数码时代旅游摄影快速指南

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/03/28 21:46:47
总目录

前言

第一章:几个必要的名词解释

第二章:买什么样的数码相机去旅游?

第三章:到了旅游点怎么拍?

第四章:回家后的简单图片处理

第五章:对旅游和摄影的再思考

附录:摄影的过去、现在和未来






目录

第一章: 几个必要的名词解释 
    第一节:图片质量与ISO
    第二节:快门
    第三节:光圈   
    第四节:测光、曝光与曝光补偿
    第五节:焦距和焦距转换系数
    第六节:景深与光圈优先
    第七节:白平衡与RAW
第二章:买什么样的相机去旅游   
    第一节:旅游数码相机推荐型号列表
    第二节:追寻完美的旅游相机
    第三节:必不可少VS可有可无的旅游摄影附件
    第四节:数码相机的分类
    第五节:关于防抖
    第六节:小数码DC购买的几个原则
    第七节:数码单反机身的选择
    第八节:数码单反镜头的选择与推荐
    第九节:商场购买注意事项
   
第三章:到了旅游点怎么拍   
第一节:拍什么(旅游摄影综述)
第二节:出门前的准备工作
第三节:怎么拍(综述:判断照片好坏的标准)
构图的原则和方法
    A,三个基本原则
a,黄金分割
b,对称与对比
c,满框与留白
            B,其他构图注意事项
a,寻找有趣的形状
b,前景与背景
c,包围构图
d,横拍与竖拍
            构图法则综述(例外与创新)
第四节:分类技术指导:
A,风光 - 稳定压倒一切
B,建筑 - 寻找有趣的形状
C,静物与特写 (含博物馆摄影)
D,人物 -  准大头帖
E,街头摄影
F,旅游合影
第五节:怎样从根本上提高旅游摄影水平
A,全面提高各方面的知识和修养
B,坚持神经质和独立思考

第四章:回家后的简单图片处理   
第一节:照片文件如何备份
1,数码照片的保存方法
2,传统胶片的保存方法
第二节:照片的电脑后期处理(数码暗房)
1,显示器的调整
a,颜色管理和色彩空间综述
b,显示器快速校准
2,RAW图片转JPEG的处理
a,RAW与JPEG综述
b,RAW转JPEG具体步骤
3,Photoshop(PS)图片简单处理:
A,超快速的4步搞定PS(上图前)
a,旋转和裁剪
b,调整亮度,对比度,颜色(曲线与色阶)
c,图片改小并锐化
d,加边框并署名
B,超快速的4步PS进阶
a,小局部调整:消除红眼 、粉刺、电线杆等;
b,大局部调整:i,局部勾图处理;ii,叠加;
c,纠正镜头暗角和建筑变形(数码移轴)
d,自动批处理
第三节:照片的输出
1,传统胶片的冲扩
2,数码照片的扩印和打印
第四节:“自己赚旅游费”如何推销自己的照片
1,照片的分类归档
2,市场需要什么样的图片
3,常见的图片销售价格
4,如何推销自己的照片
第五章 对摄影和旅游的再思考

1,        对摄影的一点思考
2,        对旅游的一点思考
3,    对旅游摄影的一点思考

附录:摄影的过去、现在和未来


前言

我经常在各大书店徘徊。已经有很多旅游摄影书了,为什么我还想增加一本呢?这是因为很多旅游摄影书:

1,        还是胶卷时代的老古董;
2,        术语多且文字生涩,不好理解;
3,        以摘编为主,漏洞繁多,误导性强;
4,        只教具体场景的拍摄技术,如日出晚霞,夜景焰火,至于为什么要这么拍则欠奉。没有从原理上阐述,以至于换个场景又犯愁了。

因为找不到一本理想的旅游摄影入门,我回到家开始自己动手。经过两年间歇性努力终于基本定稿。本书有如下特点:

1,        全面针对数码相机而作,兼顾旧胶片;
2,        所有示范图片都是本人所拍,95%的文字都是原创;
3,        家常白话风格,保证人人能看懂。除了光圈快门等几个名词外没有任何术语;
4,        在具体技术指导上强调为什么要这样拍,以达到举一反三的目的。

我从2000年开始用数码相机,从古老的三百万像素G1到顶级佳能1Ds以及nikon D3,从135到120,从数码到胶片,除了没用过天价数码背,各类相机我基本都把玩过,其间走了很多弯路,浪费了很多时间和钱。不让后来的同志吃亏也是我写作的动力之一。

我的专业是财务管理,摄影是纯自学的,本书也可算作与诸位朋友的摄影自学交流。也许你会发现我的一些观点和传统摄影书不太一样。个人看法不同,做法迥异,但条条大路都通罗马。不敢保证我的都正确,但这些方法我自己都实践过(还有些土办法),通过多年的努力我办过个展,开过讲座,出过书,算小有成就,希望这些实践经验对您有所帮助。

左图:笔者2001年用三百万像素佳能G1拍摄的城市雕塑(影展图片)。

摄影有几个无法绕开的专用名词,如光圈、快门、RAW和ISO等。本书第一章白话加举例解释了这几个必要的名词。

第二章是旅游数码相机购买指南。摄影器材够用就好,能手动曝光的小数码和入门级数码单反都足够职业旅游摄影用。廉价变焦镜头一样能拍出好照片。关心相片远比关心相机重要。

第三章是具体拍摄指导。本章首先探讨了照片好坏的标准:立意准确,表达简洁。然后介绍了黄金分割、对称和满框三种最常用的构图法。在风光摄影上本书特别强调稳定性(三脚架),参照物、低ISO、中等光圈。在静物摄影上强调简洁的背景。在建筑摄影上强调寻找有趣的形状。在街头人物拍摄上强调敏锐的观察力和快速反应。

摄影在技术上并不难,数码摄影就更简单快捷。相对于需要至少四五年才能基本掌握的钢琴技巧来说,摄影技巧真的不算什么。我经常在讲座中开玩笑:如果你没有在一个月之内掌握基本摄影技巧,不是你太笨就是我太笨。

第四章是简单的图片后期处理。本章从电子文档和底片保存开始,介绍了色彩管理和显示器调整,最常用的Photoshop处理(颜色调整及变形修正等),还简要叙述了照片输出(冲印和自己打印)。最后一节介绍了旅游图片市场的现状,图片价格和简单推销方法。

只局限在技术环节是无法拍出好作品的,本书附录简单回顾了摄影史,意在使读者对摄影有纵向的全面理解。本书第五章是个人对旅游和摄影的一些思考。俗话说三流摄影师比器材,二流摄影师比技术,一流摄影师比思想。独立思考永远最重要,与众不同的思考才能拍出与众不同的图片,旅游图片也是一样。

苏珊•桑塔格(Susan Sontag)在《论摄影》中曾说:照片从来不能解决什么问题,它总是在不断的提出问题:为什么会这样?如果你能不断的发现问题,你就会不断的按快门,把你的思考和疑问传达出来。如果观众看过你的照片后也良久驻足,思考着你的思考,疑问着你的疑问,那您就快接近摄影的最高境界了。

本书得以完稿要严重感谢人民邮电出版社的郑亮同志。本人生性懒散,如果不是郑大侠锲而不舍地追魂,这个稿件很可能一如既往地没下文。我还要感谢所有两年来对本书初稿和电子版提出过意见和建议的朋友们,谢谢诸位。

杨飞,
2009年6月4日












第一章, 几个必要的名词解释 
种田要知节气,开车要懂离合,任何一样手艺都有行话和俚语。这本小册子尽量不用术语,但有几个摄影名词无论如何也无法跳过去,必须掌握它们:光圈,快门,曝光,焦距,ISO,景深,RAW。 
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第一节,图片质量与ISO
ISO是国际标准组织的缩写,International Standards Organization,它制订的胶卷标准有ISO100,200和400等多种,这就是感光速度不同的胶卷。ISO(感光度)是CCD(或胶卷)对光线的敏感程度。如果用ISO100的胶卷2秒可以正确曝光,用ISO200的胶卷只需1秒即可,用ISO400则只要0.5秒。 数码相机都有ISO选择,100,400或800,最高有到25600,数字越大越敏感(感光度越高)。
午餐和爱情都流行快餐,什么事都要快点搞,按道理我们应该喜欢高感光度。高ISO虽然速度快但图像颗粒粗,经不起精细放大出图。一定要用最低感光度才可得到精细的画面。ISO200以上不可拍摄风光,除非万不得已。
人在江湖身不由己,万不得已的时候不少,如昏暗的室内,午夜的街头,还有些地方则干脆不准用闪光灯,如博物馆剧院。没办法只有提高ISO到800甚至1600。 所以高ISO图片质量是数码相机最重要指标之一。
高感光度图片质量是小数码DC和数码单反(DSLR)最大的区别之一。如果都用ISO100拍,它们图片质量会比较接近。但ISO 400质量差别就明显了,DC的图片质量会下降明显,噪点多,细节丢失。ISO800 下DSLR的图片质量依然可以接受,此时小DC的图片质量已惨不忍睹,如果提高到ISO1600,其图片质量之差,您需要一颗勇敢的心才敢看。
图1-1 数码相机CCD/CMOS感光芯片大小(与35mm胶片对比)


为什么同是1000万像素,DC与DSLR的高ISO图片质量差别这么大?这主要是因为DC与DSLR的感光芯片大小(面积)不同。CCD感光芯片是一个光电转换器,把光照转变为可记录的电子信号。假如CCD为1000万像素,要正确曝光,每个像素点必须要有一定的光照强度。若曝光一秒钟,面积大的CCD接受阳光多,分配到每个像素点的光照充分,CCD就能正常工作,图片细节丰富,噪点少,颜色准确。
小数码DC的CCD面积小,如果也只给一秒曝光时间,分配给每个像素点的光照强度就不够了。微弱的光线只能产生微弱的电子信号。这时候数码相机的放大电路就开始工作,把信号放大来得到正确曝光的照片。提高ISO实际上就是提高电子放大倍数,这和扩音机一样。但扩音机的效用是有限,如果音量开到最大,环境杂音及电流声也被一同放大,最后导致啥也听不清楚。数码相机的电子放大效用也有限,提高ISO虽然能正确曝光,但噪点多,细节丢失,颜色失真。
在同等技术条件下,若像素相等,CCD面积越大,高ISO的成像质量越好。也就是说:在CCD面积一定的情况下,增加更多的像素反而会造成图像质量的下降。1000万像素已经足够旅游摄影之需,简单增加几百万像素意义不大,降低高感光度噪音以及增大曝光宽容度才是当务之急。


第二节:快门
在摄影术最初发明那些年,曝光时间一般都要好几分钟,照相机是不需要快门的,开始曝光的时候把镜头盖取下,然后看表,五分钟后盖上,照片完成。
后来胶片的感光速度越来越快(ISO越来越高),曝光时间变为一分钟,几秒钟,1/10秒甚至几百分之一秒,取镜头盖就不够快也不够准确了。我们需要一个能准确控制曝光时间的东西,这就是快门。 快门有机械快门,电子快门,以及电子机械联合快门很多种类。
定义:快门就是控制曝光时间的装置。
这里顺便介绍一下安全快门速度。用135相机有一个手持拍摄原则:安全速度是焦距的倒数,如果用50mm镜头,快门速度不要低于1/50秒,使用200mm镜头速度不低于1/200秒,以此类推,否则图片可能糊。



第三节:光圈
所有相机都是基于小孔成像原理:拿一个密封箱子,在任何一面钻个小圆孔,窗外的景象比如一棵树什么的,就会在圆孔对面的箱内壁生成此树的倒影。假如在箱子小孔对面的内壁涂上感光材料,这个有孔的箱子就是一台针孔相机。
既然一台照相机可以不需要镜头,为什么现在的相机前面不是一个小圆孔而是几块玻璃呢?而且这几块玻璃还卖得那么贵。这是因为小孔要成像的话,孔必须很小,如果孔开得和门一样大,这个孔就成不了像。孔小进光量就小,针孔摄影一张照片曝光几小时到几十个小时都常见。我们要想办法加大进光量。凸镜有聚光功能。把玻璃凸镜装到大孔上,问题不就解决了?
确实如此。镜头就是这样诞生的。今天的各种镜头都是几块凹凸镜的排列组合,然后用塑料或铁皮一包。有了镜头,小孔成像的这个孔 – 也就是下文中的光圈 – 就不再是针孔了,它变成了洞。
但有时候问题又来了:并不是任何时候都需要大洞。夏日沙滩上烈日当头,四处白花花一片,为了分清到底是人肉还是白沙,我们需要眯着眼睛仔细观察。镜头是照相机的眼睛,这时候相机也需要眯起眼睛。为了应付不同的光线强度,我们还需要给镜头装上能够调节这个洞大小的装置,以便在强光时缩小为针孔,弱光时开成大洞。这个装置就是光圈(Aperture)。一组凹凸镜再加上光圈就诞生了完整的镜头。
       
标准镜头在最大光圈F1.8的状态(后视图)        标准镜头在最小光圈F22的状态

定义:光圈就是镜头里调节进光孔大小的装置。
常见的光圈值如下: F1, F1.4, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16, F22, F32, F44, F64。每两挡相邻光圈值之间进光量相差一倍。例如光圈从F4调到F2.8,进光量便多一倍;从F2.8到F2又多一倍。光圈值和光圈实际大小是相反的,进光量最大时光圈为F1,最小时为F64。
图1-2:光圈值与光圈大小示意图
 

既然光圈可大可小,那多大的时候镜头的成像最好?根据上图,最小光圈F22时光圈跟针孔差不多,数码相机成了针孔相机,成像都较模糊;光圈最大的时候小孔又变成了大门,成像也差。所以,根据中华民族传统的中庸之道,请牢记:
重要结论:镜头在中等光圈的时候成像最好(最清晰)。
如果是135数码单反,中等光圈为F8或F11。小数码DC要看具体机型,如果可选光圈值在F2.5到F8之间,中间的F4.6为最佳光圈。
假如光阴似水,镜头的光圈就是水龙头,它控制着水流(进光量)的大小。我们当然是希望光圈越大越好,但大光圈镜头价钱很贵,重量惊人。是否值得为大一级光圈多付出一倍的钱和负重的汗水就见仁见智了。
 
第四节:测光,曝光与曝光补偿
假设一个黑乎乎的密闭房间,一面墙壁上开了个小圆窗户,在窗对面的内壁上安上感光材料就是一台大型房式照相机。在没有打开小窗之前,房间里是黑乎乎的。 上帝说:要有光。我们打开小窗,光线从小孔而入,射到对面墙壁的胶卷上,产生光化反应(或CCD光电反应),图像就诞生了。此过程就叫曝光。要正确曝光必须精确决定曝光量,也就是让多少光进入房间。光圈和快门都可以控制曝光量。曝光就是光圈和快门的组合。光圈大小其实就是小圆窗户开多大,快门(速度)就是窗户开多久。若窗户开1/4,时间4秒能正确曝光,很显然窗户打开1/2,时间2秒钟也能正确曝光,1/4*4=1/2*2=1。如果窗户全开,曝光时间就只要1秒了。
假若一个镜头光圈全开为F4,用摄影行话来说,光圈F4快门速度1秒为正确曝光值,那F5.6和2秒以及F8和4秒也同样能得到准确曝光的图片。
重要结论:一张正确曝光的图片可以有N种不同的光圈和快门组合。
简单总结,有三个因素能影响一张图片是否正确曝光:光圈,快门速度,ISO。其中光圈和速度联合决定进光量,ISO决定CCD感光速度。进光量不够则可开大光圈或者增加曝光时间,还不够就提高ISO。大光圈的解像度不好,快门速度低则图片可能会糊,高ISO图片质量也差。没有完美的方案,如何取舍要灵活决定。

测光与测光模式
曝光和测光是一对双胞胎,不测定光照强度正确曝光就无从谈起。所有的数码相机都内置测光表,它能测量光线的强度,自动给出正确曝光的光圈和快门。数码相机里都有一个光敏电阻(光照不同时电阻不同),相机内根据电阻的变化就能确定光线强度,进而确定曝光值。
测光模式主要有点测光,中央重点测光,区域(平均)测光三种。点测光只测取景框内中央小点的光线强度。区域(平均)测光则把取景框分为很多小块,分别对每块测光再加权平均得到光照强度。中央重点测光只把取景框分为中央圆圈和四周两块分别测光。大多数情况下用区域平均测光即可,在明暗反差很大时多采用点测光。

曝光补偿(exposure compansation)
曝光是否准确是根据经验判断的。总原则:照片要真实反映拍摄时的环境亮度。如果正午阳光户外被拍得昏暗如夜,这就是曝光不足;夜景拍得跟白天一样则是曝光过度。 相机自动确定的曝光值90%以上是正确的,但也有不准的,如雪景应该纯白拍出来却是灰色,或纯黑的煤球拍出来却是灰煤。
图1-3:18度中间灰(柯达灰卡)

假设两个极端,纯黑物体反射率为零,纯白物体反射率是100%。在这两个极端取中间值就是不黑也不白的灰色,称柯达灰,也称18度中间灰。
以客厅为例,墙壁又白又亮,电视机屏幕又黑又暗,家具等亮度居中。要以谁的亮度来确定曝光?相机自动测光就是取平均数,最后给出一个让图片达到中间灰的曝光值。
相机的自动测光是个死脑筋,它认为全世界所有场景的平均亮度都是18度中间灰。好在大部分生活场景平均起来差不多也是灰色。但在雪景或者煤球等纯色场景,相机依然给出中间灰的曝光值,拍出来就会白雪成灰雪,煤球成灰球。此时我们就要对自动曝光予以修正,对雪景增加曝光,煤球减少曝光,这样才能拍出亮度正确的照片。增减曝光值就叫曝光补偿。
                图1-4/5:曝光补偿的操作(Canon 450D为例):按下Av+/-按钮,然后转动快门旁边的主转盘即可。下图是450D的显示屏,第二排Av代表曝光补偿,450D可以正负各补偿两档(共四档,从+2到-2),以三分之一档为调整单位。
       
曝光补偿原则:白加黑减。如果有大片白色物体或有强灯等特别明亮的物体就要增加曝光量;有大片黑色物体则要减少曝光量。之所以需要曝光补偿,是因为相机的小电脑还没有聪明到能判断物体到底是什么,如果有一天电脑能辨别白雪或者煤球,也就不用补偿了。不过就算相机能认识物体,在艺术创作时还是需要曝光补偿,例如今天心情不好,想故意把明亮的世界拍得灰暗些;又比如我想增加曝光量,把一个深色皮肤的妹妹拍得白白的。这些相机的电脑永远学不会,因为它不懂我的心,所以我永远需要补偿。
在胶片时代精确测光和曝光极其重要,负片曝光不足色彩就非常难看,反转片过曝一档,色彩和层次就消失大半。数码相机可以立即回放,曝光不准可以马上改,如果拍RAW,只要没曝成完全没层次的一片纯白,过曝/欠曝1EV之内都能后期调正。但差太多还是不行,相差2EV以上调正也会很难看。掌握曝光补偿白加黑减的原则依然重要。

第五节:焦距与焦距转换系数(focal length multiplier)
镜头的焦距就是从镜片(或镜片组)的中心到底片(CCD)的距离,单位毫米(mm)。对全幅135数码单反来说,50mm镜头为标准镜头,简称标头。标头严格的定义:焦距等于底片(或CCD)对角线长度的镜头。单张135底片对角线长度为43mm,我们把焦距40-60mm的都称为标头。请注意:一个镜头是不是标头不是看焦距而是看视角,视角45度左右就是标准镜头。对120相机来说80-110mm焦距的镜头才是标头。对Nikon D5000等非全幅数码单反, 35mm才是标头。

用20mm广角镜头拍摄的上海南站月台
广角镜头(焦距小于35mm)能够让照相机“看得更宽广”,因为它视角大;长焦镜头(焦距大于70mm)能让照相机“看得更远”,但视角窄。长焦镜头也称远摄镜头或望远镜头。广角镜头都身材矮小,长焦镜头都高大威猛。
焦距固定的镜头即定焦镜头。1960年以前,变焦基本靠走。现代变焦镜头优势明显,不用再走路,只需转动变焦环或拨动变焦开关。但变焦需要一套复杂的光学与机械系统,随之而来的问题是: 1,体积和重量大; 2,镜片多,成像比定焦稍差。

光学变焦与数码变焦
数码相机上都写着XX倍光学变焦(Optical Zoom)。变焦倍数=最大焦距/最小焦距。一个28-280mm镜头的光学变焦倍数是280mm/28mm=10倍。倍数越大镜片越多,体积相应较大,画质相对较低,光圈相对较小。如Nikon P90光学变焦为26-624mm(24倍),但实测镜头边缘解像度差,看来24倍已经接近光学变焦目前的技术极限了。
关于digital zoom数码变焦我只有三个字:骗人的。数码变焦只是电子放大,软件稍作改动就可以从一倍到一万倍变焦任君自取。光学变焦才是真正的变焦。
表2-1:焦距与全幅135相机镜头的分类
焦距        镜头类型        视角        备注
小于20mm        超广角        大于95度        适合拍摄建筑与风光
20-35mm        广角        95-63度        适合拍摄建筑与风光以及街头抓拍
50mm        标准镜头        45度左右        具有F2以上的大光圈,便宜量又足
70-300mm        长焦        34-8度左右        适合拍摄远距离物体。其中85-135mm焦距段适合拍摄人像
大于300mm        超长焦        小于8度        适合拍摄超远距离物体比如野生动物

镜头的焦距转换系数
只有少数全幅数码单反CCD才与原35mm胶片一样大(36x24毫米),大部分数码相机CCD面积都比35mm胶片小,由此产生了镜头焦距转换系数的概念。Nikon非全幅DSLR的焦距转换系数为1.5,也就是说原来135相机的50mm标头变成了75mm,200mm的变成300mm,以此类推。
几十年来我们习惯了135相机和35mm胶卷的世界,往往把50mm焦距,标准镜头以及45度视角三者等同起来。进入数码时代以来,这个观点是不对的。若焦距不变,CCD面积变小,镜头的视角也会变小。镜头的视角是由镜头焦距和胶卷(CCD)尺寸联合决定的。参见下图:
图1-3:焦距,CCD尺寸,视角三者的关系

图中focal length就是焦距,angle of view就是视角。假如焦距不变,CCD越小,视角越小。如Nikon D90相机CCD对角线长约为33mm(原35mm胶片的2/3),焦距33mm的镜头其视角为45度(也就是说,33mm镜头的成像因为CCD变小而与原来50mm标头的成像一致)。我们就把50/33=1.5称为镜头的焦距转换系数,计算公式为135胶片与DSLR的CCD对角线长度之比。
不同数码单反CCD大小不一,焦距转换系数也不同。CCD越小,焦距转换系数越大。SONY,Nikon和Pentax转换系数多为1.5。 Canon多为1.6,奥林巴斯Olympus和松下Panasonic等3/4系统的转换系数为2。
进入数码时代以来, CCD从24x36mm到1/2.5英寸甚至更小,有多个不同规格,光看镜头焦距不知CCD大小,我们无法得知视角范围。为了让大家回到那难忘的看焦距知视角的35mm胶卷时代,数码相机在实际焦距后面都注明“相当于135相机xx-xxx焦距”。


        认识单反镜头前面那一圈字:
CANON ZOOM LENS:佳能变焦镜头
EF是佳能镜头卡口名称。EF-S是小CCD数码单反专用镜头。EFS镜头不能用在佳能全幅数码单反上。
18-55mm 代表变焦范围18-55毫米(乘以焦距转换系数1.6后相当于全幅单反焦距28-88mm)
1:3.5 - 5.6:在最小焦距18mm时最大光圈为F3.5,  最长焦距时最大光圈为F5.6。
Ø58mm镜头滤色镜口径为58毫米
       

