神马文学网屋顶果园的土、肥、水管理【3】
来源：百度文库 编辑：神马文学网 时间：2024/04/20 05:53:33
作者：二分园主 提交日期：2009-4-21 18:59:00
三、屋顶果园怎么浇水
一说浇水，人人都会。
但要说如何在屋顶果园合理浇水，尤其是在槽土体积有限、土层厚度受限制但又要承担大面积抗晒遮荫蒸腾、还要收获大量绿色果实的屋顶葡萄园合理浇水，那就要讲点科学浇水了。在这个问题上我学习、观察、实践了十年（从盆栽果树开始），有失败的教训，也有成功的例子，近两年来总算有了些自以为较成熟的体会。下面就不吝浅薄谈一下，供初学和爱好的朋友共同来探讨。
1．“饱带干粮晴带伞”，防旱排涝一起统筹。
成都年降雨量近1000毫米，且大部分集中在7、8月，有时一日内降雨超过80乃至100毫米，土里的水如何及时排掉不发生涝灾必须优先考虑。这就必须在建种植槽时预留永久排水口，除在最低处下方必留外，若种植槽长度超过4米，还须在中间加留辅助排水口，以便在大雨时及时排水。这里带来一个水土流失问题。我曾见过有的屋顶种植槽使用了三年左右，排水口附近20厘米左右的土都流失成架空状态的例子。这不但影响了土量和植株根系，也给下水道系统增加了堵塞的可能。经过多次实践改进，现在我的方法是：在排水口内侧先用大块炭渣挡住使其出不了口，再在大块炭渣周围用中小炭渣围着大炭渣覆盖一层，最后用较粗厚的大块化纤布（太密的化纤织物不行，易腐朽的棉织物也不行）作反滤层覆盖全部炭渣，形成一个只漏水不走土的排水腔。然后再在整个槽底铺设一层渗水层（我仍用中小炭渣，厚度3厘米左右），走水的问题就解决了（我的盆栽也如法炮制）。装槽土时不留架空的地方，也不宜捣得太紧。装满后浇透水一次待其自然沉降（有时要浇两次），若沉降后的土体厚度不够预定厚度，补填就行。这样处理过后待其半干半湿再移种果树，对树根及时再生很有好处，以后的土面高度也不会变化太大。
说完排水说保水。怎么让数量有限的土体能够在一次浇水后尽量多保水以满足植株的生长需要呢？答案只有一个：让你选择的槽土干容重与饱和湿容重的差值越大越好。这个差值越大，槽土的总空隙度越大，一般来说持水量就越大（这里说的空隙都是微细空隙，不是大范围架空或无法持水的较大孔洞）。配制的槽土干容重越小，土中的有机质含量越高，其持水能力也越强。纯砂土持水力最弱，壤土就比纯砂土强一两倍。而大量掺用了泥炭土、蛭石、蜂窝煤灰渣、腐熟锯末、腐叶土、干牛粪等的混合土的持水量又大大高于纯壤土。这个客观结果充分体现了这些混合土中有机质多、没有塑性架空现象、微细孔隙多带来的优势，这是我在五年来的反复对比试验中已经得到了证实的。
2．浇水量要根据不同对象的需水量，合理控制土壤湿度。
一切果树（包括绿化观赏树及花草）并非浇水越多越好。我刚在花盆里种果树时，唯恐受旱干死，每天都浇透，结果不久树叶发黄陆续脱落，反而死了。挖出来看，毛细根都腐烂了。为什么？因为植物的根也要呼吸，土中除了要有水，还得有微孔、有空气。“浇透”一般就是指土壤含水已处于饱和状态，即土壤的最大持水量已满足，多余的水从土壤中渗透出来沿排水口流出去（不是土没湿透而浇的水从缝隙中漏出去），这才“透”。偶尔一次或隔一段时间来一回问题不太大，长期如此，就走向反面。
