民族服饰吧 II 2- 唯美贴图...

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/29 20:01:30
发表于 2010-3-14 01:08 | 只看该作者

[其它] [爱生活,爱拉芳]让我们了解一下民族服饰吧 II [92P]

民族, 服饰, 生活, 拉芳, 拉芳, 服饰, 民族, 生活

 

  金镶玉步摇

  唐代画作《簪花仕女图》中,那位手揭纱领的女子,其乌发上便是展翅金鸟饰的步摇,想来随着人的走动或轻风吹过而微微颤动,多么生动!民间工匠这种巧妙的造型构思和丰富的艺术想像,为古代女性的头饰增添了无限的风情。二者并无大的区别,往往是簪钗并用,彼此配搭,只是簪较多用于别盘发髻,而钗则主要用来插戴,起装饰作用。钗在中国古典诗词中常常用来描绘女性的风情韵致。苏轼有词:“人未寝,倚枕钗横鬓乱。”银钗对乌发,钗的冷白与鬓发的乌黑形成对比,互为映衬,具有极佳的视觉效果;还有温庭筠传神的句子:“翠钗金作股,钗上蝶双舞”,轻纤造型仿佛触手可及。中国传统美学认为平直多滞板,横斜姿态,所以钗的插戴多横斜,以营造摇摇欲坠、温婉可人的柔美韵味。诸此种种中国古代传统审美观点也感染和陶冶着当今的人们。华胜

  

  华胜华胜,即花胜。古代妇女的一种花形首饰,通常制成花草的形状插于髻上或缀于额前。《释名?释首饰》:“华胜,华,象草木之华也;胜,言人形容正等,一人著之则胜,蔽发前为饰也。”《汉书?司马相如传下》:“暠然白首戴胜而穴处兮。”唐颜师古注;“胜,妇人之首饰也,汉代谓之华胜。”汉时在华胜上贴金叶或贴上翡翠鸟毛,使之呈现闪光的翠绿色,这种工艺称为贴翠。

  

  华胜是制成花草之状插于髻上或缀于额前的装饰梳篦

  

  梳篦在古时是人手必备的发饰,尤其是妇女,几乎梳不离身,时间一久,便形成插梳的风气。篦是一种比梳子密的梳头工具,初时用以去除发垢。唐李贺《秦宫》诗:“鸾篦夺得不还人醉睡氍毹满堂月。”王琦汇解:“篦,所以去发垢,以竹为之,鸾篦必鸾形象之也。”

  钿花

  

  钿花,用金,银,玉,贝等做成的花朵状装头饰。明宋应星《天工开物?玉》:“凡玉器琢余碎,取入钿花用。”钟广言注:“钿花:用贵重物品做成花朵状的装饰品,如金钿,螺钿,宝钿,翠钿,玉钿等。”

  发饰的传统文化意趣

  千姿百态的簪钗造型,为古代女性不同需求提供了丰富的选择。就流传至今的簪钗实物而言,发簪样式工艺丰富多彩,用于别盘发髻之外,有的簪首上部还做成耳挖。簪钗所带来的美感,平添了女性的妩媚,高雅。更重要的是,其图形纹饰反应了中国文化的传统寓意及艺术。处处体现出浓郁的中国文化情结,渗透着传统文化意趣。

  

  清 累丝嵌珠宝虾形金饰从簪钗上的图形纹饰上看,簪钗的装饰大致可以分为祥禽瑞兽、花卉果木、人物神仙、吉祥符号等。花卉果木中常见的有牡丹、莲花、梅竹、石榴、桃等。如明代的一支“水仙簪”,名中有“仙”字,是吉利的花卉,人们认为用它作吉祥图案可避邪祛秽,给家庭带来吉祥;祥禽瑞兽有龙凤、仙鹤、鹿、十二生肖等;如“梅花与鹿”簪,因梅花分五瓣,比喻“福、禄、寿、喜、财”五种福。鹿借“陆”之谐音,“陆”与“六”同音,鹿又谐音“禄”,寓意六六大顺。吉祥符号有八吉祥、八宝、琴棋书画、文房四宝以及各种传统几何纹样等。银簪的装饰方面不仅展现了精美的图纹,也体现了古人们深深的文化情结。这些簪钗上的图案纹样运用形象符号的组合,传达着祈福纳祥、爱情美满的愿望。如“喜鹊登梅”纹样由两只喜鹊和几枝梅花构成,民间有“喜鹊登梅,喜上(梅)眉梢”的说法。“鸳鸯戏莲”纹样,比喻志同道合的恩爱夫妻。就情感而言,这些均表达为吉祥、富贵等,这是人类基于生存前提的普遍思想。

