96小时葡国诱惑 随意自如

三四天时间游览葡萄牙，既紧凑又不匆忙，很适合与其他临近国家安排在一次行程中，如西班牙与葡萄牙、意大利与葡萄牙或者摩洛哥与葡萄牙。还很适合因公出行欧洲的旅行者作为忙里偷闲的短暂假期，如果你的公务中有一个周末加一两天闲暇，完全可以计划一次葡萄牙之行。

葡萄牙

葡萄牙是欧洲消费较低的国家，吃住行无不如此，每天100~150欧元，就能享受一次不错的旅途。

里斯本

这里是整个欧洲最盛产“赛车手”的城市。当我走在某条向下的道路时，远远听到发动机的轰鸣声，准确说那是一种经过改装的大排量跑车发出的咆哮，本能让我立刻停止脚步，以最快的速度紧靠路边，面朝狭窄的道路，后背紧贴墙壁。2秒钟之后，一辆后排座挤了4个时髦年轻人的敞篷阿尔法。罗米欧带着刺耳的侧刹声从眼前闪过，又瞬间消失。

清晨的里斯本阳光和煦，鸽子与海鸟肆无忌惮地占据了大大小小的广场，在地上吃喝，在青铜塑像身上拉撒。出租车沿河边大道穿过一条条白色碎石铺就的道路时，后排座位就像按摩椅，对坐夜间火车到达的人尤为受用。一个钟的免费流动按摩结束时，车停在市中心的复活者广场上。

aparthotel vipeden的白色大理石浮雕外观并不像酒店，但内部的公寓式客房设施齐全，甚至自带厨房。从小小的露台上能看着连绵的红屋顶，随着时间临近中午，街上的咖啡馆里飘来慵懒的葡萄牙fado，城市就此苏醒。

里斯本依山而建，条条道路都足够崎岖，几乎找不到连续超过100米的平坦地方。高度上的错落很容易让人丧失方向和距离感，徜徉在蜿蜒而狭窄的小巷中，我在每个岔路口问路的次数加起来超过10次，而每次都得到相同的答案：“向上”、“向上”、“再向上”。“伙计，里斯本没有东南西北、前后左右，只有两个方向，就是上和下....。.”路边一群无所事事的本地人七嘴八舌地用英语加葡萄牙语这样告诉我。“向上和向下”，是这里指路的极简且最佳答案。至于如何上与下，就是我自己要去摸索的问题了。

穿过一条又一条狭窄街道，当无法“再向上”时，里斯本的制高点—圣乔治城堡(castelo de saojorge)出现在眼前。扶着炮台俯瞰，整座城市色彩分明，屋顶的红色与墙壁的白色占据了全部视野，临近的里斯本大教堂(lase)的尖塔、极远处高楼耸立的卫星城、宽阔的黛约河(riotejo)展现眼前，还有河对岸张开双臂的巨型雕像，在氤氲的阳光下，仿佛在城市诞生之日就矗立于此。

在众多的里斯本地标中，大教堂是最值得近距离观赏的地方。这座象牙色大教堂虽饱经沧桑到略显破败，却正和整座城市的气质相融。一旦进入，庄严肃穆的宗教氛围迅速将人包围，虽然早间弥撒的时间已过，人也寥寥。

里斯本的碎石路面很磨损轮胎，加之道路狭窄蜿蜒，并不适合开车，但这并不妨碍本地人对汽车的热爱。要知道，这里是整个欧洲最盛产“赛车手”的城市。当我走在某条向下的道路时，远远听到发动机的轰鸣声，准确说那是一种经过改装的大排量跑车发出的咆哮，本能让我立刻停止脚步，以最快的速度靠近路边，面朝狭窄的道路，后背紧贴墙壁。2秒钟之后，一辆后排座挤了4个时髦年轻人的敞篷阿尔法。罗米欧带着刺耳的侧刹声从眼前闪过，又瞬间消失。

