个著名的葡萄酒庄园。力士金庄园最早隶属于Dues de Duras，当时还算不上是一个独立的庄园，不过只是Dues de Duras众多田产中的一部分。直到后来庄园落入Chevaliers de Lascombes手中，才成为一个独立的庄园，并正式命名为Chateau Lascombes，这个名字一直沿用到今天。Lascombes家族一直管理着庄园，直到法国大革命时期，Anne de Lascombes才将它出售给Nathaniel Johnston，后者在很短的时间内又将它转手给M.Favre。1855年，力士金酒庄与后来成为波尔多名庄之一的武当王庄一起被列为二级名庄，排名第五名，这时，新东家Hue. Documents开始接手酒庄。从现在保存下来的一些葡萄酒的售价来看，尽管当时力士金庄园的葡萄园规模远远比不上现在，但酒的品质却非常高。
时光流转，力士金庄园落入一位名叫Jean-Jules Theophile Chaix d`Est-Ange的律师的手里，这名律师在法国赫赫有名，正是他代表法国与埃及政府谈判，赢回了苏伊士运河的所有权。拿破仑三世为了表达自己的感激之情，特意将一套印有路易十四的情妇肖像的咖啡具，赠送给了Chaix d`Est-Ange。也许正因为诉讼给Chaix d`Est-Ange带来的种种成就感，使得他明显对诉讼比对酿制葡萄酒更感兴趣。因此，在他拥有力士金庄园的时期，庄园里的葡萄园缩减到只有13公顷，而且葡萄酒的声誉也有所下降。Chaix d`Est-Ange去世后，力士金庄园由Ginestel-led公司进行管理，这家公司拥有丰富的葡萄酒庄的管理经验，在接手力士金庄园的同时，他们也经营着玛歌村的其他几个酒庄。不过，这段时间对于美度区来说，是非常困难的时期，从20世纪20年代早期到30年代，葡萄树的收成一直不好，再加上第二次世界大战以及艰难的战后岁月，这个时候，任何对于葡萄酒庄的资金投入都是很不现实的。Ginestel-led公司只是对力士金庄园进行部分维修和重建，然后就把它出手给了General Butinet。
到了1952年，作为法国葡萄酒在美国最好的“外交大使”，Prieure 的老板Alexis Lichine，组织了一个美国财团准备收购力士金酒庄。Alexis Lichine是俄罗斯移民，对葡萄酒颇有研究，他甚至还曾录过两张谈葡萄酒的唱片《The Joy of Wine》。在收购之前，Linchine特意邀请这个计划的参与者之一，David Rockefeller，前往玛歌村考察。在与Pierre　Ginestet的会谈中，Rockefeller问起了他的计划，得到的回答是这样的：力士金庄园恐怕不会让你非常富有，但是却会让你不断地有红利收入。最后，Alexis Lichine同他的美国朋友一起，以五万英镑买下当时跌到谷底的力士金酒庄。
在他们入主力士金庄园的前二十年时间里，投入了大量的资金来改善力士金酒庄的现状，效果非常显著：到了1971年，酒庄的产量已经成十倍地增长，葡萄酒的声誉和质量也在稳步上升。也是在这一年，Linchine以将近200万美元的价格，将酒庄卖给了一个英国人Bass Charrington。
Bass为力士金庄园的葡萄园、酒窑、设备等各个方面都倾注了不少的资金和精力，葡萄酒的质量也在这段时间里有了重要的飞跃。到了1985年，酒庄聘请了Rene Vannetelle作为管理者，Rene原先来自波尔多地区，以前主要是在酿制香槟，他接手力士金庄园后，着力改变葡萄园的现状。在他的管理下，力士金庄园的葡萄园不仅加大了面积，而且还增加了不少葡萄的种类，为力士金酒庄未来的发展提供了良好的基础。2001年，力士金庄园到了现在的主人，Colony Capital手中，力士金庄园也开 始了它的新时代。Colony Capital除了花大力气改善葡萄园、酒窑之外，最大的一个手笔就是，聘请了原来在拉菲庄的首席酿酒师Dominique Befve，接任庄园的首席酿酒师。Dominique接手后的2001、2002、2003和2004均获得Robert Parker和Wine Spectator打出九十多分的高分。这一切的改变都让人们有理由相信，在未来，力士金庄园的葡萄酒将非常值得期待。
力士金红酒呈深红色，有点黑的颜色，带有浆果、烟草的香，口感浓郁而不失优雅，而且价格合理，值得一试。
宝爵庄 Chateau Pouget
宝爵庄位于Cantenac以西一公里处。说起宝爵庄这个名字，要追溯到1748年，当时一个名叫Antoine Pouget的人继承了这个庄园，并将庄园以自己的名字命名，就是今天我们所称的Chateau Pouget。1771年，他的女儿Claire与波尔多的市政秘书长、律师Pierre-Francois de Chavaille喜结连理，从此，两个家族共同掌管宝爵庄长达150年。
法国大革命期间，宝爵庄曾被短暂地没收充公，不过在1798年就归还给了de Chavaille家族。当时，de Chavaille家族的孙子辈Francois-Antoine Pouget已经移民到了英国，为此不得不特意从英国赶回来接管庄园。在1855年的酒庄评级中，宝爵庄被评为四级名庄。
从1906年开始，Elie-Guillemet家族开始掌管宝爵庄，Lucien Guillemet成为酿酒师。Lucien Guillemet的父亲现在已经处于半退休状态，不过依然住在这个充满吸引力的庄园里，他对这里的一切感觉非常的亲切和熟悉，尤其是那个舒适的农场小屋。
从20世纪30年代开始，Guillemet家族在经营宝爵庄的同时，也开始接手另外一个三级名庄Boyd-Cantenac，就在宝爵庄的对面。到了1982年，两个酒庄的酒在同一个地方进行酿制和发酵。后来，Pierre Guillemet开始觉得宝爵庄酒的质量和风格已经开始逐渐接近Boyd-Cantenac。事实上，葡萄酒贵在有自己独特的风格，这样的接近对于两个酒庄来说，并不是一件好事。为此，Pierre Guillemet重新修建了一处新的地方，专门留给宝爵庄，用于葡萄酒的酿制，而且从1983年开始，宝爵庄也有了自己专门的酿酒基地。
据庄园主人介绍，宝爵庄近年来最重要的变化就是：第一，更注重葡萄树生长的状况和成熟度；第二，更注意对橡木桶的精挑细选。目前，宝爵庄的葡萄酒产量并不多，大多都是提供专营。酒体大多呈深红色，带有果香，浓郁而优雅。宝爵庄产量不大，每年正副牌共产2500箱左右，但价格非常实惠。她可以说是饮家经常喝得起的玛歌列级名庄。
红颜容 Chateau Haut - Brion
红颜容酒庄位于离波尔多市中心五公里的一市属小区碧莎（Pessac）的中心。是五千个波尔多酒庄仅有的几个位于市内，被建筑物环绕的酒庄。本来波尔多市西南的Pessac区都是优质酿酒葡萄的种植园区，但好几百年前，优质葡萄酒可能还没有今天那么值钱，在土地上盖上房子可卖更好的价钱。所以，波尔多市区不断扩张，令现今的Pessac区只剩几个庄园，而且都被房子包围。
红颜容酒庄的土地上，于十四世纪已开始种植酿酒葡萄。她名副其实地成为酿酒酒庄应该是从1525年开始。当年在波尔多市附近礼邦市(Libourne)市长女儿Jeanne de Bellon嫁给富有的贵族Jean de Pontac。Jeanne长得美丽动人是市长最心爱的宝贝。当她出嫁时，市长把红颜容园地送给女儿作嫁妆。Jeanne是红颜绝色的大家之秀，自然深得丈夫的百般疼爱。Jean de Pontac于1533年为Jeanne买下了庄园旁边的一处豪宅叫：Maison Noble de Haut-Brion连属地一起纳入酒园内。以后不久他又在豪宅旁为妻子建立起今天我们所见到的红颜容庄城堡。红颜容庄园城堡可称得上是波尔多酒庄城堡中最浪漫，优美和典雅的一座，所以她的酒标上一直用此建筑物作为商标图案。
Pontac家族一代接一代的拥有着红颜容酒庄。1666年Pontac家族在伦敦开了一家餐厅酒馆，专做法国美食和红颜容美酒叫：Pontacs Head Tavern，当时是伦敦时尚人士最喜爱的聚点。在那个年代法国酒出口到英国都是散装酒，到英国后才装瓶并贴英文标签的。红颜容是第一个在原产地装瓶而且打法文酒标的酒在英国销售，但她非常受欢迎，价格也不菲。当时红颜容通常每年的开盘价是550里拉（Livres）每吨，拉图是450里拉每吨而拉菲是410里拉每吨。
十七世纪末Pontac家族的后人Francois由于没有儿女，去世后红颜容庄落入其妹夫Fumel家族手中。1794年法国大革命中Fumel家的继承人被送上了断头台，财产被充公。法国大革命结束后Fumel家的后人又将红颜容庄买回。但不久即出售给当时拿破伦皇朝的外交部长Talleyrand，1836年该庄园由Egene Larrieu购得。
1855年红颜容庄被评为波尔多列级名庄中四个一级名庄之一。其余三个分别是拉菲庄，拉图庄和玛歌庄。当时评出的五个级别的61个列级名庄中，60个都在美度区之内。只有一个，即是红颜容是出自格拉芙区的Pessac村。而且一进就直接进入一级和另外三大并驾齐驱。
1935年红颜容酒庄又发生了有趣的买卖故事。当年非常富有的美国金融家Clarence Dillon因为很喜欢葡萄酒，所以决定去葡萄酒圣地波尔多买一个顶级酒庄。Dillon原来是决定去谈圣达美隆区（St. Emilion）的白马庄。但由于当天下大雨雾又大，天气很寒冷，他觉得不是很舒服，所以想找个地方休息整顿一下，结果走进了离城不远的红颜容酒庄，成了酒庄的客人。饥寒交迫之下，喝着红颜容的美酒，吃酒庄准备的美餐，Dillon喜欢不已。一谈之下得知业主也有出售酒庄之意，所以双方一拍即合，当场成交。自始，Dillon及其后人一直拥有红颜容酒庄，Dillon的儿子Douglas Dillon1953年成为美国驻法大使当然也是酒庄的庄主。Douglas回美后成为肯尼迪政府的财政部长，1967年Douglas的女儿Joan嫁给卢森堡王子，红颜容酒庄成为她的嫁妆，从此由她掌管。王子去世后，红颜容酒庄又跟随Joan于1978转嫁Duc de Morchy。而Morchy就成为了现时红颜容酒庄的董事长。
