安第斯山脉以西:智利葡萄酒全解析

位于安第斯山脉以西的狭长地域，的气候呈现出多样化的特点，荒漠化多石地形的北部地带，气候显示出干燥的特征。而南部则更加接近类似南极的气候，很多地域都处于零下的温度。而在这块狭长地带的中部，却拥有着温暖的气候和肥沃的谷地地形，全国的大多数酒园都选择在这里开始他们的酿酒事业。
智利葡萄酒快速入门索引
1.值得骄傲的历史[快速链接]
2.“世外桃源”式[快速链接]
3.代表性葡萄酒[快速链接]
4.概述和知名品牌[快速链接]
5.智利葡萄酒分级标准以及规定[快速链接]
尽管拥有久远的葡萄酿酒历史，智利人似乎无法很好的继承西班牙人的酿酒本领，甚至直到世纪八十十年代，所有的智利红酒似乎都接近相似的特质：毫无生气，，口感更接近草本植物的味道。不过可喜的是，如果现在的你再次接触智利红酒，情况早已大大改观，通过大规模的引进优质品种和改良酿造技术，智利的酒庄已经形成了自己的规模和体系。由于智利葡萄酒近年出色的性价比表现，你很容易就能挑出一些极富个性，可口而能登大雅之堂的红酒。和其他的新世界红酒一样，在智利的顶级红酒当中已经有不少开始获得了世界级的殊荣。在08年智利厂牌获得年度双料冠军之后，智利酒拿奖的势头似乎一发不可收拾，在其他国际的盲品活动当中，智利酒获得奖项更是不胜枚举。作为一个酿酒业较晚起步的国家，能够获得这样的荣誉实属不易。其原因主要是本地酒厂与外国资金的联姻带来的优秀红酒酿造技师的引入促进了酿酒技术的提升和酿酒设备的更新。随着品质的提升，智利葡萄酒的价格在近两年也有小幅的上扬，但是从实惠的角度考虑，其在各国葡萄酒中属于价钱公道又拥有实在的品质。在卖场或者酒庄挑选红酒的时候，我总是不忘关心一下智利红酒区域，而结果往往是一些超过预期品质的智利红酒成为我酒架上值得期待的下一匹黑马。
值得骄傲的历史
早在16世纪西班牙人政府美洲最西边的大陆之时，也将一种被称作VitisVinifera（欧洲葡萄类型的泛称）带入了南美大陆。当地的传说甚至言之凿凿的坚信当时的西班牙征服者Francico deAguirre亲自栽种了智力的第一棵葡萄。而根据科学考证，当时智利所种植的葡萄还是来源于另一名征服者HernánCortés为墨西哥殖民地带去的葡萄品种，这个品种到最后繁衍成了Pais葡萄，就算是10多年前，Pais仍然是智利境内种植面积最高的葡萄。
耶稣会的神父创造了早期的酒园，葡萄酒主要被用在圣餐的庆典上。在西班牙统治时期，葡萄酒产业受到殖民政府的严格监管，一个智利人当时如果想喝上一瓶本地的葡萄酒其实并不划算，国内葡萄园的产出只能被政府收购，除了运往国内供贵族消费之外，智利的百姓想喝的话也必须付出高昂的价钱。1641年秘鲁和智利总督辖区对西班牙的葡萄酒采购协议被强行中止，如果遵照原先的协议，智利产的葡萄酒没有了西班牙政府这个唯一的买家，似乎所有的酒庄都面临关门大吉的命运。但是习惯于靠葡萄酒吃饭的庄园主并们不想转行，既然葡萄不能被公开销售，他们就利用原来的葡萄园被用来酿造在本地广受欢迎的Pisco白兰地和Aguardiente烈酒，Psico等风俗酒的流行和令人失望的法规让智利的葡萄酒生产一度降低到临界水平。但是一些庄园拥有者仍然钟情于葡萄酒，一些属于那个时代的酸型葡萄酒出现在本地的市场并且流行开来，秘鲁人甚至也向他们购买葡萄酒。当英国的私掠船长FrancisDrake截获了一批智利出口的葡萄酒的消息传到西班牙执政者的耳中的时候，后者才意识到之前关于葡萄酒的法令已经失去了原有的约束。庄园主们收到了西班牙人的抱怨 –一纸文书要求所有智利的酒园停止销售葡萄酒并且将所有的葡萄植株拔除，而并没有多少人真正的理会这道命令，智利人依然我行我素的酿造他们的葡萄酒。