如果说迷宫般的小巷适合走，那里斯本的广场就适合安静地停留。市中心著名的商业广场，就是这一事实的最好佐证。开阔的广场正中是青铜的国王塑像，北面是被当地人称为“里斯本凯旋门”的大拱门，门上刻着头戴桂冠的女神和“omnibus”字样，这一词汇在拉丁语中有“自由和全能”之意。穿过广场是全城最大的商业区baixa，店家鳞次栉比，路上都是用黑白两色的小马赛克拼出的图案，即使对购物没什么兴趣，光是看着脚下的图案在街上闲逛，也是充满乐趣。

另一座广场baixa-chiado以葡萄牙大诗人chiado的名字命名，是里斯本环境最好的广场。诗人的青铜塑像理直气壮地位于广场正中，被潺潺泉水环绕。四周有谈情说爱的年轻人，有穿着考究的老人散步，也有卖艺者在自顾自地演奏。音乐、泉水、鸽子和人，有它们陪伴，诗人想必也不孤单。

tips

推荐吃：位于商业广场附近的baixa区是里斯本餐厅最集中的区域，在此能找到很多小巧而地道的葡萄牙餐馆。当地的特色菜是“鳕鱼炖锅”(olla debacalao)，由里斯本特产的大西洋深海鳕鱼混合着土豆、青椒、洋葱熬成，滋味鲜美浓郁，即便不习惯吃西餐的人也很容易接受。

推荐住：aparthotel vip eden是葡萄牙本地很受欢迎的连锁酒店，无论外观设计或内部细节都有很多葡式特点，酒店曾被当地权威媒体评为“旅行家的最爱”，旺季时经常一房难求。

地址：rua ivone silva, no18 1050-124 lisboa

价格：淡季时在150~250欧元之间

贝伦—卡什卡斯

《007》系列小说的作者、英国作家伊恩·弗莱明二战期间曾在卡什卡斯当特工，当时的卡什卡斯被誉为“间谍中心”，各国特工云集，灯红酒绿背后暗藏刀光剑影。1953年，伊恩故地重游，在卡什卡斯街头漫步时回想往事，灵感突现，挥笔写就了007系列第一部小说《皇家赌场》。

从西方的尽头到间谍中心

贝伦(belem)虽说在里斯本城郊，但从市区到达不过40分钟。这里最鼎鼎大名的，要数哥特风格的耶罗米教堂(mosteiro dosjeronimos)。耶罗米教堂如今被分成4部分：除了教堂本身，还包括修道、葡萄牙海事博物馆(museu demarinha)和人类学博物馆 (arqueologia urbana em santarem)。

对葡萄牙这样一个与海有着深厚渊源的国家，海事博物馆是探寻传奇的最佳地点。要知道，当年的达迦马和麦哲伦都是从里斯本出发，开始了改变世界的旅程。而后来无数充满传奇色彩的海盗，也多与此葡萄牙有着千丝万缕的联系。关于这点，里斯本人韦德似乎更有兴趣，这个与我同车的家伙知道我对海盗的故事感兴趣后，就开始大肆吹嘘自己祖上当过海盗的历史。对其先人海盗生涯天花乱坠的描述，也像亲眼所见一般。“知道吗朋友，如果早生几百年，我肯定扬帆出海了。像祖先们一样，我也是使这玩意的高手。”他指指陈列的一排利剑说。可当我问他那些四分仪、六分仪、吊垂等奇怪的早期航海物件是做什么时，他却一下子泄了气，“鬼才知道!我到现在，连过夜的轮船还没坐过....。.”

相比海事博物馆的丰富，人类学博物馆的展品少得可怜，并且粗糙不堪，完全不值3欧元的门票价格。唯一还算精彩的展品是那幅表现9位缪斯女神和大力士赫拉克勒斯的罗马壁画：伊比利亚半岛是古希腊人认识最晚的一个地区，他们称这里为“西方的尽头”。在希腊神话中大力士赫拉克勒斯在极西方一手举着撑天石柱，不得休息。到现在，葡萄牙还坚信神话中撑天的石柱就在本国。