值得一提的是红颜容酒庄的酿酒家族Delmas。George Delmas 1921年便加入红颜容成为酿酒师。他的儿子Jean-Bernard就在红颜容庄出生并继承父业成为酒庄的酿酒师。Delmas家的第三代Jean-Philippe也已成为目前酒庄管理队伍的一员。一家人忠心不二，兢兢业业地在一个酒庄做了三代实在少有。Delmas家族也是波尔多公认的最顶尖酿酒师之一。他们在1961年第一个提出打破传统，采用新科技设备酿酒，引进不锈钢发酵桶等。在当时所有列级名庄均保留传统酿造方法，这一举动是不可思议的。但至今这已是大部分顶级酒庄效仿的样板。
红颜容酒庄内有43公顷种植红葡萄，45%嘉本纳沙威浓Cabernet Sauvignon，37%梅乐Merlot，18%嘉本纳弗朗Cabernet Franc，酿造正牌酒Chateau Haut-Brion和副牌酒Bahans de Haut-Brion（称为：百安红颜容），年产量约20000箱。另有2.7公顷种植白葡萄沙美龙Semillon和白沙威浓Sauvignon Blanc两种，酿造波尔多最顶尖的白葡萄酒Chateau Haut-Brion Blancl。红颜容白酒无论价格还是质量都是世界顶尖的。她的目标是要挑战世界上最名贵的白酒，布根地的梦雪真Montrachet。
红颜容应是一瓶最适合跟红颜共饮的典型淡雅型美女酒。她年轻时清纯可爱，淡雅芳香，平宜近人，颜色不太深。中度陈年后，她既有少女的可爱，又具备成熟女人的魅力。成熟后，她热情大方，烟草味，焦糖味，黑草莓味，咖啡味和少许松露味气质逼人，而橡木的香味则向你暗送秋波，酒体尽显软弱无力的媚态。著名的酒评家Robert Parker曾说过，在他二十多年的品酒中，他发觉自己唯一越喝越爱的就是Haut-Brion，并认为这是他智慧增长的证明。红颜容的魅力真是没法挡！
有关红颜容还有一点值得大家注意，红颜容Haut-Brion在十四世纪其实是一块很大的地或一个庄园。后来可能是因为遗产的分割，市区的扩张等多种原因，剩下了几个非常靠近的名庄。他们分别是：
修道院红颜容（Ch. La Mission Haut-Brion）
拉图红颜容（Ch. La Tour Haut-Brion）
丽嘉红颜容（Ch. Les Carmes Haut-Brion）
他们近靠在一起，因为地域和气候，他们的酒有类似的特点，但由于袭集的家族种植和酿酒工艺的差异，他们又拥有着不同的个性。当然这几个都是葡萄酒爱好者值得一试的波尔多名庄。
黑教皇城堡 Chateau Pape - Clement
地处波尔多市（Bordeaux）碧莎（Pessac）近郊的黑教皇城堡（Chateau Pape-Clement）很可能是整个波尔多市内所有庄园中历史最悠久的名庄。顾名思义，这个葡萄园与教会有着千丝万缕的联系。
1300年，波尔多区大主教Bertrand de Goth在乡间买了一块地作为来往城市的驿站，之后他把这块地改造成一座葡萄园。这个出生于Langon附近一个叫Villandraut地方的男孩于1306年青云直上当上了罗马教皇，史称黑教皇五世（Pope Clement V），这就是城堡名字的由来。
当时法国国王和梵蒂冈教廷的关系有些微妙，这位新任教皇谨慎地决定在法国建立教皇别苑，并且最终在Avignon建成。Clement不愧是在葡萄酒酿造领域极具眼光的专家，这座新宫殿的酒品与新教皇城堡（Chateauneuf-du-Pape）相比并不逊色。
Bertrand de Goth在这一地区的很多地方拥有葡萄园，但是以碧沙（Pessac）的酒庄最为典型。据说他是成排种植葡萄树的先驱，这种种植方法的改进使得用牛进行耕作有了可能。成为教皇之后，他把庄园移交给波尔多区的新主教和他的继任者们，这种前后任主教之间的传承一直延续到大革命。这些品质出众的葡萄酒由于仅供教皇别苑使用而被称为黑教皇葡萄酒（Vigne du Pape-Clement）。
大革命中，革命临管会没收了主教财产，4.3公顷的葡萄园、所有房产、黑教皇的酿酒设备都被收归国有、拿去拍卖。一个叫Raphael的酒商以140，000里弗（古代法国货币单位）的竞标价拍得这笔财产。虽然当时许多充公财产是由酒商竞得，但Raphael其实并非这笔财产的真正买主，一个叫Charles Peixotto的犹太裔葡萄牙银行家才是这次拍卖的幕后操作者。Peixotto精心打理他的葡萄园，到1810年葡萄园的面积已由原来的4.3公顷扩大到了13公顷。A.Jullien在他1816年的著作《葡萄酒的简要分类》中称黑教皇城堡葡萄酒是整个碧莎和塔朗斯地区品质最佳的葡萄酒之一。Peixotto于1810年把 庄园变卖，后来庄园又几经转手，于1858年到了模具商Jean-Baptiste Clerc手中。买下一个葡萄园的确需要勇气、远见和能力，葡萄酿酒业的杀手粉孢菌在19世纪50年代早期的首次出现便使得法国国内葡萄酒产量从1850年的5千万升骤降至1854年的一千万升，普通葡萄酒的平均市价也相应地从1850年的每百升7法郎飙升至1854年的43法郎。后来人们发现硫磺对抑制粉孢菌生长非常有效，于是Clerc又用嘉本纳弗朗对黑教皇城堡荒废的葡萄园进行重新种植。这项工作刚刚完成，灾难便再一次降临，这次的罪魁祸首是霉菌和随之而来的葡萄根瘤蚜。尽管困难重重，Clerc最后还是酿造出了非常优质的葡萄酒。阿尔佛雷德（Alfred）在1867年他的品尝记录中这样写到：“这种酒或许在名气上比不上美度（Medoc）列级名庄中的产品，但是应该没有谁不承认它在品质上更为出众的事实。” 于1858年到了模具商Jean-Baptiste Clerc手中。买下一个葡萄园的确需要勇气、远见和能力，葡萄酿酒业的杀手粉孢菌在19世纪50年代早期的首次出现便使得法国国内葡萄酒产量从1850年的5千万升骤降至1854年的一千万升，普通葡萄酒的平均市价也相应地从1850年的每百升7法郎飙升至1854年的43法郎。后来人们发现硫磺对抑制粉孢菌生长非常有效，于是Clerc又用嘉本纳弗朗对黑教皇城堡荒废的葡萄园进行重新种植。这项工作刚刚完成，灾难便再一次降临，这次的罪魁祸首是霉菌和随之而来的葡萄根瘤蚜。尽管困难重重，Clerc最后还是酿造出了非常优质的葡萄酒。阿尔佛雷德（Alfred）在1867年他的品尝记录中这样写到：“这种酒或许在名气上比不上美度（Medoc）列级名庄中的产品，但是应该没有谁不承认它在品质上更为出众的事实。”
Clerc建造了一个城堡用于自己安度晚年。之后这座城堡虽然进行了相当程度的改造，但仍不失为整个地区最豪华的建筑之一。Clerc于1889年逝世，此时粉孢菌、霉菌、和葡萄根瘤蚜的危害也宣告结束。有记载，他的最后一批高品质葡萄酒的出产年份是在1888年。他的两个继承人——对同父异母的姐妹，因财产继承问题起了纠纷，于是黑教皇城堡在1890年再次被出售，这次的购买者是另一个葡萄酒商Jean Cinto。
Cinto来自南美洲，1857年他与Ninette Cazeneuve在蒙得维的亚Montevideo举行了婚礼，他们在乌拉圭生下了第一个女儿，即后来的Chedor太太，他们的另一个出生在阿根廷布宜诺斯艾利斯的女儿嫁给了一个叫Joseph Mexwell的爱尔兰律师。Cinto的志向是酿制优质的美酒，天遂人愿，他于1895、1896、1898年成功的酿造出了很好的古典葡萄酒。Cinto于1899年谢世，而这一年是黑教皇城堡又一个葡萄酒大丰收的年份。
黑教皇城堡被留给了他的妻子和孩子，之后的40年中由他的两个女儿及她们的丈夫管理。他们所做的第一项工作就是对已经经受种种不幸（其中还包括一场大火）的城堡进行扩展和重建。为了表示对第一位主人的尊敬，黑教皇的族徽被雕刻在了城堡的正面，教皇的徽章和十字架成了城堡标志的一部分。跟稳健共和党 统治时期所有经营者一样，Cinto的继承人也经历了20世纪20年代后期至30年代那段艰难的岁月，原因是20年代末的世界性的经济危机和30年代的葡萄大量减产。随着波尔多市区在迅速地扩展，像郊区的许多住户一样，Cinto家族通过出售一部分葡萄园来维持运作。但家族的葡萄酿酒业在1937年6月8日一场来势汹汹的冰雹之后走到了尽头，他们记忆中最猛烈的冰雹只用了短短数分钟便毁灭了整个葡萄园。
1938年Cinto家族把庄园卖给了一个房地产开发财团，这个财团只对在土地上建造房屋有兴趣。如果不是Paul Montagne（他是农业技师、酒石制造商同时还是一个诗人）善意的收购，黑教皇城堡可能就会因为城市的扩张而彻底的消失。他在1939年买下了这座城堡和剩下的葡萄园。
正当Montagne准备恢复葡萄酒生产时，战争爆发了，德国人占领了城堡。幸运的是，他们只是在屋顶生火取暖时引发火灾给城堡造成了轻微的损坏。
直到1953年的葡萄大丰收才使得黑教皇城堡的葡萄酒生产恢复了往日的光辉。以后三十年来，庄园的制酒业一直掌握在精干的主管Michel Musyt手中。Paul Montagne住在城堡里，他的身体状况和视力都大不如前。1971年逝世时他的眼睛已经彻底失明了，但是在得知1970、1971年的葡萄大丰收之后他非常地欣慰。