佳能A650IS小数码DC。该机镜头变焦范围为7.4 - 44.4毫米,在最小焦距7.4mm时最大光圈为F2.8,  在最大焦距44.4mm时最大光圈为F4.8
IS为Image Stabilizer, 表示此镜头内有图像稳定器。6x表示6倍光学变焦,44.4/7.4 = 6
该镜头相当于35mm照相机35-210mm焦距,由此可得该镜头焦距转换系数为4.73,计算如下210/44.4=4.73=35/7.4
单张135底片对角线长度为43.3mm,若焦距转换系数为4.73,我们得出该机CCD对角线长度为43.3/4.73=9.15毫米,非常小。



第六节:景深与光圈优先
景深就是照片焦点前后延伸出来的“可接受清晰区域”。它只是一个概念,相机上并没有一个开关叫景深。清晰与否也没有绝对标准。一张合影若人脸很清晰,前面的鲜花和后面建筑物都模糊,清晰区域只限于人,我们就称此照片景深较浅(小)。若人鲜花和建筑物都清晰,照片的清晰区域很广,就称景深很大。风光摄影一般需要大景深,前后景物都要清楚。人像一般需要小景深,我们只要美女的脸部清楚,四周的树枝和丑男最好都模糊。
有三个因素决定景深:1,光圈大小;2,焦距长短;3,被摄物体的远近。景深的确定原则是:
1,光圈越大,景深越小;
2,焦距越长,景深越小;
3,离被摄物体越近,景深越小。
若镜头的最小光圈为F22,这时候景深最大,在F2.8的时候景深最小(如果此镜头最大光圈是F2.8)。焦距越长景深越小这个好理解,广角镜头景深大,长焦镜头景深小。实际上17mm的超广角镜头如果使用F11以下的中小光圈,随便你朝何处对焦,前后景物都清晰。200mm或更长的镜头景深很小,一定要仔细小心对焦,最好在三角架上拍。离被摄物体越近,景深越小。所以在超近距离拍摄时要特别小心对焦,例如用微距镜头拍花花草草或小狗脸部特写。
我们一定要摸清上述三个因素对景深的影响,在不同的焦距段用不同的光圈各拍几张,马上回放,熟悉图片的景深变化。要做到烂熟于心,一看焦距和光圈就知景深。

上海外滩的蝴蝶,浅景深示意图。光圈F5.6,焦距135mm
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到这里我们终于可以回头再谈谈光圈了,它是摄影里最重要的一个词。光圈有三个作用:
1,控制进光量。这是拍摄成功与否的关键;
2,控制景深。光圈越小,景深越大。虽然焦距和拍摄远近都影响景深,但焦距和被摄物远近的改变同时也会改变构图。当构图确定,能控制景深的武器就只剩下光圈了;
3,光圈影响图片的清晰度。任何一个镜头都是中等光圈时成像最好(最清晰),最大光圈和最小光圈时解像度差。
一张正确曝光的照片可以有好几种不同的光圈和快门组合,如何选择就要看拍摄意图了,如果要最小景深,那就选最大光圈;如果你要最大景深,那就选最小光圈;如果你要解像度最高,那就设置中等光圈。
由此我们引出摄影最重要的概念之一,光圈优先(Aperture Priority):手动确定光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定能正确曝光的快门速度。大写的A或者Av就代表光圈优先模式。
曝光是光圈和快门的组合,光圈优先对应的概念是快门优先或速度优先:手动确定快门速度,相机会根据这个快门速度确定能正确曝光的光圈大小。简写为T或Tv。在某些时候快门速度很重要,要定格运动员冲刺撞线,快门速度最好在1/500秒甚至更快;如果要把流水拍得如丝般柔滑,快门速度要在0.5秒或者更慢。

图1-6:Canon佳能A650主转盘,Av和Tv代表光圈优先和快门优先
        图1-7:Canon佳能40D主转盘,Av和Tv代表光圈优先和快门优先


第七节:白平衡与RAW
要了解白平衡white balance就必须先了解另一个概念:色温color temperature。所谓色温就是以开尔文温度表示光线的色彩,单位是K。物体被加热到一定的温度时就会发出光线,此光线不仅含有亮度的成份,也含有颜色的成份。温度越高,蓝色的成份越多,图像就会偏蓝;温度越低,红色的成份就越多,图像就会偏红。
表1-2:光线的色温
光源        色温(K)
蜡烛        2000
钨丝灯        2500-3200
荧光灯        4500-6500
日光(平均)        5400
有云天气下的日光        6500-7000

不同色温的光源下物体会呈现不同的色调,在日光灯下整体偏白,在普通白炽灯下整体偏黄。白平衡就是相机在不同光源下对白色的还原。有时候相机对色温判断错误,严重偏蓝或发黄。这时我们就要手动设置白平衡。万一人脑也判断错误怎么办?要彻底解决白平衡和色温准确性只有一个方案:选择RAW存储格式。
       
色温严重偏黄的照片(原图)        色温调整后的效果对比

高档小数码DC和所有DSLR都有图片存储格式选择。图片文件巨大,一千万像素照片如果以TIFF格式存储,一张可超过25MB。我们需要把图片文件压缩以便一张卡能存更多照片。常用的图片压缩存储格式为JPEG或JPG。但JPEG是一种有损压缩,某些细节丢失。大部分相机都有图片质量选择,也就是JPEG压缩比选择,压缩得越厉害,文件越小,一张卡能存储更多照片,但细节丢失更多。
图1-8:Canon佳能450D显示屏上的图片画质调整菜单。


数码相机CCD经曝光产生电子信号,相机把电子信号进行处理,再传给存储卡。这些处理包括白平衡配置,颜色饱和度的增减,锐度和对比度增减,降噪等,最后压缩为JPEG格式存储。
RAW英文是原始的意思,这很好地说明了RAW图片的特点:它是原始的,CCD产生的电子信号直接传给存储卡,没有经过相机的任何处理,没有一点细节丢失。我们回家后在电脑上可以给RAW图片任意配置色温(彻底解决白平衡问题),调整颜色,锐度,对比度,曝光等等。桌面电脑比相机内的小电脑强大得多,后期精心处理RAW转换成的JPEG图片肯定漂亮。
RAW的问题还是文件太大,而且处理费时间。如果旅行十天拍了上千张RAW,后期处理会让人头变得巨大。还好很多相机可以同时存储JPEG和RAW,如果JPEG图片还不错就不用处理RAW了。重要的拍摄存JPEG+RAW,一般图片存JPEG.
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本章结束语
这不是一个完美的世界,很多事情无法兼顾,比如高ISO和图片质量,高倍变焦与图片质量,RAW和图片文件大小。如果要求最大景深的同时图片解像度也要最高,这也是一个不可能完成的任务,因为最大景深要求光圈F22,最高解像度要求F8。
在实际拍摄中这样的矛盾还会有不少,这时只能确定哪个目标最重要。如果景深最重要,那就毫不犹豫的选择F22。我们必须要学会取舍,确定主要目标,忘记其他目标,然后坚决按下快门。
人生就是选择,选择就是妥协。

第二章:买什么样的相机去旅游   
第一节:旅游数码相机推荐型号列表
          表2-1
旅游拍摄需求        推荐相机类型        推荐型号        推荐原因
A,以游玩为主,多数照片为家庭到此一游,顺便拍几张风景        任何一个小数码DC傻瓜机 ,或者好点的手机也行(摄像头需带自动对焦功能)        松下Panasonic Lumix LZ8        便宜又好用。图像质量好,32-160mm焦距不错
                Nokia N82手机        500万像素自动对焦手机兼有GPS和WiFi上网功能
B,需要拍摄漂亮的夜景        任何一个带M档手动曝光功能并能手动调节ISO的小数码相机        松下Panasonic TZ7        25-300焦距非常好,是旅游一镜走天涯最佳选择之一。光学防抖。高清摄像功能。
                富士F200EXR        高ISO图片质量好。28-140mm的镜头焦距非常好。
C,如果你对图片质量有进一步的要求,或者你经常在弱光下高ISO手持拍摄
        任何一台数码单反DSLR        佳能450D套机        入门级DSLR差别不大,随便买哪个都不错,尼康和佳能出货量大,镜头比较好配一些。SONY的A230套机售价只有三千多元人民币。
                尼康Nikon D40x套机       
                SONY A230套机       
                尼康Nikon D700加24-120mm VR镜头        两万元预算的最佳选择之一,D700操作手感极好,高感光度举世无双。全幅DSLR最佳选择之一。
                佳能5DII加EF24-105IS镜头        两万元预算的最佳选择之二,全幅DSLR最佳选择之一。解像度超高,高感光度非常好。1080P高清摄像。
                松下Panasonic Lumix DMC-GH1
        一万元预算最佳选择。非常轻巧(机身不到400克)。旋转液晶屏构图方便 。1080/24P自动对焦高清摄像天下无敌。
                索尼SONY α700加16-105镜头        8000元预算的最佳选择。性价比非常高。机身CCD防抖。相当于24-160mm的焦距是旅游摄影一镜走天涯之最佳选择之一
(声明:只供参考。以上列表型号只是我个人喜好,而且厂家型号经常更新变化)
第一个问题:多少万像素的相机比较好?常用的135胶片解像度大致相当于800万像素。现在数码相机很少有低于800万像素的,所以任何数码相机都足够旅游用。
全自动傻瓜小数码相机街头纪实没有问题,拍白天的风光也不错,但夜景风光不太行,因为傻瓜机没法手动设置ISO和光圈。但有M挡手动曝光功能的小数码相机是完全能够胜任旅游摄影任务的。在昏暗街头若不用三脚架(大量使用ISO800以上感光度),那还是需要数码单反,因为小数码ISO800以上图片差到几乎不可用。虽然很多小数码都号称ISO1600甚至3200,但那都是摆看而已。
在摄影这个圈子里,图片质量高意味着器材体积大,重量大,价格贵。如果你愿意一边旅游一边锻炼身体,口袋里钱多,那数码单反不是问题。单反加上几个镜头及附件很容易超过十公斤,而且镜头的购买是个无底洞。小数码DC就比较厚道,一两千元,由于镜头无法更换小数码DC断绝了继续花钱升级的可能性 - 除非买新的。


第二节:追寻完美的旅游相机
这个世界上不存在一台完美的旅游数码相机。如果图片质量是唯一目标,那讨论数码相机纯属浪费时间,我们应该扛一台8x10照相馆座机去旅游。但说到旅游,轻装前进永远第一重要。如果需要便携性好(能塞进衬衣口袋里),那就不可能买数码单反只能买小数码DC,而小DC的图片在高ISO下是惨不忍睹的;数码单反能解决ISO400以上图片质量问题,但你必须承受数码单反比DC贵得多的价格,大得多的体积和重量。
       
高画质但体积巨大的大画幅相机

在镜头的配置上我们也面临同样问题。定焦镜头光学素质最好,但一大堆丁丁当当的定焦头严重不利于旅行,我们只得选择变焦镜头。变焦镜头有轻便的,光圈较小光学素质稍差,但大光圈变焦头又大又重,这就要看个人的体能了,因为这个世界上根本没有又轻又小光圈又大的变焦镜头。即便你身强力壮,还有一个钱的问题,恒定F2.8大光圈的防抖望远镜头没有低于人民币一万元的。
关于摄影器材的价格有一点要强调,付出与收获是不成正比的,而且付出越多收获越少。一个六千元的镜头其综合性能(解像度,抗炫光等)可能只比一个三千元的镜头好10%,而一万两千元的镜头比六千元的提高可能还不到5%。是否值得花大价钱因人而异。
个人的收入和体力不同,旅游摄影器材的选择没有标准答案,要先掂量一下口袋里的钞票,然后到摄影器材店掂掂相机和镜头的份量,看看长途旅行是否背得起。


第三节:必不可VS可有可无的旅游摄影附件
A,必不可少的旅游摄影附件
除了相机本身,我特别强调以下四种摄影附件:
1,            三脚架。好脚架胜过好镜头。没有大型三脚架就不要谈风光摄影。而且三脚架必须配优质云台。
2,            圆形偏振光滤色镜,简称偏振镜(CPL,circular polarizing filter).
3,            快门线或遥控器;
4,            备用电池和8G以上的备用存储卡。
以上附件除了三脚架都不存在重量的问题,无论如何要和手机钱包一起携带,也就是说没有CPL、快门线、备用电池和存储卡我就不出门旅游。

旅游摄影的必备附件:偏振镜,快门线,备用电池,存储卡


三脚架出门的时候一定要带上,克服困难也要带上,除非你从不拍风光夜景,也从不和家人一起合影。我自己无论白天黑夜都带着三脚架。原因有:
1,        三脚架可作防身武器,特别是在治安欠佳的景点;
2,        三脚架可作拐杖或扁担;
3,            方便自拍及家人合影;
4,            风光片经常需要用到大景深,光圈在F16甚至F22,而且经常使用ISO100,很多时候快门速度将在1/10秒甚至更慢,此时必须三脚架;
5,            拍摄夜景没有三脚架还不如在家睡觉,省得浪费时间。
旅游摄影需要的又轻又稳的三脚架,碳素(碳纤维)材质的最佳,其次是铝合金。碳素三脚架价格昂贵,但多花点钱绝对值得。数码相机过两年就不值钱了,一个优质三脚架可以用上二三十年。

湖南株洲炎陵县桃源洞东坑瀑布局部。300万像素的佳能G1数码小DC,使用偏振滤色镜消除水面反光,ISO50,三脚架,自拍,曝光约1秒,最小光圈F8。

好三脚架比好镜头还重要。风光摄影特别是夜景,一个几百元的套机镜头(所谓狗头doggy lens)架在稳定的三脚架上用中等光圈来拍,比一个上万元的镜头用最大光圈手持拍摄的效果还要好得多。最好的三脚架也不过四千多元,对比那些动则上万的镜头,这钱花得值得。
云台是连接三脚架和照相机的重要装置。三向云台和球形云台各有所长。要注意你最重的相机加镜头一共多重,假如是3公斤,那就要买承重至少6公斤的三角架(两倍以上)。其次,云台也要能承重至少6公斤,不然这套脚架系统就不匹配。
购买多高的三脚架:将架子腿全部展开,装上云台和相机,其高度应该正好能平视取景。这是不升脚架中轴的高度。升中轴会增加不稳定因素。

从东方明珠塔上看上海浦东。曝光13秒,形成了动感的云。这种夜景图没有三脚架是拍不出来的。

最好也买一个好点的三脚架包,此包要能装下连云台的三脚架。我一般不把三脚架背在肩上,用一个双肩背摄影包即可,然后三脚架挂在背包上,一则可以保护脚架,二则尽量隐蔽。用一般的旅游背包也可以,但其大小要能装下拆除云台后的三角架。
就目前来说,我推荐如下列表的三脚架系统:
三脚架(售价)        云台(售价)        推荐原因
捷信Gitzo1540T碳素脚架(4400元)        冈仁波齐NB-2(1980元)        非常稳定,非常轻巧
百诺Benro旅游天使套装A-268 M8三脚架+B-1云台(1200元)。国产思锐三脚架系统也很不错。        国产精品,轻巧而稳定
美富图MeFOTO B-580铝合金脚架(380元)        伟峰Fancier FT-6663H(190元)        便宜量又足
请注意这是一个大致的推荐。型号是经常变化的,买三脚架一定要亲自带相机到店家去试。三脚架是否必须也要看拍什么,风光常用,纪实抓拍一般用不着。
在数码时代,除了偏振镜外所有的滤色镜都可以用电脑后期制作来替代。偏振镜是风光摄影必需品,它可以减少玻璃和树叶的反光,使色彩更浓郁,蓝天更蓝,白云更白,还可以当减光镜用。在购买镜头时要考虑统一口径,如佳能EF17-40,24-105和70-200f2.8三支镜头滤色镜口径都是77毫米。这样出门就只要带一个滤色镜了。

新加坡河,使用快门线,30秒曝光,在三脚架上拍摄

下面解释一下快门线或遥控器为什么是旅游摄影必须的:
1,            我们都希望自己拍摄的风光图片如刀刻一般的锐利,所以相机千万不能震动。快门线能彻底消除手按快门的震动;
2,            弱光拍摄经常需要曝光15秒以上,手按快门久了会酸。若拍摄星星的轨迹,曝光时间在两个小时以上,如果用手按快门,手可能会断了。
很多相机能同时使用快门线和遥控器,一般推荐快门线。备用电池和存储卡当然多多益善,都是白菜价,多买几个吧。

长沙堕落街。15秒曝光制造动感人流,使用三脚架和快门线

B,可有可无的旅游摄影附件
a,UV镜。买相机时免费赠送的UV最好直接扔了,劣质UV镜会把所有的照片搞砸。我从来不用UV镜,都是用遮光罩,它可以防止散射光进入镜头,也能起到保护镜头的作用,就和烈日下的太阳帽一样重要。如果你一定要用UV镜或保护镜,一定要购买Kenko Pro1D级别以上的,人民币一百元以下的UV镜或保护镜最好别买。
b,闪光灯。外接闪光灯并非旅游摄影必需。外接大闪灯有效距离在15米之内,经常看到体育馆演唱会闪灯四起,那都是浪费电。街头纪实抓拍很忌讳闪灯。如果要精简轻装,第一减掉的就是大型闪光灯。
c,最好别用数码伴侣,因为硬盘一出问题就是毁灭性的。几天的旅行带上16G以上的各种存储卡即可。实在要出远门就带上两个数码伴侣互为备份。


第四节:数码相机的分类
数码相机有很多种分类。旅游摄影第一考虑是轻装前进,所以我们以体积和重量为标准把数码相机分为两类:小型和大型。
表2-2
        小型(DC)        大型(DSLR)
1,体积和重量        小/轻        大/重
2,镜头是否可更换        No        Yes
3,能否手动曝光        Yes/No        Yes
4,高ISO图像质量        差        好
5,感光芯片尺寸        小        大
6,操作的安静性        安静        吵闹
7,能否摄像        Yes        Yes/No

图:300万像素佳能G1拍摄的象泉河的落日
现逐点解释表中各项:
1,能塞进裤子口袋里的就是小型数码相机。否则为大型。说到旅游,第一个考虑是便携,必须体积小重量轻。从这点考虑我们应该选择小DC。
2,一般来说小数码DC的镜头不可更换;镜头可以更换的都是DSLR。 可换镜头的优势是明显的,可根据场景自由选择镜头。缺点是镜头都太重,不利于旅行。
3,能否手动曝光。一说到夜景风光,手动曝光就是必须的了,我们需要手动设置ISO100或更低,中小光圈值(F11或更小)。相机主转盘的大写M代表手动曝光模式。
4,高感光度成像质量(ISO400及以上)。像素相等时感光芯片面积越大,高ISO成像越好。一般来说小DC的感光芯片面积小,ISO400以上的图片很难看。数码单反就好很多。
5,感光芯片尺寸。感光芯片是数码相机的心脏,大型和小型数码相机的心脏尺寸相差很大。CCD面积越大成像越好,但面积越大价越贵,所以数码单反一般比小数码贵,全幅数码单反的价钱更是贵得惊人。 今天市售大多数DSLR都是非全幅的,如尼康DX格式的D60,D90,D300,其CCD为23.7x15.7mm,约为全幅CCD面积的44%。佳能的尺寸还要小一点,约为全幅CCD的40%,如EOS500D,50D。

6,            操作的安静性
小数码DC没有机械式快门,曝光时间由电路控制,拍照是悄无声息的。数码单反沿用了传统单反的反光板和快门系统,拍摄时有明显的咔嚓声。静音拍摄具有优越性,在某些安静的场合快门声音是不受欢迎的。如果你在山上遇到了野生华南虎,你一定会痛恨快门声。

7,            能否摄像
绝大多数小数码DC都有摄像功能。这是最大优势之一。在尼康D90数码单反之前,所有DSLR都不能摄像。D90永远改变了这一切,它以及随后发表的佳能5DII都具备了高清摄像功能。
2009年3月松下发布了一款革命性的数码照相机Panasonic GH1(上图:外接枪型麦克风的GH1),能拍摄1080/24P的高清录像,自动对焦。当我第一次看到它的参数时,我搞不清楚到底它是一台能摄像的照相机还是一台能照相的摄像机。
数码单反的CCD尺寸大, 意味着低照度下摄像和拍照的效果都很好,而且数码单反可以更换镜头,广角长焦随心所欲。以前可换镜头的摄像机售价大都在四万元以上。能高清摄像的廉价数码单反是一个重要的影像技术革命。
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奥林巴斯E-P1可换镜头小数码相机
上文多次使用“一般来说”等词,这是因为数码相机的分类不是绝对的,相机界从来不乏一些另类,例如:
1,            松下GH1。严格的说来它不是数码单反,因为它没有反光板。然而它的感光芯片又是3/4系统的,比普通小DC的大好几倍。这个四不像把数码单反、小DC和高清摄像机的界限搞得越来越模糊了。
2,            适马 Sigma DP-2,这是一台可塞进衬衣口袋的定焦28mm小数码,但它采用的是一块DSLR级别的感光芯片。
3,            以奥林巴斯E-P1为代表的可换镜头数码相机,虽不是DSLR,但使用DSLR级别的大感光芯片,和松下GH1一样属于M3/4系统相机,既能拍照又能高清摄像,小巧轻便适合旅游。
4,        以Nikon P90,Olmpus SP590,Panasonic FZ28等为代表的大变焦数码相机。这些相机长得一幅DSLR的样子,但它的镜头是不可更换的,用的也是黄豆大小的小型CCD。
 
第五节:关于防抖
安全速度是焦距的倒数。有了防抖安全速度可降低两档以上,比如200mm镜头拍摄时快门速度低至1/50秒甚至1/25秒依然能够得到清晰的图片。这是摄影技术最重要的发明之一。防抖目前有三类:光学防抖、电子防抖和CCD防抖。
光学防抖就是镜头防抖,镜头里有一个探测器和一个浮动组件,探测器感知手抖的情况(方向和力度),浮动组件随之进行反向补偿,保证了图片的清晰。佳能的防抖简称为IS(Image Stabilizer),尼康简称为VR(Vibration Reduction),松下简称为Mega O.I.S.,原理是一样的。
奥林巴斯和SONY则采用了另外一种叫CCD防抖的技术,手抖探测器不在镜头里而在机身里,CCD被安装在一个浮动支架上,同样能根据手抖情况进行反向补偿。
CCD防抖比较厚道,它意味着所有的镜头都自动获得防抖功能,而不管是佳能的IS还是尼康的VR,你必须购买新的防抖镜头,价格昂贵。

       
尼康18-200防抖旅游镜头,VR代表防抖,Viberation Reducton        佳能18-200防抖旅游镜头,IS代表防抖,Image Stabilzer

最后介绍电子防抖。我只有三个字:骗人的。光圈,快门和ISO三者联合决定曝光是否正确。光圈只有那么大,如果快门低于安全速度两档,电子防抖就是把ISO从100提高到400。 这样一图片清晰了,但代价是图片质量严重下降。其实我们根本用不着这个电子防抖,在菜单里面人人都会调ISO。
结论:第一购买CCD防抖的相机,第二购买光学防抖的镜头,不买电子防抖的玩具。


第六节:小数码DC购买的几个原则
如果只是以游玩为主,多数照片为到此一游,顺任何一个小数码DC都行。如果以DC为主机(不想带单反去旅游),在买DC的时候就要三思了。以下几点需着重考虑:
1,            最好能塞进衬衣口袋里;
2,            最好有M档手动曝光,必须能手动调节ISO;
3,            最好有28mm或24mm广角,长焦一般135mm就够;
4,            最好有双电源,平时用锂电池,紧急时可用5号或者7号电池;
5,            最好有RAW图片存储格式,方便调整曝光和白平衡;
6,            最好能用转接环使用滤色镜,外接广角和长焦;
7,            最好是可旋转的液晶屏,方便取景和偷拍;
8,            最好有防抖功能(注意电子防抖是骗人的)。
9,            ISO400以上图片质量好。这就是说尽量购买CCD面积大的。
这个世界上没有一台DC同时满足以上9个条件,取舍要看个人需要。如果一定要选,前三项应该重点考虑:体积小,手动ISO,24/28mm广角。