耶罗米教堂附近的发现广场(parao dosdoscobrimientos)，凭借那座巨大的船帆形纪念碑成为整个葡萄牙的地标。因为太有名，所有游客几乎都要在此拍照留念，人多时甚至排起长龙。穿过纪念碑后雄伟的4.25大桥，对岸的耶稣像清晰可见。这座雕像与巴西里约热内卢面包山上那座著名的耶稣像孪生兄弟般，仅底座就有25米。身穿布衣的耶稣张开双臂，沉默而悲悯地看着身下的美丽城市，成为里斯本最高大的庇护者。

午饭后，我“转场”到相距不远的海滨度假胜地卡什卡斯(cascais)，这里是黛约河流入大西洋的入海口，从19世纪起就是葡萄牙皇家的避暑胜地，如今更是里斯本人享乐的后花园。还在火车上，就能看到带着冲浪板和简易风帆的年轻人，甚至有人已经迫不及待地换好了游泳衣。

除了是度假胜地，卡什卡斯更为人们津津乐道的是这里与“007”的不解之缘：《007》系列小说的作者、英国作家伊恩·弗莱明二战期间曾在卡什卡斯当特工，当时的卡什卡斯被誉为“间谍中心”，各国间谍、军火贩子、交际花云集于此，灯红酒绿背后暗藏刀光剑影。1953年，伊恩故地重游，在卡什卡斯街头漫步时回想往事，灵感突现，挥笔写就了007系列的第一部小说《皇家赌场》。54年后的2007年，这部小说被改编成同名电影，在世界各地热映，但故事发生的地点却从卡什卡斯挪到了摩纳哥，据说这曾让当地人很不爽，甚至还有人组织抵制该电影。当然，这些只是卡什卡斯海滩边流传的小道消息。

tips

推荐吃：贝伦附近的belem 1896是一家有100多年历史的老字号餐厅，这里的蛋挞非常有名，值得尝试。

推荐行：从里斯本到贝伦或卡什卡斯，每天都有多班轻轨列车，往来方便，从贝伦到卡什卡斯也有直达的火车和汽车。卡什卡斯没什么人文景点，但海滨和小镇值得前往。游客可以凭护照去警察局免费借自行车来骑。想去那里，全听你自己的。

推荐购：卡什卡斯特色小店众多，出售各种精美的本国工艺品，其中最著名的是葡萄牙大公鸡，这种公鸡可随温度变化呈现出9种不同的颜色。有各种不同的大小，价格从10欧元到上百欧元不等。了解以下词汇，会对你的葡萄牙之行大有帮助

fado：一种在葡萄牙流传了150年的民谣音乐，最正宗的fado出现在葡萄牙小巷深处的酒馆里，诗意的歌词与空灵的吉他是fado的灵魂。当今世界最伟大的fado乐队是葡萄牙的madredeus(圣母合唱团)，在葡萄牙的任何唱片店，都可以买到他们的演唱专辑。

《里斯本物语》：德国大导演文德森1994年拍摄的一部电影，主人公以电影音效师的身份游走于里斯本大街小巷，收集各种城市声音。电影中大量出现里斯本的城市风景。

葡式蛋挞

葡式蛋挞：外形和特征与肯德基中的没有太大差异，但由于是新鲜现做，味道要美妙许多，作为最具特色的甜品，在街头随处可见。

瓷砖画：最早由阿拉伯传入葡萄牙，在瓷砖上烧制图案，然后拼接成复杂的大型画作。多出现在教堂、修道院、王宫和贵族府邸的建筑内饰上。

岩石海角是位于欧洲大陆最西端的一处悬崖，悬崖上树立着顶端有十字架的“欧洲极西处”纪念碑，上面刻着岩石海角的经纬度以及葡萄牙大诗人卡蒙斯在此地留下的传世名言：“陆止于此，海始于斯!”