现在庄园的经营已经全权交给了Montagne的女婿Bernard Magrez，日常管理则由能力出众的Bernard Pujol负责，制酒环节由Gilles Paquereau担纲。
黑教皇城堡是碧莎里奥南地区的一级名庄，质量一向非常稳定。现在的红葡萄种植为60%嘉本纳沙威浓和40%梅乐。酒的特点是颜色深浓，具有法国顶级葡萄酒独有的典雅和平衡，水果香集中，复杂而丰满，口感质地醇厚柔和，似酒液在轻抚味蕾，触动神经，令人全身沉醉。
骑士庄 Domaine De Chevalier
听说神户牛肉之所以味道异常鲜美，肉质细嫩，是因为在饲养这些牛的时候，会专门给它们听音乐，让它们身上的每一个细胞都充满了艺术气息。我不知道骑士庄（又名：舒威利亚）的主人Oliviver Bernard是不是受到神户牛肉的启发，反正，这是我有生以来第一次见到的听着音乐“成长”的葡萄酒。
骑士庄就座落在从Leognan到Cestas的一条乡间小路上，离Leognan不过一公里左右，曾一度属于格拉芙地区。据说这个地区栽培葡萄树的历史比著名的美度区还要早，在17、18世纪，这里的葡萄园已经开始声名远扬，而当时，美度区还只是一片沼泽地。
人们通常认为，骑士庄的名字Chevalier是由当初的Chibaley演变而来的，这个Chibaley是第一个有记录的葡萄园拥有者的名字，而且也很可能就是他创建了这个葡萄园。在1763年的Belleyme的地图上，当时葡萄园也是叫做Chibaley的。到了19世纪20年代，庄园的名称改为Chevalier，但是在这期间，葡萄园里的葡萄树被连根拔起，全部改种松树。
1865年，庄园被Jean Ricard买下，他也就是葡萄园后来的主人Claude Ricard的祖父。一直到1983年的100多年间，Ricard家族一直经营着骑士酒庄。当时的Ricard家族在整个Leognan地区葡萄酒业的发展历史上有着重要的地位，如果说Leognan地区的辉煌历史是一幅精美绝仑的织绵，那么Ricard家族就是织成这幅织绵的丝线。除了骑士庄，他们还拥有过格拉夫地区许多的葡萄庄园，比如Jean Ricard的父亲拥有Haut-Bailly，Jean Ricard自己也拥有de Firuzal和La Graviere庄园，也就是现在的Malartic-Lagraviere。
到了1948年，Ricard家族的后人Claude Richard在他21岁、刚刚毕业于巴黎音乐学院时继承了骑士酒庄。Claude Richard虽然非常年轻，但却聪明好学，而且自幼在家族环境的熏陶下，对葡萄酒酿制也有自己的一些领悟。后来，他在波尔多葡萄酒学院Emille Peynaud教授的指导下，更将骑士庄的酒质大幅提高，尤其是白葡萄酒。后来由于费解的“拿破仑遗传法”，Claude Richard不得不将酒庄转让给Bernard家族，这个家族是一著名的烈酒商。作为这个转让合同的一部分，Claude Richard继续经营管理骑士酒庄5年，在此期间，Claude Richard在他的三个女儿帮助下，将他丰富的经营经验也转交给了Olivier Bernard。
与美度区其他酒庄的大厂建筑不同，骑士庄园都是平房。不过酿酒厂是一个壮观的环形建筑，里面配备有具有最新式控温装置的不锈钢容器。我们就是在这里，看到了专为葡萄酒增添艺术气息的一架钢琴，真是叫人叹为观止。
骑士庄的葡萄园是十分环保的葡萄园，未加任何化学肥料，葡萄园比较小，庄园总面积只有86英亩，其中12英亩用于种植白葡萄。葡萄树的产量也不算高，一棵葡萄树大概能产600－800克葡萄，而且这里的采摘全部使用人工而不用机械，并不是因为地势不平坦，不过主人相信这样精挑细选出的葡萄才最适宜酿酒。采摘工人在行间穿梭采摘最多五次，只选摘最成熟的葡萄，余下的留待进一步成熟。
骑士庄的红葡萄酒色泽深红，酒香复杂，释放缓慢而持久，具有烟草等气息，结构好，强劲耐久存。著名的红酒大师David Peppercorn认为骑士酒庄堪比Chateau Haut-Brion，La Mission Haut-Brion，而Clive Coates将之誉之为是格拉芙地区最为著名的三个酒庄之一（另外两个是Chateau Haut-Brion和La Mission Haut-Brion）。Robert Packer更评价骑士酒庄的产品为“真正葡萄酒鉴赏家的葡萄酒”。最近二十年中1985，1986，1988，1990，1995，1998，2000年份最为出众。
骑士酒庄也是格拉芙产区同时出产特级红、白葡萄酒的少数酒庄之一，其白葡萄酒独具风格，不同于Laville Haut-Brion或Chateau Haut-Brion，可能是由于木桶陈酿的作用，香气复杂而持久，成熟缓慢，一般需要6-8年，有时需要等待15-20年或更久。
自1986年开始，结合更新部分幼树，骑士酒庄开始生产名为“Esprit de Chevalier”（骑士精神）的副牌酒。
许多人探究骑士庄成功的秘诀，也许庄园现在的主人Oliviver Bernard的酿酒理念可以解答这个疑问，他说：“我在葡萄酒的感觉之中，寻找持久的平衡，不否认现代化的作用，但是总要结合历史和现存……”对最近三十多年本酒庄葡萄酒的垂直品评发现，葡萄酒的风格、品质未出现过重复，这说明人仅仅是一个发现者，但是，土壤和气候却包容了全部。
欧颂庄 Chateau Ausone
欧颂庄是圣达美隆两大超级名庄之一，与白马庄齐名，名列于葡萄酒行家常称的波尔多八大名庄之一。
欧颂Ausone的名称始源于一个传说。故事是说在大约公元320年（当时是罗马时代），有一位罗马著名诗人叫Ausonius，曾是罗马皇帝的太傅（皇帝小时候的老师）。后获封地于波尔多，是波尔多区域的总督并兼任当地最高书院的校长（相当于今天波尔多大学校长）。此君不单有权势而且文学造诣极高，深受人们的尊崇。Ausonius又是葡萄酒爱好者，他不单在很多的诗歌中宣传葡萄酒，而且将爱好付诸行动，开拓了不少葡萄的种植园，成为波尔多葡萄酒最早的先驱。相传欧颂庄现时的园地就是当年Ausonius的故居，此乃欧颂庄（Ausone）名称的来由。但欧颂庄Chateau Ausone的命名是1781年才正式使用的。
欧颂庄成为引人注目的酒庄是从十九世纪开始的。十九世纪以前圣达美隆区大部分地方用于普通农作物种植，只有少数的葡萄园。所造的酒也只用于家庭饮用或作有限的本地区销售，欧颂就是少数的酒园之一。十九世纪中后期，欧颂庄的名气逐步跃升，成为当时圣达美隆的第四位名庄。前三位分别是碧豪（Belair），卓龙梦特（Trolong - Mondot） 和大炮（Canon）。进入二十世纪初欧颂庄再跳升为圣达美隆区的第一号名庄，名气在白马庄之上。直至五十年代，欧颂庄的园主及主管人才在同一时期进入老化期，因此政务荒废，从此令欧颂庄进入了一段漫长的低潮期。此时期欧颂庄的酒力薄弱，香气简单并无一级名庄风范。七十年代期间欧颂庄的股权分别由Dubois-Challon夫人及Vauthier兄妹各占50%。1976年Dubois-Challon夫人大胆聘用了刚刚读酿酒学毕业，年仅二十岁并无工作经验的Pascal Decbeck为欧颂庄的酿酒师。当时因此事Vauthier兄妹与Dubois-Challon夫人争吵不休，并从此相互产生重大的隔阂而再也不相往来。此种尴尬关系并没因Pascal在日后将欧颂庄起死回生而有所改变。
Pascal到任后不负夫人所托，励精图治，改革创新，终于保住了欧颂庄与白马庄齐名圣达美隆第一的地位。
1997年Vauthier兄妹收购了Dubois-Challon夫人的50%股份而成为目前欧颂庄的全权拥有人。兄长Alain Vauthier亲自负责所有日常管理及酿酒事务。新政权一统后的几个年份的酒都得到酒评人及葡萄酒爱好者的一致首肯。欧颂庄只有7公顷土地，年产2500箱左右。以其八十、九十年代在品质上打下的坚实基础，再加上新政权后的佳绩，和极少的产量，欧颂以后可能会在价格上超过美度五大和白马庄，成为可以挑战宝物隆（Pomerol）顶级几大名庄的圣达美隆一级精品。可惜远东的暴发户对它了解还不深，否则一定会加快其价格的升温速度。
我品尝过73年的欧颂，颜色已变棕，较淡，闻香一般，香气已是疲态，入口有果香，但简单，已失去储存的天份。83年的欧颂，颜色深且美丽，果香及树林香气柔和复合，入口讨好，甜美，单宁仍然健美，展现储存潜质。96年欧颂颜色深且发蓝光，气味开放浓厚，复杂，入口气味仍重，单宁密集，但口感印象深刻且回味十分持久。凭经验可知它是一支未成熟的超级靓酒，可保存很多很多年。我饮欧颂的次数不算太多，她给我的整体感觉是风华绝代，与众不同的名庄，但她一定要有足够陈年方能展现真正风采。
爱士图尔 Cos d'Estournel
爱士图尔位于波尔多左岸名村圣达使提芬村（St. Estephe）的边缘，与邻村菩依乐（Pauillac）村的一级名庄拉菲庄相连接。与其他的波尔多顶级名庄相比，它的历史不算太长。爱士图尔是由一名叫Louis-Gaspard d'Estournel的葡萄酒痴爱者建立于十九世纪初。此君不算十分富有，但对拥有自己的酒庄和酿酒却有无限的热情。他非常仰慕拉菲庄的成功，经过长时间的考察和论证，他终于选购了拉菲庄旁属于圣达使提芬村的一块十四公顷的园地开始发展他的酒庄大计。该园地位于一个面向东、南、西的小石头坡上。Cos就是法文里小石丘之意，主人在自己的姓氏d'Estournel前加上了Cos，此乃酒庄名称的来源。
酿造好酒需要大量的前期资金投入，回报则遥遥无期。d'Estournel终难支撑下去，但又不想草草酿酒出售以平收支，所以他于1811年将酒庄暂出售给一位巴黎的政府高官。但注明五年后他有权赎回酒庄。终于通过十年的努力，他在其他能获快利的生意上挣够了赎回酒庄的钱，在1821年重获酒庄。