以葡萄为例：葡萄树体最适宜的土壤湿度是田间持水量的60～80％。当土壤含水量低于46％时，则葡萄叶片光合作用下降，根系的吸收能力、运输能力降低，这就是“旱”，再恶化下去，时间长了要成灾，这就是“旱灾”；当土壤含水量超过田间持水量的95％时，根系附近的氧气含量降低，二氧化碳含量增加，则根系的吸水能力、呼吸作用同样降低，导致根系窒息，也不利于树体生长。如果水更多（例如排水不畅）把根都泡起来了，这就是“涝”，长此以往也要成灾，即“涝灾”。不同的植物品种抵抗“涝”的能力不同，所以就要根据不同植株体的需水量，合理确定浇水量的多少，尽可能把土壤湿度控制在植株最有利于生长的范围。盲目多浇既对植株生长不利，又增加了劳动量浪费了水，并非好事。
我通过这几年对葡萄的摸索，渐渐总结出一个办法：大多数时间里让槽土的状态是“不干不湿”，就是说不让它靠近受旱临界值，它反而长得好。冬季休眠期由于植株极少耗水，且气温低蒸发量小，控制土壤湿度在中等偏干；萌芽期结合施肥让土壤湿度中等偏湿；大量长新梢到出花穗直到开花，结合追肥至少要透浇一两次，使其得到充足水分；到了五月气温升高荫棚形成开始大量蒸腾水分后，由于浇水、施追肥等越来越勤，就通过浇水频度让土壤湿度在中等与湿之间波动，轻易不让它干，不使荫棚受损；也并不每次浇透，每次只浇“一次透浇量”的八九成左右。这样浇它三次再透浇一次，让排水口少量透出一些水来，可以摸出下一轮的“一次透浇量”。这样满足了生长需水又不浪费水，既不造成过多的肥力流失，也不会造成土壤盐碱化，因为我用的是有机肥。（如果是有机肥、化肥都在用的，透浇次数就要增加以便排出土中积累的盐分。）
很多老花工和书上都强调“不干不浇、浇必浇透”，怕的是外行浇“半截水”、“表皮水”。但这个“干”的判断弹性太大，靠经验。如果我们能够动脑筋把土壤湿度调控在最有利于目标植株生长的范围内，又何必一“旱”一“涝”呢？
3．对“耐旱”要具体分析。
我们经常会观察到：有的植株干死了，根也枯了，但挖开来看，感到土并没有干透。这是为什么？
其实土里的水有两种，即自由水和束缚水。能被植物体吸收利用的水分是自由水，它可以通过土壤中的毛细管在较大范围内运移（我们称为“浸润”或称为“毛细现象”）。还有一种束缚水，它存在于土壤中，不能被植物体的根吸收利用。一定的土壤中束缚水的含量我们又称为“生理干旱含水量”。前面说的“田间持水量”就是一定的土壤中可被植物吸收利用的自由水量。田间持水量＝自由水重量／土壤重量。我们常说的土壤含水达到“饱和状态”，就是土壤中除了束缚水以外，可以由毛细管悬持的自由水重量已达最大值，不可能再多，多浇了也要渗出流走。
在土层深厚、范围广大的大田中，在降雨量较大的地区，多数雨水渗入地下深处。当地面植物根系将周围的自由水不断吸取的同时，因为土壤中毛细现象的存在，较远或较深处的自由水可以不断运移过来补充，因此大田的土壤湿度变化缓慢，不是较长时间不下雨，可以不需要灌溉，我们通常称为“扯地气”。白天晒得发蔫了，经过一夜的“扯地气”，早上又鲜活了。比如地面花园、果园，就是如此。
但在屋顶上，土层薄而土体小，田间持水总量很小，你到哪里去“扯地气”？因此屋顶果园的土壤湿度变化周期短，浇水频度大，尤其在炎热的夏天。我的二分园里最突出的是葡萄，最热的时候靠它遮荫防晒，几百平方米（荫棚叶面系数大于3）的叶片在高温下蒸腾作用剧烈，只要不下透雨，基本每天都要“抗旱”，否则就要成“灾”。记得07年夏曾有几天气温持续在33～35度，骄阳似火，热风阵阵，我早晚都要浇水，否则荫棚就难保了。这是屋顶薄土果园与大田果园很大的一个区别。
很多书上都说葡萄和枣耐旱，但一上屋顶就没那么耐旱了，为什么？植物耐旱有不同的机理。比如仙人科的各类仙人掌、芦荟、令箭荷花、昙花等，它们是靠生理特点减少蒸发量耐旱；而葡萄、枣这些本身是喜水的植物靠什么耐旱？它们靠的是深根吸水。在西北干旱但土壤深厚的地区，曾发现有的葡萄垂直根深入地面以下12米去吸取深层地下水的；枣的垂直根系深度和水平根系广度都可以分别达到树高和树冠直径的两倍，这可算是最会“扯地气”的了。但是在3米左右长、60厘米宽、30厘米厚的小范围薄层土壤里，哪有“地气”可扯？它们的根系优势无法实施，无深层地下水可吸，无广阔地面去伸展，其“耐旱性能”大打折扣，只有靠人合理浇水。但从另一面看，屋顶土量小又比大田土壤湿度容易控制调整。
