太阳和大气的拍摄方法

　　每样生物都依赖空气、水分和土壤提供生息环境而维持生存 需求。这三种介质存在着并维持着各种生命。尽管太阳远在大气层之外，但是通过大气我们能看到它。我们把太阳与空气联系起来并认为太阳与空气的关系远比与水或土壤的关系更为密切——太阳看起来就象是天空的一部分，当我们 拍摄大气的各种现象时，往往必需认清太阳在天空中的位置以及阳光对云、雾、雨的视觉影响。

　　刺目的太阳：

　　当你把相机对准蔚蓝晴空中刺目的太阳时，你的测光表读数可能并不准确，因为测光表的设计并不能显示这么高的阳光强度。所以，这样的曝光数据只能作为一种参考记在心里。如果用 ISO25型胶卷，就要用1／125秒，f/22；如果用ISO64型胶卷，就要用1/250秒，f/22(你会发现在拍摄幻日，即日晕上所现之光轮，和水面上的强烈反光时，这些是很有用的参考数据。如果使用高速胶卷，就要相应提高快门速度。很明显，此时最宜使用的是慢速或 中速胶卷。当然，你也可在相机镜头上加一片中灰滤镜。

　　日出和日落：

　　当阳光穿过大气层时，会碰到尘埃微粒和空气分子，这些都使光线发生散射。在日出和日落之际，太阳与我们的距离比一天中 的其他时刻都远，所以阳光到我们这里必须穿越的大气层就更厚。它们碰到的尘埃微粒和空气分子就更多，阳光的散射就比当头照时为甚。短波光 (蓝色、紫色)被散射得最多，因而偏离我们；而长波光 (红色)散射得最少，所以，我们眼睛接收得最多而且几乎没有 掺杂其他颜色。这就是旭日和夕照显得发红的原因。日出或日落时阳光碰到的尘埃微粒和空气分子越多，红的颜色就越浓。日出和日落时 的曝光量变化极大，与连续晴天之后的晴空中的灿烂阳光的曝光量完全不同。在日出前后好长的一段时间里，光照程度不断提高；而在日落到黑暗降临之间，又同样的方式不断下降。在这些情况下，不可能有一个标准的曝光数据。不过对于所有镜头来说，缩小一级光圈都会产生浓烈的饱和的色彩。然而，有一些通常的测光方法能保证每次的日出和日落都能满意地曝光。使用广角和标准镜头，构好图，使太阳位于画面之内，取一个测光表读数。然后，为了使色彩达到目测所见的饱和程度，应该调整一级光圈或快门速度，以减少曝光量。但是，你必须十分小心，不要摄人很多发暗的前景。因为这会影响测光表读数，先要躲开太阳和天空区域测好光，然后再构图。如果使用100毫米或更长一些 的镜头，测光时最好躲开太阳附近的天空，构好图，然后再缩小一级光圈曝光。这种测光程序也适用于日出，只是很多日出景色的 色彩变化更加微妙。如果你想保持那微妙的效果，只要缩小半级 光圈曝光，或者一点也不必缩小。无论是清晨或黄昏，你都应该自由地变换曝光量，以加强或减弱色彩的饱和度。平时，你可用相机拍摄朝阳和夕阳，充分感受一下它们的变化，要知道，经验是拍好日出和日落最宝贵的东西。

　　彩虹：

　　当阳光穿过雨滴，雨滴就象棱镜一样使光波发生很大的折射。这种效应在风吹云散之后的湿草地上很容易看到。如果部分天空仍在下雨而太阳却迎面照射过来，此时也会出现同样的现象——阵雨的雨滴使光线产生折射，于是就出现了彩虹。由于长波光折射得最少，而短波光折射得最多，所以彩虹的外缘总是红色，而内缘总是紫色。

　　要象拍摄日落一样去曝光，才能使我们所拍摄的彩虹具有饱和的色彩。如果你过分相信测光表，色彩的饱和度势必减弱，应该调整一级光圈或快门速度以减少曝光量。如果彩虹后面的天空很暗(有时会这样)，就要缩小一级半光圈。加一个偏光镜能改善色彩还原。偶尔你能看到“雾虹”——一片雾霭衬着一条白色的弧光。这种雾光不容易记录到底片上去，但只要曝光稍稍增加，即可成功你可以尝试用各种焦距的镜头去拍摄彩虹并试验各种构图。比分，你用一个16毫米的镜头，就能表现一个完整的彩虹(而且绰绰有余)。用200毫米的镜头可以拍出彩虹的一端与地面垂直相交的动人景色。而任何一种变焦镜头使你有可能轻松地变换各种构图。