第七节:数码单反机身的选择
经常有人说:这照片拍得真好,用的佳能还是尼康?其实只有两种人能回答这个问题:神仙和神经。没有人能单凭照片判定是用什么牌子的相机(和镜头)拍的。数码单反品牌的选择并不重要,因为它们都能拍出 (好)照片。
比机身更重要的是镜头的选择。镜头决定机身。如果有些特殊拍摄需要特殊的nikon独家镜头,那就只能选择尼康的机身。但独特镜头只是极个别现象。Canon和Nikon的镜头产品线都差不多,所以买哪个品牌的去旅游都行。一般推荐Canon或Nikon不是因为它们特别好,而是因为它们拥有最全面的镜头系列。

超全面的佳能镜头系列
数码单反入门级的如Nikon D60, Canon 1000D, Pentax K200D, SONY α230, Olympus E420,套机售价都在人民币四千元以下,小巧方便,重量不超过600克,适合旅游用。价格在人民币5,000到10,000的是中级和准专业数码单反,包括六七千元的SONY α700, Pantex K7,Nikon D90,Canon 50D等,这些机型也适合旅游用。
表2-3 部分数码单反点评
级别        型号        优点        缺点        人民币参考价格
入门级        Nikon D60        1000万像素,最便宜的数码单反之一。轻巧便携,适合旅游用。        1,不支持老款nikon镜头。如果你没有老境头,则问题不大 。2,没有反光板预锁        4000套机
        Nikon D5000        1200万像素,轻巧便携,适合旅游用        只能使用镜头内置对焦马达的新款AFS镜头,不支持老款nikon镜头        5000机身
        Canon 500D        1500万像素,轻巧便携,适合旅游用,可摄像        1,手柄太小,男士握着不爽。2,取景器成像略小。        6000套机
        Pantex K200D        1000万像素,轻巧便携,适合旅游用。        取景器成像略嫌小。        3000机身
        SONY α230        1000万像素,世界最便宜的数码单反之一,轻巧便携,适合旅游用        取景器成像小。        3000机身
        Olympus E410/510        1000万像素,机身防抖,轻巧便携,适合旅游用,        取景器成像太小以至于手动对焦困难。CCD动态范围小        4000/5000
中级        Pantex K7        机身防水防尘,CCD防抖,1400万像素,性价比高。轻巧便携,适合旅游用        这个价位好像没有什么缺点        8000套机
        Canon 50D        1400万像素,轻巧便携,适合旅游用        高ISO居然比其前身40D差        7000套机
        Nikon D90        1200万像素,轻巧便携,适合旅游用,高清摄像        这个价位好像没有什么缺点        7000
        Panasonic GH1        1200万像素,轻巧便携,适合旅游用,可翻转LCD。1080/24P高清摄像强大        镜头相对难配;性价比较差。        1500美元套机
        Sigma SD14        独特的Foveon X3感光芯片,色彩非常好。        1.7的镜头转换系数,CCD比较小,高ISO相对较差        7000
准专业级        SONY  α900        全幅数码单反,CCD防抖,2400万像素, 性价比超高。适合旅游用        RAW图片被做了降噪处理,不完全是RAW。高ISO比5DII差。        16000机身
        Nikon D300        1200万像素,作为非全幅有着巨大取景器,操作手感极好。适合旅游用。        除了体积偏大好像没有什么缺点        9000机身
        Fujifilm S5 Pro        独特的Super CCD感光芯片,色彩好。适合旅游用。        性价比稍差        7000
        Canon 5DII        最便宜的全幅DSLR之一,高ISO图片质量好,解像度高。高清摄像。        操作手感稍差,连拍速度稍差。没有内置闪光灯。        16000
        Nikon D700        ISO25600全球无敌。等于是D3的缩小版,价钱只有D3的一半,非常超值。        基本没有缺点,除了像素稍低。        15000
专业级        Canon 1D MarkIII        每秒十张连拍,适合运动摄影        重量不适合旅游摄影。太贵了。        28000
        Canon1Ds MarkIII        佳能的顶级旗舰DSLR,我没有话说        重量不适合旅游摄影。超贵了。        48000
        Nikon D3        ISO25600全球无敌。        重量不适合旅游摄影。太贵了。        28000
        Nikon D3x        Nikon的顶级旗舰DSLR,我没有话说        重量不适合旅游摄影。超贵了。        52000



第八节:数码单反镜头的选择与推荐 
1,关于焦距段:
旅游摄影焦距(全幅)很少广过20mm,长焦很少超过300mm。标准变焦镜头即可满足90%以上的旅游摄影需要。
2,关于定焦和变焦镜头
单反镜头可分为定焦和变焦。定焦镜头光圈大,成像好,但旅游第一要考虑轻装,除疯狂玩家外一般不考虑携带定焦头。
3,关于标准变焦镜头(标变)和套头
任何包含45度视角的变焦头都称为标准变焦镜头。一般推荐购买套机。套头又小又轻,不超过300克,旅游最合适。 以后升级了卖二手也亏不了几个钱。
佳能500D和尼康D5000套装18-55mm镜头,大致相当于传统135相机的28-85mm,这个焦距段是最常用的,涵盖28和35mm小广角、50mm标头以及85mm小长焦。不少品牌DSLR还推出双镜头套装,也相当划算。
表2-4:佳能Canon原厂标准变焦镜头
        人民币售价        适合机型        点评
EF28-105        1,500        5DII等全幅数码单反        价格便宜,大光圈解像度稍差
EF24-85        2,500        5DII等全幅数码单反        价格便宜,轻巧,成像优秀,有广角24mm,旅游推荐
EF28-135IS        3,500        5DII等全幅数码单反        成像优秀,防抖,旅游推荐
EF24-105L IS        6,500        5DII等全幅数码单反        L级镜头成像优秀,防抖,有24mm广角,旅游推荐
EF24-70L        9,500        5DII等全幅数码单反        L级镜头成像优秀,贵,重一公斤,虽有24广角但长焦不够,不适合旅游
EF-S18-55        600        50D  500D等非全幅数码单反        套头,便宜,仿佛不要钱,成像马马虎虎,轻巧,适合旅游
EF-S17-85        3,500        50D  500D等非全幅数码单反        防抖,旅游最佳选择之一
EF-S17-55        6,500        50D  500D等非全幅数码单反        全程恒定F2.8大光圈,成像优秀,价钱稍贵,旅游用长焦略嫌不够
EF-S18-200        3,800        50D  500D等非全幅数码单反        防抖,有长焦,旅游最佳选择
EF17-40L        5,500        佳能数码单反        L级镜头成像优秀,用在5D等全幅数码单反上是非常优秀的广角变焦镜头。用在50D和500D上相当于27-64mm,长焦端不够
对于5DII等全幅数码单反推荐24-105和28-135两只旅游镜头,对于500D和50D等,EFs17-85或18-200为目前最佳旅游镜头。
4,关于光圈的大小
大光圈的优势在于弱光下手持拍摄,而且虚化背景好。但大光圈镜头又重又贵,只推荐身强力壮又钱包鼓鼓者购买。旅游摄影对镜头要求不高。风光摄影常在三脚架上用F11中小光圈拍,几百元的套头和上万元的镜头成像区别不大。对人文摄影,图片质量不重要,重要在于你拍到没有。我甚至推荐N82拍照手机。时刻手上有相机才是人文纪实的王道。
5,Canon的EFS广角镜头一般不能用在全幅数码单反上。Nikon的DX镜头虽然可以用在全幅数码单反以及原135胶卷单反上,但拍出来图片四周有黑圈。见左图,大红圈是全幅镜头成像圈,小红圈是DX镜头成像圈,黑圈不可避免。
6,关于副厂镜头
佳能尼康等数码单反机身厂家都同时生产镜头,这就是原厂镜头;也有些专门造镜头的公司,如腾龙,图丽,适马等,它们所生产的镜头就称为副厂头(一般较便宜)。原厂头一般比副厂头光学质量好,但也有反例,如德国Zeiss蔡司公司为SONY生产的镜头。
7,数码单反旅游镜头推荐型号列表:
型号        标准变焦        长焦        广角        定焦头(非必须)
Canon 500D/450D        购买套机(EFS18-55或者EFS17-85IS)        EFS55-250IS,钱包鼓者推荐EF70-200 F4L(IS)        EFS10-22,副厂Sigma 10-20 HSM        EF50 f1.8标头
Canon 50D        购买套机(EFS18-200IS)    钱包鼓者推荐EFS17-55F2.8IS        EFS55-250IS,钱包鼓者推荐EF70-200 F4L(IS)        EFS10-22,副厂Sigma 10-20 HSM        EF50 f1.8标头
腾龙Tamron 90mm微距
Canon 5DII        购买套机(EF24-105 F4L IS)        EF70-300IS,钱包鼓者推荐EF70-200 F4L IS  或EF70-200 F2.8L或100-400L        EF17-40 F4L        EF50 f1.4标头
Canon 100mm微距

Nikon D60/D5000        购买套机(NIKON AF-S DX 18-55)        NIKON AF-S DX VR55-200mm f/4-5.6        副厂Sigma 10-20 HSM        50F1.8标头
Nikon D90
Nikon D300        购买套机或NIKON AF-S 18-200 DX VR        副厂Sigma 10-20 HSM 或Nikon AFS DX12-24        50F1.4标头
AFS VR105微距


第九节:商场购买注意事项
1,            不能去大百货公司买相机,那地方宰人没商量;
2,            正确的购买地点是电脑城和婚纱摄影器材城;
3,            购买时货比三家,防止有不良商家恶意报高价;
4,            相机的价格在网站上已经比较透明,奸商会在附件上想方设法赚你的钱。建议一般不在相机店购买存储卡,备用电池,相机包。
5,            购买前需上网查价格,中国大陆的用户可查锐意和艺联相机。淘宝网的参考价需去除最高价和最低价取中间值。海外用户建议上亚马逊 www.amazon.com 和www.dpreview.com 看欧美行情。
6,            如果你做好了功课,购买时要意志坚定,只购买已决定的型号。
7,            仔细查看是否行货,要有优质印刷的简体中文说明书。水货一般不是假货,如果原意冒险抛弃保修,也可买水货。
8,            仔细对照装箱单查附件是否齐全。特别注意电池,如果电池上的字歪歪地,那原装电池一定被奸商调包了。
9,            仔细查看外包装是否良好,无明显的损毁,说明书没有卷折,否则有可能是翻新货或柜台展示品。
10,        仔细查看相机是否外观和漆水完好如新,还要仔细查看螺丝是否有动过的微小痕迹。
11,        试拍几张,放大仔细检查。贵重相机最好带笔记本电脑看图片。
12,        不建议去香港或海外购买,因为保修非常麻烦。
13,        记得索要正规含税发票。对于不需要正规发票也能保修的品牌,开普通收据盖章也可以。

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本章结束语
我不是技术狂人也不是摄影机收藏家,我对图片本身更有兴趣,相机只是工具。每次看到那些震撼的照片我并不关心摄影师用的是什么相机和镜头,就如看《红楼梦》并不必关心曹雪芹用的是什么品牌的毛笔。
2002年我在云南和西藏用的是Canon G1,300万像素小DC,这老机器拍的照片已在书籍和杂志上出版多次,我甚至曾用G1图片裁减一半插值放大到19寸做展出。现在任何一款入门级DSLR用5年前标准来看都是石破天惊之作。我们不应该再抱怨任何器材。如果一定要说器材,就风光摄影来说一个摄影者是否尽心主要看他是否总带着大型三脚架,就人文纪实来说主要看他在上厕所的时候是否也带着小傻瓜机。只要尽心,什么相机都能拍出好照片。
图:藏族少女(影展图片,300万像素的G1图片裁减一半插值放大到19寸)







第三章:到了旅游点怎么拍   

第一节:拍什么(旅游摄影综述)
如何拍好旅游照片这个问题实在大,我是老虎吃天无从下嘴。这个问题完全可以去掉旅游二字直接问:如何拍好照片?因为除了使用大型灯光设备的广告摄影和影楼婚纱,旅游摄影包含了其他所有摄影门类。旅游摄影至少包括以下内容:风景点,当地建筑,人物肖像,生活环境,特色服装,当地特产,特色交通工具,特色旅馆,风俗禁忌,生老病死,婚丧嫁娶,特色文化(历史、绘画,戏剧,建筑,雕塑)等等,这是个正宗万金油,城里乡下,天上人间,地球上所有东西都是旅游摄影拍摄对象。
为了行文有序,本文把旅游摄影强行分为五类:1,风光;2,建筑;3,人物;4,静物;5,街头。摄影分类是一件痛苦的事,因为各类型之间总有重叠。建筑难道不是风光的一部分?街头摄影难道不可以包括静物和肖像?为减少混淆,说明如下:
1,风光包括自然风光和城市风光。
2,建筑主要指单个建筑物及其内部的照片。建筑物群像属于城市风光;
3,人物主要为半身照和大头照。人群的照片属于街头摄影,但如果图片突出的是人群中的某一位,这张照片也属于人物类;
4,街头摄影属于万金油里的万金油,如果一张照片模棱两可不知怎么分类就把它归于街头摄影。
这个分类只是纸上谈兵,在旅游拍摄实践中没有今天拍风光明天拍人物之类的搞法,所有的拍摄都是穿插进行,比如拍日落的路上遇到少数民族妹妹,那就改拍几下人像;拍人像的时候视角再广一点,多交待点环境就是街头摄影了。
对付旅游摄影这样一个万金油,正确的方法就是一顿乱拍,见什么拍什么。从路上就要开始拍了,飞机上拍云,火车上拍人。到了旅游点更加,不论任何情况,时时刻刻相机不离手。风光,人物,建筑什么都拍,全景、小品、特写一个都不能少。越是天气恶劣越容易出好作品,有雨就拍雨巷,有雾就拍朦胧感。吃饭的时候要拍菜,上厕所也要带相机 -  地方特色马桶?或者厕所的后窗望去风景还不错。
以下为我在厕所垃圾堆等处拍的照片。拍这些照片的时候你要顶住压力,因为很多人会把你当神经病看。

鱼尾狮的垃圾桶局部       
西安兵马俑的厕所门口           
长沙街头行为艺术


第二节:出门前的准备工作
本章标题是到了旅游点怎么拍,不过有些准备工作要在家里就做好。这些主要有:
1,参加旅游团还是独自去旅游?
团队旅游较难拍出好图片,原因很简单:时间不对。拍风光最佳时间是日出日落,而旅游团大都在日出后才出来活动,日落前就聚餐去了。团队出行也不可能为拍照而将就你一个人。如果认真对待旅游摄影的话,最好还是一个人背包出来吧。单身一人旅游虽然孤单,但艳遇的机会也比团队行动大很多。
2,是否几个摄影爱好者一起出行?
如果要兼顾腐败活动,找几个志同道合者也未尝不可。但人数最好别超过4个。人多嘴杂。一堆人扛着长枪短炮走在大街上回头率太高,严重不利于偷拍。建议两人结伴或者干脆独自行动。摄影和写作一样,基本上是个单打独斗的事。您大概没听说几个作家相约一起去写作的吧。要拍出好作品一定要耐得住寂寞。
话说回来,和几个摄影好友出行也有独到的好处。大家走的是相同线路,回来互相交流就能发现别人比自己拍得好的图片 - 为什么他拍到了而我却没有?这样分析多了进步就很快。
3,做一点家庭作业
虽然说对付旅游摄影这个万金油是见啥拍啥,但这并不意味着拍摄计划不重要。出发前还是要尽量多找点旅游点的资料。主要信息渠道是互联网。首先确定旅游点风景最好的季节,或最隆重的当地风俗节日是什么时候。选对出游时间很重要。然后根据自己的假期排一个行程表,参考攻略资料,拍几个点要做到心中有数。最后要多看高手拍的该地图片,包括去图书馆找旅游书籍和画册。
4,如何携带摄影器材?

这实际上是一个用什么摄影包的问题。常用的摄影包有腰包,挎包,背包三种。腰包最便于携带,但容量有限。挎包容量比腰包大,但挎包背久了单肩疼,如果你的行程有长时间远距离徒步,千万不要使用挎包。
背包容量最大,也最省力,任何重物只要一上双肩就轻松了。它也是最方便携带三脚架的。三脚架对风光摄影是绝对必须的。但双肩背包有个缺点,取放器材不方便,必须先从肩上卸下来再开拉链,会耽误十几秒时间,对一秒钟就能决定成败的街头纪实摄影,黄花菜都凉了。
没有一种摄影包是万能的,用什么包要看具体需要。背包旅行有个原则:单人携带的包不要超过三个。推荐大包套小包:腰包,挎包,背包可都带上,但都塞在一个大背包里。 通常我是把数码单反装上挂机头(标准变焦),用衣服一捆塞进双肩背摄影包,广角和长焦头塞在腰包里,然后所有的包都塞进一个80升的大背包。
如果你觉得用衣服捆相机太寒碜,有内胆包或三角包可用。也可用笔记本电脑的内胆包代替。这样连双肩背摄影包也不用买了,任何45升户外背包都一样的用。三角架也可以拆下云台,一起塞进45升背包里。好处是很隐蔽,摄影包都太打眼,上面还印有红色Nikon或者Canon大字,这简直就是在召唤:来偷我吧。
因为街头偷拍很多,所以隐蔽性很重要,摄影包最好买那种看起来和普通家用包或办公包差不多的,还可以一包多用。若自驾车就带上所有类型的包,装上所有的器材。
到了旅游点后我的单反是裸体的,时刻挂在肩上,24小时开机,连镜头盖都不装,只用遮光罩,这样可以保证随时以最快速度拍摄。 在旅游点我有时只用腰包,三脚架挂在腰包的带子上。如果确定今日拍街头为主少拍风光,那什么摄影包也不用了,只用单反和挂机的标准变焦,或者干脆用口袋机,最隐蔽也最轻松。

 


5,到底是旅游还是摄影?
有不少朋友说同时兼顾游玩和摄影颇有难度,扛着沉重的摄影包起早贪黑,为赶日出日落有时只能靠干粮充饥,哪里还有什么旅游的乐趣。旅游的另外一个极端是纯散心,比如和女朋友一起出来玩,当然不推荐笨重的数码单反系统也不推荐起早贪黑(早上估计也起不来),口袋机将是明智的选择,每天悠哉游哉的享受阳光沙滩。
不过凡事别走极端,大多数时候摄影和旅游是可以相对兼顾的。这里有一个度的把握,虽然不推荐像职业风光摄影师那样为照片在山顶扎帐篷连守几天,但遇到罕见的壮观日落多坚持个把小时并不为过。普通游客要观赏到好风光,也是经常赶日出日落的。反正都是赶,顺便拍几张,这并不难。旅游摄影的最高境界是连拍带玩一起搞定。人生最难的就是度的把握,凡事皆有度,我们就离成佛不远了。

 
第三节:怎么拍
要讨论如何拍出好照片,首要的问题是:好坏的标准是什么?
第一,一张好照片必须有一个鲜明的主题。必须言之有物。在按下快门之前一定要先想清楚:你想通过这张照片向读者(看照片的人)传达什么?表达什么意思?说明什么问题?自己也不知道要表达什么的照片最好都藏抽屉里,以免万一成名了影响声誉。
一张照片(或一组照片)要有什么样的主题? 要传达什么意思?我不知道。因为从根本上来说这是一个思想问题,和摄影技术没有关系。我们触景生情,有感而发,舞文弄墨者会用文字或绘画来表达他的观感,作曲者会用音乐来表达,而摄影者则用照片来表达。如何提高一个摄影者的思想修养,使他感情丰富而善于触景生情,这个问题应该单独写一本书,和摄影基本无关,虽然本章最后会简单探讨一下这个问题。
第二,这张照片是否正确地表达了主题。自己有了想法还不行,一张好照片必须迅速让读者(看照片的人)明白你的想法。这种摄影技术相关问题是本章探讨的重点。主要需从两方面努力:
    1,精心构图;
    2,熟练掌握光圈快门等技术活。
本章的风光人物建筑等分类拍摄指导将详细探讨对应的光圈快门等技术活。下面先说构图。

构图的原则和方法
构图是一张照片能否正确表达主题的决定性因素。
根据一张图片好坏的标准,构图要想方设法突出主题。有人发言十分钟还没切入正题,有人写的文章废话连篇,这些都很让人厌烦。你能不能简短点?同样,摄影最重要的是:和主题无关的事物一律排除在取景框之外。在按下快门前一定要想想:能否继续减少取景框内的事物?如果再排除一个那我想表达的意思就不完整了,这时才可以按下快门。摄影是做减法。
综上所述,简洁二字是摄影构图最基本的原则。只有在完全贯彻了这个原则,确定一张图片里绝对不能缺少的事物之后,才谈得上如何在取景框里如何摆放这些事物。这如何摆放的问题也就是我们下面要谈到的构图法,最重要的有三个:黄金分割法,对称法,满框法。
a,黄金分割法
把一条线分割为两部分,使其中一部分与全长之比等于另一部分与这部分之比,其比值是0.618,这个分割点就是黄金分割点。黄金分割在所有的构图原则里是最重要的一个,很多数码相机在菜单里都有是否打开构图线的选择,打开后液晶屏就会出现九宫格,四条线把取景框长宽各作三等分。构图时我们应该把照片中的主体(视觉焦点)摆在三等分线上或者三等分线的交点上(参见下图的红线及其交点)。通俗的说,不要把主体放在正中间,那样照片显得很呆板,要靠左右/上下一些才好看。


                 
                 
                 
黄金分割构图法示意图
需要说明的是,实际拍摄中并没有必要严格遵守0.618比1或者1比3,多一点少一点均可,只要看起来舒服就好。我们也没办法严格遵守,难道随身带个皮尺?




凤凰县的桥。视觉焦点示意图
补充说说图片的视觉焦点。视觉焦点就是一张图片最吸引人的地方。在看一张有明显视觉焦点的照片时,第一眼我们肯定会被图片最醒目的点所吸引,然后我们会看看图片的四周有些什么,最后目光还是会集中到视觉焦点上。这就是我们看图片的视觉习惯:集中 - 分散 - 再集中。 请看范例,那个打红伞的就是照片的视觉焦点,我们第一眼肯定看这个伞,然后是木桥还有水,最后目光还是会回到红伞。也就是说,我们的目光最后要有地方放。
请注意这个红伞并没有遵守黄金分割,它被挤到图片的左上角去了。石桥这张也是,那个戴斗笠的人非常小,都快被挤出去了,但这并不妨碍他成为图片的焦点。黄金分割比例没有必要生搬硬套。
练习:请比划一下,以下图片是如何贯彻黄金分割构图法的:













       

b,对称与对比
一般来说,70%以上的图片可以用黄金分割构图法,但对有些图片黄金分割并不是最佳选择。典型的例子是建筑。大多数建筑都是对称结构,强行按照黄金分割来构图反而破坏了原有的美感。水面倒影也是一例。对倒影和建筑等本来对称的景物显然我们应该顺其自然采用对称构图法,一半对一半。对称可以是左右,上下,也可以斜着对称。
练习:请比划一下,以下图片是如何贯彻对称构图法的:











对称并不一定要是同一类型物体(建筑或倒影),不同的事物也可以对称,或称之为对比。比如下图中的拥抱的恋人与五角星。 从表面上看人和五角星毫无关系,但五角星代表革命,革命不是请客吃饭,一般是忌讳恋爱的。这就是间接的对比衬托。下面这些图片都可以称作对称/对比构图:









         
c,满框与留白
黄金分割加上对称构图能搞定85%以上的图片,但还是有一些图片让人左右为难。那就干脆把主体充满取景框,排除任何其他物体(简洁到极限)。这就是满框构图原则。
以下是满框构图举例:





                                   

       
       

满框往往意味着构图只取局部,并不一定要把主体拍全,观众能根据局部想象全局。这是一种极端构图,它最大限度地突出主题。它的优点也是它的缺点:太满了,让人感觉堵得慌。大多数情况下还是要给画面留点空出气,这就是构图时的留白。留多少合适?一般来说留1/4或者1/5。留在图片的什么地方?可以是任何位置。留白四分之一原则也要灵活掌握,多一点少一点看具体需要。
留白也可以走极端,这就是与满框相反的留白构图法:主体只在取景框内占一个小角落,其他地方大量空白。这是一种反向衬托,大量空白把观众的注意力吸引到非空白处 - 照片角落的主体上。 留白另外一个好处是方便编辑排版,空白处可供写字。如果你的照片日后要给杂志社,大量留白需要重点考虑。




构图留白案例

B,其他构图注意事项
      a,寻找有趣的形状
        生活场景通常都是乱七八糟的,摄影要做的就是从乱七八糟中找出一些形状来拍,如人形,S形,X形,L形,三角形等。这可以从宏观和微观两方面去找。宏观就是从大场景找。通常这意味着在一大片景观中取局部。导游就很擅长,他们经常会说:看,前面那片山峰很像一个仙女(或猴子)吧?摄影就要充分发挥这种宏观想象力,从一堆乱石里找形状。
      微观找形状就是要视力好,眼光毒,从几英寸几厘米的小面积上发现有趣的形状。这通常也是物体的微小局部。寻找有趣形状还是意味着追求简洁,不要贪多是构图的总原则。以下是有趣形状举例:





                         






b,前景与背景
前景指照片中位于主体前面、靠近镜头的任何景物。它的作用是增强画面的空间感,提高画面的感染力,也能起到交待拍摄地点(环境)的作用。这一点很重要,它使照片能传达尽可能多的信息。好的前景还兼有引导视线的作用。
前景的几点建议:1.选择有地方特征的景物作前景; 2.选择框架式前景;3.选择具有对比、比喻和比拟效果的景物作前景。
前景并不一定好。是否包含前景要看个人创意。躲开前景很容易,镜头稍微转动或迈开腿走两步,前景就没了。
请比划一下,以下图片如果去掉前景是否好些?