4．对灌溉水的基本要求。
屋顶果园的水主要来自雨水和自来水，不会有大的污染，除非下“酸雨”。此外洗菜水、没沾肥皂洗衣粉的洗脸洗脚水等都可以利用。
有人浇水图省事，拿着自来水管直接冲。也有人从自来水管放进盆桶直接往种植槽和花盆里倒，这些方法都有一些问题。
城市自来水里是加氯气消毒杀菌，放出来后应该有个静置过程，让氯气跑掉。否则日积月累土壤中氯离子越来越多，会酸化板结。葡萄虽然有一定的耐盐能力，其根系在一定程度上可限制盐类的吸收，但也只能在土壤含氯化钠0．13％以下才正常生长，到了0．18％，生长就要受阻，超过0．28％，植株开始死亡。而且许多果树对盐的耐受力不如葡萄，这也是含盐的家庭剩饭菜不能用来沤肥的原因。
夏天气温高土温也高，而自来水主管由于深埋地下，刚放出来的水温与土温往往相差十度以上，浇进地里造成土温突然下降，影响根的吸收功能，严重的会造成植株暂时的“生理性缺水”——浇水后被太阳晒得软蔫的嫩叶不但没恢复反而更蔫了。直到土温有所回升，被“冷激”后吸水功能急剧降低的毛细根群恢复过来以后才又开始正常吸水，这个过程若长了，有的叶片就恢复不过来了。所以在高温天气浇水，水温和土温的差距不能太大。浇水速度应缓些，让土有足够时间吸收，不要从干缩的缝隙中流走白白浪费了。
我浇的水是先从水管放入200升和100升的大桶，还有废弃的浴缸（这些集中荷载都放在承重结构上方），一般静置一天（至少半天）以上。这样尽可能让氯气从水中逸散掉又可以从周围热空气中吸热升温，减少水温与土温的差距。另外就是建了一个鱼池有三个多平方，最大容量有一方水，其实就是一个应急备用水源。屋顶储水总量随时保持在一吨半左右，即使最热时意外停水又不下雨，只要不超过两天，我的葡萄荫棚也不会受到严重影响。鱼池中的鱼粪肥水舀出直接浇果树，一点不浪费。并非为了省那一点钱，而是让自己养成不浪费水资源的好习惯。
5．夏天“烈日暴晒下”盆栽植物也可以浇水吗？
我的回答是完全可以。
口诀就是“烈日暴晒盆土干，不等全干就要救。水温跟着土温走，保持落后三、五度”。
知道了前面讲的原理，我浇水毫无禁忌。条件就是一个：让盆土浇水后内部温度在26～30 度左右，不使其再高。盆土表面由于阳光不断加热，温度肯定还是要高一些的。
夏天最热时，阳光下暴露的屋顶地面温度可升至四十多至五十度乃至更高，没有荫棚遮蔽的地方，屋面气温要高出大田两度以上。这对盆栽果树的影响特别大，因为除了盆土表面升温（有时可升至36度以上）加大蒸发，盆壁四周也被高温空气加热，进一步加剧了盆土蒸发量。这时树和盆土都靠蒸发水分来散热，尤其是载土量不太大的中小型花盆，抗不了几个小时盆土就晒干了。我的办法是遇到这种天气，同时在阳光下也晒几桶（或几盆）水，到了下午一两点钟最热时，把晒热的水调成24～28 度的温水（刚开始用温度计结合手感摸出经验感觉），浇进需要紧急补水的盆里。这可以适当吸热降低土温，又使根系处在最活跃的适宜温度区（26～30度）范围内正常吸水，不出现“冷激”现象，不让盆中果树受旱。几年以来屡试不爽，几个老同学都如法照用了。
有个老花工素来强调“烈日暴晒下不可浇水”，听人讲了我照浇不误，他觉得不可思议。看来光凭师付代代口传的经验是不够的，还是要学一些基本知识弄清原理，才能更好的解决各种问题。