  

  清 累丝嵌珠宝蜘蛛金饰小件而有大气象,明清时期,女性发饰达到了传统精湛工艺与优秀传统文化的完美结合,成为历史上民间簪钗中最精美的发饰。当时民间流传的簪钗多以鲜明的世俗吉祥含义蓬勃发展。将中国传统思想文化的寓意表现得淋漓尽致。

  

  明 累丝嵌宝衔珠金凤簪首都博物馆藏像蝴蝶、蜻蜓、蝉等灵巧的昆虫都能够活跃在女性的钗头上,形成独特风景。有一组发饰中的白菜蝈蝈银制发簪造形生动,工艺精良。白菜与“百财”谐音,蝈蝈谐音“哥哥”,隐喻生男之意。再如鸭纹中鸭子的偏旁是“甲”字,甲是天下的第一位。故以一只鸭子喻状元及第。再如“三多”纹银质发簪,“三多”是指石榴、佛手与桃三种果实的组合。石榴多子,佛手的“佛”谐音“福”,而桃比喻长寿。所以“三多”象征多子、多福、多寿。所有这些精心设计的花卉、植物纹样都有不同的象征意义,多是对生命繁衍、前程似锦的期盼。花草纹也是簪钗中十分常见的题材。以牡丹花为领衔的各种花草有几十种之多。例如一枚银簪中的“瓜田纹”,它的构思以田字为中心,与丰收的瓜果相簇拥。揭示了农田是丰收之源的深刻主题,现实生活人物的题材也十分精彩。一幅表现男女喜结良缘的图纹十分宏大,两对新人在庭院中喜庆欢舞,景物中的亭阁石栏、小桥流水、奇花异草一览无遗,这种诗情画意的图纹,极具审美情趣。还有一枚清代“蹴鞠纹”银簪,描绘的是古代军营中踢球的游戏场面,这也是足球起源于中国的一个佐证。民间发簪丰富的纹饰题材,从不同角度反映了古人的文化生活情趣和习俗,把这些图纹融合起来,犹如一幅民间民俗画卷,给世人以无限的遐想空间。整体来看(本文来自通吃岛股票论坛),它们风格写实,古拙浑厚,较之皇家贵族发簪更直接得展示了传统文化的意趣。

  传统等级观念的缩影

  中国古代女子的发饰讲究的是精巧而华美,而且所佩戴的头饰和女子的身份地位也是有很大的关系的,不同地位的人在不同场合所佩戴的头饰也是不一样的。

  

  鎏金龙纹银簪簪钗作为的中国古代妇女最为寻常的发饰,与各个级层的女性生活息息相关,无论哪个朝代,上层宫廷贵族多追求精美、绚丽,以唐代宫廷贵族中的妇女为例,发饰中的簪钗不仅品种繁多,使用材料贵重,多以金银珠玉为主。而且插戴数目也极多,而花钗礼衣制的实行,更将其推向极致。花钗礼衣制是妇女在婚嫁等重要时刻,须穿戴花钗礼衣,不同等级的妇女戴钗有所不同。中国传统的等级观念在小小一枚发饰的插戴中也略见一斑了。当某纹饰一旦被民众喜闻乐见并认定后,便广为采用,并很快在民间流传开来。陆游有诗:“负笼银钗女,锄畲鹤发翁”,插戴簪钗已成为民间妇女的普遍习俗。人们把自己对生活中最朴素的认知及最熟悉的生活体验用艺术形式表达出来,并抒发对理想生活的向往。

  发饰艺术,点缀中华文明

  古代妇女的头饰是古代文明不可缺少的一部分,在文明传承过程中我们汲取了很多,也舍弃了很多。随着人们观念的转变和女性发型的改变,传统的簪钗渐行渐远。无疑,从目前留传下来的古代妇女发饰看,这些簪钗具有很高的历史、文化和艺术价值。中国古代妇女的发簪在流传过程中因时代的变迁和地域的不同,其间不断融入新的技法、样式和风格。它是高雅的,也是世俗的;它是历史的,也是现代的。这些簪钗上处处充满着中国文化的精髓和传统思想的意趣。发钗艺术与人们的生活密切相关,面对历史上流传下来的千姿百态的簪钗,不仅仅是为了欣赏它的绚丽多彩和历史传说,而且还因为它能继续给我们以启迪和思考。