重获酒庄后，他又将旁边的一些小酒庄和土地购并，把爱士图尔拓充为六十五公顷。同时他深信酒庄一定要有一座特别的酒庄城堡才能增加酒的魅力，便于产品的长期推广。当时西方艺术界普遍崇拜东方艺术，d'Estournel本人又有不少中东和亚洲的来往（他参与阿拉伯国家买马回来欧洲配种和售卖的生意），从而对东方文化较有了解和感情。因此他决定以《一千零一夜》所构想的建筑风格为方向，建造以中国古钟楼，印度大象，苏丹木雕门，钟乳石笋以及西方建筑精华集合在一起的酒庄城堡。结果爱士图尔的城堡果真成了波尔多的游客最喜欢的拍照景点之一。
凭着他对酿酒的热情和认真造酒的态度，酒的品质年见增长，这个在当时还算是年青的酒庄声誉也更为人知。因为d'Estournel本人做去中东买马回欧洲卖的生意，他们总是空车去，但满载而回。所以他想可不可以试试运一些酒去卖，然后再买马回来。想法倒是很商业，但中东是穆斯林社会，酒当然卖不出，只能无功而返。回到法国后，人们惊奇地发现经过长途运输，而且经过热气候的中东地区的爱士图尔变得更成熟，更好喝。从此，爱士图尔又得了“坚强酒性”的美誉，一时传遍了波尔多，他的声誉更上一层楼。
可惜d'Estournel并不是资金雄厚的大资本家，加上酿酒艺术天分要比生意天份高出太多。他在酒庄投入太大，财务管理失调，以至债台高筑。终于被迫在1852年以一百一十二万五千法郎出售爱士图尔给英国投
资商Martyn。此价格比次年出售的武当王庄园（Mouton Rothschild）一百一十二万法郎还高出一点。d'Estournel壮志未酬，未能亲眼目睹自己倾尽了一生财力，费尽了心血和汗水的爱士图尔，在1855年评级中一举名列二级前茅，就于1853年带着忧郁的心情离开了人世。一个很可惜的酒庄故事！
Martyn购下酒庄后，由于他本人并非酿酒人，但却是非常精明的生意人。他把爱士图尔委托修道院红颜容（La Mission Haut - Brion）的老板Jerome Chiapella帮他全权管理和酿酒，致使爱士图尔的酒质有增无减。Martyn之后酒庄出现过几个主人，至1917年波尔多著名的大酒商Fernand Ginestet买下爱士图尔，目前已传至其外曾孙Bruno手中。爱士图尔是圣达使提芬的酒王，是最接近一级名庄的超二级酒（Super 2）。而在Robert Parker的评级中她已经是一级庄了。
爱士图尔是典型的圣达使提芬风格，它以单宁浓密，结构佳，味道集中而优雅，有丰富的层次感著称。但爱士图尔的酒不一定要陈年很长时间也能欣赏，一般5-6年间也达可饮用期。爱士图尔每年约产25000箱正牌酒，另外还有副牌爱士宝塔（Les Pagodes de Cos）和一款价廉物美的附属产品叫美事得（Maitre d'Estournel）。
还有一则小故事。相传在伟大的哲学家马克思和贵族Jenny Westphalen结婚时，好友恩格斯以一箱爱士图尔作为贺礼。因此爱士图尔也颇受前苏联政府高官的熟知和喜爱。
凯隆世家 Chateau Calon - Segur
凯隆世家恐怕应该算是美度区种植葡萄的鼻祖，有记录记载，早在13世纪这里就开始缴纳葡萄酒生产税了。跟其他众多的葡萄酒庄一样，凯隆世家历史上也是几经易主，最早是属于Gombaud家族，后来又成为美度区的名庄d’Albrets的一部份。
进入18世纪，凯隆世家迎来了他们历史上重要的一段时间——新主人Nicolas-Alexandre de Segur侯爵入主凯隆世家。de Segur侯爵可谓是当时世界酒业的一号人物，要风得风，要雨得雨。当时他除了凯隆世家之外，还拥有两个顶级的历史名庄拉图( Chateau Latour )和拉菲(Chateau Lafite)。尽管后两 者无论是从名气还是规模来看，都要大于凯隆世家，但是de Segur侯爵却对凯隆世家情有独钟，他说：我虽然在拉菲和拉图酿造葡萄酒，但是我的心却在凯隆。也正因为这样，一个心型图案至今仍然印在凯隆世家葡萄酒的标签上，向后人倾述当年de Segur侯爵对凯隆世家的一片痴心。这个颇为独特、易于识别的心形标签，在200年后凯隆世家开发远东市场时，起到了相当大的宣传作用。
1755年de Segur侯爵去世后，他的堂兄Alexandre de SegurCalon继承了凯隆庄园，并且修建了今天世人所看到的凯隆庄园。Alexandre de SegurCalon去世之后，他的儿子，Nicolas Marie-Alexandre继承了凯隆庄园。但是不幸的是，他是一个败家子，由于经营不善，使凯隆世家陷入了严重的财政危机。最终，不得不在1798年将凯隆世家出售给别人。这一次，凯隆世家新的东家是Etienne-Theodore Dumoulin，不过他们家族管理凯隆世家的时间也不算长，过了差不多26年，也就是1824年，他的儿子Etienne以50万法郎的价格将凯隆世家出售给了lestapis家族。
Lestapis家族最初是从巴黎迁移过来的，当时已经是美度区主要葡萄园的拥有者，但是凯隆世家却是他们真正意义上的一个重要资产。在他们的管理下，凯隆世家在1855年评上波尔多列级名庄第三级。不过好景不长，尽管凯隆世家的品质和声誉与日俱增，但Lestapis家族似乎已经对经营葡萄园渐渐失去了兴趣，加上财政上的亏损等种种原因积累在一起，使得Lestapis家族在19世纪后期，即1894年，将凯隆庄园整体出售。
这一次凯隆世家的新主人也就是现在的拥有者，Gasqueton家族，他们同时也是圣达史提芬地区Chateau Capbern -  Gasqueton的所有者。今天凯隆世家的主人Mme Gasqueton至今仍住在庄园城堡里，她已故的丈夫Philippe是美度区最传统的葡萄酒酿酒师之一。1995年Philippe Gasqueton去世之时，许多人都预言Mme Gasqueton不可能坚守住凯隆世家，她会将酒庄卖出，然后过着自己平和而孤独的晚年。但事实却是，Mme Gasqueton异常坚强，她全面接手了丈夫留下的工作，并且以极大的热情和天份带领着凯隆世家继续发展。有人说，千万别被Mme Gasqueton那祖母般慈祥的面孔迷惑住，她其实是波尔多地区最能干、最精明的女人之一。
凯隆世家的葡萄酒具有圣史提芬区葡萄酒的普遍特点：强劲、高单宁、结构紧密、慢熟，属于大酒，近年来酒质稳定。有人也把凯隆世家的酒称为“爱之酒”，因为在日本连续剧《葡萄酒专家》中，美食评论家木神原夫妇到拉梅卢餐厅庆祝结婚纪念日，两人因误会而争执。佐竹帮他们选了一款凯隆世家，夫妇俩在品尝的过程中，渐渐消了气，最後终於在酒香中言归于好。这种酒勾起了女主角片桐的回忆，男友曾用这种酒向她求婚，但她因为事业心强而拒绝了。没想到五年后两人再度相逢，原以为彼此还有机会，没想到男友已琵琶别抱，令片桐情何以堪。佐竹以同样的酒向她说明，要遭逢酒最好喝的高峰期实属难事，但各个时期的酒都有其特色所在，可以用不同的心情去品味。
威登庄园和迪美庄园 Vieux Chateau Certan & Chateau DeMay Certan
在宝物隆（Pomerol）如果说最有历史的名庄，那就非威登庄园莫属了，与威登庄园相比就连酒王之王－柏图斯也算是该区的后起之秀。
庄园的名称，Certan起源于一个古法文单词Sertan。意思是土地贫瘠，不宜种植任何庄稼，土地不用纳地税之意。但这种土壤就十分适合种植酿酒葡萄。在法国大革命前，威登庄园由De May家族拥有，土地面积不少。但大革命爆发前，De May家出售了几块土地，也正巧是这样才令庄园逃过一劫，而且形成了几个现今宝物隆威名显赫的名庄。分别是威登庄园（Vieux Chateau Certan），迪美庄园（Chateau De May Certan）和威登吉宏（Chateau Certan Giraud）。
在十九世纪以前宝物隆地区还未被认可为可产优质酒的名区，因此酒园甚少。1853年出版的法国酒书中威登庄园是本区唯一被记录的酒庄。1868年版的Cocks et Fetet法国酒书中，有17个被列入的宝物隆酒庄，其中威登排名第一，其次是卓龙（Chateau Trotanoy），再其次出现柏图斯（Petrus），所以威登肯定是十九世纪宝物隆的一号名庄。
1858年巴黎商人Charles de Bousguet买下威登，并建起了现在所见的庄园城堡。1924年 Georges Thienpont购下威登，1962年其儿子Leon接管，1985年至今其孙子Alexandre接管。Alexandre与其堂兄于1979年也购入了里鹏（Le Pin），但Alexandre只占1/6股份，负责里鹏葡萄树的种植管理。他的大部分时间还是花在威登庄园。现Thienponts家族拥有两个宝物隆最优秀的名庄。二十世纪中后期，柏图斯及里鹏的成绩实在太骄人了，所以威登的名气才被超过，但威登仍然识宝物隆名列前茅的佳作。
威登的酒以60％梅乐（Merlot），30％嘉本纳弗朗（Cabernet Franc）和10％嘉本纳沙威浓（Cabernet Sauvignon）酿成，与一般宝物隆以梅乐为绝对主导的口味在风格上有一定差异。威登是宝物隆区内最似波尔多左岸美度区风格的酒。威登的颜色通常不太深浓，但单宁结实，体态健美。几年的陈年后口感甜美，带矿物味，非常完美顺滑，口腔回味的持久力强，当然是独具个性的宝物隆名酿。
而在旁拥有同样历史的名庄迪美的风格则是温柔无比，她的香气性感而透入肺腑，口感娇柔甜美，十分讨好，是非常优秀的右岸酒后。
飞龙世家 Chateau Phelan Segur
飞龙世家虽然不是1855年波尔多评级中的列级名庄，但是她绝对是一个明星级酒庄（Cru Bourgeois）胜过不少1855列级名庄的好例子，所以非常值得一提。