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三、屋顶果园怎么浇水
一说浇水，人人都会。
但要说如何在屋顶果园合理浇水，尤其是在槽土体积有限、土层厚度受限制但又要承担大面积抗晒遮荫蒸腾、还要收获大量绿色果实的屋顶葡萄园合理浇水，那就要讲点科学浇水了。在这个问题上我学习、观察、实践了十年（从盆栽果树开始），有失败的教训，也有成功的例子，近两年来总算有了些自以为较成熟的体会。下面就不吝浅薄谈一下，供初学和爱好的朋友共同来探讨。
1．“饱带干粮晴带伞”，防旱排涝一起统筹。
成都年降雨量近1000毫米，且大部分集中在7、8月，有时一日内降雨超过80乃至100毫米，土里的水如何及时排掉不发生涝灾必须优先考虑。这就必须在建种植槽时预留永久排水口，除在最低处下方必留外，若种植槽长度超过4米，还须在中间加留辅助排水口，以便在大雨时及时排水。这里带来一个水土流失问题。我曾见过有的屋顶种植槽使用了三年左右，排水口附近20厘米左右的土都流失成架空状态的例子。这不但影响了土量和植株根系，也给下水道系统增加了堵塞的可能。经过多次实践改进，现在我的方法是：在排水口内侧先用大块炭渣挡住使其出不了口，再在大块炭渣周围用中小炭渣围着大炭渣覆盖一层，最后用较粗厚的大块化纤布（太密的化纤织物不行，易腐朽的棉织物也不行）作反滤层覆盖全部炭渣，形成一个只漏水不走土的排水腔。然后再在整个槽底铺设一层渗水层（我仍用中小炭渣，厚度3厘米左右），走水的问题就解决了（我的盆栽也如法炮制）。装槽土时不留架空的地方，也不宜捣得太紧。装满后浇透水一次待其自然沉降（有时要浇两次），若沉降后的土体厚度不够预定厚度，补填就行。这样处理过后待其半干半湿再移种果树，对树根及时再生很有好处，以后的土面高度也不会变化太大。
说完排水说保水。怎么让数量有限的土体能够在一次浇水后尽量多保水以满足植株的生长需要呢？答案只有一个：让你选择的槽土干容重与饱和湿容重的差值越大越好。这个差值越大，槽土的总空隙度越大，一般来说持水量就越大（这里说的空隙都是微细空隙，不是大范围架空或无法持水的较大孔洞）。配制的槽土干容重越小，土中的有机质含量越高，其持水能力也越强。纯砂土持水力最弱，壤土就比纯砂土强一两倍。而大量掺用了泥炭土、蛭石、蜂窝煤灰渣、腐熟锯末、腐叶土、干牛粪等的混合土的持水量又大大高于纯壤土。这个客观结果充分体现了这些混合土中有机质多、没有塑性架空现象、微细孔隙多带来的优势，这是我在五年来的反复对比试验中已经得到了证实的。
2．浇水量要根据不同对象的需水量，合理控制土壤湿度。
一切果树（包括绿化观赏树及花草）并非浇水越多越好。我刚在花盆里种果树时，唯恐受旱干死，每天都浇透，结果不久树叶发黄陆续脱落，反而死了。挖出来看，毛细根都腐烂了。为什么？因为植物的根也要呼吸，土中除了要有水，还得有微孔、有空气。“浇透”一般就是指土壤含水已处于饱和状态，即土壤的最大持水量已满足，多余的水从土壤中渗透出来沿排水口流出去（不是土没湿透而浇的水从缝隙中漏出去），这才“透”。偶尔一次或隔一段时间来一回问题不太大，长期如此，就走向反面。
以葡萄为例：葡萄树体最适宜的土壤湿度是田间持水量的60～80％。当土壤含水量低于46％时，则葡萄叶片光合作用下降，根系的吸收能力、运输能力降低，这就是“旱”，再恶化下去，时间长了要成灾，这就是“旱灾”；当土壤含水量超过田间持水量的95％时，根系附近的氧气含量降低，二氧化碳含量增加，则根系的吸水能力、呼吸作用同样降低，导致根系窒息，也不利于树体生长。如果水更多（例如排水不畅）把根都泡起来了，这就是“涝”，长此以往也要成灾，即“涝灾”。不同的植物品种抵抗“涝”的能力不同，所以就要根据不同植株体的需水量，合理确定浇水量的多少，尽可能把土壤湿度控制在植株最有利于生长的范围。盲目多浇既对植株生长不利，又增加了劳动量浪费了水，并非好事。