       



                               

       




        背景是照片上位于主体四周或后面的景物。人不可能生活在真空里,如果说前景还可以躲开,背景是无论如何也躲不开的。极端例子是证件照,为了突出我们脑袋大,它的背景是一大块红布。这块红布告诉我们:背景要尽可能简洁。
以下是简洁背景举例:

       
       
       
       

去旅游很少有人携带一块红布,所以景点拍个留影,人物旁边总会有花草树木什么的。既然躲不开,我们应该选择具有地方特色的物体作背景,以证到此一游。

c,包围构图(多拍几张)
构图简洁第一重要,但凡事没有绝对,如果全景与局部难以决定,或不能确定是否应该包含某一物体,那就包含与否都拍,回家再仔细分析哪张效果好。反正数码片子不用花钱买胶卷。分析多了就知道以后如何取舍了。包围构图这个词是我自己发明的,和包围曝光相对应。
包围构图案例1:
以下这几张图片都是梅里雪山,但构图相差很大:有几张拼起来的全景,有包含不同前景的山峰,有佛塔的特写。总之多角度多焦距都拍,回来再选。


                         





包围构图案例2:
下面四张为同一地点所拍(凤凰沱首风情客栈的二楼阳台)。第一张是28mm广角拍的凤凰县石桥和木桥,第二张把镜头左移只拍石桥,并和瓦片屋顶形成V字型。这两张都是中午拍的,色调很不好。第三张是阴雨的早上8点所拍,用的Sigma70-300狗头,焦距约150mm,使用了偏振镜消除水面的反光。即便站在高处构图时也不要贪多,要尽量精简,只选取最吸引你的局部。







d,横拍与竖拍
人是竖的,一般拍肖像应该采用竖构图(合影除外)。风光全景都是大场面,一般应该横构图。但如果你的图片日后要给杂志或出版社用,横拍竖拍就都要兼顾。书籍和杂志都是竖的,采用竖图片比较方便排版。在拍风光时就算这张片子明显只适合横拍,拍完之后最好加拍一张竖的,为日后杂志的图片编辑提供方便。

构图综述
一口气讲了一堆构图原则与方法,每一条都很好理解。但规则是死的,人是活的,局限于条条框框没有必要。一张照片可能毫无构图法则可言,也可能是好几条构图法的综合。比如下面这三张图片,既可以说它是对称的,也可以说符合黄金分割法则,也符合满框留白原则。




很多摄影大师从根本上就是反对任何构图法则的。本星球最大牌的静物摄影大师爱德华•韦斯顿曾说:“在拍照前请教构图的规律,有点像在散步前请教移动的法则。”有篇美国女摄影师Helen Levitt的评论文章也说: it would be mistaken to suppose that any of the best photography is come at by intellection; it is, like all art, essentially the result of an intuitive process, drawing on all that the artist is rather than on anything he thinks, far less theorizes about... Goethe wrote it is good to think, better to look and think, best to look without thinking.简单翻译如下:人们往往认为最好的摄影作品都是深思熟虑的产物,这个观点是错误的。摄影杰作和其他艺术作品一样,都是本能和直觉的产物。。。 歌德曾写道:勤于思考很好,边看边思考更好,但最好的是凭直觉看,什么都不想。
大师们各有各的说法。之所以是大师,就是因为他们与众不同。他们自己玩摄影多年,各种基本构图法早就滥熟于心,他们需要的是突破常规,所以才站着说话不腰疼。初学者了解基本构图法是必要的。先学会走才能跑。

第四节:分类技术指导:
A,旅游摄影之风光篇
1,风光摄影综述:稳定压倒一切
2,风光构图注意事项
3,白天的风景拍摄(不使用三脚架)
4,弱光/夜晚的风景拍摄(使用三脚架)
5,两种特殊风景的拍摄
    a,车流、瀑布和星光
    b,焰火与烟花
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1,风光摄影综述:稳定压倒一切
旅游摄影第一重要的是拍风景。说到风光,我们第一就会想到明信片、画册以及挂历,这些图片共同的特点就是特别清晰。邓小平说过:稳定压倒一切。要拍出超清晰的照片只有一个办法,那就是相机要超级稳定,杜绝任何震动。最重要的是以下三点:
1,尽一切可能使相机稳定,杜绝任何振动;
2,相机设定在最佳光圈F8或更小(如F11,16);
3,ISO设定要尽量低,如ISO100。
为什么要ISO100?因为ISO最低时噪点最少,图片最细腻。ISO400以上的风光片是惨不忍睹的。请注意有小部分数码单反如SONY的A700和Nikon D300,它们的动态范围最佳在ISO200。
为什么要F8?因为镜头在中等光圈的解像度最高。为什么有时需要F16甚至F22?因为最大景深要求光圈F22。如果景深的重要性超过解像度,那就只能优先照顾景深。
曝光准确性基本不用担心,现代相机的区域(平均)测光都很准。但光线反差很大的时候要注意加以曝光补偿。比如日出前后,光照强度变化非常大(有云时尤甚),要不停的回放看图片效果,及时加减曝光。
重点提一下逆光拍摄。一般来说,当取景框里有特别明亮的物体如太阳和街灯时,相机的测光系统会误认为整体光照都很强。此时一般我们要手动增加曝光量。具体加多少要看具体场景和机型而定。也可改用点测光,避开太阳和街灯,对准你认为最重要的局部来测光。
关于稳定性,并不是说任何时候都必须三脚架。如果光线非常好,快门速度已经高于安全速度好几倍,又或某些特殊情况无法使用三脚架,手持相机也要拍。本章把风光摄影在技术上分为两类:使用三脚架和不使用三脚架。
 
2,风光构图注意事项
在讨论光圈快门等技术活之前,先说几句构图。总体来说依然应该遵守第三节提到的构图原则,以黄金分割为主,辅以对称,搞点前景,并注意留白。
风光图片的留白往往指天空,也就是天空在图片中占多大比例。一般来说从1/3到1/6都可以。如果天空云彩漂亮就多留,反之则少。如果遇到罕见的戏剧化天空如火烧云,那就干脆反客为主,以天空为主体。
戏剧化的光线也是风光摄影需要刻意找寻的。所谓戏剧化就是明暗或者颜色对比很强烈的场景。拍摄风光要时刻注意那种偶尔钻出来的一缕缕的光线。遇到这种场景要眼疾手快地狂拍,必要时采取包围曝光。
   
对比强烈的光线案例
 
风光构图另外一个重要问题就是参照物。有人拍了很多名山大川,自己看着很雄伟,但外人却感觉不到,因为没有参照物,谁知道是不是假山?参照物很重要,它可以是人,亭子,汽车,房子,任何知道大小的物体都行,用以衬托山川的雄伟。参照物还能起到视觉焦点的作用,乃点睛之笔。如果不能确定是否应该包含参照物,那就包含与否都拍,反正数码片子不要胶卷钱。
这里顺便说说地平线。一般情况下地平线一定要平,如果云台上有水准仪是最好。除非你要的就是那种把人脖子扭断的视觉效果。





参照物示意图
风光拍摄前踩点很重要。会当凌绝顶,一览众山小。拍风景最要找的是制高点。到景点就要打听最高点在哪里。大全景当然要拍,爬到山顶满眼风光,很多人上来就换上广角镜头,但不要忘记也换上70-200/300mm中长焦镜头,选最漂亮最有特色的局部也拍几张。构图要简洁,切忌贪多是我们的一贯原则。以下为在制高点用中长焦拍摄之案例:

           

 


30楼屋顶拍摄的长沙湘江大桥,105mm中焦距                 上海东方明珠电视塔观景台所拍的黄浦江,135mm中长焦
        在酒店50楼用85mm中焦距拍摄的新加坡金融区
踩点首先是家庭作业(查资料图片);第二,到达旅游点赶紧找当地明信片和画册,看看哪几张拍得最漂亮,然后问店家是在哪拍的? 地点确定,然后扛着三脚架去那地方守着,只要有足够的耐心等光线,这风光糖水片就搞定了。这些当地明信片一般都包含旅游点的地标建筑,北京肯定要有天安门,拉萨一定会有布达拉宫。包含地标建筑的风光片是旅游摄影的首要目标。
模仿明信片并没有什么不好,有谁生下来就写得一手漂亮的毛笔字?大家都是从临摹开始。运气好的话在临摹的过程中我们还能发现比市售明信片更好的构图。
 
3,白天的风景拍摄(不使用三脚架)
点踩好了,在作案的具体实施阶段,最重要的还是稳定性。基本原则:时刻记住安全快门速度是焦距的倒数,如50mm焦距拍摄时最慢要用1/50秒快门,最好再快点,1/125乃至1/250秒,越快越好。为此要不惜使用高ISO/大光圈。
不管凡事需有度,没有必要一味追求超高快门速度,超出安全快门速度两三倍即可。保证速度后也要适当考虑最佳光圈(F8)和尽量低的ISO。在万不得已不能使用三脚架的情况下,手持拍摄注意事项有:
I,坚持双手持机,即便口袋小DC也要如此。
II,光线不佳时只要手持相机,就习惯性打开机身或镜头防抖。
III,两腿前后站立,不要平行站立。
IV,尽可能寻找身体支撑,如靠墙或树站立,或手肘撑在栏杆或窗台上等。
V,按快门要温柔,呼吸要均匀,也可短时停止呼吸。按下去切忌突然加速。
VI,如果觉得这张照片有糊掉的嫌疑,那就赶紧重复多拍几张。
关于防抖的补充说明:打开防抖后按快门不要太快,防抖系统从启动到稳定下来需要0.5到1.5秒,别在这个时间内触发快门,要等防抖系统稳定之后才触发快门。按快门坚持慢速和匀速总是正确的。对于转瞬即逝的街头抓拍,有时不得已需要迅速按下快门,如果光线条件好走在大街上,建议干脆关闭防抖。
 
4,弱光/夜晚的风景拍摄(使用三脚架)
时间和耐心对弱光拍摄非常重要。最能拍出好风光的时间是日出和日落时分。如果日出为早上七点,你需要提早一个小时起来去踩点,然后架好三角架在那等着。也可提前一天踩点。日落时分先别忙着吃饭,这时的天空往往是最戏剧化的。而夜景的最佳时段是在黄昏,天快黑但还没完全黑的15分钟左右。此时建筑物的轮廓还依稀可辨,而灯光已经很突出。再晚半小时就黑乎乎的,除了灯光什么都看不见了,明暗反差太大。适合拍摄漂亮夜色(深蓝色背景)的时间往往只有短短的15分钟。

等待拉萨(时间和耐心非常重要)
 

夜景经常需要曝光数秒、数分钟以至数小时,这必需一个稳定的三角架及云台。其次要坚决用快门线。一个几百元的狗头以中小光圈固定在稳定的三角架上用快门线,比一个上万元的专业镜头手持拍摄的效果要好N倍。
再次强调三脚架。我发现不少摄影者的相机和镜头都很高级,但他们没有随身携带三角架的习惯,要不就是用着一个晃晃悠悠的劣质三角架。真不知道他们在想什么。一旦相机端不稳或架不稳,在机身和镜头上的投资都将化为乌有。三脚架还能让我们养成严谨的摄影习惯。相机老拿在手上容易啪啪的一顿扫射,习惯不好。
没有三角架就不要谈严肃的风光摄影。在体力所及范围内扛上一个尽量大的三角架,最好任何时候都不离身。克服困难也要带上。三脚架也正是职业风光摄影师和业余爱好者的主要区别。加拿大风光摄影权威之一Michael Reichmann 说过:我有三个三角架,它们分别是:大的,更大的,最大的(big, bigger, and the biggest)。
我本人有点不稳定恐惧症,连风吹对三脚架的微小晃动都很担心,经常在三脚架下挂石头或摄影包以增加稳定性(注意石头和摄影包别晃)。有时候在大桥上拍,三角架本身的稳定性没问题,但汽车引起桥面振动也让我心惊肉跳,都快成神经病了。
一般来说,相机一上三脚架我会就习惯性地干两件事:1,打开反光板预升功能;2,关闭相机或镜头的防抖功能。不管是CCD防抖还是镜头防抖,那都是在手持相机时发挥作用的,在三脚架上防抖功能反而会使图片清晰度下降。虽然最新型的镜头号称能自动关闭防抖(据说能自动探测是否使用了三脚架),但保险起见还是手动把它关了吧,一秒钟的事。
谈一下反光板预锁/预升(MLU,mirror lock up)。单反相机一按快门就会咣当或者咔嚓的一声,这是因为反光板要先翻上去,然后再打开快门曝光。反光板的上翻会撞击相机产生微小震动使照片发糊,虽然很微小,但如果图片放大到12寸以上还是能看出来,快门速度在1/10秒左右时反光板震动产生的模糊尤为突出。
反光板预锁实际上就是按两次快门才拍一张照片。按第一下快门时反光板翻上去,此时请耐心等待三秒钟,等微小震动完全消失,再按一次快门,完成拍摄。反光板预锁一般是结合快门线使用的,因为直接按快门的手很难做到完全不抖。
口袋小数码相机和M4/3系统相机没有反光板,无需担心反光板预锁问题。没带快门线也不要紧,可用自拍代替。
用三脚架拍夜景风光推荐用光圈优先Aperture Priority。也可用M档全手动控制光圈和快门。夜景风光千万不要使用相机的绿色自动档或者半自动P档。高速快门能防止抖动,弱光下相机内的电脑选择的曝光组合是尽量高速的快门和最大光圈,一个镜头在最大光圈下解像力是最差的,所以不能用P档。
城市夜景为了显得灯火辉煌,略微过曝光是必要的。具体过曝1/3档,半档或一整档要看你自己的喜好,和此相机对夜景测光的准确性。拍摄时要及时回放看效果。
夜景拍摄的准备工作:秋冬季要注意多带衣服,戴上半指手套,一个小保温水壶。夏季要注意带上花露水等驱蚊用品。其次要带个小手电,有时候目标太暗以至于无法自动对焦,手电可以照明让相机对上焦。手电照也不管用?那就目测一下距离然后手动对焦,或者干脆设置到无限远。
关于滤色镜,夜景一般不用偏振镜,白天偏振镜也不要滥用,比划一下效果,必要时才用。UV镜我从来不用。灰渐变滤色镜也带一个吧,夜景明暗反差很大时用得着。没有渐变镜也行,包围曝光三张再PS后期合成,效果也很好。还建议带个黑色小纸片,明暗反差太大时可在镜头前局部遮挡。
 
5,两种特殊风景的拍摄
a,车流、瀑布、喷泉和星光
瀑布和夜景车流看起来一点也不相关,一个白天一个晚上,但拍摄方法是相同的,那就是用三角架进行长时间曝光。拍摄瀑布最短的曝光时间也需要半秒,常用2秒,这样流水就能在底片(或CCD)上滑过,得到如雾似烟的效果。车流需要更长的曝光时间,通常在十秒以上,有时超过三十秒,这样车灯才能滑过相当的距离。具体多少秒可以自己试。推荐步骤如下:

世界最大喷泉,新加坡新达城的财富之泉。曝光约四秒。三百万像素的佳能G1小DC拍摄。       
  湖南株洲炎陵县桃源洞东坑瀑布局部。曝光1秒,光圈f8,使用偏振镜。三百万像素的佳能G1小DC拍摄。         
 
         
曝光约十秒的长沙火车站喷泉
 
第一步,先把ISO调到最低,一般来说是ISO100。
第二步,确定测光模式。瀑布和车流一般用局域平均测光即可,中央重点也可以。
第三步,确定拍摄模式。可以用光圈优先,快门优先或者全手动,任何一种都可以:
光圈优先:对135数码单反来说我们应该把光圈设为最佳解像度f8或者f11。把相机顶上的主转盘打到Av(或A),然后设置光圈f11,对准瀑布半按快门,相机就自动给出能准确曝光的快门速度。如果快门速度不够慢,只有1/4秒怎么办? 减小光圈即可,从f11减小到f16。如果减小到f22还是达不到一秒的快门速度怎么办?此时可以使用偏振镜,它像墨镜一样能起到减光的效果,进一步降低快门速度。偏振镜一般可以使快门速度降低两档,比如从1/4秒降到1秒。偏振镜还有消除树叶和水面反光的作用。当然我们也可以使用减光镜(中灰镜),其作用类似墨镜。中灰镜有2x、4x、8x等不同规格,数值越大减光性越强。

上海外滩。光圈f16,曝光约20秒
 
快门(速度)优先:把相机主转盘打到Tv(或者S)快门优先模式。拍瀑布一般设速度1秒以上,车流多用10秒以上。确定构图,半按快门,相机就能自动给出能准确曝光的光圈。如果是f11那是最好。如果是f5.6或者f4也不要紧,进一步减低快门速度即可,f5.6两秒、f8四秒以及f11八秒都能正确曝光。
全手动:把相机的主转盘打到M,同时调整快门和光圈,观察相机的测光指示,等达到中间值(不+也不-)时按下快门即可。
综上所述,光圈优先、快门优先或全手动模式其实是殊途同归,都是为了要达到两秒或者更长的曝光时间,并使用最佳光圈。如果不行就继续把光圈开小(此时景深也会变大)。如果开到f22最小光圈还是不能正确曝光就使用滤色镜。
拍瀑布如果你想拍得幽暗些,减低曝光半档即可。拍车流如果你想拍得金碧辉煌一些,增加曝光半档或一档就行。
如果极端一点,把曝光时间延长到一个小时(3600秒)甚至更长,黑漆漆的夜空也能拍出漂亮的星星轨迹。地球每十四分钟转动一度,星星的光虽然很弱,但曝光两个小时就亮了,还会拉出漂亮的轨迹。夜空都是黑漆漆的,我们的肉眼其实看不到这些轨迹。从这个角度来说,瀑布车流和星星轨迹的照片都是造假。假得漂亮一些,就艺术了。

珠穆朗玛的星空。晚11点到凌晨3点4小时曝光。
  拍瀑布或夜景车流严重推荐使用快门线以彻底消除手震。如果没有快门线就用自拍,反正手别碰相机。如果是拍星空,快门线就是必须的,总不可能手钉在快门上几个小时吧? 
 
焰火与烟花
逢年过节经常有烟花焰火表演,很多人觉得看起来容易拍起来难。其实拍礼花和城市夜景的方法是一样的,那就是1,尽一切可能使相机稳定,杜绝一切振动;2,设定最佳光圈F8,ISO设定在最低(如100);3,想办法包含一个醒目的前景。前景很重要,要不然世界各地哪里的烟花都一个样子。

在这张示范图片里我选择了鱼尾狮为前景,在新加坡没有比作为国家象征的鱼尾狮更好的前景了。数据:B门, 3.9秒, F7.1, ISO100, EF28-135镜头 @ 28mm, 三脚架,快门线,手动对焦到无限远。
推荐光圈F8要灵活掌握,如果拍了两张发现欠曝严重,那就赶紧加大光圈,反之则缩小光圈。曝光时间一般建议4秒以上,看单个烟花燃放时间的长短。之所以要4秒以上是要拍出烟花拖着长尾巴升空然后炸开,显得有动感。
数码单反拍摄我建议用B门和快门线。B门可以任意控制曝光时间,快门按下去几秒就曝几秒,可根据烟花升空的情况灵活掌握。比如你可以曝光10秒以便让更多烟花炸开,但也要注意别过曝太多。这必须用三脚架。如果连续几张都是一个角度相机纹丝不动的话,后期还可以PS做叠加,显得灿烂无比。

 
B,旅游摄影之建筑篇 - 寻找有趣的形状
大部分建筑本身是对称的,所以在构图上我们应该以对称为主,黄金分割为辅,可能的话搞点前景,并注意留白。此外,因为建筑设计本身是以形状取胜,所以建筑图片最重要的是寻找有趣的形状,如圆形,L形,V型,三角形。如果建筑物全局的形状不好找,局部的也行。腿要勤快,如果构图不满意就绕着建筑走,不同距离不同角度看看,直到发现满意的形状为止。以下为有趣形状举例:





上海火车南站候车室        新加坡Gateway Tower局部        北京国家大剧院
 




上海金茂大厦        新加坡居民楼        北京天安门
上图左一和左二都是正面拍摄,全对称结构,稍嫌呆板。从侧面拍摄画面会活泼一些,如右边这张北京天安门就是45度角拍摄。
机位一般有仰视、平视和俯视三种。下面左边两张是典型的仰视,其特点是线条向上汇聚,夸张变形很严重。机位越靠近变形越大。这种变形有利于表现建筑物的高大雄伟。取景时要注意虽然两边线条是斜的,但图片最中间一定要垂直于地平线,否则建筑有倒塌的感觉。如果不想要这种变形,那就离它远点拍,等基本相当于平视取景时汇聚变形就消失了(下排最右边那张)。

       
       



左边这张是新加坡金融区,典型的俯视拍摄,线条向下汇聚,与仰视相反。当时为阴雨,天空没什么特色,所以天空只占很小部分。Sigma适马17-35mm镜头@20mm.