飞龙世家位于圣达使提芬村(St. Estephe)。飞龙世家的原创人叫：Nicolas Alexandre De Segur。十九世纪初他由爱尔兰移民Frank Phelan购得，因此改名为Chateau Phelan Segur。Frank Phelan是一位十分有魄力的生意人，他同时也是一位出色的酿酒师。他购下酒庄后自行设计建造的酒庄城堡、酿酒房不单只是美观、宏壮、实用，而且今天波尔多的酿酒家认为他设计的科学性对好酒酿造所需的条件仍然非常先进，并具前瞻性。因此它曾经是一间相当优秀的酒庄。但后来Frank Phelan之后，酒庄几度转手，品质管理未能得到良好的照顾以令产品质量平平，而且很多设备已变陈旧而未能及时更新。
1985年酒庄终于落入了明主Gardinier父子手中。Gardinier是法国的酿酒世家，他们在香槟区拥有 著名香槟Pommery和Lanson的大部分股份，同时又拥有雄厚的财力。Gardinier是全法国第二大化肥工业公司的拥有人，又在美国佛罗里达州拥有四千公顷的橙园。Gardinier父子看中飞龙世家的微型气候和土壤的优厚潜质，决心令飞龙再生，发挥应有本性，酿造出最有物值的圣达使提芬酒。
Gardinier父子购入酒庄后以其强大的财力作为后盾，全面更新酒庄几乎所有的设备，并配置目前世界上最先进的酿酒设施。他们还相信造好酒需每一个环节以认真严谨的态度和保持对品质管理的诚实作风。他们刚买下酒庄时就碰上了一个棘手问题：1985年买下酒庄时，是连同了1984和1985还在橡木桶内的酒一起买下的。后来他们在装瓶时才发现酒质受葡萄种植时的一种美国农药的轻微影响。对人体虽不至害，而且85年份还获英国酒评界老大Hugh Johnson评为上佳年份酒，但Gardinier父子毅然决定全部作废一瓶不留。后来他们又发现前任庄主已出售的83年份酒也有同一毛病。他们立刻发出通知，收回未卖到消费者手内的全部83年份。能以这种态度酿酒，造酒和做生意实为罕见之极。从而你也不难明白后来的飞龙世家为什么能一日千里在近年一跃而成为酒评家、酒商和葡萄酒爱好者的新宠。
飞龙世家获Robert Parker五星级酒庄的评级，远超过不少1855年的三、四、五级列级名庄的地位。2003年初，欧洲最权威的葡萄酒杂志Decanter评出全世界范围内最超值的五十大名酒中，飞龙世家榜上有名。其他权威酒评人和杂志对她的好评我也所知不少。带着对她的好奇和向往，通过朋友的引领我在2003年去波尔多时参观了飞龙世家。通过他们父子近二十年的努力，酒庄无论从设备到葡萄 的种植管理都在最一流的水平。小Gardinier亲自带我观看酒田、储存室、酿酒设备。又给我一个垂直试饮了他们86、88、89、90、96、98、99和2000年份的八款酒。中午父子俩和我们一起在酒庄城堡内共用午餐。尽管只是四个人的午餐，但摆设却是何等的精致和讲究。每人前面都放一小餐牌，让客人了解今天要品尝的食物和配酒。他们有Gardinier家酿造的香槟Pommery配鱼子酱，当然少不了好年份的飞龙世家配香煎肥鹅肝，细嫩的鸽肉，黑松露和美妙的法国芝士。席间我一不小心洒出了两滴红酒落在我的白T恤衫上，老Gardinier见状马上进去拿出了一件黄色的Phelan Segur T恤衫给我换上。
飞龙世家的酒性正如她们的主人一样：大方、开扬、和顺、自然、平易近人。她中度酒体，单宁平和，木香丰富而且饱满，既可年青饮用，又可陈放二十年（好年份可更长）。最重要的是她有的确超过很多三至五级名庄的质量，但价格却在很多列级庄以下，物超所值。飞龙世家占地六十公顷，年产约25000箱正牌酒。它还有一个副牌酒叫佛朗飞龙（Frank Phelan）。
大炮嘉芙丽 Chateau Canon La Gaffeliere
男人聊起葡萄酒，常常喜欢拿女人来作比喻。那么，大炮嘉芙丽Chateau Canon La Gaffeliere会让男人想起的，大约就是梦露那样的女人——性感、挑逗、充满诱惑力，让人无法抗拒。
Chateau Canon La Gaffeliere位于波尔多右岸、圣达美隆中心地区，是一个相当古老和悠久的酒庄，据说酒庄最早的一批葡萄树，是在公元13世纪时种下的。酒庄的名字Gaffeliere其实是gaffet的派生词，意思是避难所的意思。Chateau Canon La Gaffeliere酒庄所处的这个地方，原来就是一处避难所，这个避难所一直到17世纪都存在。后来，这个避难所连同周围的一些地产，一直卖给了Comte de Malets-Roqueforts。这个人后来将这些地产分割成一小块一块，出租给一些小佃户。就在这段时间里，这块地产的其中一部分被出租给了M Boitard，由此诞生了现在的Chateau Canon La Gaffeliere。与此同时，Comte de Malets-Roqueforts的后代，也建立了属于自己的Chateau La Gaffeliere酒庄。
1971年，来自德国西南部Wurttemberg的一名著名的制酒师Neipperg家族的 Joseph-Hubert，买下了Chateau Canon La Gaffeliere。1985年，Joseph-Hubert的儿子Stephan正式接管Chateau Canon La Gaffeliere，他坚信，酒庄将迎来一次全面的革命。Stephan与著名的酒类学家Stephane Derenoncourt合作，对酒庄现有的葡萄园进行了一系列的规划与改良，最终将Chateau Canon La Gaffeliere推上了一个历史的高度。世界著名的评酒家Andrew Jefford是这样评价Neipperg家族的，他说，Neipperg家族可以说是波尔多地区近年来最具影响力的两大家族之一。这一极高的赞誉，从一定程度上反映了Neipperg家族对于葡萄酒品质的不断追求和极大的推动作用，他们的成功，不仅仅只是源于对酒窖的管理，更源于对葡萄园种种细节的管理和改良。
Chateau Canon La Gaffeliere葡萄园的面积为19.5公顷，种植了55%梅乐葡萄以及40%卡本纳·法兰西葡萄（Cabernet Franc）及5%卡本纳·沙威浓葡萄。其葡萄园以含黏土的硅质沙土为主，由于沙地吸热又排水，可让葡萄快速吸收养分，葡萄成熟得特别快，最适合晚熟的卡本纳内葡萄。从1997年开始，酒庄开始放弃了一直以来所用的钢制容器，全部改用了橡木制的容器。葡萄酒通常在大小桶中控温发酵4星期，然后用5成新橡木桶醇化18个月面世，这使得酒的结构更坚硬。有人形容说，Chateau Canon La Gaffeliere就像是新时代的美女，美貌、智慧、坚持，有着自己的主见和想法，具有独立的性感滋味。
Chateau Canon La Gaffeliere葡萄酒最显著的一个特点，就是酒里带有非常干净纯美的果味，以及细密严谨的肉欲口感，不论是年轻或成熟的都非常地好喝。1996年的Chateau Canon La Gaffeliere，是一款非常热情的红葡萄酒，它有着丰浓的酒体，色泽浓厚，极重的口感，并且带有浓郁的黑莓果味，还需3-5年的窖藏，才达最佳饮用期。
Chateau Canon La Gaffeliere所出品的酒的品牌一共有五种，除了Canon La Gaffeliere之外，还有la Mondotte，Clos de l`Oratoire，Chateau Peyreau，Cheteau d`Aiguilhe等其他四个品牌的葡萄酒。
拉梦多 La Mondotte
如果有一天，当你看到La Mondotte的酒标，觉得它过于简单而忽略掉它的话，那么我要非常遗憾地告诉你，你错过的是一支有着“圣达美隆的里鹏”的美誉的上佳美酒。
La Mondotte，这是一个充满了传奇的名字。它事实上并不属于波尔多八大名庄之一，但是它却是圣达美隆地区最炫目的一个明星酒庄。它的酒也是波尔多最昂贵的葡萄酒之一，其价格远超圣达美隆两大酒王白马和欧颂庄，直追传统的五大名庄。
La Mondotte与Chateau Canon-la-Gaffeliere和Clos de I`Oratoire一样，都是隶属于Neipperg家族的。当年Neipperg家族买下Chateau Canon-la-Gaffeliere酒庄时，也同时买下了La Mondotte这块地。但是在之后的相当长一段时间内，La Mondotte一直处于另外两个酒庄的阴影之下，因为与其他的两处同门酒庄相比，La Mondotte的葡萄园面积非常之小，只有4.5公顷，可以说是个袖珍庄园。
但是天才的葡萄酒大师Stephan Neipperg并没有放弃，在他看来，La Mondotte的葡萄园虽然面积很小，但却是一颗钻石，潜力巨大，它将孕育出圣达美隆地区最有价值的葡萄酒。为了更好地打造这一颗钻石，Stephan带领着他的酿酒师对La Mondotte的葡萄园进行了仔细的研究。事实上，La Mondotte葡萄园座落在圣达美隆东部的石灰石高地，阳光充沛，土质肥沃，而且斜坡的地势也给葡萄树的生长提供了良好的排水系统，非常适宜葡萄树的生长。Stephan Neipperg在确定了葡萄园的自然条件之后，将葡萄园里75%的面积全部种植了梅乐，剩下的25%则种植了卡本纳·法兰西。同时，在整个葡萄园的生长过程中，Stephan Neipperg要求工人要可能地用最自然方式去培育葡萄树，并且从每一个细节入手，仔细观察葡萄树的生长和土质的变化，精心雕琢葡萄酒生产的每一步。