我通过这几年对葡萄的摸索，渐渐总结出一个办法：大多数时间里让槽土的状态是“不干不湿”，就是说不让它靠近受旱临界值，它反而长得好。冬季休眠期由于植株极少耗水，且气温低蒸发量小，控制土壤湿度在中等偏干；萌芽期结合施肥让土壤湿度中等偏湿；大量长新梢到出花穗直到开花，结合追肥至少要透浇一两次，使其得到充足水分；到了五月气温升高荫棚形成开始大量蒸腾水分后，由于浇水、施追肥等越来越勤，就通过浇水频度让土壤湿度在中等与湿之间波动，轻易不让它干，不使荫棚受损；也并不每次浇透，每次只浇“一次透浇量”的八九成左右。这样浇它三次再透浇一次，让排水口少量透出一些水来，可以摸出下一轮的“一次透浇量”。这样满足了生长需水又不浪费水，既不造成过多的肥力流失，也不会造成土壤盐碱化，因为我用的是有机肥。（如果是有机肥、化肥都在用的，透浇次数就要增加以便排出土中积累的盐分。）
很多老花工和书上都强调“不干不浇、浇必浇透”，怕的是外行浇“半截水”、“表皮水”。但这个“干”的判断弹性太大，靠经验。如果我们能够动脑筋把土壤湿度调控在最有利于目标植株生长的范围内，又何必一“旱”一“涝”呢？
3．对“耐旱”要具体分析。
我们经常会观察到：有的植株干死了，根也枯了，但挖开来看，感到土并没有干透。这是为什么？
其实土里的水有两种，即自由水和束缚水。能被植物体吸收利用的水分是自由水，它可以通过土壤中的毛细管在较大范围内运移（我们称为“浸润”或称为“毛细现象”）。还有一种束缚水，它存在于土壤中，不能被植物体的根吸收利用。一定的土壤中束缚水的含量我们又称为“生理干旱含水量”。前面说的“田间持水量”就是一定的土壤中可被植物吸收利用的自由水量。田间持水量＝自由水重量／土壤重量。我们常说的土壤含水达到“饱和状态”，就是土壤中除了束缚水以外，可以由毛细管悬持的自由水重量已达最大值，不可能再多，多浇了也要渗出流走。
在土层深厚、范围广大的大田中，在降雨量较大的地区，多数雨水渗入地下深处。当地面植物根系将周围的自由水不断吸取的同时，因为土壤中毛细现象的存在，较远或较深处的自由水可以不断运移过来补充，因此大田的土壤湿度变化缓慢，不是较长时间不下雨，可以不需要灌溉，我们通常称为“扯地气”。白天晒得发蔫了，经过一夜的“扯地气”，早上又鲜活了。比如地面花园、果园，就是如此。
但在屋顶上，土层薄而土体小，田间持水总量很小，你到哪里去“扯地气”？因此屋顶果园的土壤湿度变化周期短，浇水频度大，尤其在炎热的夏天。我的二分园里最突出的是葡萄，最热的时候靠它遮荫防晒，几百平方米（荫棚叶面系数大于3）的叶片在高温下蒸腾作用剧烈，只要不下透雨，基本每天都要“抗旱”，否则就要成“灾”。记得07年夏曾有几天气温持续在33～35度，骄阳似火，热风阵阵，我早晚都要浇水，否则荫棚就难保了。这是屋顶薄土果园与大田果园很大的一个区别。
很多书上都说葡萄和枣耐旱，但一上屋顶就没那么耐旱了，为什么？植物耐旱有不同的机理。比如仙人科的各类仙人掌、芦荟、令箭荷花、昙花等，它们是靠生理特点减少蒸发量耐旱；而葡萄、枣这些本身是喜水的植物靠什么耐旱？它们靠的是深根吸水。在西北干旱但土壤深厚的地区，曾发现有的葡萄垂直根深入地面以下12米去吸取深层地下水的；枣的垂直根系深度和水平根系广度都可以分别达到树高和树冠直径的两倍，这可算是最会“扯地气”的了。但是在3米左右长、60厘米宽、30厘米厚的小范围薄层土壤里，哪有“地气”可扯？它们的根系优势无法实施，无深层地下水可吸，无广阔地面去伸展，其“耐旱性能”大打折扣，只有靠人合理浇水。但从另一面看，屋顶土量小又比大田土壤湿度容易控制调整。