天堂乐园的入口 位于里斯本西部的辛特拉(sintra)是靠近大西洋的一片山区，当年英国诗人拜伦曾在此地长住，并写下《恰尔德·哈罗尔德游记》，在书中，辛特拉被他赞誉为“天堂乐园的入口”。

辛特拉拥有世界文化与自然双重遗产的头衔，植被丰富，满山都是苍翠的树木，除了一条白色石子铺成的山路外，一切都被清新的绿色环绕。这里也有众多古迹，辛特拉国家博物馆 (palacio nacional de sintra) 和佩纳宫 (palacio depena)是每个游客一定会拜访的两个地方。

国家博物馆过去是国王的行宫，内部非常豪华，而拥有两个高耸白色圆锥的建筑外表更是当地的象征。国王大厅中的壁画表现了国王和贵族外出狩猎的情景，天花板上有72个贵族徽章簇拥着皇室的徽章，象征永远效忠，大厅上下全部用颜色鲜艳的瓷砖铺成;另一个大厅名为“壁毯厅”，很容易让人以为是收藏壁毯的地方，远远看去也确实如此，满墙的壁毯绘满飞鸟走兽的图案，但这实际上是瓷砖模仿出的效果，可见其工艺如何精湛。

漫长的岁月中，佩纳宫曾被改为修道院、天主教堂、行宫，但一直保持着原来的面目。

从佩纳宫到岩石海角 (cabo daroca)的距离不远，但却是很丰富的一段路，弯弯曲曲的乡间小路两旁，能看到最纯正的葡萄牙白色小村落。孩子在路边踢球，脚法熟练到让人想到葡萄牙球星菲戈的童年时代，不远的前方随时有人穿行或拦车，但司机脚法熟练，时而急刹车躲行人，时而靠站载客，上来的人也越发夸张，有的甚至还带着鸡鸭等活物。

岩石海角是位于欧洲大陆最西端的一处悬崖，悬崖上树立着顶端有十字架的“欧洲极西处”纪念碑，上面刻着岩石海角的经纬度以及葡萄牙大诗人卡蒙斯在此地留下的传世名言：“陆止于此，海始于斯”—何等的豪迈与气魄!我亲眼看到的岩石海角也确实配得上这样的诗句，不设围栏的悬崖脚下就是湛蓝汹涌的大西洋海水，阵阵强劲的海风吹起，不管是仰望、俯视还是远眺，只能感到天地的磅礴与自身的渺小。

岩石海角的日落与它本身一样有名，既然已经离天黑不远，当然要静静等候。太阳一点点地缩到天地交接处的云层里，落日的余晖与晚霞更加绚丽夺目，在日落处周围，长长地呈带状的云从深紫色变为粉红色，仿佛是悄然凝固的太阳最后时分喷涌出的激情。头顶的上方则是鲜艳的玫瑰色，背后的深蓝色悄无声息地吞噬着天空，有一两颗星星已经在眨眼睛。陡峭的悬崖下，大西洋的海浪还在不知疲倦地拍打着岸边的岩石，而纪念碑下几对相互拥抱的情侣的剪影正融入黑暗之中，为这里平添了一份浪漫。

tips

推荐吃：国家博物馆门前有不少餐厅和酒吧，辛特拉奶酪(queijadas)和辛特拉馅饼(pasteis de sintra)是当地特色食品。

推荐住：dom henrique酒店位于波尔图市区中心位置，其17楼顶层酒吧是欣赏整个城市的好地方，这里的葡萄牙菜也非常地道。

地址：rua guedes de azevedo 179, porto

推荐行：辛特拉的火车站和汽车站位于一个地方，从里斯本开来的火车在这里停靠。从这里每天有很多班公共汽车发往岩石海角，半小时即可到达。

推荐购：辛特拉路边随处可见一种以蓝色为基调、名为“azulejo“的陶瓷装饰品，瓷片、瓷盘等种类繁多，图案大多以葡萄牙风景为主。小型便于携带的的价格在15~80欧元之间。

如果说里斯本的基本色调是由白和红两种颜色构成的，那波尔图则只有一种主色—灰色，但由于建筑样式的繁复多样，灰色的波尔图丝毫不显单调，反而带着一种沉稳的大气。

河边的美酒古城 想找一个比里斯本更像葡萄牙的城市，当地人都会指向一个地方—波尔图(porto)。宁静的波尔图是葡萄牙第二大城市和最重要的港口，它的历史甚至比整个葡萄牙的历史还要悠久，“葡萄牙”一词的英文，据说就是因为波尔图而得。漫长的岁月给波尔图人留下了两样引以为豪的东西—建筑和美酒，无论是哪一样的爱好者，都值得前来。而我两样都是，就更没有理由错过。