这样的努力终于获得了回报。1996年，世界著名的评酒师Robert Parker在品尝了La Mondotte之后，给出了这样的评语：La Mondotte是我所喝的葡萄酒中，最具有典型的年轻波尔多葡萄酒特质的酒之一。把La Mondotte比喻成为是柏图斯或者是里鹏，其实都是没有任何意义的，因为这款酒真的是太豪华了。它可以说是一款顶级的葡萄酒，它太招人妒忌了。
这一评论出来之后，La Mondotte一夜之间声名鹤起，最直接的结果就是，在1995年时，La Mondotte葡萄酒的售价平平，但是1996年经Parker高度赞扬之后，La Mondotte的售价立即飞涨，再加上La Mondotte本身就是袖珍酒庄，每年的葡萄酒产量极其有限，因此，La Mondotte葡萄酒的售价已经完全比肩传统的五大名庄，成为波尔多葡萄酒的新贵。
La Mondotte是一款非常豪华的葡萄酒，酒体丰富，色泽浓郁，结构性强。同时还带有一种不可思议的果味，不断地挑逗你的味觉。如果你是葡萄酒的爱好者，这一款酒你绝对不能错过。
雄狮庄 Chateau Leoville Las Cases
雄狮庄位于波尔多名村圣祖利安村（St. Julien）。Leoville相当于英文的Leo，是雄狮之意，因此中文命名为雄狮庄。此庄园于1638年由Moytie家族创建，最初命名为Mont-Moytie（梦迪山庄），传至第二代该园跟随女儿嫁入Leoville家族，而后来改名为Leoville Las Cases。
在法国大革命期间，此园也难幸免于难。由于被充公拍卖，雄狮庄被瓜分成三块园地。其中的精华部分仍然由Leoville家族拥有。另一块园地由英国移民Hugh Barton于1820年购得，后改名为Leoville Barton（巴顿庄）。还有一块园地由Baronesse de Poyferre购得，后改名为Leoville Poyferre（柏芙庄）。因此在圣祖利安村出现了三家带有Leoville名字的二级名庄。虽然在1855年波尔多酒的分级中，三家都同获二级名庄顶戴。但在葡萄酒行家的心中，雄狮庄绝对是第一位的，其次是巴顿庄，再次是柏芙庄。
自1900年起Leoville家族就将雄狮庄产权改成由法人持有，并聘请了酿酒世家Delon家族管理庄园和酿酒。现时掌管雄狮庄的是第三代Michel Delon和他的儿子Jean Hubert Delon。同时Delon家族已从原来只持有二十分之一的雄狮庄股份增至目前的二十分之十三。因此对雄狮庄拥有绝对的控制权和管理权。
雄狮庄至上和恒久稳定的品质除有赖优秀的地理环境外，人的因素也是其成功的关键。Delon是一位酿酒艺术上的唯美主义者。从他对每年雄狮庄正牌酒的酿制一丝不苟的态度及对葡萄选用的精神你就可见一斑了。首先园内种植的密度就不高（每公顷8000棵）；第二，他严格限产，每公顷只产四千公升；第三，收成后的葡萄又再进行严格精选。一般的年份大部分的葡萄会被打进副牌酒和三牌酒，只有小部分能被选做正牌酒，就算86年-90年间，波尔多基本都是好年份。但Delon也只选用一半做正牌酒。这种坚持以量制质的不平常之举，绝非有多少波尔多名庄能接受。
雄狮庄位于圣祖利安村和菩依乐村（Pauillac）的边缘，与一级名庄拉图相连接。因此酒质风格上与拉图也相当接近。雄狮庄雄赳赳而高雅，结构紧密，单宁度高，因此需要较长时间的陈年。在所有波尔多名庄中，最有实力接近或说有能力挑战五大传统一级名庄的酒分别为雄狮庄，修道院红颜容，碧尚女爵堡和爱士图尔。所以雄狮庄一般被行家称为超二级酒庄（Super 2），而Robert Parker早就将雄狮庄放在他所评定的波尔多一级之列与传统五大齐名。
雄狮庄园面积97公顷，年产约2万箱正牌酒，副牌是雄狮侯爵（Clos du Marguis）。三牌酒是雄狮大堡园（Chateau du Grand Parc）。由于雄狮的正牌酒以极严的以量制质方式产出，所以不少的好葡萄进入了副牌酒中。因此其副牌品质极高，是值得向葡萄酒爱好者推荐的上上之选。
我结婚时一位波尔多的朋友知道我太太生于1979年，所以特意寄来一瓶79雄狮。一位香港朋友记错了，以为我太太生于1978年，所以也送来一瓶78年雄狮。在太太生日的晚饭中，我们两瓶一起开了。78和79不算是绝好年份，但一倒进杯中，真是满座同闻皆赞绝。两个年头的酒质很类似。二十几年的酒了，但一点不觉得它柔弱。香气雄浑高贵，酒体刚中带柔，英姿十足。我们当晚邀请各位“食客”以什么形容一下雄狮酒。当中有一位说“他是临风舞剑的佐罗”，得到大家热烈的掌声。
宝嘉龙 Chateau Ducru Beaucaillou
宝嘉龙庄位于波尔多名村圣祖利安村（St. Julien）。它的土地是十七世纪中后期从龙船庄园（Beychevelle）分割出来而形成。十八世纪初该庄名字叫Bergeron。后来庄主发现园中有很多美丽的小石，因此把它从新命名为Beaucaillou。Beaucaillou相当于英文Beautiful Pebbles，美丽小石之意。
1795年爱好葡萄酒的富商Bertrand Ducru买下了此庄，并加上自己的姓氏改名为Ducru  Beaucaillou，此名一直延用至今。而宝嘉龙的中文名则是通过法文音译而得出。
Ducru是位用心酿好酒之人，他接管庄园后，酒的品质年年有长进。他岳父大人又是波尔多商会会长，当然也在上层社会大力推荐女婿的酒。他岳父甚至改去了波尔多商会会议上一向给到会者上水的习惯，改成上宝嘉龙的酒。到了1840年，宝嘉龙的酒已从以往的三级庄价格跃上二级。在1855年的波尔多酒评级中，宝嘉龙也顺利获二级顶戴。并成为圣祖利安村最优秀的名庄之一，与雄狮庄齐名。
1866年苏格兰后裔Nathaniel Johnston以高价一百万法郎买下宝嘉龙庄。Johnston 接手后，他发现园内的葡萄常有小偷来偷采。为防小偷，他与大总管David想出了一个办法，就是以铜硫酸与石灰合成混合剂喷洒在葡萄的表面，从而令葡萄表皮生出一种粉状略带臭味的粉膜，以此减低小偷对此种葡萄的偷盗兴趣。当时其它庄园对此并不为意，直至1880-1890年间，波尔多地区发生广泛的葡萄蚜虫病害时，大家才注意到宝嘉龙庄喷洒了此类混合剂的树具有抵抗葡萄蚜虫的能力。正象很多伟大的发明一样，Johnston和David也是在偶然中发现了抗衡蚜虫的救星，为世界葡萄酒业做出了不可磨灭的贡献。当然宝嘉龙庄也因此更为声名显赫。Johnston后来又在原有法式酒庄城堡两旁加建了两座英国维多利亚式城堡，形成了我们今日所能见到的宏伟的英式波尔多酒庄城堡。
美国是当时宝嘉龙庄依赖很大的市场。1920年美国突然实施全国禁酒令，使Johnston的收入大跌，财政出现困境。迫于无奈，Johnston于1928年将酒庄卖给了酒商Desbarats de Burke。但宝嘉龙并没得到很好照顾，以致品质失去了昨日的光辉。
1941年Francis Borie购下宝嘉龙，Borie家族定下了回复历史名庄风采的二十年大计。他们重新种植大部分葡萄树，每年进行严格的限产和葡萄颗粒两次精选，改良设备等招数。才十多年，品质已上升到宝嘉龙的历史新水平。
现在，行家眼里最棒的两个圣祖安村名庄，一个是雄狮，另一个就是宝嘉龙。 1998年Robert Parker对波尔多名庄的分级中宝嘉龙和雄狮、拉菲、拉图等并列一级。当然有些行家并不同意Robert Parker的看法，但如果说宝嘉龙是超二级（Super 2），我看，全世界没人反对。
宝嘉龙的酒是圣祖利安村的代表作，甚至说是典范之作相信也不会有人不同意。她和同村的雄狮正好是两样的个性，但宝嘉龙更能代表圣祖利安风格。她温柔细腻，芳香浓郁，优雅和绝妙平衡。但她不宜年青时饮用，最起码要放上十年。陈年后的宝嘉龙像杨贵妃苏醒的美态，一笑百媚生，六宫无颜色。
有一次我在法国，朋友请我上家晚餐开了一瓶83年的宝嘉龙，一闻一喝，美不胜收。但可惜他们选配煎T骨牛扒，因为T骨扒肉质较多纤维，因此不算是绝配。宝嘉龙应选配纤细的羊扒、炖肉、鸽肉或香软芝士都会甚佳。
龙船庄 Chateau Beychevelle
龙船庄位于波尔多左岸名村圣祖利安村。龙船庄由富有及有权势的Foix de Candale创立于1446年。1587年家族后人的女儿Marguerite嫁给当时波尔多地区总督Duc D'Epernon。龙船庄作为她的嫁妆进入了Duc D'Epernon家门。Duc D'Epernon官运亨通，并深得法王亨利三世器重，后来他成为了法国海军总司令，权倾一时，并得到不少人的崇拜和尊敬。
龙船庄就在圣祖利安村靠近吉隆河边的土地上，后花园一直延伸到河边，因此可看到来往的船只甚多。往来船只上的人知道海军总将就住在庄园内，为了表示对他的臣服和敬仰，都自觉向他敬礼。但由于河面太宽，用手敬礼未必能被看见，因此他们后来以斜下半帆以示敬礼。久而久之，这就成为了不成文的约定。船员们经过这里河面上都在大声喊“Baisse-Voile，就是法文的下半帆之意。总司令听见后明白其意，非常喜欢。所以决定酒庄的标志就以一艘下着半帆的龙船为记，并以象音单词“Beychevelle”代表“Baisse-Voile”作为酒庄名字。此乃龙船酒标和名字的传奇故事。
总司令和夫人经常住在酒庄，所以还盖起了大型的酒庄城堡和后花园。 直到现在人们还称之为波尔多的凡尔赛宫，是波尔多最大的酒庄城堡。
1666年总司令的儿子去世后，家道开始衰落，名庄被逐一分割卖出。其中一块出售的土地成了今天圣祖利安村的一家二级名庄宝嘉龙（Ducru Beaucaillou）。后来龙船在不少名门望族的手中兜兜转转。在十九世纪初龙船庄园未能得到很好的照顾，因此酒质不太稳定，使到它在1855年的波尔多列级名庄评比中只能获得第四级。今天很多的酒评家都认为龙船应该最起码是三级，甚至是二级的波尔多名庄。在1855年评定的列级名庄中，除一级名庄和几个顶二级庄外，能够拥有响当当名声的二至五级名庄并不多，龙船就是其中数一数二的。