  

  镀金蝴蝶簪现代社会技术的革新、技巧的进步都能够制作出更出彩的发饰来,但一件件久远的早已成陈迹的古代发饰,为什么仍能感染着我们?正是因为凝聚在这些发饰工艺品里的中国传统文化和审美情结,俨然是吉祥文化标本之集合。它们所表现的生动神韵、精湛技艺和广泛内容令人叹服,使得我们在民族文化传承上具有良好的借鉴意义。

  少数民族服饰大赏

  我国的民族服饰多姿多彩,款式和颜色都富于变化。现在就简要介绍一下少数民族的服饰特点:

  披裹式:是属于原始衣式的遗留。最早人类用叶子、树皮、兽皮披裹于身御寒;当能编织布料,才用布披裹于身。

  披裹式是较原始的织造型。察尔瓦、披毡是凉山彝族的一种基本服饰。是一种古老的披裹形态的衣式。

  

  贯头式的上衣是用一幅整布做成的。其做法在一幅整布中间挖一孔作为领口,使头能够套入(或称开洞)。

  贯头式在工艺上是有织有缝缝合型制,但没有裁剪,整件衣服是正方形、三角形、几何形状的组合或一块、二块布料。后发展有了袖子部分,形成较稳定的基本服装形制。

  

  我国少数民族贯首装形制特点:

  上衣无襟,衣身有前短后长、前长后短、或前后同长变化形式。

  苗族贯首装有三种型:


  1、无领贯首裙装型。

  

  2、翻领贯首裙装型:翻领贯首裙装型与无领贯首装在形式上基本相同,主要区别在上衣的领部。用青布在领口缝制成大翻领。下装为蜡染织锦百褶裙,裙系飘带或流苏的挑花围腰。又称为”四印苗”。在形制上,已由单层整块裹体或局部遮护,变为多层分装穿着,包括内衣、外衣、上衣、下衣、头衣、足衣等。

  

  3、“旗帜服”贯首裙装型:“旗帜服”上衣用宽约70厘米的蓝布或青布缝制成大翻领,领缘用白布包边。领缘白边成十字交叉于前胸或后背,翻领似旗帜,白边似旗杆套子,故俗称“旗帜服”。下装为百褶裙,系长围腰,扎挑花腰带,系织锦飘带。

  

  长袍属于长衣,古称“深衣”,是一种上下连属的服饰。长袍是汉代盛行的服装,流行于北方高寒地带的少数民族,如鄂伦春族、蒙古族、满族、土族等民族

  长袍式种类有皮袍、棉袍、夹袍。基本结构为:大襟、右衽、长袖、肥腰、无兜、左右开衩。


  

  蒙古族无论男女老幼一年四季均喜欢着长袍,俗称蒙古袍。南方少数民族流行的长衫为:单衣或夹衣款式以大襟为主,对襟次之,长袖无领。

  

  拉祜族女长衫长及脚面,齐腰开高衩,黑色的长衫大襟与盘肩上镶嵌银泡,衩两侧均用红色、黄色、白色、黑色的布拼镶成三角形图案。长衫式服装多是新疆哈萨克族、柯尔克孜族、锡伯族等民族穿用,在领口、袖口、下摆均绣花,外罩坎肩。

  

  上衣下裙(裤)式上衣下裙(裤)式是上装和下装分开着装的形式。“上曰衣,下曰裳”即上身所着服装为衣,下身所着服装为裳。后世称服装为衣裳。这是我国古代服饰的基本形制,也是少数民族服饰中形制种类最多的部分。


  

  少数民族上衣形制多变化,主要分为对襟式、斜襟式、大襟式三种。

  

  对襟式样对襟式上衣是少数民族男子的主要服饰。各民族之间的对襟衣形制相似,只是在局部有些变化。上衣对襟式款式有无领、低领、高领、无扣。

  


  

  

  苗族对襟裙装款式上装为无领、无扣的对襟衣,前短后长;衣、裙、围腰多以蜡染为饰;下装为中长百褶裙,裙前栓围腰。对襟裙装是苗族妇女的主要服装的主要类型,在着装中占有重要的地位。对襟装有许多的类型:对襟披肩装、对襟背牌装、对襟背褡装、交襟装等。