4．对灌溉水的基本要求。
屋顶果园的水主要来自雨水和自来水，不会有大的污染，除非下“酸雨”。此外洗菜水、没沾肥皂洗衣粉的洗脸洗脚水等都可以利用。
有人浇水图省事，拿着自来水管直接冲。也有人从自来水管放进盆桶直接往种植槽和花盆里倒，这些方法都有一些问题。
城市自来水里是加氯气消毒杀菌，放出来后应该有个静置过程，让氯气跑掉。否则日积月累土壤中氯离子越来越多，会酸化板结。葡萄虽然有一定的耐盐能力，其根系在一定程度上可限制盐类的吸收，但也只能在土壤含氯化钠0．13％以下才正常生长，到了0．18％，生长就要受阻，超过0．28％，植株开始死亡。而且许多果树对盐的耐受力不如葡萄，这也是含盐的家庭剩饭菜不能用来沤肥的原因。
夏天气温高土温也高，而自来水主管由于深埋地下，刚放出来的水温与土温往往相差十度以上，浇进地里造成土温突然下降，影响根的吸收功能，严重的会造成植株暂时的“生理性缺水”——浇水后被太阳晒得软蔫的嫩叶不但没恢复反而更蔫了。直到土温有所回升，被“冷激”后吸水功能急剧降低的毛细根群恢复过来以后才又开始正常吸水，这个过程若长了，有的叶片就恢复不过来了。所以在高温天气浇水，水温和土温的差距不能太大。浇水速度应缓些，让土有足够时间吸收，不要从干缩的缝隙中流走白白浪费了。
我浇的水是先从水管放入200升和100升的大桶，还有废弃的浴缸（这些集中荷载都放在承重结构上方），一般静置一天（至少半天）以上。这样尽可能让氯气从水中逸散掉又可以从周围热空气中吸热升温，减少水温与土温的差距。另外就是建了一个鱼池有三个多平方，最大容量有一方水，其实就是一个应急备用水源。屋顶储水总量随时保持在一吨半左右，即使最热时意外停水又不下雨，只要不超过两天，我的葡萄荫棚也不会受到严重影响。鱼池中的鱼粪肥水舀出直接浇果树，一点不浪费。并非为了省那一点钱，而是让自己养成不浪费水资源的好习惯。
5．夏天“烈日暴晒下”盆栽植物也可以浇水吗？
我的回答是完全可以。
口诀就是“烈日暴晒盆土干，不等全干就要救。水温跟着土温走，保持落后三、五度”。
知道了前面讲的原理，我浇水毫无禁忌。条件就是一个：让盆土浇水后内部温度在26～30 度左右，不使其再高。盆土表面由于阳光不断加热，温度肯定还是要高一些的。
夏天最热时，阳光下暴露的屋顶地面温度可升至四十多至五十度乃至更高，没有荫棚遮蔽的地方，屋面气温要高出大田两度以上。这对盆栽果树的影响特别大，因为除了盆土表面升温（有时可升至36度以上）加大蒸发，盆壁四周也被高温空气加热，进一步加剧了盆土蒸发量。这时树和盆土都靠蒸发水分来散热，尤其是载土量不太大的中小型花盆，抗不了几个小时盆土就晒干了。我的办法是遇到这种天气，同时在阳光下也晒几桶（或几盆）水，到了下午一两点钟最热时，把晒热的水调成24～28 度的温水（刚开始用温度计结合手感摸出经验感觉），浇进需要紧急补水的盆里。这可以适当吸热降低土温，又使根系处在最活跃的适宜温度区（26～30度）范围内正常吸水，不出现“冷激”现象，不让盆中果树受旱。几年以来屡试不爽，几个老同学都如法照用了。
有个老花工素来强调“烈日暴晒下不可浇水”，听人讲了我照浇不误，他觉得不可思议。看来光凭师付代代口传的经验是不够的，还是要学一些基本知识弄清原理，才能更好的解决各种问题。
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