1874年巴黎的银行家Armand Heine以一百六十万法郎买下龙船庄。他的女儿Marie Louise嫁给另一位在政坛和金融上很有影响力的银行家Achille Foulds，龙船作为Marie Louise的嫁妆转至Achille Foulds家族。从此龙船保持着优秀的管理、稳定的质量和卓越历史故事在世界酒坛上傲立一百多年直至今天。
1984年法国第二大保险公司GMF看中了龙船庄的先天条件、历史名声及优秀的管理队伍，因此出重本在Achille Foulds家族手中买下了30％的龙船庄股份，到1987年GMF已持有90％龙船的股份。1988和1989年日本最大的酒业商家Suntory也垂涎龙船庄，并进行收购。1997年至今GMF拥有龙船庄60％的股份和绝对管理权，Suntory拥有40％股份。董事会主席是法国人Aymar de Baillenx先生。
龙船庄的正牌酒叫Chateau Beychevelle，每年产20000箱左右。副牌酒叫“龙船将军”或“海军上将”Amiral de Beychevelle，年产15000箱左右。还有附属产品“小龙船”Grand Bateau。列级名庄的副牌酒很少有酒庄给予酒商授权国家或地区的独家代理权，只有龙船的副牌“龙船将军”授与富隆酒业中国独家代理权。
迪仙庄和康帝庄 Chateau D'Issan & Chateau Candale
迪仙庄位于波尔多左岸，美度区的名村玛歌村内。十七世纪前曾由当时在波尔多拥有最多名庄的希刚家族（Segur）拥有。当时名为Chateau Theobon。十七世纪初落入d'Essenault手中。d'Essenault将原来的城堡拆下，建起了今天我们能见到的迪仙庄城堡。迪仙庄城堡可以说是目前波尔多酒庄中最优雅、漂亮的城堡。它有别致的花园和草坪，还有环绕着城堡的美丽护城河。城堡外还有高大的护城墙和城门。
在d'Essenault之后的拥有人是de Foix Candale家族。但此家族的财产在法国大革命期间被充公。
1855年,幸运的Branchy家族刚刚成为新庄主，该庄就被评上了61个波尔多列级名庄中的第三级名庄。而当年的名庄中只有拉菲（Lafite），拉图（Latour），玛歌（Margaux），龙船（Beychevelle）和迪仙（D'Issan）拥有完整美丽的城堡，因此只是这五大庄园用Chateau即城堡的字眼。
不久，Branchy家族把迪仙庄卖给巴黎商人Gustave Roy。Roy投下了不少钱更新了酿酒设备，挖了一口深108米的泉水井，对城堡做了内部装修，然后把自己的家从巴黎移居迪仙城堡。Gustave Roy的后人在一次世界大战前卖了酒庄，从此酒庄进入了一段灰暗时期。
1945年二战后，Cruse家族买下了酒庄。投入金钱、时间和精力修饰酒庄城堡、花园、酒田以及各种设备，回复了迪仙庄昔日光芒。现在Cruse家族对迪仙庄的管理已进入了第三代人了。我在迪仙庄对他们所出的酒作过一次垂直试饮（即将多个年份的同一酒庄酒由年轻的喝至成熟的）。每个年份当然都各有风采，但相同之处是：迪仙庄的酒颜色都比较深，甚至有点发黑。闻之果香优美，带成熟黑加仑子和樱桃味。入口单宁结构细致结实，酒体主骨明显，象一匹跑起来平衡而有力的骏马。象其他玛歌村的名庄一样，迪仙庄比较容易明白和欣赏。迪仙庄的酒是很多欧洲国家皇室的所爱，并经常被选作皇家宴会，婚礼等场合的专用酒。19世纪，奥地利国王曾说过：“迪仙庄酒是皇帝的贡品，是神的祭品（For the table of Kings and altars of the Gods）。”
到此，不能不说说康帝庄（Chateau Candale）。很多人都以为Candale 是迪仙的副牌酒。有一次我看见一份丹麦皇子推荐给葡萄酒爱好者的名庄副牌酒名单上居然有迪仙副牌Chateau Candale 。其实康帝庄并不是迪仙的副牌酒。迪仙的副牌酒自1994年开始做，名为Blason d'Issan。迪仙庄园大部分位于玛歌村，但有一小块却跑过了界，延伸至旁边的上美度区。也就是说玛歌法定区和上美度法定区的分界正好在迪仙庄园内过，把庄园的一小部分划进了另外一个低了一级的法定产区。而第三级名庄迪仙庄是玛歌村的法定产区名庄，所以另一小块的园地只能另起名字叫康帝庄，隶属上美度区（Haut Medoc）法定产区庄园。
其实该酒也是在迪仙庄内以同样的酿酒师，同样的设备和工艺，在同样精心照料之下成长的。不过康帝和迪仙风格真的不一样，康帝的颜色呈红宝石色，没有迪仙的深红发黑色。芳香气味如同走进雨后森林，闻到清新的大自然和各种花香。单宁没有迪仙丰富，因此酒体相对要淡雅一点。口感有搂着轻纱在慢舞的感觉，不象迪仙那么结实有力。通过迪仙庄园的例子，你不能不佩服法国对酒田进行法定产区划分和管制的科学性。的确是不同区，哪怕就在旁边都可拥有不同土壤，不同微型气候，酿造出完全不一样风格的酒。康帝庄占地不到5公顷，每年只产2500箱（每箱12瓶）红酒。价钱不到迪仙的1/3，是价廉物美之选。
拉图嘉利 Chateau La Tour Carnet
如果你开车从Beychevelle往St. Laurent村时，在路的左边就能够看到拉图嘉利庄，它离Beychevelle大约两公里的路程。
这是美度区少数几个真正意义上的“城堡”庄园，因为它实际上就是一个城堡。当你沿着林荫 大道走进庄园时，迎面就是整个城堡里历史最古老的哨塔，据说这座哨塔建于公元13世纪。拉图嘉利庄园最初叫Saint Laurent城堡，但是后来到了15世纪，Carnet地区的首领，一位身世显赫的贵族住进了这座城堡，并将这座城堡改成了现在的这个名字。据说在那个时候，城堡就开始出品质量上乘的葡萄酒。当时的一些材料记载，La Tour Carnet红酒在1407年就开始销售了，而且价格差不多是格拉芙红葡萄酒的两倍，由此也可见其质量之优和倍受欢迎的程度。
在18世纪初期，庄园被M.de Luetkens买下，他是有瑞典血统的绅士，当时还是国王的律师和军事顾问。1855年，在列级庄园评级时，拉图嘉利被评为四级名庄。这个时候，庄园已经传至Luetkens家族的O.de Luetkens手中，他的妻子同时也拥有St. Pierre庄园的一半股份，也就是后来的St. Pierre-Sevaistre庄园。
到了1962年，庄园处于一个非常凄凉的境况：葡萄园开始荒废，野草横生，城堡实际上也败落了。就是在这一年，Louis Lipschitz，一个有着波兰血统的船商，买下了拉图嘉利庄园。在购买后的两年间，葡萄园的可供酿制的葡萄产量非常少，每年出品的葡萄酒大概只有20桶左右，而现在的产量是130桶。事实上，在Lipschitz接手拉图嘉利庄园的前两年间，重新种植了整个葡萄园，并将整个葡萄园的面积扩大到超过30公顷。
之后，Louis Lipschitz的女儿Mme Marie-Claire Pelegrin接手了葡萄园，并且与她的丈夫Guy-Francois一直经营葡萄园，直至丈夫去世。Guy-Francois是一个非常有魅力，而且喜欢外出的人。他放弃了自己的出版世界，以莫大的热情转身成为一个红酒酿酒师。而他的离世也颇有英雄色彩：当时他的一位工人在清洗发酵桶里，被浓烈的酒精熏得晕了过去，Guy-Francois不顾个人安危，毫不犹豫地走到发酵桶里面，想救那个工人，谁知他也因为吸入了过量的酒精不治身亡。
Guy-Francois去世后，Mme Marie-Claire Pelegrin继续管理酒庄，并且采用各种措施推动庄园的向前发展。为了抵御严寒，庄园还特意修建了一个蓄水池和喷雾设备，后来又修建了一个新的酿制地窑，庄园的建筑也得到了有效的改善。之后，又新开发种植了12公顷的葡萄园，整个葡萄园的面积达到43公顷。同时，庄园的副牌酒Le Second de Carnet也开始生产销售，并且采用了更为严格的挑选过程。
拉图嘉利庄园的葡萄酒，酒质慢慢向上，属于中等至厚的酒体，质量稳定，色泽深砖红，果香浓郁突出，口感顺滑饱满。以612年间饮用最佳，可存放20年以上。若配上烤牛肉、京烧骨等菜肴口感更佳。因为酒庄并不算太出名，因此葡萄酒的价格也很便宜，算得上是一款物超所值的酒。
佳得美 Chateau Cantemerle
说起波尔多的列级名庄，大家都不约而同的想到了古老的庄园、满头白发的老庄主、陈封二三十年的葡萄酒……通常喝列级名庄的酒，都必须要过十几年，等酒发展成熟后才能喝出她的精华所在。而这对于钟情名庄酒的酒迷来说，等待的时间未免太漫长了。但是今天，我们不需要再等了，因为我们有了她——佳得美。
佳得美是上美度区的列级名庄，与众多列级庄一样，拥有非常悠久的历史。自1147年起，这里就 开始了葡萄的种植和葡萄酒的酿造。由于天然优越的环境，赋予了她的酒极好的品质，再加上历代主人孜孜不倦的辛勤耕耘，酒的品质得到了广泛的认同。在庄主Baroness Caroline de Villeneuve的引领下，佳得美在1855年的波尔多美度区列级名庄评选中，从上千个庄园中脱颖而出，成为上美度地区仅有的五个榜上有名的庄园之一。
在当选为列级庄之后，庄园的发展进入了全盛时期。可惜好景不长，Baroness Caroline de Villeneuve去世后，庄园的经营每况愈下，葡萄园面积也日益缩小。后来庄园卖给了Bubos家族，但情况一直没能得到彻底的改善。葡萄园的发 展跌落到了谷底。直到上个世纪的80年代，佳得美被法国SMABTP集团收购才重获新生，展开新的一页。