  

  对襟披肩裙装上衣为对襟、无领、无扣的麻布短衣,外披半开领披肩;或穿大袖长摆衣外套披肩;下装多为蜡染布料的百褶裙、无褶裙。


  

  半开领披肩由两块宽约60厘米长约80厘米的毛织花布连缀而成,披肩长至腰部。有的披肩后有背牌俗称“吊旗”。

  

  苗族对襟短披肩对襟披肩裙装,衣上部和衣袖缀几何纹彩色布贴,下穿百褶裙,系两条挑花围裙,里层大围裙,外层小围裙,沿边垂银铃、铜钱,左侧垂挂挑花飘带。

  

  斜襟式样斜襟式样是沿领口向下为斜襟形成左交于右襟上的领式。衣的两个侧边各有一小布带供系紧衣服用。斜襟装款式特点:是在上衣对襟的一侧加宽,向外接出一段,从领部斜下至腹部,襟边为直线,用挑花带装饰,另一侧前襟保持原状。


  

  

  斜襟式是基于对襟款式的一种变化。苗族妇女的上衣为斜襟,衣的两个侧边各有一小布带供系紧衣服用,系时,右襟在上,左襟在下。

  

  大襟式是少数民族较为普遍的上衣款式。款式特点:立领、大襟、穿时右衽。襟线从领口左绕向右至腋下,再垂直到底摆。有布疙瘩纽扣,或银链扣,在衣领、衣襟、衣袖多缀刺绣或挑花花边或嵌条装饰。


  

  

  古时的裙称为“裳”,由七幅布制成。裙装按款式分有百褶裙、筒裙;裙按长短分有长裙、中裙、短裙;裙子长度在小腿以下为长裙,小腿以上至膝下为中裙,膝上者为短裙。

  

  穿这种短裙时常常是一次就穿上十几条,走路时摇曳多姿,极富动感。


  

  

  裤子古时称为“胫衣”,是一种无裆、形如裤套的裤子。穿此裤必穿长袍和裙才能完成服装遮体功能。

  

  径衣式套裤在满族、赫哲族、蒙古族民族中仍有保存款式特点:有大、中、小裤口三型;最宽有170厘米;装饰有二方连续的补花、绣花和织锦。平底大裆裤,一般是一块布缝合的,瑶族百裤瑶男子裤子,是典型的缝合型服装。

  

  随风而逝的手绢 怀念那曾经羞涩的爱

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2# 发表于 2010-3-14 01:09 | 只看该作者

 “丢呀丢呀丢手绢,轻轻地丢在小朋友的后面,大家不要告诉他,快点快点捉住他,快点快点捉住他。”当这首耳熟能详的童谣在耳边再一次响起时,欢快熟悉的音乐如同一只神奇的画笔,饱蘸回忆的色彩,将那些开始褪色,变得模糊不清的记忆轻轻的渲染着,勾画着,让它渐渐地变得鲜活清晰起来。于是曾经的往事如同一幅美丽的画卷慢慢地展开在脑海里。在画卷上,又看到了童年时一起玩《丢手绢》游戏的小朋友们,看见了游戏时手里挥舞的小手绢,一方小而美丽的手绢。

  

  童年最爱的丢手绢手绢,只是一块四方形的小花布。有大的,有小的,有素色的,有彩色的,还有印上各种图案的。有薄的,有稍厚一些的。有直边的,也有边上是波浪形的。看起来简简单单,毫不起眼。可是,它却陪着一代人走过了几十年的岁月,无声地做着奉献,带来快乐,也为相爱的恋人传递着爱的信息。

  

  小的时候,每天起来穿好衣服后,妈妈总会把一方洗得很干净的手绢儿叠成一个长条,然后用一个小别针别在孩子的左衣襟上,让它陪着小朋友开始一天的幼儿园生活。哭了时用它抹泪,玩耍时用它擦汗,吃饭时用它擦去挂在嘴角的饭粒,脸上脏了也用它来擦拭。一天下来,脸上手上因为手绢的勤快,总保持干净整洁,而小手绢却会变得又黑又脏。可是,它从来不计较,洗干净后,它依然会忠实地为主人服务。有的时候,手绢又是最好的玩具,用它可以折叠出许多种小动物,如小老鼠、小兔之类的。四角各系上一个疙瘩,又变成了一顶小帽子,扣在头上,样子看上去有些滑稽又带着几分俏皮。每次看着小手绢在手里变来变去的,是件很让人开心的事情。就这样,手绢如同一个要好的小伙伴,陪着小主人走过童年时的每一天。又陪着走入青春时代。


