静看世事沧桑：波尔多1855年列级名庄Chateau D’issan

法语的Château（意为城堡）在英语中被去掉了音符，写作Chateau，字母t也不再浊化着去读，于是我每每听英美人士讲起酒庄，总有如浮萍一样没有根基的漂浮感，不似法语说来那样的铿锵有力掷地有声。而这个非要用法语诠释才完美的波尔多关键词，其实在那个著名的1855年，并没有被纳入酒客们的字典，就连长长的分级名单里，也只有区区五家酒庄标记了这个百年以后在葡萄酒界叱诧风云的词语：海军司令的龙船庄Château Beychevelle是一个，我今天准备细细道来的ChâteauD’issan（中文译名：迪仙庄，是比较准确的音译），也是一个。

历史的沉淀

坐落于玛歌村的ChâteauD’issan的葡萄园有着波尔多美度区少见的长长的围墙，那日我下车下错了站，顺着墙根走了快半个世纪，终于摸到迪仙的大门——但这只是围墙的大门而已，走向城堡还需要通过长长的甬道，虽有两旁葡萄美景簇拥，对于从来不擅走路更不敢开车的我，未免些许悲剧——让我对ChâteauD’issan那120公顷葡萄园的宏大，有了脚步度量的实在体会。而后历尽千辛见到的城堡，却朴素简单得让我心生宁静，没有童话般的装潢，没有个性张扬的尖塔，就像一位洞察世事的老者，向我等前来朝拜的后人，讲述酒庄厚重的历史、安静的哲学。

和拿破仑三世1855分级同时到来的是波尔多葡萄酒贸易的又一个黄金时代，腰包大鼓的葡萄园业主们随即也开启了波尔多葡萄园建筑史的黄金时代，无数具有梦幻色彩的城堡在波尔多葡萄庄园里耸立起来，美丽而永久的创造了波尔多葡萄酒的Château品牌神话。而在这个过程中，ChâteauD’issan重建于与此两个世纪前的古朴的城堡，则安静的看世事变迁、沧桑变化，只是翻修了酿造室和陈酿酒窖。于是我好奇的翻了翻迪仙厚厚的、显贵的历史，合上书本，慢慢理解了如此这般的宁静。

ChâteauD’issan葡萄酒的历史可以追溯到12世纪，而波尔多美度区的酒庄大都是从17世纪荷兰人排水以后才开始出现的——多出堪堪五百年的故事，沉淀的自然是人生。12世纪的波尔多，还属于英国——是的，波尔多曾经属于英国，多达三百余年的英占史，启动了波尔多的葡萄酒业.。这段英属历史是这样传奇的开始的：身为法国王后的阿基坦女公爵Aliénord’Aquitaine，在1152年在波尔多与法国国王路易七世举行了离婚典礼，六周后改嫁诺曼底公爵，也就是两年后的英国国王亨利二世。于是随着前法国王后成为英国王后，隶属阿基坦大区的波尔多随之成为英国国王的领土。我不得不感慨，波尔多的历史，乃至每个小酒庄的历史，都记载着这些女强人。

而Château D’issan最早于皇室的记录，就是Aliénor d’Aquitaine与后来的亨利二世HenriPlantagenêt的婚礼上，从此迪仙屡屡出现在欧洲皇室显贵的酒单里：比如1723年被推荐给威尔士王子的酒窖；又如作为奥利地国王FranzJoseph的大爱，酒庄有了这样的格言：“皇帝的贡品，神的祭品。”被一代代的酒庄主们骄傲地沿用至今。

土地的真实

经历20世纪初的一段沉寂后，Cruse家族于1945年买下了这快古老宁静的土地。大概是怀着崇敬的心情吧，Cruse家族把酒庄酿造的核心，定位在尊敬土地的真实：在酒庄精致的宣传页上，“真实的玛歌Margaux”被反复放大，认真的强调。

去Médoc酒区转了好些圈，耳边也渐渐充盈了酒农们的絮叨：Margaux和StJulien的红酒，温柔如斯，是为女士们准备的，而北边的Pauillac和StEstephe，刚健有力，是为男人们准备的。应了酒农们的谚语，作为一个小女子，我是很喜欢迪仙的2007——一个真实的玛歌。07年雨水过多不算好年份，而且现在喝来，还为时过早，我也对那天的品酒不报太大的希望：可是，她给了我很大的惊奇，给我了非常舒适非常高兴的感觉，让我一扫到达前步行数公里的疲倦——我们饮酒，其实就是为此，为了幸福为了快乐。

刚刚开瓶并没有醒酒的主牌，第一鼻就已然很芳香，那种熟透了的红色水果、溢满着香甜，又有一点蘑菇，一点已经开始成熟的信号。轻摇酒杯，07年成熟度不够的植物香气竟然只是那么一点点，之后仍然是第一鼻熟透了的红色水果。嘴中单宁很柔软，全然没有这个年纪红酒的强烈个性所带来的喧嚣。我很喜欢很惊奇，于是询问ClarisseBranche，很慈祥地接待我们的女士，为何可以如此年轻又如此怡人。听Clarisse慢慢道来酒庄的酿造哲学，我越来越深刻的觉得“真实的玛歌”这个酒庄格言已然流淌在每一个迪仙人的血液里。

葡萄品种是65%Cabernet Sauvignon和35%Merlot，如同左岸的酒庄，赤霞珠的含量算高。但酿造的时候，迪仙根据年份的不同，葡萄汁在酿造桶里的时间只会有18到24天，而且之间的温度控制和Remontage，也都是为了更为细腻的单宁和更好的保存果香。陈酿时，也只会使用百分之五十的新橡木桶，很小心的控制橡木对酒汁的影响——我曾经喝过果香完全被橡木覆盖的红酒，已经完全失去红酒的本真。曾听一位法国老酿酒师这么说过：水果的香气，才是葡萄酿造出来的酒液的灵魂，即使陈酿时动物香气满溢，也不能丢掉水果的本真，我很赞同。所以品醇客们应该不要去迷信100%全新橡木桶的奢华，而是要看全新的橡木桶是否和我们的酒的特点相配，而今天的ChâteauD’issan，在大多数人们都仰慕百分之百全新橡木带来的尊贵时，则又一次很安静的做出了自己的选择。

细细算来，距离1152年那场重要意义的婚礼，Château D’issan已然快看过了十个世纪的历史。

剩下给我们的，只有尊敬。

Clemence（苏雅）
于波尔多城
2010-02-08