这张新加坡淡宾尼购物中心也是俯视拍摄,线条向下汇聚,建筑物的内景俯视。构图基本遵循了黄金分割,天花板占了图片上部约25%的面积。佳能1ds MARK II相机,Sigma适马17-35mm镜头@20mm,ISO1250,手持拍摄。

岳麓书院       
长沙富丽华酒店客房       
长沙北正街天主教堂
上面三张都是在三脚架上拍的,Sigma适马17-35mm镜头,20mm左右的广角。前两张基本平视,所以没有线条向上或向下汇聚的问题。拍室内一般常用20mm左右的广角镜头,能夸大空间感,使本来没多大的房子显得很大,这也正是酒店和房地产商最喜欢的。


新加坡会展中心Expo地铁站。天空为漂亮的蓝色,很显然是在傍晚拍的 - 夜景的最佳时段。Sigma适马17-35mm镜头@20mm。由于大广角加仰拍,变形非常严重,整个屋顶变成了一个大椭圆。变形虽不好,但将计就计也能搞出有强烈视觉冲击力的效果来。

虽然拍建筑常用广角镜头,但并不是说中长焦就不用。在拍摄建筑物局部,以及远距离拍摄时依然离不开长焦。左图为200mm焦距拍摄的新加坡印度庙。右图为105mm中焦距拍摄的北京前门局部。       


广义来说建筑也是风光摄影的一部分,所以前面提到的风光摄影技术原则同样适用于建筑摄影,那就是:
1,尽一切可能使相机稳定,杜绝一切振动;
2,相机设定在最佳光圈F8或更小(如F11,16),ISO设定在最低;
3,确定是否包含参照物。
除了建筑的外形,建筑物的内部也是重要的拍摄对象。但很多大厦的保安人员都不让拍照,尤其当你手持体积巨大的数码单反时。办法1,事先联系大厦管理部门取得许可;2,偷偷进来,拍了就走。搞许可证太费事,但溜进来拍了就跑意味着无法使用三脚架,有时只能使用高ISO或者大光圈。这世上没有完美的事,清晰度稍差总比没拍到好吧?
拍建筑物内景一般需要广角镜头,如果偷拍,进来之前就要换好广角镜,把ISO设置在400或更高,打开防抖,隐蔽进入,拍了就撤。一般商业建筑这样干都没问题,但宗教建筑比如寺庙,最好还是事先联系好。
 
  C,旅游摄影之静物与特写
有当地特色的物品是旅游摄影的重要内容。静物的拍摄我依然推荐三条:
1,尽一切可能使相机稳定,杜绝一切振动;
2,相机设定在最佳光圈F8,ISO设定在最低(如100);
3,以满框构图为主,且尽量简化背景。
对静物与特写,参照物并不是必须,所以省略参照物,增加满框构图和背景简化。 第1和2与风光摄影完全一样,同样需要清晰的图像,尽量用三角架和快门线,有反光板预锁的必须用上。总之相机的稳定性至高无上。
拍摄静物用简洁的背景突出主体非常重要,就如同证件照用单一的红布背景突出大脑袋一样。举我在西藏拍的一个木碗为例。当时为了突出木碗实在找不到一个暗背景,我就把黑色羽绒衣脱下来当背景。当时是左边窗户的单一直射光,我就把白色茶杯托盘竖在右边当反光板用。西藏普兰县以银边木碗出名。佳能G1数码相机,ISO50,三角架,微距模式,十秒自拍。
拍摄微距要注意精确对焦,因为景深非常浅,一不小心焦点就跑了,背景清楚而主体模糊。
图:背景的调整。西藏普兰木碗。
虽然建议光圈F8/11(镜头的最佳解像度),但也没必要生搬硬套,如果虚化背景很重要,则可用F4,F2.8甚至更大。如果你需要背景也清楚,则可用光圈F16或更小。 对于建议的ISO100也是一样,必要时也可用高ISO。比如我在北京拍这个冰糖葫芦,当时排队的人群挤来挤去,不可能用三脚架,而且风吹得糖葫芦直晃,要用尽可能高的快门速度才能把这个糖葫芦定格,于是我用了ISO400,最大光圈F5.6,这才达到了1/125秒的较高快门速度,基本满足了1/135秒的安全快门要求(这里的焦距是135mm)。虽然不是最佳解像度,但基本满意。
图:北京街头冰糖葫芦
如果拍糖葫芦时风再大点,我会毫不犹豫的用ISO800甚至更高。摄影的几个基本元素经常互相矛盾,不可能同时满足,比如大光圈和锐度,大光圈和大景深,高ISO和低噪点。如何选择要看我们的主要目标是什么,力保一个,放弃其他。
这张图片也说明紧凑的构图是静物特写必需的。没必要把一大束糖葫芦都拍全,只选最有特色的这个核桃糖葫芦,像个大笑脸。别人应该能想象这是一大束冰糖葫芦的一部分。
  
静物特写之博物馆篇
大型博物馆也是旅游常去之处,尤其中国自2008年以来大多数博物馆免费开放,这个天上掉下来的馅饼不吃实在可惜。如何把博物馆的图片拍好,这里简单总结:
1,别穿白色衣裤,避免任何浅色衣服,纯黑色最好。浅色衣服玻璃反光严重。
2,展品的正面侧面都拍两张,构图一般把图片拍满框。 因为玻璃反光严重,我一般都绕着展品转一圈,在反光最小处拍摄。
3,一般不用UV镜和遮光罩。选好角度后,把镜头紧紧抵住玻璃拍摄。镜头抵玻璃有两个好处:a,进一步减少反光;b,减少相机的震动保证图片清晰。
               
4,选择RAW图片存储格式,最好不要存JPEG。展品的照明光源很复杂,冷暖色参杂,色温不好判断。JPEG后期调整白平衡难度较大。
5,成百上千的展品会把人搞晕,为了避免后期张冠李戴,每拍一张RAW后立即对着展品的说明标牌拍一张。请注意立即,不然还是有张冠李戴的可能。拍展品说明用JPEG即可,RAW太大了。
6, 光看图片很难估计这展品到底有多大,拍一些包含参照物的图片很有必要,通常我是都把观众包含在图片里面。展品都是死的,图片包含人物也有利于活跃气氛,让看图的人有身临其境之感。
     
7,如果主要目的是拍照,最好去之前打电话问是否允许拍照。不准拍照可以联系博物馆办公室,称自己是职业摄影师并许诺免费(或低价)提供所拍图片给该馆使用。还不行的话可以继续跟他们磨,给点钱也许就让你拍了。
8,如果有数码单反DSLR最好。因为展品的照明不是很强,而且博物馆一般不许用闪光灯也不准用三角架,很多时候被迫使用ISO1000以上的感光度。绝大部分图片我都是用佳能Canon EF28-135IS拍摄,这个焦段基本够用。
9,要准备好足够的时间,仔细拍摄一个大型博物馆有时需要一整天,要带上矿泉水和干粮、备用电池和足够的存储卡。
10,不但要拍单个的展品的特写,还要拍展厅内景,最后还要拍博物馆建筑外景,这才是一个完整的博物馆专题。
 

D,旅游摄影之人物篇
旅游途中拍人物的机会是很多的,当地人长相打扮都颇有特色,会使我们的相机忙个不停。构图当以简单为主,肖像照就似大头贴,按护照和身份证照片的要求办事,和前面提到的满框构图原则一致。以下为大头照案例:





不过凡事别走极端,不可一味追求大头照。如果少数民族衣服很漂亮,那就把上衣拍全。如果裤子也漂亮就拍全身。简洁构图也不可盲目,看看下面这些案例,如果只拍大脑袋不拍上半身,效果会怎样呢?






                                      
除了大头照和半身像,如果人物周围的东西能起到交待环境和烘托人物的作用,那就别管大头照原则了,连人带物一起拍吧。此时就不是纯肖像摄影了,称之为环境人像更准确些。

       

 
           
           
环境人像案例
在光圈快门等具体操作上,肖像照教科书都推荐大光圈,这一般不错,大光圈小景深,除了大脑袋清楚,四周的杂物都模糊。而且大光圈意味着高速快门,能提高图片清晰度。但环境人像需注意,光圈太大会导致景深太浅,可能人脸部清晰而四周的物品模糊。实际街头抓拍我通常没用(大)光圈优先,用的P模式,ISO设定在较高的400,因为街头人物是转瞬即逝的,能抓住这个瞬间就是胜利。我只管眼睛去捕捉,一切技术活都交给相机的电脑。
不过话说回来,如果光线条件好则ISO能低则低,如ISO100/200。但光线差的阴雨天或清晨黄昏,过低的ISO会导致慢速快门,如果快门速度低于安全速度就不好了,就算你在防抖的辅助下端稳了相机,拍摄对象一动身或一转头,照片依然会糊。要时刻记住清晰的图像第一重要,为了清晰我们要毫不犹豫地使用高ISO或大光圈。高ISO噪点多,大光圈时锐度不佳,但这没办法,只能保第一重要的目标。
提两句摆拍的肖像。曾经有严肃的大侠反对摆拍,我认为大可不必。旅游摄影不是也不是车祸现场,摆拍抓拍一般均可。摆拍的最高境界是不露痕迹,达到抓拍的效果,这也是需要相当功力的,有时还意味着花时间与拍摄对象沟通,使他忘记你的相机。
人像的焦距一般推荐85或者135mm,这也是人像镜头的焦距。但并不推荐在街上用定焦人像镜头,因为灵活性太差。标准变焦头的焦距一般都涵盖从小广角28mm到85mm,方便灵活,适合抓拍。上面举例的那些人像大部分都是EF28-135标准变焦镜头拍的。
用标准变焦镜头拍大头照,这往往意味着离拍摄对象只有一两米的距离。对于性格内向的同学这需要相当的勇气。没办法,只能脸皮厚一点。也可采用慢慢靠近法,或声东击西法,装作拍别的东西,然后突然转向拍他。有一点要注意,不少旅游点的居民在发现你拍他之后会问你要钱。这个风气不好,除了明码实价收费拍照之外,给现金是不可取的,给个笑脸吧。如果对方是商贩,那就在他摊子上买点什么小东西。或者干脆装日本人,听不懂。
大街上抓拍会不会有肖像权问题?如果只是回家自己欣赏当然没问题。照片上传到论坛或博客也基本没问题。但用于商业目的需谨慎。2005年5月北京海淀区法院就飞人刘翔诉北京《精品购物指南》侵犯肖像权作出了判决,刘翔败诉。此案关键在于报社使用刘翔肖像时是否为广告中的一部分。只要不直接用于广告,在报刊杂志上发表街头抓拍的肖像,一般不会构成侵犯肖像权。但谨慎起见,最好先和编辑或律师协商。对于聘用模特在旅游景点摆拍,那是另外一回事,签肖像协议是必须的。
 
E,旅游摄影之街头篇
如果说旅游摄影是万金油,旅游街头摄影就是十万金油。它涵盖一切,任何街上拍的都行。在数码相机全自动的今天,走在大街上随手按几下快门,世界上比这简单的事还真不多。街头摄影在技术上也最简单,一般全自动就行,如果嫌单反扎眼,傻瓜机也一样干活。不在乎你器材有多好,只要在那个关键时候你在那里,而且手里有一个相机。
器材虽然简单,但要拍出好的街头纪实作品也不是件容易的事。街头片子比较考功力,相机只是一个表达工具。你怎样观察人生百态,然后按下快门,把你的观察和思考用图片表达出来。相机这时只是思想的翻译工具。但是如果你从来没观察到,没感触到,那就没办法了。
怎样才算是好的街头摄影作品呢?本章开头说过:第一,一张好照片必须有一个鲜明的主题。但这实在没有太多标准可言。走在大街上,是什么让你感动然后按下快门呢?是一个孩子真切的笑脸?台阶上一朵摇曳的小花?或只是街尾一个场景突然让你想起故乡,你就把这个场景掐下来了。问题是,这些让你感动的东西也能让别人感动吗?这才是街头摄影最要考虑的问题。不过,有时单张照片看起来没有什么含义,一组照片加起来还有那么点味道,这街头摄影好坏的判断标准就更模糊了。
史上最执著的街头摄影狂热分子之一是尤金.阿杰特(Eugene Atget,1857-1927)。他30年如一日天天在巴黎街头战斗。Eugene Atget 晚年时曾感叹道:我拥有了整个巴黎。这些照片大部分就单张看来确实一般。但在近百年之后的今天,这些当时看起来单张无甚意义的照片变成了巴黎历史的重要写照,具有重要的文献(时间)价值,被誉为“毫无矫饰的现实主义”摄影作品。
街头摄影严格来说应该属于纪实摄影。好消息是,相对于风光糖水片,纪实图片更能在摄影史上占据一席之地。坏消息是,现在艺术界很乱,已经搞不清楚什么是作品什么是涂鸦了。比如罗伯特•弗兰克(Robert Frank)的那本《美国人》,美国自驾游组照,有些图片地平线都是斜的,有的连焦都没对准,但偏偏这些看起来很业余的图片被誉为开创了现代摄影新潮流,成了现代摄影的“圣经”之一。
啰嗦这么多主要是鼓励大家(包括我自己),片子看起来烂,但说不定哪天就艺术了。顶不济,100年之后也能成为“历史的重要写照,毫无矫饰的现实主义”摄影作品 ,就如尤金.阿杰特一样。
街头拍摄是参杂在风光、建筑、人像、静物等旅游摄影过程中的。比如拍建筑时前面有一群人躲不开,干脆把那群人包含进来就是街头纪实了。拍人像的时候视角再广一点,多交待点环境也就是街头摄影了。纯纪录性质的图片也行,那就在有限的取景框内尽量传达多一点信息,单张不行就组照。总之口袋里时刻揣个小数码就好。
街头摄影案例:

上海弄堂       
上海地铁                
凤凰县         
 

新加坡Muscat street. 穆士卡特街。现代大楼,殖民地时期的老房子,丰田车,穆斯林妇女,街道指示牌,这张图片包含了很多信息。
           

拍建筑时前面有一群人躲不开,干脆把那群人包含进来就是街头纪实了。新加坡滨海艺术中心,滨海南恋人中心。
       
       



F,旅游合影
出门旅游拍几张到此一游的片子是必不可少的。这其实属于环境人像,此环境主要为地标建筑,或任何具有当地特色能证明到此一游的物体。简洁的构图仍然第一重要。地标建筑有时没必要都拍全,露出众所周知的局部即可。人物也是一样,有时半身即可,甚至脸部就行,没人会在意你穿的什么鞋。但裁剪人体要注意,从膝盖剪会给人截肢的观感;也别从腰部裁,以免给人腰斩的感觉。裁小腿和胸部较好。还有一点要注意:不要让背景物体与人的脑袋重叠,如一棵大树或比萨斜塔正好长在人头上,要错开一点。

地标建筑和人物各应该在图片面积中占多少比例?此问题没有标准答案,三七开,对半开,或其他比例均可。地标建筑和人物在图片中应该如何摆放?此问题也没有标准答案,黄金分割没错,上下或斜着对称也可。
         

 

理论上来说旅游合影任何焦距段都可以,但类似人眼视角的焦距一般在35-85mm,所以推荐此焦距,除非你要的就是大广角的夸张变形或超长焦的压抑感。
焦点一定要在人的脸部(眼睛)。如果要建筑物也特别清楚,那就用小光圈或换用广角镜头(注意别太广,否则人易变形)。左边这张图片用的F4大光圈,焦距135mm,背景一片模糊,已经看不出这是什么地方了。艺术人像经常这么干。

旅游留影大家都会喊茄子留个笑脸,不喊者也会做个V形手势。千篇一律的姿势会让人厌烦,正面的大笑脸腻了可以换侧面的试试,V形手势已经泛滥成灾,还是少用为佳,改回眸一笑较好。要记住摆拍的最高境界是看起来像抓拍。
         
合影留念常用三脚架自拍。白天光线足,用全自动即可,但夜景合影不能用全自动,光线暗相机会自动闪光,但机内小闪光灯的有效距离不超过8米,拍出来只有人清楚,背景依然漆黑一片。前面夜景风光说过,要拍出细腻的城市夜景需要三脚架,而且快门速度经常会在两秒以上。但曝光好几秒难免人会动,图片就糊了。正确的做法是用全手动M模式设定曝光2秒(拍好背景),同时打开闪光灯补光(拍好人物),这样漂亮的夜景人像就搞定了。
这里顺便介绍前帘同步与后帘同步(也就是慢速同步)。稍高档的闪光灯相机都有前帘或后帘同步选项。夜景合影2秒的话,相机快门先打开,持续曝光两秒。在这两秒之内闪光灯会触发照亮人脸,照片完成。但闪光的瞬间只有1/1000秒,到底是在快门打开后的瞬间触发闪光灯,还是在快门关闭前的瞬间触发闪光灯?都可以,前帘同步就是快门一打开就闪光,如果先曝光2秒,在快门即将关闭时才闪光则是后帘同步。夜景合影用后帘同步较多。





第六节:怎样从根本上提高旅游摄影水平
至此我们把旅游摄影的技术问题都梳理了一遍。但优秀照片的产生从根本上来说是一个思想问题而不是技术问题。我们触景生情,然后克服技术难关把感情用照片表达出来。如果触景生不了情,那就没办法了,最好的镜头也白搭,摄影技术再好也最多模仿明信片搞点风光片。一个摄影师需要有良好的思想功底才能拍好旅游人文图片。
如何从根本上提高旅游摄影水平? 建议如下两点:
A,全面提高自己各方面的知识和修养
B,坚持神经质和独立思考
要拍好人文片应该首先加强自己的修养。一个有思想的头脑不是一天得来的。需要全方位的阅读,文学,哲学,历史,天文地理,抽象思维和逻辑思维等等,尽可能扩展知识面。《读者》《家庭》之类的煽情小杂志犹如快餐,吃多了会营养不良,最好少看。我们要强迫自己每年啃几本公认的各领域的权威著作,这才是思想的大餐。 第一阶段推荐十本书:
一,        王小波《我的精神家园》
二,        《傅雷家书》
三,        《人与世界/自我/国家》(广西师大出版社大学人文系列)
四,        《亿万又亿万,卡尔.沙根的科学沉思和人文关怀》
五,        卡普兰《怎样欣赏音乐》
六,        罗素《西方哲学史》
七,        茨威格《昨日的世界》
八,        黄仁宇《万历十五年》
九,        巴金《讲真话的书》
十,        梁思成《图像中国建筑史》
古代文人说修养都会论及诗词和琴棋书画等,这些在当今依然重要。我尤其强调音乐,最好能学个什么乐器。没时间玩乐器至少也要多听,成为音乐美食家。节奏感对音乐、文字、图片、建筑等来说都很重要。
除了全面提高自己各方面的知识和修养,坚持神经质和独立思考也很重要。所谓神经质就是要培养敏感的心,比如桃花落地很平常,但林黛玉就觉得很伤感,为落花立冢并作葬花吟。人文摄影最重要的是同情心。不过也不能乱同情,否则就和神经病患者没区别了。这里强调的是独立思考能力,永远以批判的眼光看世界。与众不同的思考才能拍出与众不同的图片。比如看到一个乞丐,不要同情心胡乱发作,要想想他为什么会在这里?是真要钱还是假要饭?如果是假的,为什么这个社会流行造假骗取同情心?
苏珊•桑塔格(Susan Sontag)在《论摄影》中说:照片从来不能解决什么问题,它总是在不断的提出问题:为什么会这样?如果你能不断的发现问题,你就会不断的按快门,把你的思考和疑问传达出来。如果观众看过你的照片后也良久驻足,思考着你的思考,疑问着你的疑问,那您就快接近摄影的最高境界了。










第四章:回家后的简单图片处理   
第一节:数据如何备份
很多人有过硬盘损坏或系统崩溃的惨痛经历,那感觉和世界末日差不多。存储卡和数码伴侣也一样,万一有个什么闪失,辛苦拍回来的照片就全完蛋了。所以旅游回到家第一件事不是欣赏图片也不是处理图片,而是做数据备份。
1,数码照片的保存方法
重要数据至少要有两个备份。只有一个备份是万万不可的。如果多年辛辛苦苦拍摄的图片都只在桌面电脑里,万一硬盘坏了,那我是跳楼还是上吊?笔记本电脑就更脆弱,一杯水不小心倒了就能把它报废,它还容易被盗。
数据安全是一个系统工程,从购买存储卡或硬盘的时候就要开始考虑。以下是我的一些建议:
a,  存储卡最好买Lexar或者Sandisk的专业卡,这些卡一般少出问题。但要注意防伪。
b,  如果相机是双存储卡的(如Canon 1D及Nikon D3系列),最好使用双卡互为备份的存储方式。
c, 最好不要使用数码伴侣,硬盘无论如何也没有存储卡防震。现在存储卡很便宜,多带几个8G卡足够一次中短途旅行用了;U盘也超便宜,如果带着笔记本电脑旅行,则用U盘来备份存储卡更安全。
如果出远门一定要用数码伴侣,建议带两个数码伴侣互为备份,或者带一个笔记本电脑一个数码伴侣,总之即便是在旅途中也要有两套备份。强调一点:新买来的卡和数码伴侣在重要的旅行拍摄之前一定要测试。我有朋友去柬埔寨回来发现数码伴侣一半数据读不出来,急得哭了一天。
d,  旅途中的这两套备份必须放在不同的地方,比如笔记本电脑放在酒店而U盘随身携带;或U盘给同伴带着而笔记本自己带。
e,  回家后第一件事不是欣赏图片而是备份图片。一般我都是双备份。这个双备份最好是一套硬盘一套光盘,双硬盘也行,不推荐双光盘。方法如下:
i, 第一套备份是把图片拷到硬盘里。最好不要存到电脑硬盘里,要存在移动硬盘里,这样即使电脑系统崩溃也没事。移动硬盘最好是3.5寸的桌面电脑大硬盘,这种硬盘小偷就算进了家门也会嫌重不会拿。3.5寸硬盘数据传输也比2.5寸的笔记本移动硬盘快很多。
如果你嫌USB2.0的移动硬盘不够快,可以买带火线接口的移动硬盘。firewire火线接口也就是1394接口, Firewire800的比Firewire400的更快。最快的数据接口是eSATA的。如果钱不是问题,建议购买Studio edition的西捷Seagate或迈拓Maxtor原装移动硬盘,具有USB2.0,eSATA和Firewire三种接口。劣质低价硬盘盒千万不能买,其糟糕的电源是硬盘杀手。
硬盘也是有寿命的,不处理图片时不要把移动硬盘连在电脑上。现在最大的移动硬盘都有2TB的了,一般每隔两年我就买一个新的移动硬盘,把旧硬盘上的数据都拷过来,剩下的空间还很大。旧移动硬盘不要处理,折旧也卖不了几个钱,留着也算一个备份吧。对专业用户,建议用四块硬盘组成RAID0+1磁盘阵列。
ii,第二套备份是DVD或蓝光光盘。刻光盘不要用刻录机的最高速度,DVD用4倍速刻录为好;一张盘也不要刻得太满,DVD盘最好不超过4G。另外,刻好的光盘一定要拿到另外一台电脑上检查是否能顺利读出。 要购买行货正版的光盘,这和买存储卡一样。理论上来说光盘和塑料袋一样都能保存100年,但本人遇到过在2000年所刻的一张碟2005年就无法读出。光盘要防止阳光直射,如果有专用的防潮箱是最好,没有的话就放在书架里面。每年要抽样检查光盘是否能顺利读盘,最好每隔两年重新转刻一次。光盘标签建议买最细的油性笔直接写在盘上。
iii,因为硬盘光盘都便宜,多做一套备份也无妨。对于非常重要的图片推荐两套硬盘一套光盘,总共三套备份。两套硬盘分别使用不同的品牌,比如迈拓Maxtor硬盘的一套,西捷Seagate的一套。
f,  所有的本地备份做完以后,下一步要考虑的就是异地备份。把重要的数据买一个移动硬盘复制一套,然后交给外地的可靠朋友。这个朋友住得越远越好,最好是在地球的另一端。
g,  网络硬盘来做异地备份也是可以的。缺点是大空间价格贵,数据上传下载都很慢。购买GB级网络空间还不如主机托管。
到底哪些数据如此重要值得两套甚至三套备份呢?我认为值得两套备份的是从存储卡上copy到硬盘里的原始图片文件,值得三套备份的是转换后的RAW图片文件(JPEG压缩比10或者Tiff格式),以及网上交流用600x400边长的小图,当然还有文字。凡是花了时间的,都值得三备份。
 
2,传统胶片的保存方法
家里的底片和老照片怎么保存?最好存放在防潮箱里,绝对不能阳光直射,顶不济也要放在书架里面。但不管如何精心保管,底片和照片10年后就会出现肉眼都能发现的退色和变质,20年之后更加明显,看看你小时候的照片就知道了。50年之后很多老照片将因为片基老化而报废。所以建议用扫描仪以最大解像度把底片和重要照片扫描成电子文档(JPEG压缩比10或Tiff格式)然后备份。方法参照数码照片备份。
很多人认为扫描照片就行,实际上从底片扩印成照片时就已经损失了一部分细节,所以最佳方法是直接扫描底片。最好使用专用的底片扫描仪。带底片透扫的平板扫描仪也可以。最佳方法是滚筒式电分扫描,但电分扫描仪太贵。一两千元的普通扫描仪也能想办法接近电分扫描的质量,那就是三次扫描然后叠加。第一次正常扫描,第二次扫描曝光量减低一挡,保留高光部分的细节,第三次曝光量增加一挡以得到暗部的细节。然后用Photoshop把三次扫描的文件进行叠加。