18世纪智利的流行酒款是来自Pais和Muscat葡萄的甜酒，他们用蒸馏的手段来集中葡萄汁中的甜份营造特色口感。在航海家JohnByron在合恩角遭遇沉船事故之后，在智利被俘的他在被释放后干脆在游历智利的同时做起了葡萄酒评论家，他曾经将智利的Muscatel葡萄酒的顺口程度比作当时的热门葡萄牙酒Madeira。而10世纪的葡萄酒作者AndréJulien显然没有给智利的酒农多少面子，将智利酒形容成“大黄和番泻酿成的苦药”,而引起这位先生不快的罪魁祸首应该是当时比较普遍使用的Rauli山毛榉木酒桶，这个属于智利特色的酿酒装置直到20世纪初才被换成正规的橡木桶发酵。
在政治上依附于西班牙王国的同时，智利真正值得骄傲的的葡萄酒历史却大部分受到法国的影响，在酿酒的手法上传承了体系。在根瘤蚜病还未席卷欧洲的时候，智利的有钱领主就开始将法国葡萄引种到智利。Don Silvestre （智利伟大的政客和酿酒师，此人和之后创造伊拉苏的Maximiano Errázuriz属于同一个家族）就是其中的一位先驱者，将Cabertnet Sauvignon，，Malbec马尔贝克，白苏维翁以及赛美蓉引种到智利之外，他还聘用了来自法国的酿酒学家监管葡萄园的运作，很显然，庄园主的意图就是希望能够在智利酿出接近当时世界最卓越的波尔多酒的味道。不仅如此，Errázuriz还看到了智利多样化气候的独特地理条件，他也是第一个将德国Riesling引入到智利的先驱者。随后出现的就是从西班牙Rioja产区开始爆发的根瘤蚜灾难，其对法国酿酒业造成几乎毁灭性打击的同时却在某种意义上促进了智利的酿酒业，很多法国的酿酒世家不甘心眼看自己的葡萄园被毁，纷纷转战南美寻找新的契机，同时也带来了的经验和先进的技术。
进入20世纪之后智利的政局陷入动荡，加上官僚的苛政和高税收使得一度火爆的智利酿酒业进入降温时期。80年代之前，尽管曾经拥有法国人的帮助，国际上对于智利葡萄酒的印象仍然是粗劣的仅在本土销售的平庸之辈。但是出于对智利得天独厚的地理环境和农业现状的认识，国际上有眼光的酿酒人士从来没有放弃过智利，资金被源源不断的注入到智利葡萄园和酿酒厂，一些进入国际市场的智利顶尖品牌在持续保持高度品质的同时还拥有其公道的价格逐渐获得更多世人的注意，时至今日智利的葡萄酒已经跃居世界第三的位置，在英国和日本拥有非常高的受欢迎程度，而智利酒作以物美价廉的餐酒形象走上中国超市酒窖的货架则是千禧年之后的事了。
“世外桃源”式风土
智利作为一个狭长国家，其地理和气候状况受到东部安第斯山脉和西临的太平洋影响。北至Atcama，南到Bio-Bio，在智利中部长达800公里的地带，你在几乎每个地方都能找到青翠的葡萄园和憨厚的智利酒农。多样化的气候带在北方则呈现出干燥酷热，而南方则表现得潮湿凉爽。在首都圣地亚哥附近的著名产区ValleCentral中央谷地，干燥的气候特征下拥有平均每年380毫米的降水，春季霜冻也与这块宝地无缘。和安第斯山区类似的干型气候提供了昼夜间的巨大温差。这种温度骤降能够将葡萄的酸度维持在最佳的状态。按照地理学上的理解，在南纬32到38°之间的智利葡萄酒产区，气候应该相当于西班牙和北非的气候条件。然而智利产区的气候对于酿酒者来说要更优越和温和一些，从出产葡萄酒的意义来说，其条件可以堪比加州和波尔多这些世界顶尖的产地。总体来说，那个地带的气候仍然属于地中海气候，夏季的平均温度在15-18°C之间，由于巨大的昼夜温差，那个地带夏季的最高温度也能达到30°C。
尽管我们还无法得出确凿的研究结果，但是经验表明大多数智利的高品质葡萄酒产区都依赖于安第斯山雪水对于葡萄园的灌溉。在南部沿海地区的种植者往往不像干燥地区那样缺水，但是那边的种植者每年必须应付秘鲁寒流给葡萄园带来的地毯式冷空气侵袭。其余的葡萄酒产区当中，太平洋沿岸地区仍然作为洋流气候影响的缓冲地带经常会面临无雨夏季，不过在那些区域的酒庄还是能享受到地处安第斯山麓雪水灌溉的便利条件，Maipo，Rapel和Maule河产区都是属于这种在谷底平原条件的优质产区。