  

  长大,依然离不开手绢的陪伴。留连在那些卖手绢的小摊前。只要看到喜欢的手绢,一定会买下来。其实并非因为长大的自己对手绢的需求变大了。而是爱把少年羞涩的心事,对美好未来的向往期待,藏在手绢上各种各样的图画里,藏在了那些粉红、淡兰、亮黄等清爽淡雅的色彩里。手绢的四边,也喜欢拆开把它弄成长长短短的流苏。丝丝缕缕,起起伏伏,如同少女的情怀,细密绵长,多愁善感,飘浮不定。那时的手绢,已经舍不得把它当成清洁的工具了。而是把它叠得很整齐的小方块装在口袋里,闲瑕时,高兴时,生气时,寂寞时都会拿出来看看,手绢成为无声而贴心的朋友。

  初恋时,矜持而又羞涩的年纪,无论如何也不肯把“我爱你”看似简单的三个字说出口。于是,一方最心爱的手绢悄悄地递过去,他便明白了少女的心思,那样的欣喜,那样的得意。相爱的日子里,也常能收到他送的手绢,不同的花色,不同的式样,却带着相同的情意。在那些长相望而不相见的日子里,这些手绢默默地陪在身边,如同他在身边一样的贴心亲切,手绢轻轻贴在脸上,就象他温暖的大手爱抚着自已,所以相思的眼泪都被它轻柔地抹去藏在了心里,相思的苦涩也就变成了甜蜜。

  

  在物质匮乏的年代,对于爱美的女孩儿,手绢还是一件很好的装饰品。长长的头发,用它随意的一束,扎成一个蝴蝶结,在身后随着长发的飘逸翻飞着,不知引来了多少爱慕的眼光。有时把它扎成各种好看的形状,贴在墙上,蚊帐里,又让自已的闺房平添了许多浪漫的气息。

  手绢虽然是廉价的,但它却是这样忠实地陪伴着我们走过了许多的岁月。无论何时,你随意拿出一块自已保存的手绢,都依然能清晰地读出藏在里面的那些无言的话语,忆起那些或笑过或哭过的往事。你甚至能想起当初买它时的心境。它见证了一代人的成长,见证了他们的喜怒哀乐,见证了他们的情感经历。它默默带给人们许多的整洁干净,带给人们无数快乐与美好,而不求任何的回报。现在许多人都喜欢用各种品牌的面巾纸。然而,还是有不少人依然喜欢手绢。因为面巾纸使用方便,用过一次就扔掉了,所以在它身上看不到岁月的痕迹,往事的记忆,情感的积沉。过于简单肤浅,当然对它就没有留恋,没有珍惜,没有感情。

  

  随着时间的脚步,手绢慢慢淡出了人们的视线,走出了人们的生活,随风飘散在逝去的岁月里。一同随风逝去的还有我一代人的童年、青春、情感。虽然很留恋,虽然很珍惜,但它依然消失了,消失得那样的干净彻底,消失得无影无踪,抓也抓不住。只留下心底里那些曾经美好的记忆。其实,无论是什么,珍贵的也好,平凡的也好,总会有失去的时候。因此,在你拥有它的时候,不妨多一些珍惜,这样在你失去它的时候,会少一些遗憾甚至是伤痛。


  奇巧方寸 古代女子肚兜艺术

  中国古代女子内衣以其“近身衣”的浪漫情怀在服饰艺术中独树一帜。它是女性私密空间中的悄悄话,含羞而内敛、充当着美和情的抒发载体,一经揭开它神秘的面纱,那塑身修形的造型理念、大俗大雅的配色处理、无限寄寓的图腾纹饰、独具创造性的技艺手段,无一不吐露出女性对生活价值理念、审美情趣、情感寄托、情爱传感等诉求的心声。

  

  女子内衣是在特定时间与空间中的私密性服饰。它比其他受礼法制度制约的外现服饰更自由、更浪漫而富有智慧,无论是惊艳式的风花女子,闺中式小家碧玉的少女、还是雍容华贵的命妇少奶,都特别注重在内衣的私密平台上追求个性化的艺术异彩。