第二节:照片的电脑后期处理(数码暗房)
1,显示器的调整
a,颜色管理和色彩空间综述
相机显示屏回放鲜艳夺目的图片有时用家里电脑看颜色差好远;再用办公室电脑看又不一样。如果能感觉这些差异,那恭喜你,你有一双锐利的对颜色敏感的眼睛。问题是:到底哪个显示器是准的?
颜色的描述是一个相当主观的东西。一个苹果到底有多红?能不能用准确的数字把这个红色表示出来?公司和国家必须要用数字进行管理,否则就是一笔糊涂账。颜色也是一样,数字化的颜色管理(color management)是摄影和印刷制版行业的基础。
幸好业内人士已经制订了对颜色进行数字化管理的标准。不幸的是,一下子搞了好多种色彩标准。色彩标准又称色彩空间(color space,又称色域)。常见的色彩标准有sRGB,AdobeRGB,CMYK等。
sRGB最常见,它的全称是标准红绿蓝standard Red Green Blue,由惠普和微软公司联合制订。所有色彩都是红绿蓝三原色混合而成,sRGB规定三原色各有256阶,像从低到高的台阶一样。比如红色,0为一点红色都没有,随着数字的增加变得越来越红,到256为最红。三原色各有256种,按sRGB标准全世界共有256x256x256=16,777,216种颜色,其中任何一种颜色都能用数字表述出来,比如纯红为R(255),G(0),B(0),又比如三原色都达到最大值时为纯白R(255),G(255),B(255)。
小数码相机多默认sRGB标准,多数单反有Adobe RGB和sRGB色域选择。Adobe RGB是1998年Adobe公司制定的色彩标准,比sRGB色域更广。理论上来说应该选择Adobe RGB,但现实中大多数网络运用、显示器、打印机、扫描仪,特别是中低档的,都默认sRGB,我们不得已只得选择sRGB,因为需要保持色彩空间的一致性。这是一个劣币驱逐良币的典型例子。但如果你的照相机扫描仪等设备支持Adobe RGB,你又以打印照片为主,则应选择Adobe RGB。
一旦确定一种色彩空间最好要前后一致 (从拍摄一直到后期制作),非必不得已不要换来换去。Adobe RGB相机拍摄的图片在sRGB的显示器里看感觉颜色被洗了一样淡了好多。
b,显示器快速校准
设定了色彩空间并不能解决显示器偏色问题。例如现有一个色块,数值为R(255),G(0),B(0),如果显示器很准的话应当显示高度饱和的红色。但是在甲显示器上鲜艳的红色在乙显示器上可能是暗红。原因是:
i,显像管电子枪的灯丝温度以及荧光粉的发光特性不同,色彩就会有差异。液晶显示器由于面板及电路不同也会出现颜色差异。40%的偏色由此而致;
ii,不同显卡或显示器对色彩空间、色温、对比度和亮度等设置不同,这导致了60%的颜色差异。
显示器的终极校正需要色度仪、分光光度仪等专业仪器。这些仪器超贵,一般人不是烧得冒烟谁也不会去买。显示器调整专业服务也收费不菲。次一级的选择是购买spyder蜘蛛系列校正器,但也不便宜,专业版售价人民币三千多,入门级的Spyder 2 Express 快捷蜘蛛也要人民币一千元。如果你购买了价值三千元以上的专业级显示器,建议买个蜘蛛。
这么贵?其实不花钱或花少钱也能调整显示器。根据上面的分析只要统一了显示器的色彩空间、色温、对比度和亮度等基本参数就能纠正大部分色彩偏差。推荐以下三个方法:
I,按钮调整显示器的色彩空间、色温、对比度和亮度,直到自己看着舒服为止,或者用另外一台显示器来对比;
II,下载安装免费的显示器调整软件;
III,如果你手头有较好的彩色喷墨打印机,可用打印机来校准显示器。
开始调整前,请先把光照强度调到适度水平。白天请把窗帘拉上,晚上请打开天花板的日光灯,不要让台灯直射。显示器不要面向强烈光源,要背对窗户。有条件的话建议手工制作一个显示器遮光罩,几块钱买张纯黑卡纸裁减粘好就行,效果类似左图。
好点的显示器都有DVI与VGA两种接口,很多用户习惯使用VGA,忽视了画面更清晰的DVI接口(Digital Visual Interface)。下左图为传统的VGA接口,右为建议使用的DVI接口。



电脑的显示系统由显卡和显示器两部分组成。显卡本身没有按钮,但可以通过软件来调显示器的亮度、对比度及颜色饱和度等。显示器外部都有按钮,进入菜单后也可以调对比度和颜色饱和度。到底调显卡还是显示器?一般只调一个,如果两个都调,一个正一个反,那永远也调不对。一般建议显卡在安装最新驱动后默认出厂设置,以调显示器为主,除非显示器调节怎么也搞不定。
具体调整步骤。
i,首先访问显卡和显示器的制造商网站,下载和安装最新驱动程序;
ii,重新启动电脑,用鼠标右键点击电脑桌面,再点击“属性”,然后点击“设置”,颜色质量选择为最高(32位),如果是液晶显示器,请把“屏幕分辨率”调到最大,大多数液晶显示器最大分辨率就是点对点的最佳分辨率;如果是显像管的,请调到制造商推荐的最佳解像度;
iii,台式电脑外接显示器:通过按键进入调整主菜单。先把游戏模式、影视模式等各种情景模式都取消。然后按自动调整钮(AUTO),调整成厂家默认设置。请千万注意色温,色温一般要设为6500K;
iv,调整RGB。一般显示器菜单都能单独调整红绿蓝(RGB)三种原色的比例,如果红色调多一点显示器整个色调就会偏红。推荐RGB三原色保持数值一致,不要突出任何一种原色,除非你的显示器偏色很严重;
v,调整颜色饱和度,一般推荐中间值50%为佳,不要太淡也不要过饱和;
vi,亮度和对比度。亮度是光的强度,对比度是光的锐度,高锐度看起来很美,但过高的锐度会使图片细节丧失。亮度和对比度没有一个绝对数值标准,一般推荐对比度50-80%。很多显示器默认亮度为100%,这也不推荐,一般白天使用80%亮度为佳,晚上可调得更低一些,看环境光照强度而定,调到自己看着舒服为止;
vii,确定色彩空间(color space)。Adobe RGB和sRGB均可,各种设备请保持一致;如果不是专业用户,也舍不得买高档的显示器和蜘蛛,建议使用sRGB;
viii,确定灰度系数(gamma,即白色到黑色变化的曲线系数)。Windows系统缺省值是2.2,Macintosh苹果系统的缺省值为1.8。这个参数有时需要打开显卡的调整软件才行,显示器菜单里没有。
笔记本电脑显示屏除了亮度之外,大多数没有按钮调节,只能进入软件菜单调整。方法是:右键点击电脑桌面,再点击“属性”,然后点击“设置”,再选择“高级”,然后你会看到一大堆可调整的系数。一项一项点开看。通常厂家默认的缺省值已经相当好了。请注意笔记本电脑也要先去厂商网站下载驱动软件,特别是显卡的驱动。
经过以上调整,大多数显示器都能正常显示了。此时你可以拿数码相机的LCD屏或另外一台调整好的显示器来对比(如笔记本的),都显示同一张照片。 别忘了相机的显示屏也要关闭各种色彩增强设置(如户外、鲜艳等模式)。如果颜色依然相差很大,那其中某一台显示器就可以从窗户扔出去了。
如果你怕砸到窗外无辜行人,接下来可以用显示调整软件作进一步调整。有很多免费软件,如Nokia Monitor Test,DisplayMate等等,都可以下载来试试。鉴于Photoshop是最常用的修图软件,建议使用其自带的Adobe Gamma显示调整软件。安装Photoshop后打开电脑控制面板,通常第一项就是Adobe Gamma,运行之后按提示一步步调整。
请注意软件调整不是万能的,有时按软件调整完发现显示器偏色更严重了。调整显示器的最后一招是与打印机对照调整。摄影是为了得到照片,printing is believing,出片子才是硬道理。打印机要选用7个墨盒以上的专业照片打印机,使用原装墨水和你能买到的最好的照片打印纸,同时要基本遵循打印机厂家默认设置,使用最高打印解像度并关闭所有打印软件的色彩增强设置。打印之后对照调整显示器,使两者看起来差不多为止。因为打印机校准本身也是个问题,所以理想的搞法是:买一张现成柯达色卡(或EPSON灰卡,gray balancer),然后屏幕上也显示这张卡,对照慢慢调。


2,RAW图片转JPEG的处理
后期处理的第一步就是把RAW文件转换为任何网络浏览器和打印机都能识别的JPEG或TIFF图片。RAW转JPEG软件有很多,佳能有DPP(Digital Photo Professional),尼康有View NX,还有一堆通吃所有RAW的第三方软件,如Capture One、Bibble、SilkyPiX、Adobe LightRoom、DxO Optics等,很难说哪个最好。鉴于Adobe Photoshop(PS)是最常用的后期处理软件,所以下面以Photoshop套装的Camera RAW为例来看看RAW转JPEG的过程。

打开Photoshop CS4即出现窗口如上图,这就是我们调图的主窗口。左边有一竖排工具栏,这就是PS修图最常用的工具。在本窗口左上角点击“文件”,在弹出的对话框里面点击“浏览”,即开始运行Adobe Bridge。

上图为Adobe Bridge主窗口,它是Photoshop自带的一个图片浏览软件。双击任何RAW文件就会启动Camera RAW。上图库可以看到每图都有RAW和JPEG两个版本,如果JPEG看起来很美就不用处理RAW了,可直接跳过本节。这就是拍摄时选择RAW+JPEG的好处。

上图为点击RAW文件后启动的CameraRAW初始界面。注意该窗口最下面是色彩空间选择,如果是网络运用为主请选择sRGB和8bit图片,因为大多数浏览器根本无法显示16bit色彩,徒费硬盘空间。但以打印输出为主则应该选择16bit和Adobe RGB。


CameraRAW初始界面最上面是一排图片调整工具,如裁减、旋转、修复/仿制、去红眼等等。这些调整工具和PS里竖排的那些工具是一样的。到底在哪调?一般凡是能在Camera RAW里能搞定就不留到PS去调了。约80%的RAW图片经CameraRAW处理为JPEG就是最后定稿,不需再PS了。
这些调整工具很简单。比如消除红眼,只要点击红眼工具,然后在照片的红眼处点一下就行了。又比如裁减图片,点击裁减工具后在图片上拉,确定范围即可。
右图就是RAW转换的主界面。最上面是f3.5、1/20秒、ISO1250等曝光数据,其下面有一排8个小方框,点击每框都有一堆可调参数。
第一招:点击“默认值”左边的“自动”。 30%的图片就是这样一键搞定。
如果自动图片看起来不美,接下来就调白平衡。下拉菜单一项一项试,自动、白天、日光灯等。如果没一个满意的,就左右拉动色调和色温调节钮。如果还调不出正确的颜色就点击上面第四个小方框,调节红蓝黄各种颜色的比例和浓度。还搞不定就干脆把饱和度降为零,转为黑白片。
颜色的判断很主观,不好说到底准不准。但请看看自己的皮肤,如果照片里有人,首先要对照自己的皮肤把人的肤色调对,切忌出现猪肝色等不正常皮肤。
接下来对曝光、亮度对比度进行调整,每个滑块都左右拉动看看效果(打开预览)。判断的标准是自己的记忆和常识。
       

8个小方框的第一个方框“基本”调整搞定,接下来点击第2个小方框, 开始调整曲线。如果点击“点”的话,你会发现这里也可以调对比度。没错,在PS里任何一个效果都可通过几种不同的途径达到。曲线可以单独调整高光及阴影部分的亮度和色彩,几个滑块都拉动,看是否这是你要的效果。       

接下来进行镜头调整。我经常使用一堆狗头,但我并不担心紫边或暗角,这些在电脑里都能纠正。右图的镜头晕影就是校正暗角,校正后不露一点痕迹。       

以下对锐度和杂色的处理需要图片在屏幕上放大为100%再进行。
右图减少杂色是减低图片噪点,特别是高ISO图片的暗部噪点。要注意消除噪点时图片可能会损失细节,所以此工具的力度(也就是明亮度和颜色)要拉动滑块看效果决定。若对效果不满意干脆不做此项,因为还有更专业的消噪软件可用,如NeatImage和NoiseNanjar等。
       

对锐化的处理也是一样。锐利的图片看起来很美,但同样有损图片的细节。所以力度的掌握很重要。一般我在CameraRAW中不做锐化,留待具体输出时(打印或上网分享)再按需锐化。
最后,因为CameraRAW处理花了我们很多时间,建议新开一个文件夹专门保存调整后的图片。一般建议存为最高质量的JPEG(压缩比为10)。存无压缩的TIFF格式最好,但缺点是文件很大,一张一千万像素的Tiff可能超过20MB。当然也可以存PSD格式,方便进一步PS修改。
以上是我在RAW文件转化中常做的几个调整。CameraRAW很强大,还有很多调整和修饰选项,可慢慢试验。如果不满意CameraRAW的表现就不要动这些调整,存储为TIFF后留待PS修改。或干脆不用CameraRAW,用相机厂家的RAW软件或第三方软件。

3,Photoshop(PS)图片简单处理:
A,超快速的4步搞定PS(上图前)
a,旋转和裁剪
b,调整亮度,对比度,颜色(曲线与色阶)
c,图片改小并锐化
d,加边框并署名
下面分步讲解:
旋转和裁剪。首先在PS中打开原图(点击“文件”,在弹出的选项中点击“打开”)。如果地平线是斜的或人是歪的,第一步就是旋转图像把图正过来:点击“图像”,在弹出的选项中点击“Image Rotation”旋转图像。角度可以任选。

接下来是裁剪。点击左边竖排工具栏的第二个工具(虚线小方框),然后在图片上拉虚线框,和改变windows窗口大小做法一样。裁多裁少个人自便。虚线确定后点击“图像”再点击“裁剪”即完成。

接下来点击“图像”,我们看到有Auto Tone(自动色调), Auto Contrast(自动对比度), Auto Color(自动颜色) 三个选择。先点击Auto Tone(自动色调),看看是不是你要的效果。如果是则继续点击Auto Contrast和Auto Color;如果不是,那就点击图像左边的“编辑”键,再点击“还原”即可取消刚才做的自动色调。Auto Contrast和Auto Color都照此操作。近一半的照片都可以这样自动调整,效果不错。
有时候自动操作效果可以但有些过头怎么办?比如Auto Color加深了图片颜色,但加得太多,过于饱和了。能否消除一半?没问题,点击“编辑”,再点击“渐隐”,要百分之几十只需自己键入数字,看预览确定。

如果自动调整效果不好,可手动调整。还是那三项:亮度,对比度,颜色。首先调整图片的亮度和对比度。请看调整菜单的前四项:亮度/对比度,色阶,曲线,曝光度,它们都可以对图片的亮度和对比度进行调整。到底运用哪个?都可以,单用一项,或联和运用两三项都行。曝光度和亮度/对比度很简单,进入它们各自的调整窗口,左右拖动滑钮直到你要的效果出现为止。下面说说色阶和曲线。

下图就是色阶主界面。左右拉动5个滑钮,可以看到亮度和对比度都在发生变化,预览看效果,调到满意为止。注意上面还有通道的选择,默认的是RGB,如果你下拉菜单选择红色,再拉动滑钮即可改变红色的强度,整个图片色调就会改变。这不变成调颜色了吗?没错,色阶是个多面手,既能调亮度对比度也可以调色彩。

然而真正的超级多面手是曲线。它不但能调亮度和色彩,还能单独对一张图片的亮部和暗部进行独立的色彩和亮度处理。这有点类似音响的高音和低音旋钮。下左图是曲线调整的主界面。用鼠标把这根直线上下拖动就改变图片整体明暗。如果点击中间点,曲线的正中间就会被固定,然后可以把曲线的上段和下段反向分开拉动,可达到调节对比度的效果。曲线最多可以被分为16段进行细致调整,就象音响的频率均衡器一样。曲线和色阶一样也有通道的选择,默认的是RGB,如果你下拉菜单选择红色,再拉动滑钮即可单独改变红色的强度。就一个曲线工具,图片的亮度对比度色彩全搞定,此乃超级多面手。





虽然曲线超级厉害,但在调整全图色调/色彩上还是色彩专用工具更好些。点击“图像”〉“调整”〉“色彩平衡”,进入调色菜单,左右拉动滑钮直到达成自己喜欢的颜色。色彩平衡可以调全图整体色彩,也可以对图片的高光、阴影部分单独进行调整。总之,调整颜色和调整亮度一样都有几个工具可单独或组合使用。
总结:(1) 要修正总体色调可使用色阶(Level);(2) 要修正局部色调可使用曲线(Curve);(3) 要改变总体颜色可使用色相/饱和度(Hue/Saturation);(4) 要单独控制高亮、中间调和阴影部分的颜色,可使用色彩平衡(Color Balance)。


颜色搞定,下一步是把图片改小。很多网上论坛限制最大图片文件不能超过200K,所以图片的尺寸600x400像素就行。最长边不要超过800像素。操作是:点击“图像”〉“图像大小”,然后输入长600像素即可。
接下来是锐化,就是让图片看起来清晰锐利。此时先要把图片放大到100%以便预览。锐化具体操作是:点击“滤镜”〉“锐化”,此时有5种锐化选择,一般建议直接点击“锐化”让电脑自动进行。锐化看起来很美但实际上有损图片细节,如果图片看起来和视频截图一样有锯齿感,那就是自动锐化过多了。减少一点的办法是:点击“编辑”〉“渐隐”,要百分之几十自己键入数字。如果信不过电脑也可以选择USM手动锐化调整,好几个锐化参数可自己调整并预览。
加边框。有很多种边框,还有专门的边框软件,搞成邮票花环什么的,这些框很俗气,不建议使用。比如给朋友看你裱好的作品,朋友看了半天说:恩,框子不错。这太失败了。网上很多大师图片都只有最简单的单色细边框,要向大师学习,只加单色边框,把观众的眼光引向图片本身而不是框子。操作是:点击“图像”〉“画布大小”,选好你要的边框颜色(画布扩展颜色选项),暗色为佳。假如图片是600X400,那就输入602X402,这已经是最细的边框了,只有2个像素。
对于上网交流,还可考虑在图片上签字署名,博客、个人网页、QQ等都可以写上去。操作是:在PS主窗口左边竖排工具栏点击“T”,然后在你想署名的图片位置上点击一下即开始写字,字体颜色大小都可调。
最后一步是存盘,不要直接点击存储,这将覆盖宝贵的原文件。点击“文件”〉”另存为“/“存储为”,此时最好新开一个文件夹专门保管网上交流的图片。对于网上交流,JPEG压缩比选8就够了,如果打印输出则应选择10。
至此PS对图片的基本调整就结束了。请看下面调整前与调整后的图片效果对比。没有任何复杂操作,图层、蒙版之类的统统不涉及,PS就是这么简单。





B,超快速的4步PS进阶
a,小局部调整:消除红眼 、粉刺、电线杆等不需要的东西
b,大局部调整:i,局部勾图处理;ii,叠加 (合并到HDR);
c,纠正暗角和建筑变形(数码移轴)
d,自动批处理
下面分别讲解:
a,小局部调整:消除红眼、粉刺、电线等东西。方法很简单,下图是PS的主界面,其左边有一竖排工具栏,中间那个斜棒就是污点修复工具。

鼠标右键点击这个斜棒就会跳出好几个选择:

最好把图片放大到100%再修比较精确。点击红眼工具后图片上面有一排参数,就如用毛笔修照片要选择大小合适的笔一样,这里需要根据眼睛的大小选择“画笔”的直径(拖动直径滑块或直接输入数字)。确定后在照片红眼处点击一下即可。粉刺也是同样做法,地上的小纸片墙上的小钉子都照此处理。

在Photoshop中要达到同一效果往往有好几个工具,除了画笔修复,消红眼还可用橡皮擦及仿制图章。画笔修红眼是电脑自动从红眼四周取样来替代红眼,仿制图章的使用首先要按住Alt键,然后用鼠标点击图片任何地方,告诉电脑不要在红眼四周自动取样而要在鼠标点击处取样来消除红眼。
修复小污点容易,消除电线(杆)等大物体就麻烦一点。比如上面那张图我想抹掉图片中部的粗电线。若使用画笔修复,选好画笔直径后顺着电线从左至右拖动。但拖至电线和电线杆交界处要小心,交界处很容易过渡不自然而露出PS的痕迹。此时要把图片放大到100%,精心选择画笔直径,慢慢一点点的抹。如果不满意上一步就点击“编辑”〉“后退一步”,还原刚才做的, 重新选择画笔直径和硬度再抹。还可以改用仿制图章工具,从电线杆的周围某处取样来修复微小的过渡不自然之处。

上图就是用画笔和图章去除电线后的效果,修得我眼发花。仔细看的话电线杆和电线交界处还是露了点PS痕迹。
 
b,大局部调整:
i,局部勾图处理;ii,叠加(合并到HDR)
某些局部调整,若面积较大,可单独勾出来进行处理。如下面这张东方明珠塔上拍的上海黄浦江,因为隔着玻璃拍,所以图片灰蒙蒙的。请眯眼看一下这张图片,你会发现天空比城区亮好几倍。首先进行整体色阶和曲线处理,但因为天空太亮,若照顾城区的亮度则天空就不可避免的过曝了,效果不理想。于是我在PS左边的竖排工具栏中选择勾图工具,鼠标右键点击从上数第二个虚线框,选择”矩形选框工具“。此虚线框下面还有个像拉索套环似的选框工具,可根据图片局部的形状选合适的工具。
   

框选工具默认的”羽化“为100像素。”羽化“是对框子与图片的衔接处进行虚化,起渐变的作用从而达到自然衔接。羽化值(多少像素)表示虚化范围大小。虚化有损图片细节,所以越小越好,但过小的话会衔接不自然露出PS痕迹。千万像素的大图勾出三分之一的话,羽化推荐50-150像素。
这张上海黄浦江我羽化100像素再矩形框选天空部分,进行亮度、对比度以及颜色调整(方法参见上一节《超快速的4步搞定PS)。然后再分别框选城区和江面,各自调整。最后的效果如下:

从东方明珠塔上看上海。
局部勾图是一个笨办法,麻烦不说,羽化损失细节还容易露马脚。对于明暗对比大的高反差场景,如灿烂的晚霞和阴暗的地面,最好在前期拍摄时就处理好,如使用渐变滤色镜压低天空的亮度。但有了Photoshop数码暗房,我们可以抛弃渐变滤色镜,采取包围曝光,以不同的曝光值拍三到五张,把天空和地面的细节分别拍好,在PS中再叠加,从而得到一张HDR超高动态范围的照片(High Dynamic Range)。操作是:打开包围曝光的5张图片,然后点击”文件“〉”自动“〉”合并到HDR“。按提示操作。
要注意的是,这种包围曝光最好用三角架,如果几张图片焦距和构图不同,叠加后会出现重影。对于无法使用三脚架的场合,只能尽量保持身体不动。
 
c,纠正暗角和建筑变形(数码移轴)
所有镜头都或多或少有成像畸变,如下图所示,中间方框为正确的图像,左右两边分别为长焦镜头的枕形畸变和广角镜头的桶形畸变。

大多数镜头在最大光圈时有暗角。另外在拍摄建筑时,由于仰拍和俯拍,图像会产生内倾或外倒的变形。比如下面这张教堂,由于仰拍,建筑强烈变形:

还好PS可以轻易纠正这些镜头缺陷,不用因此去买万元级的移轴镜头。方法是:点击”滤镜“〉”扭曲“〉”镜头校正“,即出现如下的镜头校正窗口。”移去扭曲“我键入+4,消去轻微的桶形畸变(立柱不直);”色差“滑钮是消除紫边,这里没有就不用动;晕影就是消除镜头暗角,这里我输入+6;”垂直透视“滑钮就是纠正柱子内倾,相当于数码移轴,这里我输入-66。最后点击”确定“即完成这一系列镜头校正。


d,自动批处理
如果一次长途旅行拍了一千张照片,即便每张都只做简单调整也意味着万次以上的鼠标点击,想想就手发软。如果有几十张图片的调整操作差不多相同,我们可以记录其中某张的调整步骤,运用到其他图片上进行批处理。
最简单的批处理方法:打开一张图片,点击”窗口“〉”动作“,这时出现了历史纪录和动作栏,在”动作“栏最右边点击下拉菜单,然后点击”新建动作“,窗口最下面红色按钮点亮,象录音机的录音键一样,此时PS就开始记录你的调图步骤。这里我做了四项调整:自动色阶、图像大小、曝光、存储。做完之后按下红色按钮左边的停止键,动作记录结束。此后如果你打开另外一张图片,按下红色按钮右边的播放键,PS就会自动执行刚才纪录的一组调整步骤,不用一项项点鼠标了,相当快捷。
录下的每一个步骤左边都有框选,如果你觉得有图片颜色很好不用做色阶,那就把色阶勾掉再按播放,PS就会跳过色阶,只执行图像大小、曝光和存储三项。还可以录下多个动作,比如白天的图片执行动作A,夜晚的图片执行动作B。这样上百张图片就很快搞定了。

PS修图就到这里了,虽然PS很强大,“不怕做不到,只怕想不到”,但我们摄影的原则是尽量在前期做好,不得已才留给后期。比如上面把电线PS掉,其实在拍摄时往前走两步就可以躲开电线。往前走几步只要几秒钟,后期慢慢修复需要几分钟还不止。片面强调PS是不对的,拍照本身的技巧要占70%以上,我们还是把主要精力放到快门上吧。


第三节:照片的输出
摄影是为了记录事物。显示器一关两眼一抹黑,什么都没了。拿在手上看照片才是硬道理,那感觉是完全不一样的,实打实的爽。 
1,传统胶片的冲扩
以前旅游都是带回一大堆胶卷送到冲印店,第二天取照片。这没啥好说的,控制权都在店家手里,我们唯一能做的就是找一家装修较好的冲印店然后祈祷。不知道店家用的是不是正品药水,本来额定冲100卷的药水可能冲了200卷,新来的伙计不带手套直接用手抓底片,等等。我很多次在店里生闷气,因为底片严重划伤。
遂有大侠一气之下亲自在家里冲底片,自己夺取控制权。这当然好,但药水难买,开封后的药水难保存,冲洗中的温度难控制。对旅游坚持拍摄胶卷的大侠建议如下:
a, 在机场火车站安检时不要将胶卷过机检查,可满脸堆笑地要求手检,或购买防辐射的胶卷专用袋,特别是对ISO400以上的高速胶卷;
b,不要在旅游景点购买和冲洗胶卷;
c,尽量寻找能吊挂冲洗负片的大型店家(防止人为划伤底片);
d,绝对避免强光照射底片,最好有专用的防潮箱保管,顶不济也要放在书架里面。包括尽量减少用幻灯机播放反转片;
e,尽量少用重要底片扩印照片,要以数码扫描方式处理底片。
 
2,数码照片的扩印和打印
喷墨打印机现在卖成了白菜价,所以严重推荐自己动手打印照片。自己控制从按快门到出照片的全过程是很爽的,这也是数码摄影的优点之一,我们对绝对权利有很强的欲望。
喷墨打印质量也超过了传统的光学扩印,八墨盒以上的高档照片打印机其色域之广甚至超过了普通显示器,打印的照片在室内能保持200年不褪色,远超传统扩印。现在大部分摄影师已抛弃传统扩印,改用打印机制作照片了。
多少钱的打印机适合打照片呢?首先强调一点,对照片打印来说,纸张第一重要,墨水第二重要,打印机排第三。理论上来说最便宜的喷墨机(三百多元)只要用优质照片纸也能打出不错的效果。到底用什么照片纸好?一般来说越贵的越好(废话)。HP和EPSON原装纸都还不错。还有一些不知名品牌的进口天价打印纸,据说比原装纸还好。具体到纸质,我偏向没有反光的亚光纸(matt paper),高光纸(glossy paper)出大照片看着晃眼睛。
要注意一旦换用不同的打印纸/墨水,打印效果会有很大差别。一般推荐先输出小图片,然后对照显示器调整色彩,再次打印输出再调整,直到出现你要的效果再出大照片。
相机和镜头投资都上万,买个一千多的打印机当不为过,如1400元的爱普生Epson 270六色打印机(六个墨盒),出片效果不会比冲印店差,最大可打A4尺寸的照片。如果你需要A3或者19寸大照片,可考虑爱普生Epson 1390,价格不超过2900元。佳能和HP的打印机也不错。对于超级发烧友/影楼,打印量很大或经常打印19寸以上大照片,建议购买售价一万多元的EPSON4880(可打24寸照片)或者两万多的EPSON7880(可打36寸巨型照片)。佳能和HP的类似产品也差不多,这些大型打印机用的是大墨盒,比用小墨盒的小机器要节省不少墨水钱。
顺便说说,喷墨打印机的档次是按墨盒的多少来区分的(除了按价钱和大小区分之外)。专业照片打印机是七个墨盒起步,八个墨盒的中等专业,十个的更好,还有12个墨盒的,说不定厂家过几年会弄出十七八个墨盒的怪物出来。
目前打印照片的问题是耗材成本太高。若使用优质无酸照片纸和原装墨水制作美术馆收藏级的照片,我们没法做到传统光学扩印的成本。但如果不要求200年的存放时间,不对颜色极端要求的话,完全可以使用国产照片纸和替代墨水,做到比传统光学扩印还便宜。但代用墨水(外接连供)使用不当容易造成喷头堵塞。喷头非常贵,有时占打印机价格的一半,而且使用代用墨水等于放弃机器保修。
喷墨打印机还有个大缺点,长期闲置容易堵塞喷头,所以就算没东西打也建议每三天启动一次打一张测试页,疏通打印管道。
开始打印之前,首先要校准显示器。建议打印输出的图片在RAW转换中用16位( 16 bit Adobe RGB)色彩。但不论怎么调整,打印出来的照片一般没有显示器上看那么光彩夺目,因为显示器是自发光而照片纸是反射光。
打印机的具体设置不好说,因为打印机自带软件各不相同。Photoshop和打印机自带软件都能进行颜色管理,但要关闭其中一个,调另外一个。如果两个都调,一个正一个反,那永远也调不对。色彩空间要保持一致,尽量减少转换。下图是Photoshop打印界面。

点击打印之后,程序就会启动打印机管理界面,点击某台打印机的“属性”就会看到一系列打印参数。通常应该关闭所有颜色增强设置,以自然的方式打印。当然也可选择照片增强输出模式,多试试,看哪个你最喜欢。解像度方面,现在好点的照片打印机都能以2880dpi打印,但高解像度打印速度慢,一张18寸照片有时要15分钟以上。

EPSON1390打印机的输出模式
打印一般需要照片原图(最高像素),让打印软件自动缩放(以适应打印纸大小)。一般7寸照片有两百万像素就够精致打印了,12寸(A4)照片需要六百万像素,18寸(A3)照片需要一千万像素。所谓精致打印就是要经得起拿在手上仔细端详,但超过18寸的大照片很少会拿在手上看,展出都是隔着一段距离看。普通35mm电影胶片解像度最多相当于一千万像素,放大到一面墙大的银幕,也没见谁抱怨颗粒太粗。
最后提一下小型热升华照片打印机。热升华的打印效果比喷墨差点,但这小机器有的不到一公斤,有的内置电池可随时打印。如果你去遥远山区旅游,某些山民可能一辈子都没照过像,你能随时打印一张照片给他,这是很好的沟通,也免去了邮寄照片的麻烦。


第四节:“自己赚旅游费”如何推销自己的照片
旅游烧钱,摄影更是能烧得头顶冒烟。还好照片和文字都可以卖点钱,本节我们来讨论怎样用照片换点旅游的路费,运气好的话发点小财。
首先来看旅游摄影有哪些赚钱的方式:
a,版权收入。主要包括两类,一类是来自出版业的稿酬(editorial);第二类是非出版业收入(non-editorial),比如提供图片给户外广告公司,印T恤衫/茶杯等;
b,卖照片本身,又称出售艺术图片(fine art print)。没名气的可自制明信片装饰画之类,在地摊或淘宝店卖。有名气后可以像卖油画一样,还可委托画廊或美术馆经纪人出售。还可以出画册卖书。
c, 媒体请你拍摄,按项目/时间赚工钱;
d, 开摄影培训班或者带旅游摄影采风团;
e, 开照相馆(冲印店)或对外营业的摄影工作室。
上面c/d/e都要求很多时间投入,适合职业化或半职业化的摄影师。这里我们只讨论出售版权和照片本身,业余时间谁都可以做。不管是卖版权还是卖照片本身都有两种方式:自己卖或通过中介。下面先从照片分类说起。
1,照片的分类归档
对旅游图片来说最重要的是按地点分类。不在乎你的图片有多好,而在乎你的相册(网站)是否分类详细,并且有强大而准确的站内搜索,客户能迅速找到需要的图片,搜索是有时间成本的。除了按地点分类,最好还有按属性分类,比如风光、人物、静物、建筑、街景等等。同时兼顾几种分类一般需要建立图片数据库。
在网站后台,也就是自己家里的电脑上也同样要分类有序,比如按地点开文件夹,地球>亚洲>中国>湖南>长沙。 下例在“长沙”下面我又开了四个文件夹:相机存储卡备份,RAW转换后的JPEG图片,网络贴图用边长600x400像素的JPEG,还有游记和资料。根据个人需要可继续开文件夹,如上传给图片公司的照片开一个单独的文件夹。如果你去过长沙几次,每个文件夹里还可以时间为名继续开子文件夹。
每张数码照片的文件名都是相机自动生成的,建议图片无论存在哪个文件夹,也无论大小和格式,一律沿用相机给定的原始图片编号,方便寻找。

传统胶片底片也可按照地点分类,买一打信封分地点装底片即可。建议扫描底片,把传统胶片数码化管理。

2,市场需要什么样的图片
旅游摄影是个万金油,任何图片都是市场所需:风光,人物,建筑什么都要,全景,小品,特写一个都不能少。理论上来说任何图片都有市场价值。再烂的业余照片放上100年都珍贵了。但要想现在赚到钱,旅游拍摄就一定要瞄准地方特色的风光、人物、建筑。北京一定要有天安门,拉萨一定要有布达拉宫。围绕地方特色来构图。就西藏来说,地方特色的元素很多,如转经筒、藏袍、哈达等。如果你能在一张照片中同时展示这些元素,如一个穿藏袍戴哈达的人正拿着转经筒仰望布达拉宫,这张照片一定能让您赚得盆满钵满。
构图还是应该以能产生传统美感的黄金分割为主。经典视角的图片一定要有。但除此之外也要想办法拍一些别人没有的东西,以不同的视角和构图制造新鲜感。长此以往就会形成你独特的个人风格,如同注册商标,在旅游摄影界独树一帜。

3,如何推销自己的照片
出售图片基本上是两条路,一是自己卖,二是通过图片公司代理。通过代理方便快捷,只要签个协议,把图片上传就万事大吉。但有个大缺点:销售所得图片公司要分一半。如果你认为对半开太黑,可以自己卖。自己卖图片虽然很有成就感,但从做网站找客户到开发票收账,辛苦又麻烦。当然你也可以两个都试,一边委托图片公司一边自己卖。这也正是我给大家推荐的做法。
a,签约图片公司
与哪家图片公司合作呢?当然选大的,比如Getty Images(华盖创意),Corbis等。Getty是纽约上市的世界最大图片公司。但这些大公司对图片质量要求高,普通水准的照片难入法眼,而且它倾向于公司间合作。这简单,我自己注册成立一家图片公司即可,找两个影友一起注册也行。
与小图片公司合作也未尝不可,但有些小型图片公司并没有很好的销售渠道,他们主要向Getty等大图片公司提供图片。如果说Getty和Corbis是二道贩子的话,这些小公司就是三道贩子。比如一张图片卖了100元,Getty分50元,小公司分25元,最后落到你腰包里只有25元。这还是诚实的图片公司,那些耍手段做假账的就别提了。所以要争取与大型图片公司直接合作。
Getty等是传统的高价图片公司,授权图片很少低于100美元一张。这几年国外兴起了一种超低价的微付图片公司(简称微图),典型代表是www.istockphoto.com,以每张低于1美元的价钱供图,生意火爆。当然微图也有所谓的extended license,每次授权(下载)亦收费几十甚至上百美金。但更多时候微图价格超低,有的甚至299美元授权使用700张以上的免版权图片(Royalty free microstock photo)。这价格让Getty这些传统图片公司怎么活?所以Getty干脆花大价钱把这个做烂市场的istockphoto给收购了。
但野火烧不尽,春风吹又生,微图现在越做越大,shutterstock,Dreamstime,fotolia,rf123,stockxpert 等公司都在日益成长。前两年微图主要在国外流行,加入微图需要懂一点英文,但现在中文版也出现了(有的叫图片银行)。微图之所以流行,主要是因为旅游图片市场是饱和的,供过于求,能提供图片的人太多了,而需求又在减少。
现在全世界图片市场都在萎缩,特别是传统纸媒。互联网用图在增加,但盗版也更容易。现在人手一台数码相机,在边玩边拍的旅游爱好者里也有摄影高手,这些高手不靠摄影图片吃饭,旅游顺便赚点钱何乐而不为。微图把这些高手集中起来开廉价图片公司,把传统卖高价的Getty等图片公司搞惨了。

b,自己卖
不必因微图而悲观,衣服有十元一件的,也有一万元一件的。坚持走高价线路的旅游摄影个体户也大有人在,活得还挺滋润,看看这个越南裔美国旅游摄影师的网站:www.terragalleria.com,此人是典型的旅游图片个体户,摄影师本人自拍自卖,价钱很高,也从不代理别人的图片。如果你的图片很有特色,可走此高价线路。
需要注意的是签约图片公司最好不签独家代理合同(exclusive contract),否则你就不能自己卖了。
自己开店需要搞个门面。最简单的是博客或网络相册。主要门户网站和搜索引擎都有网络相册,注册不要钱,都可试试。推荐www.flickr.com,但这个网络相册由于众所周知的原因有时在中国大陆无法访问。谷歌也行,www.google.com有一个不错的图片管理软件兼相册Picasa(1G 免费存储),可存3000 张照片,不够用可交钱买空间,或多开几个免费相册。
网络相册的第一缺点是网址太长,一大串字母谁记得住?比如我的QQ相册网址是:http://photo.qq.com/portal/albumMain.shtml?1.0.2.2#uin=28132461。所以最好注册一个顶级域名,如www.XXXX.com,然后把域名指向你的相册即可。一个.com的域名一年才几十元。
网络相册第二缺点是不够个性化。再比如需要搜索功能却偏偏没有。所以最好自己设计网站。简单的网页设计不难,有很多软件可用,有些软件本身就自带模版。但要制作一个象专业图片公司那种具有高级搜索和用户注册功能的动态网站就不那么简单,可能需要外包给网页设计公司。当然,如果你会数据库编程,也可抄别的网页源代码再改。
网站设计的时候最好做成带数据库的,基本的搜索功能一定要有。建数据库有点麻烦,如果一张图片弄十个关键词标签(如北京/胡同/风光/夜景/车辆等),一千张图片光输入标签就有一万个,慢慢来吧。
动态网页什么都好,但其exposure to search engine比静态网页差,也就是说静态网页更容易被搜索引擎找到。在设计网站时要考虑同时兼顾动态和静态。
网站做好之后就要考虑挂在哪儿。个人很少有上万张图片,所以超贵的独立服务器就不用考虑了。一般域名注册商都有售网页空间(虚拟服务器)。域名注册商很多,选谁好?看看中国最大的是哪几家,比较一下价格。如果你会简单的英文,建议用外国的域名注册商,国内注册有个缺点,网站必须在信息产业部备案,还有可能被封,用外国的服务器就天高皇帝远,没谁管你。我选的是美国的www.midphase.com,其虚拟服务器价格不到中国均价的一半,而且买空间送域名。缺点是国内访问速度慢。
至于如何扩大自己的知名度,这得靠你自己的实力和宣传两方面努力。实力就是你高质量的图片。宣传就是主动出击扩大自己的知名度,包括在各大论坛发帖子(争取成为精品帖子),参加影展,举办讲座,与旅游局出版公司联系等。

4,常见的图片销售价格
中国大陆出版物图片稿酬都不高,低的每张几十元,跟卖白菜差不多,以下是某杂志2007年给我的一个行业平均资料:
文字每千字200元人民币,图片稿酬如下:
A:封面照片为1000元。
B:600元/跨页(285*420mm)
C:300元/单页(285*210mm)
D:200元/幅, 1/4到1/2版(140*105mm----145*210mm)
E:100元/幅, 1/4版(145*105mm)
F:60元/幅,1/8版(75*105mm)
G:40元/幅,1/16版(55*75mm)
这个价格是基本准确的。我在国内拿到的出版业图片稿酬从来没有超过每张一千元(包括封面图片),一般的小图也就是几十块钱一张,大点的两三百,整版或跨版的四五百。这是两年前的数据,2009年可能会稍高点。值得注意的是,书籍出版用图最好要签合同,不建议一次性拿稿费,要根据印数拿版税,保证重印能再次拿钱。
香港杂志的价钱比较高,平均为内地价格的5-8倍。内地单页图片一般给300元一张(285*210mm),而香港为每张1500-2000元左右。香港某航空公司(未公开发行的航班杂志)用了我两张长沙的图片(单页整版),稿费给了我1800(本来是3600,但图片公司抽成50%)。我给新加坡和香港出版业的报价如下(美元):
图片使用参考价格表(编辑用)  
          发行量1万份以下        1-2万份        2-4万份        4万份以上每增加1万份增加
杂志(16开以下)        150        200        300        60
杂志(16开以上)        250        350        500        100
报纸(4开以下)        150        200        300        60
报纸(4开以上)        250        350        500        100
音像制品出版        150        200        300        60
书 籍 出 版        120        180        250        50
                                                                                        (USD) 
目前为止我的图片还没有在欧美的杂志上使用过,所以没有经验。根据北美摄影师行业协会网站的指导价,欧美的价格比香港还要稍高一些,小图(1/4 Page or Spot use)单次使用均价为237美元。以下是北美摄影师协会的抽样调查资料:
Type of Use:: Editorial 编辑用图片
Specific Use:: Magazine 杂志
Press Run:: 10,000 or less 发行量一万份以下
Size:: 1/4 Page or Spot use 图片小于1/4页
Low Price:: $150.00 最低价150美元
Average Price:: $237.50 平均价237.5美元
High Price:: $325.00 最高价325美元
Survey ::707 调查样本707
These prices are presented as a guide for negotiation. All prices assume one time non exclusive reproduction rights.
从以上比较可以看出,要靠中国大陆的稿费生活很难,吃饭是谈不上了,凑合着喝碗粥吧。有人说封面图片在大陆不也是千儿八百的?不错,但每个月都要上杂志的封面是很困难的,一年一张就很不错了。摄影师在外面拍摄的费用很高,民工只要锤子铲子就能工作,在建筑工地打杂每天都要赚个百八十,职业摄影师的包里通常都是上十万的器材,重十几公斤,扛得比民工还辛苦。一张图片才得50元,这种白菜价我是很难接受。
启示就是,学一点英文,强行进入国际市场。网站最好搞双语的,包括给每张图片做英文说明和编号。
关于图片行业趋势,摘录一美国图片公司业内人士讲座部分内容与大家分享:
Major Industry Trends(行业主要趋势):
•        No Growth in Customers(顾客不见增加)
•        Accelerating Oversupply(图片供给日益大于需求)
•        Growth in Micropayment – Crowdsourcing(以群众为基础的微图日渐做大)
•        Decline in Use of Print(传统印刷用图减少)
•        More Competition Among Sellers(卖图竞争日趋激烈)
•        Growth in Video(视频日益重要)

以上所述都是传统编辑用图片,除此之外,图片还可以有网络使用以及广告用途等其他收入。我的参考美元报价如下: 
表二:互联网用图片价格  
          少于一个月        一到三个月        三到六个月        一年
  个人网站及博客等使用  (单张一处使用)        100        120        160        200
公司及其他商业网站  (单张一处使用)        200        300        450        600
                                                                                      (USD) 
  表三:广告及其他用途  
          1万份以下        1-2万份        2-4万份        4万份以上每增加1万份增加
海报(全开以下)        180        250        350        70
POP吊旗(8开以下)        150        200        300        60
公司介绍        150        200        300        60
说明书        150        200        300        60
挂历        200        280        350        80
贺卡        120        180        250        50
台历        150        200        300        60
装饰画        200        280        350        80
T恤        100        120        160        40
                (注:均为USD,美元报价. 其他货币付款以合同签订当天汇率为准换算)

至于出售艺术图片的价格,这就没边了,因为艺术是无价的。但为了生活,还是给它弄个参考价格吧。照片作为艺术品出售有一个致命缺点,那就是它的可复制性。所以出售艺术图片一定要限量印数,并且摄影师本人亲自签名编号。上面提到的那个越南裔美国旅游摄影个体户Quang-Tuan Luong的艺术图片售价如下:
Image Size 图片尺寸          Edition印数          Price 美元价格
8 by 12 inch (20 x 30 cm)        open        $150
12 by 18 inch (30 x 45 cm)        25        $350 - $1000
16 by 24 inch (40 x 60 cm)        20        $500 - $1500
24 by 36 inch (60 x 90 cm)        15        $750 - $2000
30 by 45 inch (75 x 115 cm)        10        $1200 - $3000
40 by 60 inch (100 x 150 cm)        5        $1800 - $4000

据我了解的情况,Quang-Tuan Luong的价格在大师级摄影师里面属于中等水平。自己标价多少看情况决定吧。

5,职业化摄影?
不少朋友询问走职业化(旅游)摄影是否可行。我一般回答:千万别。买来旅游杂志,看到某些专题图片很垃圾,你可能会嘀咕我拍得比他好多了。但为什么没用你的图片呢? 因为你没花时间做销售。摄影一旦职业化,70%以上的时间都变成了谈生意拉客户。职业旅游摄影只是看起来很美,这其中包含了很多常人不可忍受的艰苦努力,起早贪黑不定时吃饭,而且这种艰苦努力还往往不能得到相应的金钱回报。或者在你死后才能得到相应的回报。
给杂志社报社做职业摄影记者怎么样?这也只是看起来很美,很多时候你得去拍那些自己并不喜欢的项目。狗仔队的名声也不好。因为外出任务多,常年不在家,绿帽子容易上身,美国国家地理签约摄影师一般都离婚两次以上。生命在于折腾,自己看着办吧。



第五章:对旅游和摄影的再思考

1,对摄影的一点思考

艺术门类有很多种,文学、绘画、雕塑、音乐、戏剧等等。在所有的门类中,摄影的地位是最低下的(之一),甚至还不如那些刚刚申报某某文化遗产的大妈们的手纺布。为什么呢?