　　海雾和晨霭：

　　当温暖的气流经大片冷水水面，你就有机会拍摄雾景了。如果冷空气掠过湖泊、沼泽等温暖的水域，你就有幸拍摄晨霭—直到太阳使空气温度升高到水面温度并驱散晨霭止。

　　对雾霭光时，可依据对任何亮调物体测光的准则。假如太阳从你背后射进雾霭中，要躲开雾霭测光，然后把镜头开大约一级光圈，以加亮雾霭如果你严格地按测光表曝光，雾霭必中灰 )。如果太阳穿过雾霭面射来，也同样适用上述原则——为了保持朦胧而明亮，看过测光表后，再把镜头稍微打开一点。如果雾霭呈淡红或金黄色，就要严格使用测光表的读数，以使色彩更加饱和。如果使用100毫米或更长一些的镜头，要先对准太阳的边缘测光，然后再回到原来的构图

　　在雾气弥漫的早晨，对于穿过树林的阳光和阴影是很难精确测光的。而当你面对太阳时更是几乎无法做到的。然而，如果采取如下两个简单步骤，就很容易找出一个适当的曝光量。 1)查阅 每个胶卷的说明，找出晴天时，前光照明下的物体的曝光量。如果你使用ISO64的底片，这个数据就是l/250秒，f/8。2)考虑拍 摄晴空中的灿烂太阳所需的曝光量。用ISO64的底片时，这个数 据应该是 l/250秒，f/22。这时你会发现在f/8和f/22之间只有两级光圈——f/ll和f/16。现在，你面对太阳，判断透过树丛迎面射来的阳光亮度。它们比晴天被前光照明的大多数物体要亮一些，但是却不如晴空中的太阳。所以，你的光圈或是f/11或是f/16，或者在二者之间。不论使用哪一级，效果都会非常好。

　　如果你不是面向太阳，而是和光线成一个角度，光线的强度势必减弱。在这种情况下，测光表的读数就有效了。如果构图中，亮的光线和较暗的物体大体相等，就按被摄体取一个读数曝光。如果有三分之二或更多的画面空间比中灰更亮一些，就要加大半级或半级多光圈(光圈读数)，才能真实地记录亮度。如果有三分之二或更多的区域比中灰更暗一些，就要缩小才可以得到正确的曝光。根据雾林中的光束决定曝光，是培养个人判断力的绝好练习机会。

　　云：

　　在野外，当你觉得没什么好拍的时，那我告诉你，抬起头来，看看我们头顶上那变化莫测的云，他因其多变的形状而 成为拍摄者所醉心的被摄体。虽然云有多种，但都是由空气中的水蒸汽被冷却到凝点而形成的。云是由数以亿计的水滴或冰晶构成的。它们凝聚在空气中的尘、烟、盐份等微粒的周围，所以如果空气十分洁净，凝聚现象就不会发生，天空就晴朗无云。

　　你拍摄云彩时，所选择的曝光量取决于你所期望的效果。如果天空晦暗，可先用测光表取一读数，然后缩小大约一至三级光圈，才能使天空保持阴暗的“预兆”感。如果你决定最大限度地减少曝光(调整两至三级光圈或快门速度)，那么如果在你的构图中出现显著的强光区，如逆光照明的水面，效果就会更好。这将与黑 暗的天空形成足够的反差，以避免拍出的影像显得纯系曝光不足。还有，偏振镜也可以用来使天空发暗并使白色云朵戏剧性地突出出来，特别是如果你能选好对太阳的角度时，效果则更好。你还应该熟悉其他滤镜的，因为在记录云彩和天空的方式上，它们能产生戏剧性的区别。在日落以后，天黑之前，可对云彩作定时曝光，以显示风的运动。其拍摄结果不仅是对风中暮色的优秀纪实之作，而且可能是动人的写意之作。