  奇巧方寸

  

  中国古代女子内衣在造型理念上,强调在内衣的方寸之间通过巧妙分割来塑形修身。在款式结构的经营中注重平面形态的不同分割与布局,在奇巧的方寸分割中体现独到的创意理念,达到平中出奇、平中出神、平中生韵。中国古代女子内衣的制式既具有合乎人体装束的自然属性又与习俗礼仪的社会属性相对应。它所包含的“因人定制”、“因题定性”、“因俗定款”等一系列制式特征中,充分体现着中国古代女子内衣文化的深邃广奥。它从外形设计到具体的某一细节,均明晰地折射着当时的社会文化与表现。它在款式艺术的创造法则中既有长短宽窄的穿插,又有厚薄动静的变化。中国古代女子内衣的款式结构有“前后覆绕式”与“前胸单片式”两种,分别来“覆盖胸背”和“覆盖胸乳”。从目前的研究来看(本文来自通吃岛股票论坛),款式有长方形、正方形、菱形、如意形、扇形、三角形、仿动植物形态等数大类。

  色彩奇想

  

  中国古代女子内衣艺术在色彩的创造方面有着极其丰富的想象力,体现在色彩的多样性,地域的鲜明性,金银的巧用化等方面。明代大诗人李渔在《闲情偶寄》中便形象地道出了人、色彩、内在服饰的异面关系。“富贵之家,凡有锦衣绣裳,皆可服之与内,五色粲然,使一衣胜似一衣……”中国古代女子内衣的色彩经营上以“浓烈煽情的对比法”和“温情含蓄的调和法”最具特色,浓烈煽情的对比法中如红与绿,蓝与黄的强烈反差来营造一种对比力度,再用黑白,金银的间隔安插起到丰富的效果。在色彩安排的位置上也各不相同,有居中式、角隅式、散点式、满地式等;温情含蓄的调和法以相似,近似,同一的色彩配置经过不同的色彩面积和方位的安排,产生温情而含蓄,雅致而恬美的装饰效果,例如:用一种色彩不同深浅的层次渐变来形成晕染的温情效应。

  图腾纹饰

  

  中国古代女子内衣的图腾纹饰于题材更为丰富多彩,纵情地将山水、花鸟、云气、吉祥物、神仙、神话故事、戏曲人物、生活人物等各类素材与元素展示在小小的方寸之间,主张着天、地、人同源同根,平等和谐的文化观念,在身体上展露以形写神,达道畅神来诉说寄寓传情的美学思想。在纹饰的形神表现上,既注重对自然景态外在美的描摹,如牡丹、云纹;又强调物象寓意寄托及蕴意表述,如“喜上眉梢”以喜鹊和梅花的图案来通谐;动植物图案的组合,如“连(莲)年有余(鱼)”、“三多之相(多子,多寿,多福)”等是典型的中国传统吉祥纹样在内衣平台上的传神再现。中国古代内衣艺术中的图腾魅力不仅单纯地表现在每个独立纹样的构成上,还体现在纹样的经营位置和布局安排上有着独到的创意,充满无穷的浪漫。

  装饰手法

  中国古代女子内衣在成衣创造上同样极富艺术创造力,它的装饰手法分别有绣、镶、贴、补、嵌等多种技法。单在手工针法上就讲究不皱、不松、不紧、不裂。追求外观的平服、顺直、薄松、轻软。在内衣制作上强调局部缀饰的魅力,例如:***部位的吊带与衣片的连接部位,用不同的盘花图案扣来装饰,使之奇巧动人,有的盘扣还镶有金银丝线,显得精美绝伦。在内衣的刺绣方面,强调能、巧、妙、神的艺术原则。针法上有平针绣、绕针绣,编针绣等,尤其是定针绣大胆地在纹样上用钉针、盘针、连物、堆绫、缉珠、贴布等方法在内衣上作二度装饰,极大地丰富了中国古代女子内衣的装饰语汇。仅贴布种类又有贴羽、贴绒、贴毛发等不同的处理。

  

  中国古代女子内衣是一部寄情的文化史,它在“仅覆胸乳”的不同几何形态分割中达到身体与社会表情、身体与人生价值的交相辉映,并通过这个表现的平台来传递女子不同时代与文化的价值理念,吐露内在情愫。