我把艺术分为视觉艺术和非视觉艺术两大类。文学和音乐是非视觉艺术的典型代表,虽然它们也需要文字和乐谱作为载体,但纸面上的字和五线谱上的音符仅仅是载体而已,其本身并不是艺术。我们看了文字、听了音乐之后需要在内心进行二次转化。视觉艺术的典型代表是绘画和雕塑,其载体(画和雕塑)本身就是成品。看雕塑和画的时候不需要二次转化,这些有形物体直接冲击我们的心灵。摄影也属于典型的视觉艺术,让我们感动的是拿在手里的照片本身(所记载的东西)。

发明摄影的源动力以及摄影的本质都是记录。所谓一张照片顶一万句话。向一个从来没有看过电视的土著人解释电视是一件困难的事。如果有一张电视机的照片,难题就迎刃而解了。能把一台电视机搬到现场演示当然最好,但电视好办,飞机就难办了,太大搬不动,还是照片好啊。越写实的照片越好。

如果艺术也分等级的话,越是无形的越高级。摄影在这方面具有天生的劣势,它太写实了,任何照片都是现实中某物体的影像,摄影者的创作空间受到了现实物体的局限。文字最开始虽然也是为记录而生,但作为文学创作工具的文字具有无比的创造力,其局限性仅在于我们的想象力。我可以用文字来描述离奇的梦境,但无法用照片来描述梦境。当然,可以像拍电影那样搭一个梦幻般的场景再拍照片,但这种照片与其说是摄影艺术还不如说它是装置艺术(现代艺术的一种),或者说摄影此时只是其他艺术的载体。

由此我们得出一个两难结论:如果摄影太务实(如身份证照),它肯定不是艺术;如果摄影太务虚(如搭电影场景拍摄),摄影也不是艺术。低不成高不就,作为艺术创作工具的摄影,其工作范围受到了很大的局限。创造力(或者说想象力)是艺术的生命。因为生命受到局限,所以摄影在艺术门类里排行很低。

虽然有极少数摄影师不食人间烟火,但大多数摄影师还是吃饭的,无法绕开照片的价格问题。这里仅谈谈作为艺术品的照片。如果把绘画、雕塑、照片等视觉艺术品单独拿出来看价钱,照片是最廉价的。最大的原因之一就是照片的可复制性。虽然绘画和雕塑也有复制品,但没有人能做到完全一模一样。而理论上来说一张底片可以冲洗出无数张完全一模一样的照片。这个事实说明:如果想把照片作为艺术品出售,必须限量复制(拍摄者亲自编号签名)。即便如此,限量的真实性依然是个问号。

不能否认有些照片也卖出了每张几万美元甚至更高的价钱,但这些高价照片要么是年代久远,要么是摄影师已经去世(死去的人无法再签名,其复制的限量性得到了完全的保证)。照片因为年代久远售出高价并不是一件好事。任何物品随着时间的流逝都会显现出古董价值,因为古董所以艺术,而不是因为艺术而艺术。我可以把厨房吃饭的碗挖个坑埋起来,一千年之后它会很值钱也很艺术,尽管它现在一点也不艺术。

我也可以把我的家庭相册挖坑埋藏一千年,但由于照片的材质(纸质)以及颜料的耐久性都较差,不要说一千年,就是一百年都难以保证不褪色变质(看看你父母小时候的照片就知道了)。这也是照片作为艺术品难以售出高价的另外一个原因。

综上所述,无论是摄影本身还是作为摄影产物的照片,都无法在艺术和艺术品里面取得较高的排位。




2, 对旅游的一点思考

2008年11月我路过河南驻马店市看到了一个相当雷人的口号:“全党动员,全民参与,加快创建中国优秀旅游城市步伐”。这和1958年大炼钢铁的口号挺相似的。驻马店实在是没有多少旅游景点,为啥也要制造旅游城市呢?

这个标语表明了大多数人对旅游的态度:这是一个能带来无尽金钱的完全环保的无烟工业。驻马店的口号形象地表达了中国乃至全世界每个地方的欲望,强行挖地三尺,大力发展旅游。




从某一个村子(或城市)的角度出发,旅游确实能带来财富。但从全局来看是否也这样?假如全中国只有十个城市,这十个城市的人都不停地互相旅游,是否会增加全中国的财富?假如全球只有十个国家,这十个国家的人都不停地互相旅游,是否会增加全球的财富?显然答案为否,不然我们将得出一个荒谬的结论:每天不用工作,天天旅游就能丰衣足食。从全局的角度出发,旅游并不能带来财富,它只是转移财富。

旅游真的是完全没有污染的产业吗?我并不这样认为:

第一,        旅游需要从A地到B地。不论是坐飞机还是汽车都需消耗大量的石油,产生有毒废气和温室气体。

第二,        旅游开发需要大量的基础建设,包括道路、车站、机场以及宾馆酒店。这些都离不开钢材水泥,这些重工业产品的生产正是环境污染的最大因素。旅游者在当地的活动也消耗大量能源水电等。

第三,        无论如何注意保护,在旅游产业规模化之后,必定会对当地的生态环境造成破坏。无论九寨沟当局如何努力,也无法避免九寨的水质逐渐劣化;无论敦煌旅游当局如何努力,也无法避免敦煌壁画加速剥离。当旅游形成产业,各景点人潮汹涌之时,其场景就象《成吉思汗的马队》曾描写的:一群群的入侵者正在大肆破坏,到处留下成堆的垃圾,他们的到来导致了对世界上所有美好事物的系统破坏。

旅游无污染只是一个表面现象,我们从整个产业链来分析就会发现完全不是那么回事。就象电动汽车,其本身的使用没有任何污染,但从整个产业链分析,从汽车和动力电池的制造,到电力的生产到远距离输送,汽车从内燃机改用电动机不能解决其污染环境的任何问题,只是污染的转移而已。

但旅游从业者和旅游开发商是不会从全局去思考问题的。自私是人类的天性,当个体和群体利益发生冲突,个体的利益总是第一位的。这里个体包括个人、单个的产业,单个的城市以及单个的国家。只要是公共物品就不会有人去爱护,公共厕所永远最脏。石油钢铁水泥污染环境,但污染了谁的环境?除非只污染旅游业者家里客厅的那团空气,否则他们不会考虑环境问题。只要金钱能从快速旅游者口袋里转移到他们的口袋里就行。难怪有人说旅游开发是一种帝国主义行为,开发商从事的是一场掠夺性事业,他们以最小量的投入,试图获取最大量的收益,并要在最短的时间内完成。

原始的小径,山民的小屋,这当然无法支持产业化的旅游,但大规模的旅游开发又导致许多美好事物的消失,我们似乎陷入一个两难的怪圈。同时消失的还有山民貌似纯朴的心灵和笑容。我自己也是很矛盾的。一方面我对国内大多数景点的伪真实没有任何兴趣,另一方面又希望贫穷的村民能过上富裕的生活。让山民们保持原始与落后,以便让城市的游客玩赏从而得到心灵的升华,这是一种很自私的想法。要富大家一起富。如何让山民富裕而保持传统,如何发展旅游而不破坏环境,这是两个大难题。

面对冷冰冰的摩天大楼和高速公路,大自然的退化和人性的丧失,城市里一种对原始的痴迷日渐成长。城市森林的居民夺门而出,四处寻找一种在他们日常生活中缺乏的原始与真实(authenticity)。乡村的人民也通过制造他们自己文化的仿真品来满足他们的这一需求。不管是山里小镇的节日,还是城里的京剧表演,都变成了与市场交换密切相连,虚假和表面的东西。这是一种搬演的伪真实(staged authenticity),观众和演员却沉醉其间,乐此不疲。当山里的舞蹈脱离了节日为游客天天表演,当城里的京剧没有了群众参与而专为游客演出,这些传统的舞蹈和戏剧实际上已经死去。

我们老是幻想旅游能给自己带来幸福,这个观点是不正确的。幸福的根源在于给与,不在于索取。如果一个人自己心里不安静,别说走遍全球,就是去月球都白搭。那种快速灌装的表面化旅行对个人长期变化的影响与呆在家中没什么两样。我很难相信旅游能使人形成更宽广、更宽容的世界观之类的说法。作为一头从1999年就开始到处乱蹿的老驴,我最大的感想是:旅游能让一个人变成一头驴,但无法让一头蠢驴变成一头聪明的驴。

所以我的劝告是没事别到处乱晃,这样对地球很不友好。读万卷书永远比行万里路重要。我们需要的是内心真正的思考与宁静。康德一辈子生活在小镇上,李敖一辈子(在访问大陆前)从来没有踏出台湾一步,但这并不影响他们成为让人尊敬的独立思想者。

不过凡事需有度,我们也不用成为旅游的禁欲者。我们对旅游的态度就是:每年出来玩一两次未尝不可,坐牢的犯人还要放风呢。但在旅行中不要追求奢华,要把自己在旅游点的消费控制在当地人的平均水平(之下)。要真正打入当地人的生活,用心领略思维的乐趣,以及旅途细微之处给我们带来的真正的心灵欢愉,就象英国旅行作家罗伯特拜伦(Robert Byron)回忆的他重回喀布尔途中的小树:

“路边的一条小河旁,长着一些阔叶柳科的小树,Seyid Jemal停下来让他的助手捡一些树枝,他把树枝扔到货车的后部。当这些树枝落在我们脚边时发出了同样难以捉摸的味道。这种味道从我们在阿富汗边境第一次闻到它就开始弥漫了我们的整个旅途。它从一丛丛绿色小花中散发出来,这些小花在远处很不引人注目,但只要再闻到它们,我就会想起阿富汗,就像看到被装饰过的松树就会想起童年。”

在我看来,这才是美丽旅行真正的味道。但是,这种味道并不一定要在旅游中才能发现。旅游的目的到底是什么?视觉和味蕾的刺激是短暂的,如果说思维的乐趣和心灵的欢愉是终极追求的话,这和旅游没有必然联系。它也许就是邻居家飘来的花香,它也许就是深夜阅读的一本好书,或者马路边捡到的一分钱,把它交到警察叔叔手里边。这些每天都可以在身边发生的事,我们显然没有必要长途跋涉去找寻。





3,对旅游摄影的一点思考

作为一个旅游摄影师我时不时的就会被人骂,因为造假。经常的说法是:我看了你的照片才去那旅游的,完全不是那么回事嘛。

之所以会有这些怨言,第一某些同志可能只看了杂志发表的几张,没看我的整个组图。第二主要在于旅游摄影的分类没有搞清楚。一般来说有三类旅游摄影:

1,        纯玩型(到此一游);
2,        深度游玩型;
3,        艺术创作型;

纯玩型不用怎么解释,人人都会。上车睡觉,下车拍照,行程安排得很紧,游玩比较表面化。深度游玩的时间比较充裕,游客会在当地呆一段较长的时间,有时还会深入当地人的生活,甚至搞一些调查研究。这实际上可以称作(旅游)人文摄影。艺术创作型主要指风光摄影。

一般白天的风景图片不会被骂做骗人,不论怎么构图取舍,其基本色调还是接近人眼视觉的。被骂的主要在于弱光摄影。胶卷(CCD)有积累光线的作用,如果曝光几秒钟,山涧流水就会如烟似雾,夜景如果曝光半分钟,汽车灯光就会在底片上拉出漂亮尾迹,这些尾迹人眼是无法直接看见的。这还不算过分,如果对准夜空曝光几个小时,难说不会黑夜变成白天,保不准还有星星在底片上跳舞。这些需要向不熟悉弱光摄影的同志们解释清楚。另外,如果使用了渐变或星光等特殊滤色镜,或PS做了拼接等重大修改,最好也要加以说明。

旅游人文摄影一般比较难于造假,除非故意摆拍。尽管如此,在你取景(选择物体)的时候,实际上就表明了某种态度,如果过多强调这种态度,人文摄影依然有“造假”的可能性。所谓仁者见仁,淫者见淫,同一个场景或故事,不同的摄影师有不同的看法,他的图片当然是表达他的看法了。如果此观点失之偏颇,或与某读者分歧很大,此摄影师就会背上造假的骂名。

发明摄影的源动力以及摄影的本质都是记录。而记录最重要的是准确性。虽然图片不是统计数字,很难说绝对准确,但一个素质良好的人文摄影师应该尽量客观,避免单方面看问题,应该用组图全面反映当地的状况。比如一个贫困偏僻的山庄,光说村民如何纯朴,如何天天生活很high,这不是很客观,因为纯朴往往伴随着迷信与愚昧,看似清澈的山泉往往伴随着较差的卫生状况,等等。这是一个相对论的世界,不存在单方面的美丽。

2006年我在柬埔寨一个星期拍了一组图片,有读者说这是唯一的一组图文他看了之后不想去柬埔寨的。为什么会有这种效果呢?我岂不是一个很失败的旅游摄影师?后来分析我的组图确实大量地强调了红色高棉大屠杀,暹粒街头的贫困,还通过文字叙述了金边儿童的性侵犯等问题。虽然我也拍摄一些吴哥窟的雄伟,但篇幅可能不够。柬埔寨还是有不少美丽的,借此机会我要向部分被误导了同志道歉。

作为一个素质良好的旅游摄影者,第一重要的是全面/客观反映当地的真实状况,然后再参杂一些美丽的糖水风光片。目标就是要让读者做一个舒舒服服的眼睛旅游者mind traveler,不用起早贪黑,坐在沙发上就能领略异地的美丽风光,体验异地人民的实际生活,并有所思考和回味。如果能做到这样,您就快接近旅游摄影的最高境界了。


附录:摄影的过去、现在和未来
拍照是为了记录。由于技术的局限,从几百万年前猿猴开始直立行走一直到1826年,我们要记录一个实际的场景没有别的办法,只有画画。 画有两个缺点: 1, 不够真实;2, 速度太慢,只有神仙才能在一秒钟之内完成一幅画作。
不管是一百多年前的笨重箱机还是今天的数码相机,其成像原理和老祖宗记述的小孔成像完全相同:拿一个密封箱子,在任何一面钻个小圆孔,然后把有孔的这面对着窗外,窗外的景象比如一棵树什么的,就会在圆孔对面的箱壁上生成此树的倒影。但这个原始相机最多只能算是半个,当太阳下山一切重归黑暗,我们依然一无所有。这是一台没胶卷的相机 - 无法记录。
1826年,法国人尼埃普斯( Joseph Nièpce,1765~1833)终于找到了第一种胶卷 – 沥青。他把感光后能变硬的白沥青涂在锡合金板上,装进暗箱里对着窗外曝光了8小时,得到了人类历史上第一张照片,一个农村房子局部。

1826年,人类历史上第一张照片,一个农村房子局部

沥青不是好的感光材料,模模糊糊的拍一张还要几个小时。1839年,法国人达盖尔发明了一种银版摄影术,用碘化银替代白沥青,用镀有碘化银的钢板在暗箱里曝光,得到了十分清晰的金属照片。银版摄影曝光大约需要 10到 30分钟。

达盖尔银版摄影作品,《巴黎寺院街》1838

达盖尔的银版摄影是没有底片的,拍一次得一张。不可复制那还传播个啥?所以和达盖尔几乎同时,英国人塔尔博特(William Talbot,1800–1877)发明的卡罗法(Colotype)摄影术具有更大的意义,虽然卡罗法清晰度比不上银版法,但它是有底片的,可以复制。在我看来,塔尔博特才是摄影的真正发明人。1844年,塔尔博特在伦敦出版了人类历史上第一本摄影画册《The Pencil of Nature》,大自然的笔,印数150册。至此我们终于能够基本捉住光线这枝自然的画笔了。

The Open Door, 打开的门,《The Pencil of Nature》大自然的笔,图片之一

特别值得一提的是卡罗法曝光时间只要3到5分钟,比达盖尔的银版法进步显著。我之所以很强调曝光时间是因为感光度是底片最重要的指标之一,如果拍一张照片的曝光时间需要十分钟以上,这种摄影术就不实用。
接下来的几十年,摄影底片不断的在原材料和感光度两方面取得进展。1851年伦敦人阿切尔发明了碘化银混合的火棉胶(Collodion)摄影法,又称湿板摄影法(Wet Plate Process),进一步降低了底片成本,曝光时间减少到一分钟之内。
1871年之后,干版法替代了湿板,并将曝光时间进一步缩短为1/25秒(室外光线下),进步巨大。1/25秒意味着可以手持相机了。在这之前,所有的拍摄都必须用三脚架。但胶片板子还是麻烦,能不能把它卷起来?1888年,伊斯曼正式开始出售赛璐璐片基的卷装柯达胶片。这种胶卷感光度为ISO12. 很快感光度ISO100以上的胶卷也研制出来,至此摄影底片的问题被彻底解决,接下来一百年胶卷就没再有什么大变化了。也许后来彩色胶卷算是一大发展。
科技的发展不但解决了胶卷问题,也解决了相机本身的问题。早期旅游摄影在用湿版法的时候,一个摄影师得雇好几个人扛箱子和底片。美国南北战争的战地摄影都用大型马车扛器材(photographic van),底片是涂了感光材料的大型板子,8X10寸或更大。那时候相机都跟小箱子一样大。
不管是旅游摄影还是报导摄影都迫切需要更便携的照相机,1888年卷装柯达胶卷上市后,照相机和底片尺寸都越做越小。1890年出现了6X6厘米尺寸的胶卷。据说是爱迪生把当时伊斯曼柯达公司最新的70毫米胶卷从中间裁开,在两边打上易于卷片的小孔,就成了我们今天常用的35毫米胶片,其实际尺寸是每张24X36毫米。
1914年,德国工程师巴纳克(Oskar Barnack)制造了世界上第一台使用35毫米胶卷的135相机,这就是大名鼎鼎的莱卡原型机Ur – Leica。从此那些笨重的箱机开始被抛弃,精密机械和光学的产物135相机开始流行。1948年,东德蔡司(Zeiss)公司生产出一种取景和拍摄可以共用一个镜头的135相机,这就是我们现在用的单镜头反光照相机,简称单反(SLR)。

莱卡原型机Ur – Leica。1914年

1969年,美国贝尔实验室的波义尔和史密斯发现有一种半导体对光线非常敏感,一照就会产生电子信号。这种光敏半导体取名CCD,Charge Coupled Device,中文叫电荷耦合器,一种电子感光器,我们叫它电子胶卷吧。电子感光器有多种,除了CCD,常见的还有CMOS,Foveon的X3等。CCD的发明意味着不要胶卷也能拍照,从此开始了纪录光线的数码时代,传统胶卷很快被革了命。
1975年,柯达公司的赛尚先生 (Steven Sasson)研制出了第一台数码相机。这台相机的CCD只有一万像素,电源是16节五号电池,存储卡是普通录音磁带,相机重约四公斤。

赛尚先生和他的第一台数码相机

1975年以来电脑CPU和数码相机的CCD都受益于一日千里的半导体及集成电路技术。1986年,柯达开发出100万像素的CCD,露出了数码接管胶片的第一线曙光。


现在的数码相机(公元2009)
接下来的故事大家都知道了。这个匪夷所思的CCD就慢慢替代了胶片。1998年是数码照相机的百万像素元年,此后每年数码相机的CCD都增加一百万像素。到2009年,已经很少有人旅游用胶卷拍照了,人手一台小数码,很多1000万像素的小数码价格在1000元以下。中高档的小数码已经是1400万像素级别的了。数码单反也卖成了地摊价,一千万像素的套机只要不到人民币四千元。顶级数码后背达到了6500万像素(Phase1 P65+)。从2009年开始,胶卷基本可以进博物馆了。
那数码相机CCD的像素会无限增长下去吗?比如再过几年弄个一两亿像素什么的?我认为不会。因为现在主流数码相机已经完全达到了传统135胶卷的解像度,继续增加像素已经没有必要了。
不论使用多好的相机和镜头,135胶片精细出图20寸已经是极限,800万像素数码相机精细出图的极限也是20寸左右。所以鄙人认为135胶片大致相当于800万像素。 所谓精细出图就是照片印好后要经得起拿在手上(近距离)仔细端详。一张底片到底能放多大的照片?这要看你站多远看了。如果你需要,我可以用135底片放一面墙那么大的图片给你。电影院正是这么干的。谁也不会凑到银幕跟前看电影。这种巨型图片只可远观不可近玩,颗粒太粗。
既然一千万像素可以胜任20寸精细出图,CCD继续增加像素就失去了意义。除了婚纱,有谁把家里的图片放大到20寸以上了?2009年市场上小数码已经有很多1400万像素的了。这个市场正在被误导,很多人认为像素越多照片越好。我认为现在数码相机不应在1000万像素以上再简单增加几百万像素,降低高ISO噪音及增大曝光宽容度才是当务之急。

未来的照相机
1975年,柯达中心的Steven J.Sasson在世界第一台数码相机技术报告里展望了数码相机的未来(原文摘抄):
“未来的相机可以想象成是一种能在光照条件极差的情况下拍摄出彩色照片的小型设备。那时的照片将存储在一种磁介质内,一种非易失性、稳定性极佳的存储器,可从相机内取下以进行播放。这种照片的分辨率将至少相当于现在的110胶卷。声音也可同影像一并录下。相机存储介质将可重复使用。”
不得不佩服Sasson先生,他1975年的预测是基本准确的。在可预见的未来,一台理想的数码相机应该有以下特点(纯属个人预测):
1,            三千万像素。
2,            感光度ISO6400时图片质量和2009年ISO100的一样好。
3,            镜头焦距相当于17-400mm,恒定光圈F1.8,图像无畸变和紫边,中心和边缘解像度一致达到50mm定焦镜头水平。
4,            电池一次充满可拍一万张。
5,            存储卡容量100G(购机赠送)
6,            体积不超过一包香烟大小
7,            每台售价人民币两千元以下(2009年人民币)
以上各项中第三和第四比较难,除非现有的光学科技发生革命性变化,否则一个完美的17-400mm变焦镜头极难实现。第四项,什么电池这么强啊?搞一个超微型核动力电池?这已经是另外一个学科的领域了,这个学科的突破不但将解决数码相机的电池问题,还将解决地球人的能源问题。

超未来的照相机
未来的未来,我们将不再需要照相机。最伟大的数码相机是免费赠送的,人手两台,这就是我们的眼睛 – 生物照相机。
计算机界有个 “摩尔定律”。每隔24个月CPU芯片上集成的晶体管数将翻番。如果芯片上的晶体管按照摩尔定律不断地变小,它们将于2023年变到一个原子那么大。任何传统工艺或纳米管都对这种情况没有办法。届时传统电脑可能会被生物、量子或光学电脑取代。这是一场新的革命,有机分子(DNA)组成的生物化学元件,一平方毫米可容纳几亿个电路。也许以后我们不应该叫计算机硬件了,应该叫湿件,分子级别的。
眼睛的视网膜是一种生物感光芯片。此芯片在感光度、像素及动态范围等方面比任何CCD都强大。但眼睛只能算半个照相机,它只能看,无法记录(存储)。随着生物科技的发展,我们有理由相信一种全新的生物存储卡的诞生。到那时候我们的双眼就是一台超机无敌生物相机了,还要买相机干啥?
分子级生物计算机是一种匪夷所思的创新,这东西什么事侯能变成现实谁也不知道。这是否也意味着生物计算机神经系统?超级智能机器人?不敢往下想了。但集成电路科技迟早会发展到尽头,人类总不可能不再发展吧?
我们的祖先没有相机,然后发明相机,完善相机,一直到N年后生物相机取代所有的相机,绕了一大圈我们又回到了无相机时代。
本来无一物,何处惹尘埃?

总结:没有什么能改变摄影的本质
摄影到底是什么,100个人有108个答案。我认为文字,摄影和电影的本质都是记录。文字记事,摄影记景,电影记录动态的景。它们除了基本的记录功能,还有艺术创造的功能。文字可以用来写诗歌和小说;图片可用来表达个人情绪。电影就更不用说了,已经基本上都在拍虚构的东西了。
从1826年发明摄影术,180多年来摄影技术发生了翻天覆地的变化,但变来变去都是为了怎么更方便纪录。为了方便我们把湿板变成了干板,又把干板变成了胶卷,最近这些年又用CCD替代了胶卷,数码相机得以大行其道。随着科技的发展,也许将来还会有生物感光器来替代现有的CCD。但不管记录媒介怎么变,摄影的本质是不会改变的。 
技术的进步使摄影变得越来越简单,数码相机走进了千家万户。 虽然过程容易了,但要得到好照片依然不容易,依然需要细致的构思,勤奋的练习。俗话说三流摄影师比相机,二流摄影师比技术,一流摄影师比思想,要提高一个人的思想修养更无捷径可走,读万卷书,行万里路,阅万个人,与诸君共勉。

全文完