从里斯本到波尔图的距离在地图上看，从南到北起码穿越了大半个葡萄牙，但实际只用了3小时就到达，游览小国家的好处，再一次得到体现。波尔图的圣本托(sanbento)车站高大古老，大厅的墙壁上贴满了引人注目的蓝色瓷砖，拼成一幅幅纯正的葡式画卷，之前听说波尔图的瓷砖全葡萄牙最有名，从车站里就可见一斑。

吸取了在里斯本问路的教训，在车站就先找旅游询问处索要地图和资料。到了有个大大“i”标记的问询处，却发现里面空无一人，心里正没主意，旁边一个在和别人闲聊的老人径直走来，用热情但大部分听不懂的葡式英语询问我需要什么帮助，明白我的意思后，他大大方方地推开问询处的门，走进去从桌上拿起免费的地图和各种资料递给我，然后带些歉意地向我解释说：“工作人员去喝咖啡了，在波尔图，年轻人工作总是这样的。”一路走来，葡萄牙人的简单和热情我多有领教，眼下这个头戴鸭舌帽的传统葡萄牙老人更是热情无比，摊开地图便开始为我上课，俨然一副职业导游的架势。好像要以他的热情来弥补那个溜号员工的过失一样。我在他连比带划的指导下确定了几个重要景点的位置，光看一提到lase(大教堂)他双眼发光的神态，我便知道波尔图大教堂在当地人心目中有如何重要的位置，当然，它也自然成为我波尔图的第一个目的地。

走上波尔图的街道，明显感到与里斯本的不同，如果说里斯本的基本色调是由白和红两种颜色构成的，那波尔图则只有一种主色—灰色，但由于建筑样式的繁复多样，灰色的波尔图丝毫不显单调，反而带着一种沉稳的大气。波尔图古城区里有特色的建筑数不胜数，走过一个街区，一座小小的广场和教堂就会跃然眼前，甚至连麦当劳、汉堡王等连锁快餐店都开在古色古香的老楼里。走在这里的每一步，都是在与历史打照面。

波尔图道路同样弯弯曲曲，但比里斯本简单许多，12世纪就已落成的古老教堂很容易就找到了，这座典型罗马式风格的建筑外观朴素，但推开大门进去，却发现与外面截然不同：穹顶、墙壁都有拼成整体图案的蓝色瓷砖镶嵌装饰，前端的祭坛更是被花样繁杂的镀金装饰装点得异常精美，令人眼花缭乱到不能长时间逼视。看了几页关于城市教堂的介绍，叫我惊讶的是，虽然内部装饰是波尔图大教堂的一大特色，但在整座城市中，装饰更为精美的教堂却大有所在，这里甚至都不能排在前列。

老城区的地势出奇陡峭，很多地方不得不搭出台阶，顺着崎岖的小巷向下走，不一会儿就来到了著名的僧侣塔(torre dosclérigos)脚下。76米高的僧侣塔是波尔图全城最高的建筑，爬上225级台阶就能够在塔顶俯瞰到整个城市的景色。气喘吁吁地一路爬上来，脚下的波尔图变得鲜艳起来，不远处的杜罗河(duoro)和橙红色的民居屋顶都为古老的城市增添了跳跃的活力，提醒着我这里还有更多的精彩。

古老的杜罗河是波尔图的母亲河，醇美的波尔图葡萄酒也正是由这条河被运往欧洲大陆的各个地方，从而使波尔图名声大振。静静的河水、由设计艾菲尔铁塔的建筑师艾菲尔亲自建造的路易一世铁桥 (ponte d.luisi)以及河对岸连成一片的酒庄已经构成了波尔图经典的画面，存留在所有人的脑海中。亲身走遍这幅画面，又怎能不尝尝波尔图酒的滋味?午后柔软的阳光下，在河岸边手持一杯葡萄酒，看着三三两两的垂钓人群，难以形容心中的舒适。整个葡萄牙是不是就没有一个不让人懒散的地方？上天真是宠坏了这片土地。