智利的自然国界线（太平洋，安第斯山，北面的阿塔卡沙漠和南面的南极洲）让智利成为一个“与世隔绝”的国家，同样这种天然的屏障也将根瘤蚜病隔绝在外，因此在葡萄的种植上智利人不用进行根茎嫁接，因此相对来说酿酒的成本也较低一些。智利的酿酒者一直认为这种天赐的“纯正”同样能影响智利酒的口感，尽管全球的专业评论界对此各执一词，但是如果你见识过智利的田园风光，你一定会产自如此“纯净”地域的智利的葡萄酒怀有某这特殊的好感。不过这种上帝的赐予也会有例外，Casablanca卡萨布兰卡的某些产区酒就曾经遭受过线虫的攻击。尽管对于根瘤蚜免疫，智利的酿酒者仍然要应对由厄尔尼诺效应快速传播的葡萄植株霜霉病。
安第斯山脉的运动在几千年前就为智利人准备好了河滩平原的地形，由于这种得天独厚的灌溉便利，智利人一度注重产量而不注意葡萄的 品质，在1980-90的智利葡萄酒“技术复兴”时期，这种状况获得了和好的改善，更多的酒园采用“”系统，对于葡萄每天摄入的水分进行严格的监控，尽管产量降低，但葡萄品质的提升有目共睹。土质方面，智利既拥有适合梅洛生长的粘土地区（Colchagua谷地的地貌特征）也有混合壤土，石灰石以及砂石地形产区。在南部的，凝灰岩土质的Rapel和Maule的部分区域以及Cuirico和Bio-Bio的火山土质都称得上是智利独特的土壤风格。
代表性葡萄酒
在智利的二十个酒庄都采用西班牙和法国葡葡萄品种，但是很显然其中的一些厂牌更喜欢在葡萄品种上引进国外的优势。纵观智利的酿酒历史，Pais是广泛种植的葡萄，最近才在数量上被 赶超。其他的品种像 Melrot梅洛 ， 卡门 ，Zinfandel仙粉黛，Petite Sirah佩蒂席拉,Cabernet Franc品丽珠，Pinot Noir黑比诺，Syrah席拉，，Malbec马尔贝克和Carignan加利酿。白葡萄方面则拥有， Sauvignon Blanc白苏维翁 ，SauvignonVert青苏维翁，Sémillon赛美蓉，Riesling雷司令，Viognier维欧尼，Torontel，PedroXiménez佩德罗一希梅内斯，Gewürztraminer琼瑶浆和Muscat ofAlexandria亚历山大玫瑰都是你能在智利找到的品种。虽然列举了那么多，在智利真正主流的只是加粗的那些品种。
智利的葡萄酒酿酒者们还还在漫长的引种过程中发明了一种新的地区性Cabernet Sauvignon，浑圆温婉，口味则以独特的薄荷味和作为主打，橄榄和烟熏味也是这款Cabernet Sauvignon的特别之处。在这个国家，莎当妮不像在法国和美国的地位那么重要，只是表现出新世界莎当妮的普遍口感而罕有出彩。尽管智利人早在 1879年的时候就开始试图酿造令人满意的，他们在这个方面至今仍然毫无建树。
二十世纪末的智利葡萄酒复兴时期决定了现在你喝到的智利葡萄酒的口感，也让智利葡萄酒在全球范围内成为广受欢迎的国家出口产品，专业的葡萄酒厂家开始质疑那些在瓶贴上标有Merlot和SauvignonBlanc混酿葡萄酒中Merlot的成分是否属实,葡萄品种学家立刻着手展开了调查研究。事实证明最初的质疑者是对的，关于这个事件以及其中的主角都在我以前撰写的文章“世界红酒的新宠:智利的Carménère卡门葡萄”中作过详细的介绍。同时智利人所认为的SauvignonBlanc也不是所谓的白苏维翁，而是Sauvigonasse，也被成为青苏维翁，或者白苏维翁/赛美蓉的变异品种。为了回应这个让人尴尬的科学发现，几乎所有的智利酒商对于葡萄的品种来源都进行了认真的考据，不会再让瓶贴上关于葡萄品种的描述让外国的饮用者再度贻笑大方。让人安心的是由于酒厂的自觉和政府在今年的监管，现在出现在我们购物货架上的智利葡萄酒已经不再有那样的问题。
产区概述和知名品牌

北部
产地上，最北的产区叫做Aconcagua，从这个区域往北，就进入了智利最燥热的地带，闷热和干燥的环境不利于葡萄的生长，所以在那里的酒厂分布也比较稀少。
中部
而在国家中间的Panquehue大区则集中了国家全境最多的酒庄，不管是那些独具风味的红酒还是在国际上获得殊荣的佳酿，往往都出产在这个地域。