  中国古代女子内衣小知识

  1抹胸:

  是一种“胸间小衣”是“肚兜”的前身,始于南北朝,是唐宋时期内衣的称谓,结构上以紧束前胸为特征,以防风寒,用于约束和固定乳部。

  2主腰:

  是明清时期妇女的贴身之衣,“主”是指系扣的意思,通常为宫女所穿的款式,强调刺绣装饰。

  3亵衣:

  女子贴身穿的上衣,也就是肚兜中的上兜,它以不能轻易示人的服用性质而得名,造型如同今日的汗衫。

  4肚兜

  

  也称“兜肚”以正方或菱形的衣片,有素色和刺绣纹样之分,贴身护在胸乳腹部位,有束带套于后颈,左右两角装有绳带,系于后背,还有有袋无袋之分,袋中通常装有姜桂及麝香等药物,用作治腹部冷痛虚寒。

  【藏族阿里普兰服饰】名贵繁复的孔雀服

  

  西 藏阿里地区普兰县至今保留着非常独特的藏族服饰—普兰服饰。普兰服饰已有1000多年的历史。其中最精美、最独特的是妇女的“孔雀”服饰,它与普兰县的孔雀河有关。

  

  

  阿里普兰地区盛行羔皮袍,制做精细、装饰典雅。羔皮袍的面料以毛呢为主,领、袖、襟底镶水獭皮,外套绸缎,这在整个藏区都是较具特色的。而普兰服装的最精美、最独特的却是妇女的“孔雀”服饰,它与阿里孔雀河的美名紧紧联系在一起。孔雀河源头似孔雀,它是美丽和吉祥的象征,为了使孔雀般的美丽和吉祥永生永世地存在于这块土地上,妇女们的装饰便模仿孔雀而流俗于今。妇女戴的帽子叫“町玛”,是棕蓝色彩线氆氇制做的圆筒帽,帽的底边截一段为留辫子处,妇女的耳坠以珊瑚及珍珠连串而成,长约15厘米。独特的帽子及耳坠象征孔雀的头冠,妇女背部系“改巴”,即背部围裙,“改巴”用毛色纯白光滑的山羊皮制作,正中部镶嵌带有圆形花纹的棕蓝色氆氇,是婀娜多姿孔雀的翅膀,底部开的三道叉口便是孔雀的尾羽。有的“改巴”皮面夹有色彩绚丽的绸缎,更具有非凡的风姿,犹如开屏孔雀临现眼前,美丽多姿。


  

  阿里普兰妇女的服饰,以其独特的风格与其装饰物的名贵、繁多闻名遐迩。这种装饰的特点之一,以其中层层叠叠的佩带使人惊叹不已。

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3# 发表于 2010-3-14 01:09 | 只看该作者

  【京族服饰】简朴美观,别具美感

  京族服装服饰特点鲜明,简便飘逸。京族人家的服饰穿戴,无论男女,都有其别具一格的独特美感。

  京族服饰以丝绸为料,质地柔软舒适,女性穿在身上线条突出,衬托出女性的婀娜身姿,而且透气良好,非常适合在海边穿着。京族的斗笠用越南盛产的葵树叶制作,质地轻盈,内斗很深,斗笠几乎盖住整个脸部,海边太阳暴烈,这种斗笠能起到防护面部的作用。

  

  因为气候温暖,京族人不需要太多太厚的衣服,服饰简朴美观。

  男性穿的是无领、无扣的袒胸上衣。腰间还束以一条或二条彩色腰带;有的束至五、六条之多,并以腰带的多少来显示自己的富裕或能干。由于其衫长过膝,衫叉的裂旗又开得很长,所以平时就把两边的衣服撩起,打成球结,置于腹部。这种扮相,使人感到洒脱、俊逸、自然而豪放。男衫的颜色用浅青、淡蓝或浅棕三种。裤子惯穿黑色,既宽又长;其裤档尤长,几乎是裤长的三分之二。