新老板Albert Parment是一个葡萄酒发烧友，他在接手之后，对庄园进行了彻底的改造：重新扩大了葡萄的种植面积，从原来的48英亩，扩展到现在的222英亩（约90公顷）。这一举动在当时是颇为冒险的，因为佳得美的土地在上美度地区属于次优质的等级，而他扩展的一片林地和公园区域非常靠近另外一个庄园Route des庄后面，Route des庄离著名的玛歌村南部仅有几英里之遥，玛歌村的土质跟佳得美庄园里的有很大的差别。这同时也体现了法国的葡萄酒法定产区的管制的科学性和严谨性，因为不同产区的土质对葡萄的个性和质量会产生一定的影响。庄园的董事总经理Phillippe Dambrine说道，上美度的土质跟玛歌完全不一样，即使土壤比较靠近玛歌村，也不会对葡萄质量造成不良影响，反而能增加其与众不同的个性。1855年的评级就是对佳得美这片土地的肯定，他非常有信心能在这块土地上酿出好酒来。除了庄园的扩展外，他还根据现今葡萄酒市场的发展趋势，优化了庄园里的各个葡萄品种的种植比例，重新购买了新的酿酒设施，改良了酒里各个葡萄品种所占的百分比。这一系列的改革令这款列级名庄酒变成一款既可年轻饮用，又能陈年收藏的精品。这使佳得美在重新面市后迅速赢得一片赞美之声。
新的佳得美颜色深浓、华丽高雅，拥有持久浓郁的花果香和柔和舒服的清香。在充满了水果味的口感中竟带有非常难得的精致和优雅。这一款酒在年轻时饮用，您会感受到她浓郁的果香，还有橡木桶赋予的香草味道，非常诱人。若干陈年后，该酒又有另一番成熟风韵，复杂而醇厚，绸滑的单宁令您的味觉有一种无与伦比的舒服感受。这是一款可以称为艺术品的葡萄酒，难怪佳得美广受葡萄酒爱好者的追捧。
滴金庄 Chateau D'yquem
想知道滴金庄的葡萄酒究竟有多好，你只需要去翻翻葡萄酒拍卖的历史资料就知道了。一瓶1784年的滴金庄葡萄酒，1986年由伦敦佳士得拍卖行售出，售价高达5.6588万美元，创下了当时白葡萄酒售价的最高纪录。而它曾经的主人是美国第三任总统、威望最高的开国元勋之一杰弗逊（Thomas Jefferson）。18年后，也就是在2004年12月22日，纽约葡萄酒商扎奇斯（Zachys）和洛杉矶沃利斯（Wally's）共同举办的葡萄酒拍卖会上，单瓶1847年的滴金酒拍卖额高达71,675美元，再次刷新了白葡萄酒拍卖价的纪录。
如此显赫的历史，使得滴金庄葡萄酒在众多葡萄酒爱好者的心目中，成为梦寐以求的挚爱，有人说，她是最后贵族的“液体黄金”。
滴金庄位于法国波尔多著名的甜酒产区苏玳(Sauternes)，庄园最早建于16世纪，1593年12月8日，Jacques de Sauvage以交换保留地协约的形式获得当时为皇家领地的滴金庄。1785年，“滴金女士”Joséphine d'Yquem与法国国王路易十五的教子Louis Amédée de Lur Saluces伯爵结婚，滴金庄从此正式归属Lur Saluces家族，并一直延续下去。就在他们结婚两年之后，后来的美国总统杰弗逊（Thomas Jefferson）来到苏坦黛地区，在遍尝波尔多名酒之后，他对滴金庄的白葡萄酒赞不绝口，并运了一些回去送给当时的美国总统华盛顿，这种酒随后也成为了华盛顿的最爱。
1855年法国实行葡萄酒定级制度时，滴金庄在波尔多葡萄酒中唯一被评为超顶级葡萄园酒庄（Premier Cru Superiéur）。这一至高荣誉也使得当时的滴金庄甚至比拉图(Latour)、拉菲(Lafite)、玛歌(Margaux)、红颜容(Haut - Brion)和武当王(Mouton Rothschild) 五大红酒品牌还要高出一个等级。
滴金庄里最为著名的是贵腐甜酒，说起这种白葡萄酒，还很有一番传奇经历。在1847年时，当时的主人de Lur Saluces因为去外国打猎迟归，因而耽误了葡萄树的采摘时节，等他回来的时候，葡萄都已经腐霉了，但他仍然下令采摘酿造，不过其酿制方式与其他的白葡萄酒大不相同，以至于大家都没有把它当作一回事。等到十二年后，俄国沙皇的兄弟Grand Duke Constantine造访酒庄，品尝这酒时，被那种特异的酒香深深吸引，不能自拔，立马掏出2万法郎买下一桶，这个价格是当时滴金庄葡萄酒的四倍。从此，滴金贵腐甜酒的名气在欧洲迅速传播开来，滴金庄也开始持续酿制这种葡萄酒。
不过，酿制这种葡萄酒是一件相当冒险的事情，用滴金庄过去的总管Alexandre伯爵经常挂在嘴边的那句话说，就是：“没有失去一切的勇气，将永远无法致胜！”因为酿制贵腐甜酒需要采摘萎烂的葡萄，因此必须采用最原始的手工慢节奏进行，而且要分多次采摘，每次都只能摘下萎烂程度最深的葡萄，其他留待下次达到要求时再采摘。总产量可能会低至每英亩仅约386升，也就是说差不多7棵葡萄树的葡萄才能酿成一瓶滴金贵腐甜酒，难怪其价格都在300美元以上了。即便如此，也常常会因为年份收成不够好而颗粒无收。在过去的一个世纪里，曾经有1910, 1915, 1930, 1951, 1952, 1964, 1972, 1974 和1992的9个年份，因为当年的品质不符酒庄的要求，完全停产。在最悲壮的1972年，滴金庄的工人破纪录地在2个多月间分11次完成采收。但是在酒酿成后，因为对品质的严格要求，最后还是决定放弃推出1972年份。因此，说滴金庄贵腐甜酒是上帝的恩赐，一点都不为过。
1968年，滴金庄传到最后的贵族Comte Alexandre de Lur Saluces伯爵手中，Alexandre伯爵精心管理酒庄36年，使古老的酒庄不断发展。然而，400年家族继承最终仍然惜败于现代商业的最后一击。1999年，世界著名的高档名牌品经营公司LVMH兼并了滴金酒庄。许多葡萄酒爱好者为这一并购扼腕叹息，认为浓厚的商业味会毁了滴金庄艺术品般的葡萄酒，不过也有人认为，滴金庆归并LVMH强化了滴金庄在世界奢华品牌中的地位。
“滴金庄”有超乎想像的浓郁与香甜，年轻时浓得坚硬结实，成熟时丰沛圆融，每一回品尝都是味觉的惊喜。酒色呈明亮的金黄色，如同液体黄金，浓浓的蜂蜜和杏干香气透出清甜的忍冬花香，品起来有如软缎抚过舌尖，蜂蜜糖的甜醇配合着隐隐约约的姜甜，浓郁悠长的蜜糖果干尾韵令人难忘，豪华而丰硕。“滴金庄” 最经典的搭配佳肴是法国鹅肝，醇香甜美的酒将鲜嫩细腻的鹅肝美味展现到极至。她一般不太容易搭配甜点，但是与法国最顶级的Roquefort蓝莓奶酪却是相当经典的绝配之一。
“滴金庄”的另一个特点就是通常有50年甚至上世纪的陈年潜力，据说至今在城堡还存有少量瓶装的18世纪的酒，至今让人赞不绝口。有人说，“滴金庄”是可以一代传一代的世纪佳酿，因为只有经历过数十年的存放之后，才有幸享有那全然成熟甜美的黄金酒液，体味最后贵族的荣光。
拉菲丽丝 Chateau Rieussec
拉菲丽丝位于苏玳地区Haut-Bommes村庄里的一条小路上。
在法国大革命前，拉菲丽丝属于Langon的一个宗教组织，但是后来又被查抄并廉价出售。从那以后，拉菲丽丝几经易手。不过到了1855年，也就是法国葡萄酒历史上最重要的列级名庄评级的那一年，拉菲丽丝庄落入M.Mayne手中，这个人好像也是Barsac的Du Mayne的主人。再后来，M.Balaresque从一个美国人手里购得拉菲丽丝庄。
不过与其他的一些酒庄不同的是，尽管拉菲丽丝庄经历过无数次的转手、变故，但他们的葡萄酒却始终保持着让人惊叹的品质和声誉。这一点，对于需要依靠积累与沉淀的葡萄酒庄来说，是何等的幸事。Albert和Chantal Vuillier是一个对苏玳地区的葡萄酒传统酿制工艺有着狂热的激情。在上世纪70年代，经过他们不懈的努力，成功地解决了所有困扰着苏玳地区葡萄酒的问题。
到了1984年，拉菲丽丝庄迎来了一个重要的发展时期，拉菲家族旗下的Rothschild公司掌握了拉菲丽丝庄的大部分股权，不过Vuillier家族在之后的两年中仍然继续管理着酒庄，他们需要在这一段时间内组建起一个新的管理团队，实现酒庄的持续发展和稳步过渡。1985年，Charles Chevallier，也就是后来著名的拉菲庄的主管，被Rothschild任命为酒庄主管，并在拉菲丽丝庄任职8年。自1993年以后，M. Chevallier全面接管拉菲家族Rothschild公司的葡萄酒事业，Charles Chevallier就像其他酿制白葡萄酒的人一样，全身心地投入了这项事业，并且从中获得了极大的快乐。
在Charles Chevallier的管理之下，拉菲丽丝庄的整个葡萄园都得到了很大的发展，葡萄园的面积有所增加，而且也新种了一些新的葡萄树种。酒窑里的设备也得到了更新，并且更换了一批小体积的橡木桶。
拉菲丽丝庄的贵腐葡萄酒被冠以Clos Laberre（中文译名：拉菲贵族甜）的名字出售，而另一种干白葡萄酒的牌子是“R” de Rieussec（中文译名：拉菲丽丝白），后一种葡萄酒在橡木桶里进行发酵成熟，而且售价要远远高于前者。不过从1992年开始，酒庄的政策开始有所改动，这种酒选择在次年四月装瓶，成本降低，售价当然也大幅下调，相比较它的竞争对手Pessas-Leognan白葡萄酒，价格明显要低很多。
Charles Chevallier一直希望拉菲丽丝庄的贵腐葡萄酒“拉菲贵族甜”能够获得像滴金庄般的品质和声誉，不过，虽然两个庄园拥有相似的葡萄园和地理位置，但是由于土地构成的不同，因此，两个酒庄的酒的风格截然不同。如果说滴金庄的酒是最后的贵族，更为奢华，更为沉敛，那么拉菲贵族甜就是骄傲的骑士，更为时尚，更有活力。2004年，在《Wine Spectator》杂志百大葡萄酒排行中，拉菲贵族甜Chateau Rieussec Sauternes 2001傲视群雄，名列榜首。
“拉菲贵族甜”香气强烈而集中，带有饼干风味，酵母风味，花香，鲜明的辛香风味，果酱型香气，麝香与面包屑气味。高度复杂，深沉而耐人寻味。口感浑厚强劲，值得回味。