靠近海岸线的地方叫做Casablanca，这个地域的气候趋于寒冷，适合种植白葡萄，因此很多优质的Chardonnay莎当妮和SauvignonBlanc白苏维翁都出产于此地。品牌方面，Errazuriz就位于Panquehue区，他们的陈酿红酒产品囊括了多种葡萄品种，这家厂牌旗下的Sena顶级红酒通过和美国加州的Mondavi酒厂的合作在世界范围享有声誉。Vina Casablanca这家来自卡萨布兰卡的酒庄采用一些当地的水果造就了Santa IsabelEstate品牌的盛名，其最成功的红酒当中加入了Rapel和Maipo区当地的奇异水果，实属一款充满异域风情的红酒。
Maipo谷是智利酿酒历史最古老的地区，同时这个区域也被分成了几个分治区域。那里红葡萄，尤其是CabernetSauvignon加本苏维翁拥有独特的口味，每年不时会有佳作产生。品牌方面，Concha yToro这家厂牌在智利全境拥有多家红酒企业。在这个品牌下出产的众多红酒中，要数Maipo区出产的顶级红酒Almaviva最具盛名，这款酒的成功其实还要归功于与法国红酒世家Mutou-Rothschild企业的成功联姻。其他知名的品牌包括Vina Porta, SantaCarolina等。
Maipo的南部是Rapel区，它的分治区域分别为Cachapoal和Colchagua。这里的葡萄酒的细节最富戏剧性。同时在Rapel谷还盛产一种智利独有的出散发着迷人诡奇香气，口感的精巧红酒在此再南边的话是Maule区，这个区域也有一些分治区域，包括著名的Curicó和Lonue区。临近的区域还有Chimbarongo，这个区域以盛产独特口感的Pinot Noir黑比诺闻名。品牌方面，CasaLapostolle来自Rapel谷，其种出产的佳酿中括智利最优秀的Merlot梅洛和 Alexandre起泡酒。他们还产出其他种类的红酒，但是品质上做到最好的还是之前提到的几个葡萄种类。（Maipo和Rapel区）这家酒庄拥有悠久的历史在八十年代末发展迅速，其产于Rapel谷的极富特色的Carménère红酒拥有世界范围的忠实消费者，同时这家酒厂的Cabernet Sauvignon加本苏维翁也获得欧美多家品酒杂志高分的赞誉。ConoSur　（Chimbarongo）盛产的性价比高的红酒。Mont Gras（Rapel区）和Montes（Curicó区）也是在国内出现几率非常高的品牌。同样，位于Lontue区的的高性价比红酒系列当中有一款非常特别的cuvée Caballo Loco值得一试。
南部
再往南的地域，气候就开始变得湿冷，Bio Bio引进种植的Chardonny和Pinot Noir黑比诺较多，但是还未形成比较知名和酿法娴熟的厂牌。再此就不先作推荐。
智利葡萄酒分级标准以及规定
比起法国的分级制度，智利的葡萄酒分级更像美国分级制度的翻版。其实在1995年之前智利还没有一套像样的葡萄酒分级，国家的葡萄酒区域也是在那个时候划分的。上述的分级标准其实对产区，葡萄种类以及葡萄栽培实践以及酿酒技术都不会做特别的考察，所以这种类型的分级实际上只是针对同一酒庄的不同级别酒进行的分级。对于广义上的智利酒，不同酒庄但同一级别的酒不能直接按照标签上的分级比较，而要根据不同酒厂对品质的要求或者在国际上的评价而论。另外在酒标上要标注葡萄园的所在产地的话，出自此产地的葡萄含量一定要达到75%以上。值得一提的是智利酒标上的Reserve并不像老世界的一些酒，意味着建议久藏的特酿，关于智利酒的Reserve，请看接下来的分级。
Varietal： 只列葡萄名称，这是最基本的酒。
Reserva： 珍藏级，酒是由橡木桶储存过的，比上面的酒好。
Gran Reserva： 极品珍藏，使用更多，更新的桶，储藏的时间较长，素质也更上了一层楼，很多酒厂都有这类酒。
Reserva De Familia： 家族珍藏，基本上表示是某酒荘最好的酒，也可能有类似的方式来表达，如Montes的Alpha和 M ，Casa Lapostolle的Clos Apalta，Valdivieso的Caballo Loco NO 1，2等代表特殊的出品。