  青年女性穿的通常是白、青或草绿色的上衣,裤多为黑色或褐色;中年人青年或浅绿色衣配以黑裤;老年妇女多用棕色衣或黑衣黑裤,其裤的宽阔度与男性无异,乍一看售货飘动的长裙。上衣与男性相反,很短;衫脚仅至腰间而不及臀部,故有“长不及臀“之说。衣袖之窄,同男性无异,其宽度仅能穿臂。其衣同样无领而开襟,但有纽扣三粒,袒胸处则遮以一块绣有图案的菱形小布;年青人用红色,中年人用浅红或米黄色,老年人用白色或蓝色。这小布通常称“遮胸”,又俗称“胸掩”,是妇女常用的装饰品之一。 据民间相传,妇女的这种装饰性的“胸掩”,早在京家人迁居三岛之前,由东汉时代的伏波将军马振所赠的。当年伏波将军来到交趾,见妇女所穿同男人一样袒胸,感到不甚文雅,便亲自为她们设计了一块美观的“胸掩”相赠。从那时起,妇女中才浒起“胸掩”来了。这种装饰,一直流传至今。

  

  以上所说的男女服饰,是平时在村里生产生活时的日常穿戴形式。如果离村外出、赶圩入市或探亲访友时,妇女加穿一件旗袍似的下摆较宽的矮领窄袖袒胸长衫外,另外还要戴一顶黑色或棕色的圆顶礼帽,俗称“头箍”。这种穿戴上的习俗,无论贫富,都是相同的,只是在用料的优劣上有所差异而已。多数家境平常的人家用自制的粗织麻布料,富有人家先用绫罗绸缎、蚕丝织品或香云纱,黑、白、红、褐等色贵重料子。旧时代的贫苦人家不敢奢望蚕丝绸缎,能有遮身的粗麻布衫就算不错了。有的甚至一年到头只一身衣服;不少人家往往“夜间洗衣白日穿”。

  青年男女结婚,过去在服饰上也是在其明显的传统习俗的。在婚礼中,新郎穿的是草绿或浅绿色的长袍衫和深蓝或浅蓝色长裆阔脚裤;新郎穿的也是长袍衫和长裆阔脚裤,只是其衫是大红或浅红的,其裤是黑色的或褐色的罢了。但1949年以后,特别是进入80年代以后,新郎和新娘所穿的服饰就大大改观了。男的不仅穿上崭新的大翻领西装,而且还缀上时兴的领带;女的也穿上了艳丽的时装花衣和毕挺的西裤。凡是汉族地区婚礼上男女时兴的服饰,他们都极为追求和仿效。


  

  不管贫富,京族人过去都不习惯穿鞋,晚上洗凉水脚或雨天不出工时才穿一下木屐,其它时间总是赤脚。老人家穿的鞋也只是木屐或用棕树皮织制的拖鞋,俗“棕屐”。

  妇女日常的发式都是正中平分,两鬓留着“落水”,结辫于后,其辫用黑布条或黑丝线缠着,再将辫自左至右盘于头顶,其状犹如有图形的砧板一般,故民间俗称“砧板髻”。京族妇女平日爱戴锥形的尖顶葵笠,用以遮阳挡雨。京族妇女还有戴耳圈(亦称“耳环”)的习惯。少女长到六、七岁时就要穿耳,穿耳的时辰也很讲究,都是在端午节那天的上午请人进行的,因为民间认为,端午节有“龙王水”,这时穿耳孔最“吉利”。女孩到了十四岁就开始梳分头,盘结“砧板髻”和戴耳圈,标志着开始进入成年了。

  中国历代武士服饰

  

  商代武士

  

  西周武士

  

  战国武士

  

  秦代将军

  

  秦代士兵


  

  汉代武士

  

  西汉骑兵

  

  魏晋军戒


  

  南北朝武士

  

  隋唐武士

  

  唐代武士

  

  五代武士

  

  宋代武士

  

  辽代武士

  

  金代武士

  

  西夏武士

  

  元代武士

  

  明代军士

  

  清代武士

  中国历代发型演变

  

  椎髻

  

  楚国男子发式

  

  魏晋南北朝女子高髻插步摇发式

  

  汉代女子堕马髻发式


  

  汉代女子髻发簪花

  

  汉代女子髻发式

  

  唐代女子双垂髻发式

  

  唐代贵妇蛾髻簪花发式

  

  唐代女子丫髻发式

  

  唐代乌蛮髻女子发式

  

  唐代女子饰花钿

  

  唐代女子髻发戴透额罗

  

  中晚唐女子髻发眉饰发式


  

  五代女子高髻簪花发式

  

  宋代女子朝天髻发式

  

  元代扎巾髻发式女子

  

  明代女子丫髻女式

  

  清朝满族女子旗髻发式

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